Ремонт эгур опель вектра с

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт ЭГУРа

Друзья, всем привет! Как уже писал, машинку приобрел с гудящим ЭГУРом. Решил не затягивать, и по быстрому перебрать, тем более опыт есть, не первый раз в тех лесах. Когда то перебирал на прошлой верке. Торопил еще тот факт что старый хозяин-валенок заливал всякую хрень в гур, начиная универсальным степапом и заканчивая супротеком. Лечил гидро, когда надо было лечить электрику (мотор). В общем прикупил 2 подшипника 6000 (250руб шт) фирмы Koyo, сальник 19х10х7 (70руб шт) какой-то имортный и 2 литровые банки febi 06161 зелененькие. Насчет подшипников советовать ни чего не буду, т.к. хер его знает, брал тупо самые дорогие. Многие отговаривали от NTN и SKF, по этому поводу даже есть один не хилый такой нюанс, о нем ниже расскажу.
Нус приступим…
Как снять колесо знают все, пропускаем. Главное снять нужное! Переднее правое!
Затем снимаем локер. Я снимал полностью, так как вариант с его загибанием меня не устраивает в виду риска сломать локер, поцарапать кромку крыла, и все время бадаться в него башкой)))
Далее по возможности если есть компрессор то желательно арочку и сам гурик хорошенько дунуть. Так и самому комфортней и машинке приятней и грязи меньше в гур насыпите.

Затем откручиваем крышку с бака гура и шпритцем с мягким шлангом откачиваем жидкость. С первого раза откачал около 400 — 500 мл. Бак опустел. После этого вращаем рулем в обе стороны на заглушеной машине. И видим что в бачке появилась жидкость. Откачиваем и ее. Повторяем до тех пор пока не прекратит добавлятся жидкость в баке, а в бачке начнет чавкать. Я раза 4 проводил эти манипуляции. В оконцеве слил в мерный стакан 800мл жидкости.

Хомут на этом шланге похож на хомут шруса. У меня его расцепить не получилось, побоялся пипеток на бачке сломать. По этому я его перекусил бокорезами и заменил на обычный винтовой.
При этом сольется еще чуток масла.
Если резиновый шланг задубел и не слезает с пипирки, то не ломайте, и отверткой не помогайте. Откручиваем 3 гайки крепления насоса к кронштейну (откручиваем полностью) и поднимаем насос, так и доступ лучше и шланг заламывать не нужно. У меня так вообще он сам слез.

Теперь приступаем непосредственно к разборке. Аслабляем большой хомут на бачке. Нагреваем феном юбку бака и снимаем бак.

Почему нельзя, вернее не желательно откручивать другие 2 болта: насос состоит из 3 частей-дно, корпус, крышка. При обратной сборке велик риск перетяжки и перекоса. Лично сталкивался с такой бедой на старой машине. По этому когда снимите насос покрутите за шток который торчит из дна. Если заклиниваний нет, то и отложите его в сторону.

Для этого я концелярским ножом проткнул герметик и наяривал круги по периметру. Греметик отходил тонкими полосками. Навернул кругов сорок. Бачок хер снялся. Зараза. Начал подковыривать отвертками, хрен че снял зато в нескольких местах сломал корпус. Ну думаю засада. Фигня думаю, наяриваем круги ножом дальше. Там где ковырял отверткой лезвие ломается, начинаешь по тихой бесится. Держишься, чикаешь дальше. И тут меня осенило, ну как осенило, решил подумать головой. Кароче пацаны, как я голову не дрючте, отвертками не ломайте, а опрыскайте шов растворителем и ножом по кругу, так не намного быстрей но аккуратней и эффективнее. Таким образом размачивая герметик слой за слоем бачок снимется.

Далее вставляем насос обратно в нижнюю крышку (так удобней) и снимаем стопорное кольцо и шайбу с вала ротора или статора, кому как понятней. Вытаскиваем из бачка и вытягиваем круглую штуку (ротор/статор), он мальца упирается, магнитами притягивается. После снятия осматриваем магнитные пластины на целостность и прочность вклейки к корпусу. На дне, на валу пружинная шайба — не потеряйте!

