Ремонт эгур опель мерива б

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Ремонт эгур опель мерива

ЭГУР на Опель Мерива б состоит из 2 частей: электродвигатель, насос гур.

Сила тока на управлении обмоток электродвигателя ЭГУР достигает 50-70 ампер.

Ремонт насоса эгур Опель Мерива б включает в себя, восстановление электронного блока, ремонт механической части.

Все комплектующие ЭГУР Опель Мерива б есть в наличие.

Как только насос восстановили, его ставят на стенд для проверки, снимают параметры.

Если электронасос даёт нужное давление и при этом энергопотребление в норме, насос считается исправным.

Ремонт электронасосов эгур Опель Мерива б составляет 3-5 часов, гарантия на произведённую работу 6 месяцев.

[Meriva-B] Рулевое управление

Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep

@Упоминание

то что у вас показывает ошибки на авто это ерунда . как правило они не информативны т.е. говорят о том, что и так понятно . И так разберем что получается из ваших слов

1. Эгур вкл. иногда .О чем это может говорить :

1.1.неисправность проводки или предохранителя к эгуру

1.2 Неисправность генератора или его предохранителя

Вы пишете ,что на остановке он вырубается Можно сказать иначе тяряется сигнал от датчика угла поворота , от датчика скорости, +от генератора или + о заведенном моторе .Так ли это или нет, я не знаю .Так или иначе вам придется сделать диагностику ,что бы выяснить природу неисправности . Далее получится гадание на кофейной гуще . Вам должно быть понятно ,что к ЭГУРу подходит 5 проводов постоянные 12+ и 12- затем (3 провода в фишке) 12+ от генератора и 12+ от работающего мотора и сигнальный провод кан шины . именно он и по нему снимают данные с эгур .Если сигнал о чипе не проходит или тяряется то мотор эгур не заведется или встанет.

Спасибо за совет и терпение,завтра поеду диагностироваться.

Serega_m73 сказал за это спасибо

Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep

@Упоминание

Для меня одно только загадка,почему вся эта катавасия с ошибками началась только после замены двигателя.До этого всё было замечательно.

Процессором ЭГУРа управляет ЭБУ т.к. был сьём того самого блока и возможно произошел статический разряд при демонтаже или монтаже . Сразу не понятно пробило что то или нет .Возможно сбились настройки чего то . Угадать трудно ,но по ходу как я и писал ранее + к этому еще и получается что нарушилась запись в перезаписываемом блоке памяти для ЭГУРа . Это типа на простом .Думаю диагностика всё покажет ,что было или что мешает . В любом случае попросите диагноста потом стереть ошибки ,а те которые были напишите на бумажку и сами ,дома по ним поищите инфу . Да если после того как диагност сотрет ошибки и эгур заработает попросите его пройтись по блоку кузова . В плане поиска датчика угла и возможности его колибровки .Как настраивать этот самый датчик посмотрите в тырнете ,марка машины не так и важна только принцип

Serega_m73 сказал за это спасибо

Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep

@Упоминание

Автомобиль: Оель Мерива A 2008г.в 90л.с двигатель a14xep

@Упоминание

Наконец-то решил проблему с машиной,электронщики обнаружили перепутанные разъёмы датчика детонации и генератора(слесаря,которые меняли двигатель напарили,разъёмы очень похожие)в следствии чего вышел из строя блок управления двигателем-слетела конфигурация. Не знаю,что на самом деле было неисправно,но цена вопроса 4000 тысячи рублей.Буду спрашивать с установщиков двигателя сумму ремонта электроники,надеюсь компенсируют.

Опелевод со стажем

Автомобиль продан.

Автомобиль: Meriva b, Design Edition, NET 6AT

@Упоминание

Друзья, пришла первая серьезная поломка. Пробег 101 тыща. Тыщ 30 назад перестала работать попагрейка водителя, тыщ 20 назад пропал прерывистый режим и доводчик дворников. В понедельник загорелся значек замков и запищали зуммер, пришлось включить блокировку от детей. Но это всё пшено. Сегодня утром выезжаю с парковки, поворачиваю руль, а он тяжёлый. Загорелся значек руля и джеки чан. Читаю форумы, прогреваю, скидываю клемму, не помогает. Буду искать сервис. Подскажите, это больше похоже на замену эур, или есть ещё варианты как то бюджетнее решить проблему?

Опелевод со стажем

@Упоминание

коды ошибок считайте для начала, может аккум к динозаврам на свалку просится.

Опелевод со стажем

К сожалению, современные автомобили не блещут былой надежностью.

Автомобиль продан.

Подскажите, это больше похоже на замену эур, или есть ещё варианты как то бюджетнее решить проблему?

Прикреплю даташиты . Возможно среди читающих окажеться электронщик и сможет подсказать что точно будет работать

buk9e06-55a.pdf 199,08К 48 скачиваний buk9e06-55b.pdf 187,12К 39 скачиваний

Опелевод со стажем

Всю жизнь занимаюсь силовой электроникой и ничего не понял из ваших критериев выбора.

Выбирайте транзисторы исходя из корпуса, максимального тока стока, напряжения на стоке и управляющего напряжения. У Вас транзистор открывается при 5В на затворе.

Лучше, если привлечете специалиста.

@Mike93 Я выбираю как умею т.к. не специалист и знакомых нет .Если вы назвались специалистом то поясните почему приведенные примеры транзисторов не хотят работать . Именно не хотят работать под нагрузкой с подключенным насосом и трубопроводом . х2805х отработали 30 минут +- , 3705 вообще отказались раскручивать эл.мотор . Если посоветуете адекватную замену буду рад . А пока буду пробовать ххх-55А

А вообще кто либо ставил или как то пробовал эгур от праворульной меривы ? Я понимаю ,что всё одинаково за исключением номера . Дружит ли леворульная мерива с праворульным эгуром ?

Опелевод со стажем

там рейка другая(зеркало). соответственно насос стоит с другой стороны и соединения от него до точек будут другой длинны.

если есть желание, то сделать можно.

Опелевод со стажем

а что провода? отрезать. наростить или пересоединить. и нет проблем. главное контакт надежный обеспечить.

Опелевод со стажем

2.драйверы заменены возможно были и хорошими -просто до кучи

Снятая плата сфоткана и видимых температурных изъянов на ней нет

С родными транзюками случилось как у всех от перегрева пришел в негодность 1 из каскада

а что провода? отрезать. наростить или пересоединить. и нет проблем. главное контакт надежный обеспечить.

Читайте также: