Ремонт дворников вольво 850

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Лечение больного дворника

В этой записи я пожаловался на плохую работу водительского дворника. Ездить с неочищенным стеклом неприятно и просто небезопасно, пришлось срочно заняться ремонтом.

Я не стал снимать жабо и лезть в трапецию, пытаясь докопаться до истины. Решения лежали на поверхности, поэтому просто воспользовался ими, не влезая в сложные отношения кинематических схем. Кстати, гайка поводка была закручена очень слабо, и снялся он легко двумя пальцами. Наверное, это тоже влияло на очистку.

В первую очередь подточил пяточки на силуминовом основании поводка.

Именно в них упирается качающаяся тонкая часть поводка, не прижимая дворник к стеклу. Использовал Дремель с насадкой как у бормашины, доводил надфилем.

Потом слегка подогнул и сам поводок, его тонкую часть. Совсем немного, на глаз почти незаметно.
Вернул на место оригинальные щетки и вот почему.

Обратите внимание, оригинальная щетка Вольво выгнута дугой. Расстояние от места крепления до резинки заметно больше, чем у плоского безродного аналога, который толком и не пружинит. Следовательно, родная к стеклу прижимается лучше.

Поставил, попробовал как работает. Результат меня не просто порадовал, это восторг от чистого стекла! Я буквально прозрел, поскольку неочищенный сектор сместился влево и стал узким, как купальник молодой девицы.

И грязь, чернобурая московская грязь перестала возиться по стеклу обратным махом дворника. Никаких полос и пятен, неоригинальное стекло XYG полностью реабилитировано.

Попутно снял и покрасил поводки на Р-ке, не забыв и там для профилактики сточить упомянутые упоры.

Для очистки от ржавчины использовал тот же Дремель с мелкой шкуркой, не оставляющей борозды на металле.

Отдал поводки на работу, там покрасили в черный цвет промышленной полуматовой Тиккурилой.

В общем, рекомендую операцию всем страдающим от проделок дворников. И не забывайте про оригинальные щётки, они того стОят!

Ремонт моторчиков дворников фар. VOLVO S70, 850, V70I, C70I

Одной из отличительных особенностей автомобилей вольво 90х и начала 2000х было присутствие дворников на фарах. Вещь действительно удобная и практичная, но имеющая свои недостатки, а именно стоимость новых моторов, которая составляет порядка 8 тысяч рублей за каждый. Это, конечно, никуда не годится. Так же хочу заметить, что стоимость таких моторов на разборе Volvo сейчас составляет 1000р (еще недавно она была 1500р, снижается однако). Учитывая стоимость БУ моторов, можно не заморачиваться ремонтом, однако, ничего особенно сложного в ремонте моторов дворников фар нет. В этой статье я опишу какие слабые места в них есть и как их снять и поставить на автомобиль.

Для начала опишу, что самое распространенная ситуация, это когда дворник начинает «залипать» в каком-либо положении, например, в поднятом вверх. После того, как заглушить мотор, а после этого завести опять – дворник сам уезжает на свое место, после чего может еще какое-то время поработать, до следующего залипания. Причиной этому служит перегрев термопредохранителя внутри мотора, из-за повышенной нагрузки. Вообще, если моторчик залипает, и иногда все же работает, значит есть шанс его реанимировать. Хуже, когда он вообще не шевелится. Но если сам корпус моторчика не воняет горелым, значит надежда есть.

Как снять и поставить моторчики очистителя фар volvo

Хочу сразу сказать, что задача эта, вообще, не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Снять моторчики можно 2мя способами: либо снимая передний бампер, либо снимая фары. Мне кажется вариант с фарами более коротким путем, поэтому я обычно использую его. Рассказывать буду на примере Volvo s70, так как в Volvo 850 все немного иначе.

Итак, для начала, открываем капот и откручиваем поводки фар дворников ключом на 8мм. Снимая поводки фар с вала, надо быть осторожным, поводок легко сломать. . После нам надо аккуратно вынуть указатели поворота. Они на защелке. Берем длинную плоскую отвертку и сверху нажимаем на защелку аккуратно высвобождая поворотник. Делать надо все аккуратно, ибо защелку можно легко сломать – хрупкая. Вытащили поворотник – оставили его висеть на проводе. Далее выкручиваем фару – она держится на 3х болтах. Один со стороны поворотника – его надо крутить как раз подлезая накидным ключом в отверстие где поворотник стоял. Два других болта с противоположной стороны выкрутить не проблема. После этого аккуратно вынимаем фару и тоже оставляем висеть на проводах. После этого можно отсоединить проводку от моторчика и открутить 2 болта на 10мм, на которых крепится моторчик к телевизору, они прямо под фарой, и, после того, как фару сняли, к ним появился доступ.

Далее начинаются пляски с бубном. Моторчик со стороны водителя, после 10-15 минут спортивных упражнений можно вытащить. А вот с пассажирской стороны будет мешать проводка к блоку управления двигателем. Там придется конкретно пострадать. Лучше даже снять радиатор охлаждения с креплений, чтобы можно было его двигать. Это облегчит задачу.

Если есть новый моторчик, то можно установить его на место. Главное не перепутать правый и левый – внешне они одинаковые, но «машут» в разные стороны. Если моторчика нет, несём то, что сняли домой для ремонта.

Ремонт моторчиков дворников фар volvo

Для вскрытия моторчика нам понадобится несколько плоских отверток. Надо аккуратно отжимать заднюю крышку, стараясь не повредить хрупкий от времени пластик. После того, как удалили крышку, перед нами предстают внутренности мотора. Далее, лучше всего фотографировать внутренности после удаления каждой детали, таким образом можно будет более уверенно собирать все обратно. Постепенно вынимая шестерни надо осматривать их на предмет поломанных зубьев. Если есть сломанная шестерёнка, то ее надо заменить. Так же причиной перегрева мотора может быть тугой ход вала. Надо проверить, насколько легко он двигается на своем месте. Система в моторе так устроена, что при нагреве мотора, цепь разрывает находящийся рядом с ним термопридохранитель. Его надо достать, почистить и установить на место. Некоторые рекомендуют его вытащить и замкнуть контакты монеткой. Я так пробовал делать – через какое-то время у меня просто сгорел сам двигатель. Причиной плохой работы скорее всего является сам электромотор. Постепенно вытащив все элементы редуктора, извлекаем сам мотор. Надо подать на него напряжение. Лучше всего, его разобрать и почистить. Поджать щетки и вообще сделать ему сервисное обслуживание. Из-за плохого контакта щеток электромотора, мощность его падает, он больше нагревается и термопредохранитель вырубает его. В итоге – дворник зависает в каком либо положении. При этом, в зависшем положении, когда мотор остывает, контакт восстанавливается, мотор тут же нагревается опять и опять замирает не успев даже пошевелиться. Иногда успев – но не сильно.

Если сам мотор умер, то можно купить его замену. Стоит около 800 рублей кажется. Практически столько же, сколько и весь БУ мотор в сборе. Но в общем, достаточно сделать ему качественный сервис.

При установке мотора обратно в корпус, необходимо поставить его той же стороной, которой он стоял. Если его случайно перевернуть, а сделать это легко, у него сменится полярность, мотор начнет вращаться в другую сторону. Всё ничего, но при этом он не будет останавливаться после 2х взмахов, а будет работать бесконечно (было у меня такое однажды).

Так же, хочу сказать, что самая большая шестерёнка (она бывает белая, красная, жёлтая) как раз отвечает за то, с какой стороны мотор следует ставить и в какую сторону он машет поводком дворника. На самой это шестеренке стоит буква L или R. Если собираете один моторчик из 2х доноров, то учитывайте этот факт, а то может произойти казус.

Так же, для пущей уверенности можно заменить смазку, которой наполнен корпус всего мотора но более неприхотливую к сильным морозам, если вы живете в регионе, где зима особенна сурова.

Ещё хочу обратить внимание на следующее. Если после ремонта мотора, вы брызгаете на лобовое стекло, а насос продолжает качать даже после того, как вы отпустили рычаг – значит вы не правильно установили маленькую шестеренку-размыкатель в корпусе моторчика дворников фар. Надо будет перебрать мотор еще раз. Лучше пере началом установки проверить как всё работает, подключив мотор к своей фишке.

Замена мотора заднего стеклоочистителя Volvo

Если ваш задний стеклоочиститель Volvo не работает, есть большая вероятность, что мотор стеклоочистителя неисправен. Первое, что вы должны проверить, это предохранитель заднего стеклоочистителя, расположенный на панели предохранителей моторного отсека или сбоку приборной панели.

Если предохранитель не перегорел или продолжает дуть часто, возможно, пришло время заменить электродвигатель стеклоочистителя.

В этом руководстве вы найдете инструкции по замене электродвигателя заднего стеклоочистителя на автомобилях Volvo, таких как XC90, XC70, XC60, C30, V70, V40 и т. Д.

• 1 симптомы
• 2 Что тебе понадобится
  • 2.1 части
  • 2.2 инструменты

  симптомы
  

  • Задний дворник не работает
  • Предохранитель заднего стеклоочистителя продолжает дуть
  • Задний дворник Volvo не включается

  Что тебе понадобится
  

  части
  

  • Мотор заднего стеклоочистителя для Volvo

  инструменты
  

  • Метрические розетки
  • плоская отвертка
  • Торцевые головки

  инструкции
  

  • Поднимите пластиковую крышку, чтобы открыть 13-миллиметровую гайку, которая крепит задний рычаг стеклоочистителя. Снимите 13 мм гайку. Вытянуть рычаг стеклоочистителя от вала. Слегка покачивайте рычаг стеклоочистителя, чтобы освободить его и снять. Не прилагайте чрезмерных усилий.
    
    

  Показать похожие термины

  Задний стеклоочиститель volvo заменяет
  Замена двигателя заднего стеклоочистителя volvo v70
  Замена двигателя заднего стеклоочистителя volvo xc90
  Замена рычага заднего стеклоочистителя volvo v40
  volvo xc60 замена рычага заднего стеклоочистителяvolvo электродвигатель заднего стеклоочистителя
  редуктор двигателя заднего стеклоочистителя volvo
  volvo xc90 Электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo xc70 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo xc60 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo c30 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo v70 мотор-редуктор заднего стеклоочистителя
  volvo 850 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo 240 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  Ремонт двигателя заднего стеклоочистителя volvo
  volvo 940 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo v40 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  Двигатель стеклоочистителя заднего стекла volvo
  volvo 245 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  volvo 740 электродвигатель заднего стеклоочистителя
  Предохранитель двигателя заднего стеклоочистителя volvo v70
  volvo v70 Электродвигатель заднего стеклоочистителя
  Снятие мотора заднего стеклоочистителя volvo xc70
  наконечник электродвигателя заднего стеклоочистителя volvo xc90

  VOLVO-CLUB.BY

  S60 ремонт моторчика стеклоочистителя фар (фотоотчет)

  S60 ремонт моторчика стеклоочистителя фар (фотоотчет)

  У моего товарища такая-же проблема на S60 2001г.в. Он снимал моторчик стеклоомывателя фары - все О.К. работает, съездил на Элит - мастер сказал "сбрось контакты с моторчика и не мучайся, а если есть лишние деньги купи новый моторчик".

  Коллеги- может у кого такое было? Как решилась проблема?

  S60 нестабильная работа дворника фар

  Ой. точно точно.. напутал.. именно предозранитель и превратился в резистор.

  А вот кстате, где добыть такой?

  Мужики, спасибо за информацию. Немного начинает проясняться. Чувствую, что все-таки решусь залесть в моторчик, а то уже начал дворник и на левой фаре подглюкивать. Наверное, как Мозг говорит, из-за проблем на правой стороне, начало и левую коротить.

  Еще пару вопросов:

  1. А моторчик снять без съема бампера и фары реально?
  2. После съема сам моторчик вскрывается без проблем?
  3. Какой разъемчик пока отключить,чтоб на правой фаре не включался, а то пока я доберусь снять и разобрать, чувсвую и левый начнет тормозить?

  Ну не знаю, я больше месяца катался на одном, ну и он без проблем работал. Но как говорится, одиночный пример, скорее исключение чем правило, посему как оно поведет себя у вас, утверждать не берусь.
  Без Фары и бампера снять не поулчится.
  но процедура по инструкции занимает 20 минут. Нужен только весь инсструмент: голова с насадкой, пара гаечных ключей и звездочка отвертка.
  После съема, сначала вскрывается корпус содержащий конструцию очистителя, там шестеренки и моторчик.
  А после - сам моторчик.

  А вот отключить мона, разъем и дет под фару. а какой.. ну он как и все плоский=)
  Если поможет иогу сделать фото своего, он пока еще не подключен.

  моторчик просто вынимается, подколупнуть его чемнибудь и аккуратно вытащить.

  Если необходима его чистка (коротит, видны внутри искры, то тпо снимается снего кожух (два маленьких зажима) и чистится и промывется нефратом, или другим не едким растворителем. С растворителем надо аккуратно, дабы не повредить лак на обмотках. Лучше не экспериментировать и взять нефрат.)

  Собственннго собирается в обратном порядке.
  Перед установкой - рекомундую проверить.

  Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:

  Вот с этим не согласен. Если корпус целый- то ни влаги ни корозии там нет. У меня ни того ни другова даже признаков небыло.
  а коротит - потому что на счетках - графитовые накладки, а он стирается и замыкает контакты на роторе. Выше по ссылке написано что прочистить.
  По поводу - проворота шестеренок- опять же, это нада чтобы его совсем заклинело, а при отсутствии внутри посторонних субстанций - единственный вариант- это чемто "остановить счетку" на фаре.
  Себе я предохранитель обязательно верну, но думаю это не критически важная задача.

  Service and Repair Manual Volvo 850 1992-1996 г.

  
  

  Руководство на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1996 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

  Service Manual Volvo 850.

  Сборник руководств на английском языке по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 850.

  АКПП Aisin 50-42LE.

  
  

  Руководство на английском языке по устройству и ремонту АКПП Aisin 40-52LE автомобиля Volvo 850.

  Карманный справочник Volvo 850 1991-1997 г.

  
  

  Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомбилей Volvo 700/900/850 1991-1997 годов выпуска.

  Ремонт и техобслуживание Volvo 850 1992-1995 г.

  
  

  Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1995 годов выпуска с бензиновыми двигателями объемом 2,0/2,3,/2,5 л.

  Руководство по ТО и ремонту Volvo 850 1992-1996 г.

  
  

  Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1996 годов выпуска.

  Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО Volvo 850 1992-1996 г.

  
  

  Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомбиля Volvo 850 1992-1996 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

  Скидки от справочной

  При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

  Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

  "Вольво 850": описание, отзывы, ремонт своими руками

  Многие при выборе автомобиля учитывают такие качества, как надежность. Порой это качество даже превосходит дизайн. Особенно это касается подержанных автомобилей. При покупке старой машины меньше всего хочется делать ремонт. "Вольво 850" является одним из тех авто, которые зарекомендовали себя как самые надежные и "беспроблемные".

  Описание

  Итак, что это за машина? "Вольво 850" (фото автомобиля представлены в статье) представляет собой среднеразмерный заднеприводный автомобиль шведской компании, производившийся в период с 91-го по 97-й год. Сборка моделей для европейского рынка осуществлялась в двух местах – в Швеции и Бельгии. Но так как машина была популярна и в Северной Америке, также было налажено производство в Канаде.

  Дизайн

  «Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты.

  
  

  Потому шведы постепенно начали избавляться от топорных линий в пользу более гладких форм. Так, оптика стала более округлой, а крыша со стойками - более обтекаемой. Дизайн автомобиля можно назвать классическим. Это солидный и презентабельный седан. Нынешняя мода, конечно, изменилась, но фанаты «Вольво» до сих пор считают эту модель одной из самых удачных.

  Надежность кузова

  Надежность автомобиля начинается с его кузова. И в этом плане шведы показали достойный результат. Начать стоит с лакокрасочного покрытия. Оно достаточно толстое, при этом не теряет свой блеск со временем. Еще одна особенность "Вольво 850" - это ее бампера. За их прочность эту машину нередко называют танком или броневиком. В случае ДТП, бампер поглощает часть удара, но существенно не деформируется. При этом он расположен таким образом, что при малом столкновении удар не доходит до фар и решетки. Это очень практично. Что касается самого металла, он не ржавеет. Защита от коррозии сделана на совесть. В отличие от «БМВ» и «Мерседесов» тех годов, «Вольво» не гниет.

  
  

  Технические характеристики

  Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней.

  Одна из самых популярных версий – 2,4-литровая. Она тоже могла идти как с 10-, так и с 20-клапанной головкой. Количество цилиндров – по-прежнему 5. Максимальная мощность двигателя в первом случае составляет 144 лошадиных силы, во втором – уже 170 "лошадок". В качестве трансмиссии могла использоваться пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат. 20-клапанный мотор разгонял машину до сотни за 9,2 секунды. А со 144-сильным мотором седан разгонялся за 11,7 секунды. Максимальная скорость – 195 и 216 км/ч для более слабого и мощного мотора соответственно.

  
  

  Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем.

  
  

  Дизельный «Вольво»

  Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч.

  
  

  О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока.

  Ходовая часть

  Автомобиль имеет полностью независимую подвеску. Вдобавок передняя ходовая часть была смонтирована на подрамнике. Сделано это с целью уменьшения вибраций, что передаются на кузов при проезде неровностей. Как ведет себя на ходу "Вольво 850"? Отзывы владельцев говорят, что машина имеет высокую плавность хода. Она не менее комфортабельная, чем 124-й «Мерседес». Теперь о маневренности. Нужно учитывать, что машина очень тяжелая, поэтому агрессивную езду лучше исключить. Но как отмечают отзывы, управляется «Вольво» гораздо лучше, чем "Сааб 9000" (по сути, прямой его конкурент). Также сзади применены плавающие сайлентблоки, а колеса оснащены эффектом пассивного подруливания. Как выглядит подвеска, читатель может увидеть на схеме.