Vectra Club Russia

Привет Всем Форумчанам!
Начну, пожалуй, издалека. В первую очередь хочу сказать Огромное спасибо этму замечательному форуму и всем тем, кто не ленится и делится опытом ремонта и обслуживания своих автомобилей, потому-что именно отсюда я получил достаточно много полезной информации по своему Opel Vectra C GTS (Z18XER, МКПП, 2008 г.в. ) Я тоже решил не быть безучастным и постарался внести маленькую лепту в это большое дело, хотя на эту тему уже написано много.
Теперь ближе к делу. На непрогретом двигателе из-под капота и соответственно в салоне был слышен характерный гул (подвывание и т.д. и т.п.). То что источником звука в последствии оказался именно ЭГУР (электро-гидравлический усилитель руля) определил случайно - при небоьшом отклонении руля от нулевой отметки и удержании его в этом положении звук прекращался и пропадал вообще, когда машина прогревалась. Поскольку натура я дотошная и мне важно чтобы из-под капота раздавались только характерные звуки, полез на этот форум и начал помаленьку его "курить". Сразу хочу отметить тот факт, что жидкость в системе заливалась исключительно оригинальная (зеленая GM 19 40 715), уровень был внорме, подтеков масла нигде не было. Одновременно с изучением природы этой неисправности стал обзванивать различные сервисы по ремонту ЭГУР, ГУр, реек и т.д. И, несмотря на то, что на сайтах оных, отдельно указывался именно ремонт ЭГУР, все как один мне твердили что за ремонт не возьмутся ибо агрегат неремонтируемый, тем самым ставя меня в тупик. Но при всем при этом мне вежливо предлагали прикупить у них уже восстановленный насос, рубчиков эдак за 25 000, плюс снять-поставить 5 000. В голове сразу возникает вопрос - это почему же мой насос, видите ли, не восстанавливается, а у них все восстанавливается? Чюдеса - подумал я и пошел дальше "курить" форум. С течением времени насос ЭГУР все охотнее начал гудеть и звук уже не прекращался при повороте руля.
Тут многие писали, что бывают насосы TRW и ZF, и многие также писали, что, если нанос на рейке, как в моем случае, то это именно ZF. Более того в инете я нашел инфу, что характерные отличия ZF это белый цвет бачка (как у меня) и характерная форма его же, а именно наличие у горловины двух плоскостей. Соответственно я был убежден, что у меня уж точно не TRW, а ZF.
В общем почитал я еще немного TIS, в очередной раз напугался, что придется разобрать пол машины, разумеется шучу. На деле все оказалось ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, чем там написано и уж тем болееПРОЩЕ, чем мне казалось самому.
Демонтаж я делал прям около дома, обязательно с умным лицом. Сразу скажу, что в данном случае наличие ямы и подъемника вообще НЕ НУЖНО! Хотя я уже приготовился выставить авто на две широких деревянных чурочки чтобы при необходимости прилечь под машину, но и это не потребовалось. Короче говоря все делается очень просто. Я накрыл двигатель большим куском ткани, чтобы было почище лежать и приступил. Сначала слил жижу из бачка путем снятия шланга обратки (пробка, разумеется, при этом откручивается). На всякий случай поясню. Шланг обратки крепится хомутом на прилив самого бачка и расположен немного выше шланга высокого давления, который в свою очередь вкручен в сам насос и имеет штуцер, короче характерная петля шланга над самим насосом - это напорный контур. Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом. Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко)). Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее. И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, т.е. с усилием, но снялся. Главное не бояться приложить силу и он соскочит. Второй разъем снимается чуть проще - там есть язычок защелки (его не видно, он со стороны щита моторного). И так, проводка тоже снята. Осталось рожковым ключом на 10 открутить три гайки, которые держат сам насос на кронштейне. Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки. Лишний раз перестраховался. И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW. Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти)).
Ставим чайник. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка. Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, т.е. вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Выдерживаем минутку и безо всяких усилий снимаем его с корпуса. Снимается правда на удивление легко и нет необходимости греть его феном строительным и уж тем более ковырять отверткой. Я честно говоря уже настроился, что придется его отковыривать, а он как по маслу соскочил и уплотнительное кольцо на корпусе осталось нетронутым. И так, бачок сняли. Расстилаем клеенку на полу перед телевизором и продолжаем. Берем ТОРКС и откручиваем два болта крепления самого насоса к корпусу. Там всего четыре болта - два блестящик под звездочку и два черных под шестигранник. Так вот откручивать нужно только два под звездочку БЛЕСТЯЩИХ!! Снимаем насос и в сторону. Ну можно его конечно тряпочкой протереть, но не разбирать. Теперь снимаем пластину и соединительную муфту (это такой боченок с прорезями под вал насоса и вал эл. двигателся). Прошу обратить внимание, что не нужно откручивать пластмассовую пластину с контактами при замене подшипников. Теперь чем-нибудь острым, можно шилом, можно ножницами маникюрными снять стопорное колечко. Я кстати его испортил, пришлось покупать. Сняли кольцо, сняли шайбочку над подшипником и в сторону. Теперь все это дело переворачиваем и берем в руки острый нож, тонкую отвертку и срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона) самого эл. двигателя. После этого аккуратно, поддевая отверткой, не боясь все согнуть к чертовой бабушке, снимаем эту крышку и удаляем остатки герметика с нее и с паза самого корпуса. И видим много интересного)) Теперь беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу, с которого только что стянули стопорное кольцо. И так, ротор сняли, на подшипнике медная шайбочка, ее в сторону, дабы не потерять. Берем отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один - оба подшипника под замену. И так для сборки и успешного проведения сего мероприятия нам необходимо попросить у продавца: два подшипника закрытого типа (крышки силиконовые, НЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ) с индексом 6000 (индекс подшипника указан на его корпусе), желательно SKF, INA, короче что-нибудь импортное, только не Китай; манжету 10*19*7 армированную пружинкой (она же сальник), которая стоит сразу за верхним подшипником открытого типа, стопорное кольцо на 8 мм, герметик маслостойкий, хомут на бачок от 100 до 160 мм и хомут на шланг обратки от 12 до 16 мм (размеры хомутов точно не помню); желательно купить клей для фиксации резьбовых соединений (чтобы проклеить те два блестящих болта под звезду, которые крепят сам насос). Кстати я поставил сразу два подшипника закрытого типа. Не стал его открывать, как многие тут пишут, может хоть подольше послужит. Оба подшипника предварительно вскрыл тонкой швейной иглой, набил густой консистентной синей смазкой и плотно закрыл обратно.
Сборка. Аккуратно, легкими постукиваниями опрессовываем нижний подшипник. Можно это делать через трубку подходящего диаметра. О том, что подшипник сел, поймете по изменившемуся звуку при постукиваниях. Одеваем ротор на статор. Переворачиваем одеваем новую манжету. Не перепутйете стороны манжены (укладывать нужно пружинкой вверх, в сторону бачка) Плотно ее опрессовываем в посадочное место. Опрессовываем верхний подшипник. Одеваем обратно шайбу и фиксируем новым стопорным кольцом до характерного щелчка кольца в паз на валу ротора. Если кольцо не защелкнулось, значит не плотно осадили подшипник. Теперь одеваем пластинку, соединительную муфту. Вставляем вал насоса в эту самую муфту и закручиваем болты, предварительно намазав резьбу клеем для фиксации. Теперь переворачиваем и в тот самый паз, который ощищали от герметика, предварительно обезжирив, наносим новый и плотно вставляем крышку эл. мотора. и дополнительно промазываем герметиком по стыку, чтобы не было щелей. Дальше опять окунаем теперь уже намытый в Фери бачок в ведро с кипятком и натягиваем на насос, предварительно промазав герметиком корпус и обжимаем хомутом. Ставим собранный насос в прихожую и ложимся спать. Паузу в сутки выдержать желательно, чтобы дать высохнуть герметику. Ставим насос в обратной последовательности. Рекомендую вывесить передние колеса, разблокировать руль и ухваившись за колесо, несколько раз их повернуть от упора до упора, чтобы выгнать остатки старой жижи из рейки. После сборки заполняем бачок новой жидкостью и на десять секунд заводим двигатель, сделав несколько оборотов рулем от упора до упора (бачок при этом открыт). Глушим, доливаем до уровня жидкость, поскольку она практически вся уйдет в рейку и закрываем плотно бачок.
Ребята, те кого утомил этот противный гул насоса, лучше проделайте, не откладывая, эту процедуру, поскольку она действительно достаточно проста. А если, не дай Бог, подшипник, как многите тут пишут, заклинит, то гарантировано выгорит электрическая часть..вот тут-то ремонтик будет уже интереснее и глубже. Хотя, как я уже писал, на этом форуме есть рукастые с большой буквы дядьки, которым и транзисторы перепаять расплюнуть. И самое главное после сборки ШУМ у меня пропал и я запрыгал как ребенок от удовольствия, что выполнив эту работку, сэкономил от 22 до 58 килограмм рублей за новый насосик. Отдельный привет всем ушлым барыгам из автосервиса, которые кричат, что ЭГУР не ремонтируются и разводят людей. Хотя каждый сам для себя решает куда потратить деньги)).
Еще раз прошу прощения, что так подробно разжевал, уверен, что опытных это может слегка оскорбить, но форум на то и форум, чтобы передавать опыт.
Фотки выкладывать не вижу смысла, поскольку их и так тут предостаточно, да я неслучайно постарался подробно описать сей процесс. Буду рад, если кому-то моя писанина окажется полезной. Всем спасибо.
Так выглядит ЭГУР со снятым бачком