  
  

  "Вольво 850" даже сейчас может составить конкуренцию многим представительским седанам в плане управляемости и комфорта.

  Надежность подвески

  Ремонт "Вольво 850" своими руками выполнить вполне возможно, но делать этого часто не нужно. Элементы подвески весьма долговечные. Первыми из строя выходят стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их ресурс составляет 40 тысяч км. Спустя 80 тысяч выходят из строя шаровые опоры. На пробеге за 120 тысяч владелец может столкнуться с заменой:

  • Сайлентблоков передних рычагов.
  • Наконечников рулевых тяг.
  • Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог).

  
  

  Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях.

  Подводим итоги

  Итак, мы выяснили, что собой представляет автомобиль "Вольво 850". На фото эта машина может показаться скучноватой, но ее берут вовсе не за дизайн. Вряд ли какой автомобиль еще может похвастаться столь качественной сборкой, ресурсными двигателями, комфортной и крепкой подвеской. В плане ремонта, многие операции можно выполнить самостоятельно. Это касается как двигателя, так и подвески. Но если дело связано с турбиной или АКПП, здесь без помощи специалистов не обойтись. Стоимость содержания машины будет примерно такой же, как 124-го «Мерседеса» или "БМВ Е34". Однако ломается «Вольво» гораздо реже. В этом ее ключевая особенность, поэтому если вам необходим недорогой и при этом комфортный седан, в который не нужно вливать постоянно денег, "Вольво 850" - это отличный вариант. Но нужно также помнить, что не каждый владелец поддерживал авто в хорошем состоянии. Некоторые «сплавляют» машину перед грядущей серьезной поломкой, поэтому подбирать авто нужно внимательно, чтобы не стать постоянным клиентом сервисов.

  Дизайн

  «Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты.

  
  

  Рождение монстра

  Эта «восемь-пятьдесят» 2,4 GLT, с 20-клапанным двигателем в 170 лошадиных сил попала к нам в 1996 году, – рассказывает Евгеньич (позвольте называть его именно так). – Начинали с элементарного – с увеличения дорожного просвета проставками. Машину подняли, она стала выше, лучше пошла по колейной грунтовке, но ход подвески не изменился, энергоемкость осталась прежней. Путь признали неперспективным, подготовили техническое задание и отослали на завод известного голландского производителя пружин и пневмоподвесок MAD, где по нашим расчетам изготовили комплекты передних и задних пружин с необходимыми характеристиками. Машина поднялась на 40 миллиметров, и энергоемкость подвески, конечно, заметно возросла.

  После увеличения проходимости потребовалось усилить защищенность двигателя и КПП – начали разрабатывать защиту. Процесс был непростым, многоэтапным. Делались различные варианты, обкатывались на Дмитровском автополигоне, бились о препятствия, продувались в аэродинамической трубе, поскольку были опасения, что защита может помешать охлаждению передних тормозных дисков.

  В результате получился действительно достойный образец – с ним машина на высокой скорости в крошку разносила барьер из кирпичей без малейшего ущерба для мотора и самой защиты, а в глубокой колее, где автомобиль со штатным оснащением садился на брюхо, на нашей защите удавалось проскользнуть, как на лыжах, преодолев проблемный участок!

  
  

  Параллельно с экспериментами с «железом» машина претерпевала и эстетические доработки. От установки широченных катков Cooper Cobra 265/50 R15 до агрессивной пятнисто-защитной окраски. Сегодня даже в провинции высокохудожественной аэрографией во весь кузов никого всерьез не удивить – не то, что камуфляжем… А в середине 90-х это был реальный «вау-эффект»! Водители и прохожие сворачивали шеи, а приезжающие на ремонт «вольвоводы» вдохновлялись лихим стайлингом и нередко тоже заказывали перекраску в «армейский вариант».

  
  

  При этом по салону машина никаких существенных изменений практически не претерпела, оставшись классической 850-й, дизайн которой выглядит приятным глазу любого рационалиста и по сей день.

  Следующим этапом экспериментов стали работы по силовому агрегату. Подъем мощности и динамики был необходим – как с практической, так и с маркетинговой точки зрения. Поэтому родной 170-сильный атмосферник 2,4 литра был заменен на турбированный 2,3, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5.

  Через какое-то время и мотора от T5 показалось мало – начали поднимать его мощность, параллельно тщательно отслеживая ресурс двигателя, – продолжает Евгеньич. – Сперва поставили обманку на датчик давления турбины, чтобы вручную регулировать давление. Затем сделали на каждую передачу по отдельному клапану, который можно было регулировать именно под эту передачу. Клапаны стояли в вакуумном тракте управления турбиной и включались автоматически – при включении соответствующей скорости. Для этого на туннеле пола, а именно вокруг рукоятки переключения передач, установили кольцо с герконами, а на рукоятку – магнит. С чиповкой, измененным алгоритмом работы турбины, а также с распредвалами, которые мы привезли из Швеции от спортсменов, занимающихся кольцевыми гонками, мощность перевалила за 300 сил, время разгона до сотни сокращалось почти на 2 секунды по отношению к стандарту для мотора Т5 (7,3 секунды).

  
  

  В отсеке для мелких вещей, между магнитолой и пепельницей, притаилась странная коробочка явно кустарного вида. Это и есть тот блок управления клапанами регулировки давления наддува, благодаря которому на каждой передаче турбина работает с оптимальной отдачей.

  Попутно обнаружилось, что при таком увеличении мощности во время набора скорости сильно задирается передок, колеса начинают пробуксовывать, теряя момент впустую. Было решено убить сразу трех зайцев, установив массивный «кенгурин» и 3,5-тонную лебедку на него. Это в какой-то мере утяжелило переднюю ось, повысило внедорожные возможности автомобиля и дало завершающий штрих к злому облику когда-то чисто городского седана бизнес-класса.

  И хотя экстремальная подготовка по полной программе была все же рассчитана не на повседневную эксплуатацию, а на демонстрацию уровня инжиниринга, благодаря впечатлению от заряженной 850 сотни владельцев Volvo обзавелись фирменной обуховской подвеской, защитой и чиповкой.

  Надежность кузова

  
  

  Технические характеристики

  Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней.

  
  

  Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем.

  
  

  Дизельный «Вольво»

  Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч.

  
  

  О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока.

  Ходовая часть

  
  

  Надежность подвески

  • Сайлентблоков передних рычагов.
  • Наконечников рулевых тяг.
  • Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог).
  • 
    

  Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях.

  Как производится капитальный ремонт двигателя Volvo?

  В первую очередь производится первичная диагностика, включающая диагностику посредством компьютера, а также замеры компрессии и проверка всех систем, задействованных в работе двигателя. Далее производится непосредственно ремонт, состоящий из нескольких этапов:

  1. Бережное снятие двигателя с транспортного средства.
  2. Разборка с учетом характерных для данной марки особенностей.
  3. Дефектовка, осмотр имеющихся неисправностей, консультация с клиентом с целью согласования оптимального варианта ремонта.
  4. Чистка деталей и замена тех, которые износились сверх положенной нормы.
  5. Сборка двигателя.
  6. Испытания и диагностика готового агрегата.
  7. Установка на автомашину и передача заказчику.

  Капитальный ремонт двигателя Вольво осуществляется профессиональными автомастерами с применением оригинальных деталей высокого качества и специального оборудования.

  Стоимость капитального ремонта определяется только после диагностики и дефектовки двигателя.

  При сильных повреждениях мотора можем предложить замену мотора на контрактный.

  Стоимость капитального ремонта

  В нашем сервисе Вы сможете выполнить работы по ремонту двигателя по оптимальной цене, сэкономив не только на стоимости запчастей, но и на самих работах по ремонту.

  Снятие и установка мотора от 16 000 руб

  Двигатель 2.5 турбо

  Комплексная переборка блока при снятом двигателе 35000 руб.

  Данные цены применимы ко всем пятицилиндровым бензиновым двигателям.

  Двигатель 2.4 турбо дизель

  Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб

  Двигатель 2.9 турбо

  Комплексная переборка блока при снятом двигателе 38000 руб

  Двигатель 2.8

  Комплексная переборка блока при снятом двигателе 38000 руб

  Двигатель 1.6

  Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб.

  Двигатель 2.0

  Комплексная переборка блока при снятом двигателе 40000 руб.

  На заслуженный отдых!

  «Пятнистый крокодил» прожил бурную жизнь, насыщенную экспериментами и экстримом. Пробег под миллион километров, порой в весьма жестких условиях, не мог не отразиться на кузове – он серьезно изветшал… Но тотем не забыли – недавно автомобиль был с любовью восстановлен, пройдя глубокий комплекс кузовных и окрасочных работ. Сейчас он является ключевым экспонатом небольшой исторической коллекции в головном офисе компании, олицетворяя знаковый и важный период становления.

  Двигатель 2.3л, 225 л. с., 300 Нм от Volvo 850 T5

  Сегодня, конечно, можно с улыбкой смотреть на тюнинговые экспириенсы 90-х годов – вряд ли кому-то сейчас придет в голову взять современный седан бизнес-класса, основательно покопаться в его моторе, задрать кузов, выстелить брюхо мощными защитами, оборудовав вдобавок машину «кенгурином», лебедкой и люстрой…

  Все же за пару десятков лет российские дороги заметно улучшились, ушел жесткач бандитской эпохи, стали строже требования к конструктивным изменениям автомобиля. А современные Volvo уже с завода зачастую обладают всеми мыслимыми характеристиками и функционалом, который прежде достигался нештатной доработкой.

  
  

  В «Обухове» это, разумеется, понимают и не предлагают переделку городского автомобиля в «перехватчик» Безумного Макса. Но это вовсе не значит, что характерная российская школа тюнинга Volvo переродилась в набор чисто софтовых услуг – накопленный за долгие годы опыт работы с железом реализуется в весьма интересных проектах и с современными моделями шведского концерна – о них мы еще поговорим в ближайшее время!