Вид сверху. Чтобы отделить сам насос от электромотора достаточно открутить два блестящих болта под звездочку. Насос разбирать не нужно.

Сразу за насосом снимается пластина и соединительная муфта № 4 (фото). Затем снимается стопорное кольцо. Далее снимаем крышку электродвигателя №2 (фото). Снимаем ротор №5 (фото). Допускается постукивание сверху по валу, с которого сняли кольцо. Остается в верхней и нижней части электродвигателя №1 (фото) выбить подшипники. Под верхним подшипником найдете сальник (манжету). Меняем подшипники и собираем.

Ремонт насосов ЭГУР Опель (Opel)

Было бы неплохо оказаться в таком невероятном месте, где вечно работающие механизмы никого не удивляли! Увы, такое пространство может существовать только в нашем воображении. Perpetuum mobile («вечный двигатель») – лишь отражение великой фантазии человечества, механизм, нарушающий известные физические законы. Безупречно, вечно работающих механизмов еще не придумали. А поскольку свойство любого из них – «тленность», то есть разрушение, то и к процессу ремонта, с каком-то смысле, нужно относиться философски – как к неизбежности!

Система рулевого управления является, пожалуй, одним из самых значимых узлов машины. «Сердцем» ее считается усилитель руля, который представлен в автомобилях Opel разными типами, – рулевой электрорейкой, электроколонкой или насосом ЭГУР. О последнем типе усилителя мы и хотели поговорить.

Скажем сразу: в автомобилях Opel ЭГУР не отличаются стабильностью. Ремонт эгур опель может быть связан с самыми разнообразными причинами. Они объясняются самим устройством узла.

Наши услуги для конкретных моделей:

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Astra H,G

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Vectra C

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Zafira A, B

Диагностика насоса ЭГУР
Opel Meriva B

Мы даем гарантию сроком 6 месяцев на выполненный у нас ремонт Если в течение гарантийного срока неисправность возникает снова - мы исправляем ее бесплатно!

Записаться на диагностику

Рассмотрим основные признаки неисправностей:

туго, практически не крутиться руль;
насос усилителя руля работает довольно шумно;
электрогидравлический насос громко гудит.

Насос ЭГУР (электрогидроусилитель) – модуль, в котором сочетаются электрический и механический компоненты. Насос обеспечивает бесперебойную подачу жидкости в рейку, благодаря чему в ней создается необходимое давление.

Насос реагирует на два параметра – скорость автомобиля и количество и угол поворотов рулевого колеса. Чем более активно в процессе езды Вы используете руль, тем больший расход жидкости Вам необходим, возрастают оборота электродвигателя насоса! Своевременная диагностика и, если это будет необходимо, ремонт насоса гур опель никогда не станут лишними в этой ситуации.

Возможно, Вас заинтересует также:

Представьте, в один «не очень прекрасный день» перестает работать усилитель? Подобную неисправность трудно не заметить. Первый и главный признак дефекта – «тугой» руль, который вызывает стойкое и неприятное ощущение дискомфорта. Диагностика и ремонт насоса эгур опель – процедуры, с которыми точно не стоит затягивать! Проблемы с рулевой могут расти как снежный ком, изменения в «механике» узла приводят к выходу из строя электрики. Модуль есть модуль. Элементы не существует автономно.

Признак, который может проявляться не всегда, а периодически («на холодную», при непрогретом двигателе), -- характерные звуки, похожие на свист или «подвывание». Не думайте, что где-то в соседнем парке на дереве примостился злой Соловей-разбойник, а одинокие серые волки так выражают «печаль», помогая ему. Было бы интересно! Но это, как ни банально, взывает о помощи ваш насос ЭГУР, требуется ремонт насоса эгур опель. На человеческий язык можно перевести этот призыв примерно так: «Старик, почини меня, наконец!»

Ремонт электрогидравлического насоса опель – абсолютно необходимая процедура, поверьте! «Переждать», пока неисправность исчезнет сама собой не получится. Лучше выделите время на то, чтобы найти хороший автосервис. В нем диагностика и ремонт электрогидравлического насоса opel не займут большого количества времени. Профессионалы знакомы с тонкостями диагностического и ремонтного процесса. Слово профессионалы «ключевое». Мы уважаем Вас, но не советуем выполнять ремонт эгур opel самостоятельно. Потратите время, нервы, а проблема не только не решится, но и усугубится.

Ремонт насоса эгур opel никогда не будет выполнен грамотно без качественной диагностики. Она позволяет выявить неисправности, связанные, в первую очередь, с «электроникой» и «электрикой» узла (из строя может выйти электромотор, может сгореть предохранитель или «дать сбой» электронная плата). Если «электроника» и «электрика» в порядке, то проверяются все механические детали. Например, разрушенный подшипник может мешать работе всего агрегата. Подобный дефект можно предполагать в качестве причины неисправности, а вот реальность может выявить иные поломки.

Завершающий этап, когда можно говорить о том, что ремонт насоса гур opel выполнен качественно, связан и прохождением тест-контроля всей системы рулевого управления! Без специализированного оборудования выполнить его просто нельзя. Это повод, чтобы обращаться к специалистам!

Поверьте, поэтапный ремонт с соблюдением всех требований технического регламента позволит надолго забыть о проблемах в рулевой вашего автомобиля!

Vectra Club Russia

Ремонт ЭГУР Ветра С Y22DTR

Отремонтировали рейку и пришла очередь ЭГУРА .Сливаем жидкость с обратки (шланг на хомуте) .После ремонта рейки проехал всего 200 км .Вот во что превратилась красная жидкость.Откручиваем всевозможные гайки, шланги и провода вынимаем ЭГУР, отмываем от грязи, масла и прочего г…на .Ослабляем хомут, что обжимает пластмассовый корпус, и снимаем. Чтобы снять сам корпус, кипятим чайник и кипяточком поливаем на корпус пластика где находился хомут . Данная процедура позволяет без каких либо проблем снять бачок .После, переворачиваем и с помощью острого предмета ( я брал мебельный нож )срезаем весь герметик по периметру крышки (поддона эл.двигателя) . Аккуратно поддевая (я брал отверток) снимаем крышку и удаляем остатки герметика.Снова переворачиваем.

Откручиваем два БЛЕСТЯЩИХ болта, под звездочку, крепления насоса к корпусу
…снимаем насос

…вынимаем пластину

…соединительную муфту
…стопорное колечко, и конечно не пинцетом

…шайбочку
Переворачиваем наш "дИвайс", беремся за ротор (вращающаяся часть эл. двигателя) и аккуратно стягиваем со статора. Если будет тяжело сниматься, можно подстучать сверху по валу
…ротор сняли, внутри гнутая шайбочка волнистой формы, ее в сторону, дабы не потерять.
Берем трубку или отвертку потолще и через нижний подшипник аккуратными постукиваниями выбиваем верхний вместе с сальником. Затем нижний. В моем случае верхний подшипник открытого типа имел выработку и давал небольшой люфт. Нижний был еще молодцом. Но вердикт один — оба подшипника под замену.Покупаем два подшипника 6000 с силиконовыми крышками, резиновое уплотнительное кольцо под пластиковый бачок, стопорную шайбу на 8,сальник 10/19/7 .
…отчищаем, промываем, вытираем и производим сборку в обратном порядке, используя на замену купленные детали . Что необходимо смазать смазываем .
С начало нижний подшипник опрессовываем легкими постукиваниями . Делать это можно через трубку подходящего диаметра.
Затем переворачиваем эл.двигатель
…берем сальник и аккуратно опрессовываем (пружинки в верх, к бачку )

…на сальник опрессовываем подшипник .
Затем берем ротор и аккуратно вставляем ось через нижний подшипник, сальник и верхний подшипник .С верху на ось ротора одеваем шайбу, стопорим стопорным кольцом, одеваем соединительную муфту, накрываем все это дело пластиной ( на пластине есть метки, не перепутаешь) Дальше вставляем вал насоса в соединительную муфту и затягиваем болты, предварительно наносим на резьбу клей для фиксации
…клей для фиксации

…одеваем в паз уплотнительное кольцо резинку
.хомут
.чтобы одеть пластиковый бачок, снова кипятим чайник, нагреваем пластик и одеваем на свое место.
.нагретый одевается без проблем.Затягиваем хомут
…обезжириваем и заливаем герметик в паз
.обезжирев металлическую крышку эл.двигателя(место примыкания к корпусу), вставляем в паз, давим, и замазываем излишки герметика
Даем высохнуть данному изделию ( у меня было 2-е суток) . Ставим датчик уровня жидкости, и устанавливаем на автомобиль .
Для своего удобства, в крышку бачка вставил переходник, одел шланг и вывел в подкапотное пространство заглушив конец шланга (не на мертво, заглушка вынимается) . Теперь, если понадобится подлить жидкость, не потребуется откручивать колесо, снимать защиту .
Итог работы : пропал свист при выкручивании руля в крайние положения, плюс новый сальник подшипники, смазка, уплотнительное кольцо .
Всем добра !

Электроусилитель руля опель вектра с

смотри в Вектре Ц этого года было две комплектации
1) Датчик положения руля в модуле СИМ
2) Датчик положения руля на рулевой рейки
и в том и в том варианте когда меняешь ЕГУР нужно обучать его
но во втором варианте ещё есть минус того что может попала грязь в датчик или масло при замене ЕГУРа

поготь причём тут поворотники?

и с чего ты снял разъем то?

еслиб ты с СИМа снял разъём у тя просто бы вобще машина заглохла.

и с чего ты снял разъем то?

еслиб ты с СИМа снял разъём у тя просто бы вобще машина заглохла.

датчик угла поворота находится в модуле cim и соответственно с появлением такой ошибки (с1532) у людей сразу перестают выключаться поворотники.

Токмо ковырял сим. .Датчик в симе. Поворотники выключались.Нуля не было.Дело решило правильная установка всех датчиков в симе и адаптация нуля.Для адаптации нужен пин. Если адаптации в симе-датчик в сим,если в эгуре или абс-е-датчик в эгуре.

что то вы меня запутали сами фото выкладываете что датчик на руль.рейки щас пишите что датчик у вас в СИМе
дак ты точно то знаите где что стоит у вас?
Вобще сделать скрины экрана СИМа, АБС, ЕГУР
и весь список ошибок по этим блокам плюсь ошибки моторника

а процедур проверки датчика полно.
нужно знать ошибки ваши!!

что то вы меня запутали сами фото выкладываете что датчик на руль.рейки щас пишите что датчик у вас в СИМе
дак ты точно то знаите где что стоит у вас?
Вобще сделать скрины экрана СИМа, АБС, ЕГУР
и весь список ошибок по этим блокам плюсь ошибки моторника

а процедур проверки датчика полно.
нужно знать ошибки ваши!!

ошибок по моторному нет, по абс и сим ошибок тоже нет. ошибка с1532 , висит в эгур и она присутствует постоянно! О том есть ли датчик в симе, я не знаю , просто предположил что если есп нет, значит нет и датчика в симе! на фото выкладывал датчик, который я посчитал датчиком угла, надеясь что вы мне поясните тот ли это датчик и в нем ли дело!(он у меня присутствует).

Так подскажите пожалуйста процедуру проверки датчика.
у меня оибка с1532-05.

Адаптация проходит проходит только после ввода пин-а .При условии колеса прямо и корректно выставленных датчиках в симе.Их там два.Пин есть? Сим разбирали?

прежде чем нажать на пункт меню: "адаптация датчика угла поворота", я ввел карпас (иначе кнопка не активна), и я не знаю есть ли у меня в симе датчик, т.к. на всех форумах говорят, что на машинах без esp нет датчика угла поворота в sim. Пин есть! Сим не разбирал!

Такое ощущение что мы с вами друг друга не понимаем! Если я вас запутал,- прошу прощения! Я очень благодарен вам за попытку помоч мне!

Датчик угла поворота в симе может быть,может не быть. Все зависит от большого числа факторов.Даже знания вина и комплектации авто может ничего не дать.Эти проблемы достались вместе с машиной или возникли в процессе эксплуатации.Если второе, то после чего?

Посмотреть визуально есть ли датчик угла поворота на рейке.Если есть и нет есп задать самому себе вопрос зачем он там? Разобрать сим ,посмотреть есть ли там датчик угла поворота.Если есть спросить самого себя: а зачем их два (если есть на рейке)? Попытаться выяснить что должно быть-гидроусилитель,электрогидроусилитель или электроусилитель руля.Есп есть-нету,был в принципе или не было отродясь.Разобрать эгур,посмотреть на окислившийся блок управления.Как то так.

А прошить без датчика никак.Откуда эгур узнает,что крутить надо?Если без датчика,то просто гур.
Может прошлый хозяин рейку поставил ,как всегда,не какую надо,а какую нашел.

Ну вот именно если по этой ошибке причины три
1) обрыв проводки между датчиком блокам АБС
2)Сам датчик поворота руля который стоит как я вас понял на рулевой рейки
3) Вы установили или не той модели ЕГУР или купили с разборки не рабочий

Чем вы вобще смотрите машину? что за диагностика, какие блоки смотрели?