  Подводим итоги

  Ремонт дворников вольво 850

  8.3.06 00:42 | Ремонт двигателя автомобиля Volvo 850. Раздел: Ремонт своими руками. | Автор: Tata | | Хитов 15802 В этой статье речь пойдет о ремонте двигателя автомобиля Volvo 850 1994 г. в., кузов седан. Итак, основная проблема была в двигателе: повышенный расход масла (до 1,5 л/1000 км) и бензина (до 15-17л/100км). К этому добавляются запотевающие стекла из-за утечки антифриза, скорее всего из радиатора печки. До сего времени автомобиль обслуживался в автоцентре "Обухов", о чем свидетельствуют многочисленные бирки и наклейки как под капотом, так и в салоне автомобиля. Но, видимо, времена меняются и владелец стал искать менее дорогостоящее обслуживание. Так он оказался у нас. В первую очередь было решено заменить поршневые кольца, радиатор печки, промыть форсунки и выяснить причину стука спереди справа. Маслосъемные колпачки сказали не трогать, т. к. буквально пару-тройку месяцев назад их заменили. Под капотом находился не самый сложный двигатель модели В-5252S с механической КПП (расшифровка: 5-пятицилиндровый, 25-объемом 2,5л, 2-два клапана на цилиндр, S-атмосферный). Это двигатель с двумя распред. валами "DOHC" (не самое прогрессивное решение для 10-ти клапанного двигателя). Также существуют двигатели с турбиной низкого и высокого давления, объемом 2,0л, с 4-мя клапанами на цилиндр. Итак, за дело…Прежде необходимо слить антифриз, моторное масло и снять масляный фильтр. Сразу возникло две проблемы. Во-первых, слизаны шлицы сливной пробки (М 18), во-вторых, наглухо "закис" хомут нижнего патрубка радиатора. В первом случае привариваю полуавтоматом к пробке гайку побольше и выкручиваю ее. Во втором - болгаркой аккуратно срезаю хомут. Снимаю навесное оборудование: высоковольтные провода с крышкой трамблера, бегунок, "кастрюлю" воздушного фильтра с воздуховодом, отсоединяю шланги от топливной рампы, провода от форсунок, тросик дроссельной заслонки, трубку подвода охлаждающей жидкости и т.д. Откручиваю тепловой экран с выпускного коллектора и сам выпускной коллектор от ГБЦ. Поддомкрачиваю в автомобиле переднее правое колесо, отгибаю в сторону пластиковый брызговик и отворачиваю два болта на 13, крепящие правую подушку двигателя. Цепляюсь лебедкой за кронштейн около насоса гидроусилителя и поднимаю правую часть двигателя примерно на 6-8 см. Снимаю приводной ремень вспомогательных агрегатов (здесь, для ослабления натяжителя ремня, удобно использовать переходник с квадратом 3/8") и его натяжитель. Откручиваю кожух ремня ГРМ и снимаю его. Головкой TORX отворачиваю два винта, крепящие датчик положения распред. вала и снимаю его. При внешнем осмотре выявились течи моторного масла через сальники распред. валов, особенно через задние. Их все придется заменить новыми. От кронштейна, прикрепленного на передней части блока двигателя, отворачиваю масляный щуп и "рога" впускного коллектора. Прежде чем снимать ремень ГРМ следует обязательно пометить взаимное положение шкивов распред. валов относительно шкива колен. вала. Также отметить взаимное положение шкива распред. вала относительно самого распред. вала. (Дело в том, что шкив крепится к распред. валу неоднозначно тремя болтами на 10 и имеет возможность регулировки их взаимного расположения в пределах 30-ти градусов.) После этого можно снять ремень ГРМ. Чтобы демонтировать верхнюю крышку ("плиту") ГБЦ необходимо вооружиться терпением и пневмотрещеткой, ибо потребуется открутить 40 болтов на 10, соединяющих верхнюю крышку ГБЦ с нижней. (Дело в том, что крышки ГБЦ одновременно являются постелями распред. валов, а в плоскости их разъема проходит многочисленные масляные каналы к опорам распред. валов и гидрокомпенсаторам.) Открутил. Далее отверткой аккуратно по периметру поддеваю верхнюю крышку через имеющиеся специальные отливы в ГБЦ. Крышка постепенно "отрывается" от засохшего лака-герметика с характерными щелчками. Снимаю крышку. Далее удаляю распред. валы и компенсаторы. Откручиваю 12 болтов крепления ГБЦ. Снимаю головку вместе с впускным коллектором и топливной рампой. Чтобы удалить поддон двигателя также необходимо вооружиться терпением и трещеткой с головкой на 10 и 13. Откручиваю множество болтов на 10 и два болта на 13, крепящих поддон к колоколу КПП. Снять поддон будут мешать две вещи: металлическая пластина, торчащая из правого лонжерона (ее можно либо загнуть вниз, либо отрезать), и трубки гидроусилителя руля. Откручиваю фиксаторы трубок и перемещаю их максимально влево под КПП. Теперь снимаю поддон (аналогично верхней крышке ГБЦ). Откручиваю двенадцатигранной головкой на 10 гайки крышек шатунов и выбиваю их вместе с поршнями вверх. Готово. Произвожу осмотр. Блок. Износ поверхности цилиндра велик: следы хонингования практически отсутствуют, и имеется ступенька на зеркале цилиндра от верхнего компрессионного кольца. Поршневые кольца также сильно изношены: зазор в замке верхнего компрессионного кольца доходит до 1,6 мм и само кольцо стало тоньше. Маслосъемная кромка нижнего компрессионного кольца закоксована. То же можно сказать и о кромках маслосъемных колец. Зато шатунные вкладыши практически в идеальном состоянии и конструктивно не имеют замков. Из необычных технических решений могу указать на применение пилообразного разъема крышки шатуна, а не плоского, что увеличивает жесткость соединения при уменьшении размера и масс крепежных элементов. Головка блока цилиндров (ГБЦ). Рассухариваю клапан и вижу в канале впускного коллектора массивные масляные отложения. В добавок к этому с направляющей втулки клапана соскочил маслосъемный колпачок (?!). Закралось подозрение, что его когда-то ранее снимали, осмотрели кромку и поставили обратно, а остальные менять не стали, т.к. были в рабочем состоянии. Принимаю решение: колпачки заменить, фаски седел притереть, воздушные каналы впускного коллектора и ГБЦ прочистить. Сборка ГБЦ. После удаления раковин с рабочей поверхности тарелок клапанов и их притирки с седлами следует тщательная мойка головки и ее продувка сжатым воздухом. Устанавливаю маслосъемные колпачки (подходят ВАЗовские от 16-ти клапанника (Elring), т.к. диаметр штока клапана 7 мм), клапаны, пружины, и т.д. Засухариваю. Готово. Сборка блока цилиндров. Тщательно очищаю поршни от нагара и масляных отложений, прочищаю канавки под поршневые кольца и дренажные отверстия для слива масла. Промываю и продуваю сжатым воздухом, устанавливаю поршневые кольца. По поводу колец. Приобретенный мной комплект Goetze имел следующие особенности: верхнее компрессионное кольцо имело еле заметные ступеньки (около 0,1 мм) на рабочей поверхности (так обычно изготавливают ремонтные кольца), маслосъемное кольцо было неразборным (т. е. состояло из двух частей: кольцо с двойным "скребком" и расширителем внутри). На эту модель двигателя устанавливались различные по толщине верхние компрессионные кольца (1,2 мм и 1,5 мм). В моем случае это было 1,2 мм. Как мне объяснили, выяснить толщину кольца по номеру двигателя не всегда возможно, часто из-за этого возникали проблемы с неправильно купленными комплектами колец. Чтобы этого избежать рекомендуют разобрать двигатель, измерить кольцо и потом производить покупку, благо сложностей с этими зап. частями нет. Если не производилась расточка и хонинговка цилиндров рекомендую устанавливать комплект поршневых колец с разборным маслосъемным кольцом, состоящим из 3-х частей: два тонких кольца-скребка и расположенный между ними расширитель. Такие кольца более эластичны и быстрее прирабатываются к образовавшейся в результате износа овальности цилиндра. При помощи стяжки для колец устанавливаю поршни в сборе с шатунами в цилиндры, затягиваю гайки на крышках шатунов. Тщательно очищаю плоскость разъема поддона и блока от остатков старого лака-герметика. Обезжириваю ацетоном или растворителем. Наношу на плоскость поддона тонким слоем анаэробный герметик Loctite 574. Устанавливаю поддон к блоку и постепенно, в несколько этапов, закручиваю болты. Готово. Вместе с впускным коллектором подсобранную ГБЦ устанавливаю на блок и закручиваю 12 болтов с необходимым моментом и углом доворачивания. Устанавливаю шкив коленчатого вала в начальное положение (по метка, сделанным до разборки двигателя). В головку блока устанавливаю "пустые" гидрокомпенсаторы и распред. валы (обязательно по меткам!).На очищенную и обезжиренную поверхность крышки ГБЦ также наношу тонким слоем герметик Loctite 574 и равномерно затягиваю 40 болтов крепящих крышки между собой. Готово. Запрессовываю передние и задние сальники распред. валов, и устанавливаю их шкивы в соответствии со сделанными заранее метками. Остается поставить ремень ГРМ. Для этого необходимо будет снять гидравлический натяжитель ремня ГРМ. Шток натяжителя, под действием установленной внутри пружины, переместился наружу. Его необходимо "загнать" внутрь. Зажимаю натяжитель в тиски и "загоняю" шток внутрь. Медленно, но процесс происходит. Сжав натяжитель до предела, вставляю тонкое сверло в отверстие на корпусе натяжителя и его штока. Таким образом, натяжитель зафиксирован в своем первоначальном положении. Прикручиваю натяжитель на место, устанавливаю ремень ГРМ и вытаскиваю сверло. Далее устанавливаю кожух ремня ГРМ, приводной ремень, подсоединяю различные патрубки, вып. коллектор и т.д. Опускаю двигатель на подушку и прикручиваю ее. Снизу фиксирую трубки гидроусилителя и сразу меняю "стучащую" справа стойку стабилизатора. После этого заливаю масло и антифриз. Завожу. С четвертой попытки мотор все-таки заработал (бензонасос заполнял пустую топливную рампу). Работает равномерно, только сильно стучат все компенсаторы. По мере прогрева двигателя стук уменьшается. Останавливаю. Проверяю уровень масла и антифриза. После доливки снова завожу. Поработав минут 30-45 на холостом ходу можно немного "погазовать". После этого стук компенсаторов окончательно пропадет. Отсоединяем топливную рампу от шлангов и подсоединяем к ней аппарат для промывки форсунок моющим средством Wynn's. На промывку потребовалось две банки. Снова подсоединяем топливные шланги, меняем свечи и масляный фильтр (подходит отечественный от ВАЗ). Доливаем масло. Всего потребовалось 7 литров моторного масла. Теперь о ценах на зап. части и стоимость работ. Основным поставщиком неоригинальных зап. частей является Scan-Tech. В скобках приведены цены на неоригинал. 1. Поршневые кольца, комплект 9000 р. (2700 р. Goetze) 2. Маслосьемные колпачки, комплект (10 шт) 1300 р. (300 р.) 3. Свечи зажигания, 5 шт. 950 р. (360 р. Beru) 4. Сальники распред. валов 500 р./шт. (125 р./шт.) 5. Прокладка ГБЦ 2000 р. (600 р.) 6. Сливная пробка поддона (50 р.) 7. Стойка стабилизатора (750 р.) 8. Фильтр масляный 400 р. (100 р.) 9. Радиатор отопителя 9500 р. (3700 р.) Стоимость работ по ремонту двигателя в пределах 14000-16000 р. Естественно, если бы был 20-ти клапанный двигатель, да еще и с турбиной, эта цифра была бы выше. Многие при выборе автомобиля учитывают такие качества, как надежность. Порой это качество даже превосходит дизайн. Особенно это касается подержанных автомобилей. При покупке старой машины меньше всего хочется делать ремонт. "Вольво 850" является одним из тех авто, которые зарекомендовали себя как самые надежные и "беспроблемные". Описание Итак, что это за машина? "Вольво 850" (фото автомобиля представлены в статье) представляет собой среднеразмерный заднеприводный автомобиль шведской компании, производившийся в период с 91-го по 97-й год. Сборка моделей для европейского рынка осуществлялась в двух местах – в Швеции и Бельгии. Но так как машина была популярна и в Северной Америке, также было налажено производство в Канаде. Дизайн «Вольво» давно практиковала угловатые линии. И данная модель не стала исключением. Однако 80-е годы уже прошли, и мода диктует новые стандарты. Потому шведы постепенно начали избавляться от топорных линий в пользу более гладких форм. Так, оптика стала более округлой, а крыша со стойками - более обтекаемой. Дизайн автомобиля можно назвать классическим. Это солидный и презентабельный седан. Нынешняя мода, конечно, изменилась, но фанаты «Вольво» до сих пор считают эту модель одной из самых удачных. Надежность кузова Надежность автомобиля начинается с его кузова. И в этом плане шведы показали достойный результат. Начать стоит с лакокрасочного покрытия. Оно достаточно толстое, при этом не теряет свой блеск со временем. Еще одна особенность "Вольво 850" - это ее бампера. За их прочность эту машину нередко называют танком или броневиком. В случае ДТП, бампер поглощает часть удара, но существенно не деформируется. При этом он расположен таким образом, что при малом столкновении удар не доходит до фар и решетки. Это очень практично. Что касается самого металла, он не ржавеет. Защита от коррозии сделана на совесть. В отличие от «БМВ» и «Мерседесов» тех годов, «Вольво» не гниет. Технические характеристики Под капотом шведского седана могли располагаться как бензиновые, так и дизельные моторы. Начнем с первых. Так, базовой модификацией является 2.0 10V. Данный автомобиль укомплектовывается 5-цилиндровым атмосферным мотором мощностью в 126 лошадиных сил. Крутящий момент – 170 Нм. Немного позже шведы выпустили 20-клапанную модификацию данного двигателя. При этом возросла мощность до 143 лошадиных сил, а крутящий – до 184 Нм. С этим мотором автомобиль устремлялся до сотни за 10,5 секунд. Максимальная скорость – 203 км/ч. В качестве КПП предусматривалась безальтернативная механика на пять ступеней. Одна из самых популярных версий – 2,4-литровая. Она тоже могла идти как с 10-, так и с 20-клапанной головкой. Количество цилиндров – по-прежнему 5. Максимальная мощность двигателя в первом случае составляет 144 лошадиных силы, во втором – уже 170 "лошадок". В качестве трансмиссии могла использоваться пятиступенчатая механика либо четырехступенчатый автомат. 20-клапанный мотор разгонял машину до сотни за 9,2 секунды. А со 144-сильным мотором седан разгонялся за 11,7 секунды. Максимальная скорость – 195 и 216 км/ч для более слабого и мощного мотора соответственно. Нужно сказать и о турбированных бензиновых двигателях. Их было несколько. Базовым является двухлитровый пятицилиндровый мотор. Он выдает от 210 до 225 лошадиных сил в зависимости от степени форсировки. С ним машина разгонялась до сотни за 6,7-6,5 секунд. Максимальная скорость – до 229 км/ч. Но это еще не все. Также была версия Т5. Для нее предусматривался мотор с турбиной от «Митсубиси». При объеме в 2,3 литра двигатель развивал 225 лошадиных сил с временным повышением до 243. Разгон до сотни занимал от 7,4 до 6,9 секунды, что в то время было серьезным показателем. Дизельный «Вольво» Основным в данной линейке является 2,5-литровый 10-клапанный агрегат. Он тоже имеет пятицилиндровый рядный блок и располагается поперечно относительно кузова. Максимальная мощность двигателя составляет 140 лошадиных сил. Топливная аппаратура – «Бош MSA». Дизельная «Вольво» разгонялась до сотни за 9,9 секунды. Пиковая скорость – 200 км/ч. О надежности двигателей «Вольво» говорить не приходится – все знают, насколько они ресурсные. Если говорить о бензиновых моторах, они выхаживают более 400 тысяч километров. Дизельный мотор можно по праву назвать миллионником. Но турбина может потребовать ремонта и раньше этого срока. Ходовая часть Автомобиль имеет полностью независимую подвеску. Вдобавок передняя ходовая часть была смонтирована на подрамнике. Сделано это с целью уменьшения вибраций, что передаются на кузов при проезде неровностей. Как ведет себя на ходу "Вольво 850"? Отзывы владельцев говорят, что машина имеет высокую плавность хода. Она не менее комфортабельная, чем 124-й «Мерседес». Теперь о маневренности. Нужно учитывать, что машина очень тяжелая, поэтому агрессивную езду лучше исключить. Но как отмечают отзывы, управляется «Вольво» гораздо лучше, чем "Сааб 9000" (по сути, прямой его конкурент). Также сзади применены плавающие сайлентблоки, а колеса оснащены эффектом пассивного подруливания. Как выглядит подвеска, читатель может увидеть на схеме. "Вольво 850" даже сейчас может составить конкуренцию многим представительским седанам в плане управляемости и комфорта. Надежность подвески Ремонт "Вольво 850" своими руками выполнить вполне возможно, но делать этого часто не нужно. Элементы подвески весьма долговечные. Первыми из строя выходят стойки переднего стабилизатора поперечной устойчивости. Их ресурс составляет 40 тысяч км. Спустя 80 тысяч выходят из строя шаровые опоры. На пробеге за 120 тысяч владелец может столкнуться с заменой: Сайлентблоков передних рычагов. Наконечников рулевых тяг. Ступичных подшипников (ресурс зависит от состояния дорог). Но стоит отметить, что рычаги идут в сборе с шаровой опорой, поэтому меняется все в комплексе. Задняя подвеска требует внимания ближе к 200 тысячам км. Определить ее износ можно по характерным глухим постукиваниям на неровностях. Подводим итоги Итак, мы выяснили, что собой представляет автомобиль "Вольво 850". На фото эта машина может показаться скучноватой, но ее берут вовсе не за дизайн. Вряд ли какой автомобиль еще может похвастаться столь качественной сборкой, ресурсными двигателями, комфортной и крепкой подвеской. В плане ремонта, многие операции можно выполнить самостоятельно. Это касается как двигателя, так и подвески. Но если дело связано с турбиной или АКПП, здесь без помощи специалистов не обойтись. Стоимость содержания машины будет примерно такой же, как 124-го «Мерседеса» или "БМВ Е34". Однако ломается «Вольво» гораздо реже. В этом ее ключевая особенность, поэтому если вам необходим недорогой и при этом комфортный седан, в который не нужно вливать постоянно денег, "Вольво 850" - это отличный вариант. Но нужно также помнить, что не каждый владелец поддерживал авто в хорошем состоянии. Некоторые «сплавляют» машину перед грядущей серьезной поломкой, поэтому подбирать авто нужно внимательно, чтобы не стать постоянным клиентом сервисов. Читайте также:    Рено меган 2 нет прогревочных оборотов    С какой скоростью можно ехать на ниве с включенной блокировкой    Тойота калдина нет искры причины    Самый красивый марк 2 в мире    Замена патрубка воздушного фильтра калина 1