Вот датчик хоть как должен стоять это раз и вы напишите что вы имели ввиду что проблему искали в СИМ модули. вы купили машину уже с такой проблемой?

вы хоть сделайте сканирование всех блогов авто и выложите лог. посмотрим что за блоки какие вины в них и так далие

машину взял уже с этой проблемой! Предидущий хозяин сказал что поменял рейку всборе у официалов. диагностирую с помощью чина опком 🙂
сейчас специально сделал лог по блокам .
вот абс:
Read Info.

Identifier: 0x0201
Hardware number:12790843
System name: TCS EBC430
Part Number:9191496
Software version number: 00C32B2F
Hardware key number:
System description: TRW 0300
Alpha code: EN
Software Freeze Date: 00090E70
ECU variant coding: 0x00000B10

Total number of fault codes: 1

Identifier: 0x0008
VIN: W0L0ZCF6931102252
Part Number:13132475
Software version number: 12231242_
Hardware key number: *67CNRK
System description: DELPH0400
Alpha code:
Manufacturing date: 030127
Code Index and version: 008 02

Total number of fault codes: 1

Identifier: 0x020E
VIN: W0L0ZCF6931102252
Hardware number:2004000
Motor type: Z18XE
Part Number:55351888
Software version number: 6586085116
Programming Date: 20101011
Hardware key number: O100036258
System description: SIEM 0100
Type approval number:
Alpha code:
Hardware manufacturer system name: SIMTEC71.5
Software version: O15F201C
ECU variant coding: 0x0000B800

Identifier: 0x0101
Hardware number:24444336
System name: EHPS GEN3 TRW
Part Number:0
Software version number: V11_
System description: TRW 0300
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000005

Total number of fault codes: 1

Identifier: 0x0205
VIN: W0L0ZCF6931102252
Part Number:13120954
Software version number: C09C46 11024502
Hardware key number: яяяяяяяяяя
System description: TEMIC04
Variant programming: 0x20202020202020303030323638383831
Alpha code: AT
Manufacturing date: 000300020201
Code Index and version:

No stored codes!

Identifier: 0x0201
VIN: W0L0ZCF6931102252
Part Number:13140886
Software version number: 6.36 38/02
Hardware key number: 0000000000
System description: VDO 0400
Alpha code: RF
Manufacturing date: 030207
Code Index and version: 001 04

ну по всем твоим видимым щас результатам или обрыв или датчик
есть 5% из 100% что слетела комплектация шин но это нужно смотреть всю конфигурацию блоков (АБС, СИМ, ЕСU, БИЦМ, АКПП)

о датчике положения руля.
про комплектацию речь идет о том что там не как не может ВСЁ быть включено.
ещё не встречал Вектру Ц 2003 года чтоб комплектация была аж вся. такого не бывает

если есть желания+ инет подключай свой оп-ком к компу с инетом подключись к машине и запусти TeamViewer могу проще глянуть тебе через инет все блоки которые связаны по цепи и уже там можно быстрей придти к какому то результату
а то тыт мы пишем а ты нам ток в конце ток выложил ошибки а оказалось что ещё есть проблема между шиной и ТСМ а ещё и что в комплектации шин у тебя всё включено. ТАК НЕ БЫВАЕТ.

ошибка по шине кан в tcm появилась как я понял из-за некорректного подключения оп-ком(китай) к авто, потому что после выключения и включения зажигания все стало ок!

Хоть результата от нашего общения пока нет, я все равно очень благодарен вам уважаемый tiamat, за то что вы любезно тратите свое время на попытки мне помоч.

Где то месяц назад начались проблемы с рулевым управлением. Сначала просто иногда руль ставал очень тажелым (такое чувство что эгур перестает работать), потом начал постоянно крутиться как в волге, да и местами закусывал. Первым делом поменял жидкость в эгур что конечно ничего не дало. Подняв машину с выключенным двигателем и покрутив влево-вправо, мы пришли к выводу что виной проблемы эгур быть не может, так как поворачивалось все как и прежде.

Шли праздники, поэтому с ремонтом я откладывал, знакомый мастер «обрадовал», сказав что скорее всего рейку придеться реставрировать, а это $200 – $300 что в мои планы совсем не входило. Я расстроившись, начал искать сервис где бы мне все это дело качественно сделали.
Прозвонив несколько вариантов, поехал на предварительную диагностику в рекомендованный сервис.

И о автомобильные боги! Как оказалось виной всему была … крестовина рулевого вала ценой всего то в 80 грн!

Я снова за рулем и получаю удовольствие от вождения!

Так что не спешите с дорогостоящим ремонтом, возможно проблема решается намного проще!)

Перестал работать ЭУР

Доброго время суток.
Посоветуйте , стоя на месте с рабочим мотором выворачивал колеса на месте , вывернув руль до конца вправо , загудело и перестал работать ЭГУР. Загорелся значек руля с !. После этого начал аккомулятор брать на себя, перегорел предохранитель на + проводе с аккомулятора . После стоянки в 15 мин машина не заводиться стартером. Я отключил большей разъем на моторчик , после этого на себя не берет аккамул, и стал заводиться даже после длительной рстановки. Подскажите, это мотор сгорел?

Вот что я сделал, может кому поможет.
Разобрал ЭГУР , отдал знакомому электрону, так как сам в этом не гу гу.
Тот проверил обмотку и прочее и вынес приговор . Сгорели 2 транзистора. Он их перепаял , я все собрал , поставил на авто и вуаля. Заработало.
Так что парни : ЕСЛИ ОТКАЗАЛ ЭГУР И ПРИ ЭТОМ ГОРИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ (на 80 ампер перемычка с + клемы) то это 85 % транзисторы.
И так цена вопроса 2 транзистора 80 гривен , это порядка 4$.

В оборудованной мастерской есть все необходимое для тщательной диагностики системы, восстановления ее функций, проверки работоспособности. Особенно замечалось, если катишься с горки на умеренном газе, а потом бросаешь педаль. Пришлось второй раз разбирать ,менять жидкость.

Гнездо для подключения диагностического штекера закрыто заглушкой. Поэтому когда насос погорел, комп ничо не сказал.

Правда назначение двух крайних штекеров мог и напутать, так как комп всежки што-то диагностирует. Так выглядит машина без насоса.

Прошу не обижатся знатоков за столь подробное описание, делаю так специально для дотошных и начинающих. Хомут на шланге обратки одноразовый, его ломайте смело, потом лучше поставить хороший с винтом.

Далее рожковым ключом на 18 откручиваем шланг высокого давления. Делать это было неудобно, поскольку ключ упирается в стенку моторного щита, но никто и не говорил, что будет легко. Кстати говоря, я был сильно удивлен, что шланг высокого давления у меня откручивался от руки. А вообще можно просто укоротить лишний ключ болгаркой и работать будет значительно удобнее.

И так, шланги сняли, едем дальше. Теперь сдергиваем разъемы кабелей. У меня их было два. Надо сказать что толстый, по-моему он есть питающий, неоходно, то есть с усилием, но снялся.

Главное не бояться приложить силу и он соскочит.

Кстати очень рекомендую привязывать ключи к руке на веревочку через петлю, поскольку я два раза ронял их под машину и пришлось ее откатывать, чтобы достать. Кстати, со снятыми разъемами с насоса, лично я зажигание уже не включал, дабы не повыскакивали ошибки.

И так, гайки крепления насоса откручены. Достаем его через верх со стороны пассажира. И каково же было мое удивление, что вопреки всем характерным признакам насоса ZF найденым в инете, у меня оказался все-таки TRW.

Теперь берем ванночку, наполняем ее дизельным топливом и кисточкой очищаем с насоса всякую бяку. Теперь у нас чистый насос, с которым нестыдно и домой на кухню зайти. Пока он кипит, снимаем хомут с бачка.

Выливаем кипяток в ведро и опускаем в него насос, предварительно заткнув прилив для шланга обратки. Разумеется опускаем стороной бачка, то есть вниз головой, не погружая в воду сам агрегат. Но последней каплей стал ТНВД Особенно это забавно, если ты идёшь в этот момент на обгон, например. За насос размером с чайную кружку.

Долив масла в гидроусилитель руля Опель Вектра С !

Вышел из строя ЭГУР

Поломки ЭГУР автомобилей Opel

В зависимости от комплектации, эти машины снабжались цветной навигацией и холодильниками. Для этого нужно торксом Т20 открутить четыре винта возле решетки радиатора. Верхний шуруп откручиваем на половину,толкаем его во внутрь,что бы он сдвинул направляющую бампера и затем его выкручиваем полностью.

С низу бампера вытаскиваем четыре пластиковых расширяющихся заклепки. Для этого нужно вытащить пластиковую скобу. Отключаем противотуманки и датчик внешней температуры.

Для облегчения работы с ним нужно его открутить о машины. Также он прикручен болтом к подрамнику,его нужно преодпустить.

Читайте также: