Ремонт фазорегулятора bbj ауди

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Замена фазорегулятора и перепускного масляного клапана на Audi A4 8E 2.0 ALT

Наконец придя в себя, мною было решено сменить регулятор фаз и клапан масла для перепускания на авто Ауди с движком 2,0 АЛТ - причина - тарахтенье в утреннее время и тарахтенье с нагретым двигателем.

З.Ы. Тот процесс, который я опишу, всего лишь для знакомства, он не является поэтапным.

Сперва приводим рамочку в положение сервиса, для этого снимаем бампер спереди. Знающие люди посоветовали мне сначала раскрутить гаечки, снять противотуманные устройства и руками сквозь щели раскрутить три гаечки, крепящие бампер.

Разбираем бампер спереди.

Отсоединить шланг омывателя от бампера и штекер проводов противотуманного устройства, снять весь бампер, и слить жидкость.

Теперь вставить инструмент (который сами сделали), вкрутить выделенное для него место и открутить три болтика от опор. Так же с другого края. Ознакомившись с Эльзой, будете знать, которые еще болтики откручиваем для выхода рамки к переду.

Аккуратно стягиваем рамочку к себе, теперь у нас хороший доступ к ГРМ.

Рамочка в положении сервиса.

Выставить меточки ВМТ распределительного вала и коленчатого вала, кол. вал нужно поворачивать влево. Крутить просто, даже не нужно выкручивать свечи.

Снять кожух ГРМ сверху и увидите ролик натяжения - ослабить его. Смысл натяги его мною не понят, но я шел по советам Эльзы. С помощью шестигранника влево ослабить ролик натяжения (1), вставить пластику посередине штока и корпуса ролика (пластина упала у меня два раза, и я остался без нее), после отпустить гаечку (3), согнутые круглогубцы тут мне не нужны, при ослаблении гаечки ослаб и натяжитель, а эксцентрик дал ход влево.

Для подстраховки я поставил метку шестеренку распределительного вала и зубик на ремне.

Стянул также ремень, для не сбивания зубьев на коленвале, поставил меточки на распределительном вале.

Снять оборудование навеса, пользуясь советами Эльзе. Не забудьте после снятия ремня с распределительного вала свернуть коленчатый вал на сорок пять градусов вправо, чтобы при проведении операций с распределительным валом не согнуть клапаны (когда будете собирать, не забудьте свернуть назад коленчатый вал на сорок пять градусов влево).

Двадцатиклапанник без крышечки ГБЦ.

Натяг цепи распределительного вала.

Пропустить много что, открутить рамку с ГБЦ. Соблюдать нужно правильность при раскручивании. С другого бока ГБЦ открутить клапан масла перепуска - самый сложный этап - это раскручивание, так как мало местечка. Натяжитель цепи распределительного вала застопорить болтиком.

Без рамочки ГБЦ. Распределительные валы утоплены будто их вкопали - поднимать их лучше с помощником - каждому по одному все в сборку с цепочкой и натяжителем.

Самое сложно для меня оказалось - откручивание болтика, которым крепится регулятор фаз в распредвал впуска. Закручивается он огромным моментом, в итоге испортив головку болтика, мне все же удалось с помощником раскрутить, зажимая ключиком газа в месте, где разрешено на распределительном вале. Закручиваем туда же, где было новенький регулятор фаз крупным моментом. Для тех, кто станет сменят, приобретите новенький болтик.

Новенький регулятор фар в сборке. За закручиваем рамки к ГБЦ, не забудьте открутить болтик.

Обезжирить сторону посадки внизу рамки ГБЦ - нужен бензин. Делаем это для схвачивания герметика. Обезжирить еще верхушку ГБЦ.

После правильной установки цепи распределительных валов утопить их по меточке распределительного вала впуска с крышечкой ГБЦ. При стягивании рамы болтиками правильно распределительные валы сами сядут как нужно - для страховки проверьте, как установлены распределительные валы.

Новенький клапан масла перепуска.

Клапан масла перепуска со старенькой почищенной прокладочкой - я установил еще на герметик.

Собирать нужно в обратной последовательности.

Слегка натягиваем ремень на шестеренку распределительного вала - натянуть роликом натяжения ремешок.

Ремонт фазорегулятора bbj ауди

Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.

P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.

Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?

Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.

Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.

Демонтируем передний бампер.

Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.

Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.

Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.

Рамка в сервисном положении.

Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.

Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.

На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.

Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.

Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)

20 — клапанник без крышки ГБЦ.

Натяжитель цепи распредвалов.

Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.

Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.

Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.

Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.

Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.

Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.

Новый перепускной масленый клапан.

Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.

Процесс сборки начинаем в обратном порядке.

Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.

Тема: как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?

как посмотреть VAG-Com-ом фазо-регулятор?

Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):

при медленном движении а/м на 2-й скорости, при оборотах двигателя около 1000 Об/мин, "глубоко" нажать педаль акселератора.
В 3-м поле должен отобразиться сигнал на переставку распредвала "хх1"(рег фаз ВКЛ)..
в 4-м поле - ответ механизма переставки, выраженный в изменении фактического угла распредвала.

Распределительный вал в нормальном положении: -3.0. 3.0*, в градусах поворота коленвала (КВ)
.
Распределительный вал в переставленном положении: 15.0. 22.0*, в градусах поворота коленвала (КВ).

Если значение изменяется в пределах 4.0* - 14.0* поворота коленвала, это значит, что клапан перестановки распредвала переключил давление масла на механическое устройство перестановки, но оно не может достичь своего концевого положения..

проверка - 91 группа..

группа 94. базовые установки.

обороты мин 1080,
переключение регулятора - поле 3,
результат диагностики - поле 4

Тест работоспособности перестановки распредвала (впускных клапанов):

проверка - 91 группа..

группа 94. базовые установки.

обороты мин 1080,
переключение регулятора - поле 3,
результат диагностики - поле 4

огромное спасибо, камрады!
пойду в обед тестить и версию Ваг-ком 4.09 заодно проверю

Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:

Насчет самодиагностики, подскажите плз порядок действа.
У меня так и не вышло по инструкции к Ваг-кому.

Ремонт фазорегулятора на двигателях TSI

Часто к пробегу 150-180 тысяч километров на двигателях tsi, с цепным приводом ГРМ, владельцы авто замечают неприятный шум мотора, его ошибочно называют дизелированием. Звук и вправду похож на громкую работу дизельного двигателя. Так проявляется неисправность механизма фазовращателя или, как правильно он называется, фазорегулятора. От редкой смены масла в двигателе внутри самого фазорегулятора начинается усиленный износ масляных лопаток и направляющих, в которых они находятся.

Стоимость работ

Ремонтный комплект фазорегуляторов 1.8 – 2.0 TSI

ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ

Гарантия на
выполненные работы

Собственный склад
запасных частей

Только современное
оборудование

Нажимая кнопку, я принимаю соглашение о конфиденциальности и соглашаюсь с обработкой персональных данных

Частые ошибки двигателя из-за фазорегулятора

Со временем износ фазорегулятора увеличивается и на лопатках образуется поперечный люфт, а в образовавшиеся зазоры просачивается масло и перестает в нужный момент вращать звездочку вала.

Все это сопровождается громким, неприятным звуком и появлением ошибок по синхронизации фаз ГРМ.

000833 - Датчик положения распредвала=>датчик(G40 P0341 - 000 - )недостоверный сигнал

000017 - Ряд цил.1;сдвиг фаз газораспред.в“позднюю”сторону

P0011 - 000 - задан.знач.не достигнуто - Индикатор неисправности ВКЛ

Как проходит ремонт и замена лопатки фазорегулятора на Шкода (Skoda) и Фольксваген (Volkswagen)

Если проводить ремонт по заводскому предписанию, то нужно заменить распредвал на новый вместе с фазорегулятором. Конструктивно фазорегулятор является одним целым с валом и снять отдельно его невозможно. Стоимость такого ремонта с запчастями, спокойно переваливает за пятьдесят тысяч рублей и по нынешним временам, с учетом пробега автомобиля, не совсем рентабельна.

Но наши российские умельцы исправили недочеты, ведь в глубинке еще продолжают работать остатки оборонных заводов эпохи развитого социализма)) наши умельцы, с небольшим припуском изготавливают новые лопатки, которые без труда встают в фазорегулятор и полностью исправляют неприятную картину. Сталь для лопаток фазорегулятора используется высоколегированная, более прочная, с твердостью 65 единиц.

Уходит полностью и стук, и скрежет, а самое главное фазорегулятор начинает корректно работать, позволяя двигателю набирать всю свою номинальную мощность. Таким образом при вполне оправданных финансовых затратах можно полностью отремонтировать неисправный фазорегулятор и дать ему вторую жизнь. Наш опыт показывает, что после такого ремонта двигатели выхаживают еще как минимум сто тысяч километров без посторонних шумов.

Если ваш фазорегулятор двигателя TSI издает посторонние звуки, а блок DME записывает ошибки синхронизации, то не спешите расстраиваться, приезжайте к нам.

Мы поменяем лопатки фазорегулятора и устраним стук на моторах 1.8 и 2.0T SI.

Наша задача убрать дизелящий звук мотора исходящий от фазорегулятора путем замены пластин(шаберов). А также настроить фазорегулятор для более точной регулировки перекрытия впускных клапанов, что положительно скажется на смесеобразовании. Пластины в нашем случае будут несколько доработаны, но об этом ниже.

Отчетов по замене много, поэтому кратко опишу нюансы.
Для откручивания винтов нам понадобится бита торкс Т30H с отверстием внутри.

Ослабляем и откручиваем винты, оставляем один, откручивается в последнюю очередь.

Под наружной крышкой находится пластиковый «шпинек» с пружинкой их нужно не уронить. Придерживая крышку откручиваем последний винт и аккуратно снимаем.

Под задней крышкой еще находится металлический бочонок фиксатор фазорегулятора.

Чтобы он не выпал надеваем на вал ключ на 17, он будет удерживать заднюю крышку. Обязательно подкладываем под фазорегулятор тряпку, пружинки под шаберами очень маленькие их можно запросто уронить при снятии и установке.

Теперь пластины можно вынимать, лучше это делать узкогубцами, придерживая пальцами пружинки снизу.

А теперь поговорим о заявленной ранее доработке пластин. Все дело в том, что пластинки и их посадочные места изнашиваются не равномерно. Меньший износ происходит в местах 1 и 2

В остальных износ будет больше. Позтому было принято решение подбирать толщину пластин под каждое посадочное место индивидуально . В идеале пластина должна стоять в посадочном месте очень плотно. От номинала может использоваться разная толщина пластин, вплоть до 3 соток в плюс.

Ленинградский асс мысли Юрий spb360 снял на эту тему познавательное видео.

Данное мероприятие лучше всего совмещать с ЗАМЕНОЙ цепи ГРМ

При замене пластин снимается опора распредвалов, о ней мы сейчас и поговорим.
С завода установлена опора 06H103144J на замену идет новый образец 06H103144K
Главное отличие состоит в длине отлива опоры к плоскости фазорегулятора.

Если опорная перемычка изнашивается, распредвал начинает смещаться в продольной оси, что по негативно сказывается на точности поправок в перекрытия впускных клапанов, это ухудшает правильное смесеобразование.

Износ опорной перемычки явление не особо частое, зависит от качества применяемого моторного масла. Если вы увидите заметную выработку перемычки опору нужно заменить на новый образец 06H103144K с более длинным отливом.

Естественно если на плоскости шеек есть выработка и задиры опора также подлежит замене.

Ну и в завершении «проблема «обсуждаемая на всех форумах, это сетка обратного клапана в опоре РВ.
Если сетку отрывает, обычно она находится на входе масляного канала, вы это увидите при снятии опоры распредвалов.

Бывает отрывается маленький кусок сетки, тогда она попадает в масляный канал, проходит через весь блок и оседает на сетке вакуумного насоса. По сути в этом нет ничего страшного, да и явление не частое.Я несколько раз встречал куски сетки в камере фазорегулятора при замене пластин.

Ремонт фазорегулятора bbj ауди

Доброго времени суток коллеги! По ходу нет такой темы на форуме, да многие смотрю мучаюся. С вашего позволения выставляю на суд людской

Итак, пациент: Туарег VR6 3.2, американец, цепи, звезды и прочая атрибутика заменены 10 000 км назад, показания 208 и 209 каналов -1 и -4 соответственно.

Жалобы: периодические подергивания, плохая динамика, ретарды по всем цилиндрам. Спорадическая ошибка 17748 (вылезла неделю назад).

Окончательная поломка: машина внезапно затроила в пробке, очень неустойчивый ХХ, пропала тяга. совсем.

Первым делом делаем диагностику:

Теперь уже постоянно и не стирается. Скрипя сердцем опять приступаем к разборке.

Сняв клапанную крышку первым делом проверяем метки. А они на месте! Значит лезем куда? Правильно, в фазовращатель! Как снять коробку и добраться до цепей я рассказывать не буду, достаточно Эльзы и отчетов на форуме (в т.ч. и моих ), начну с самого интересного.

Итак, фазовращатель снят, вот так он выглядит, не припоминаю что бы кто то его вообще снимал:

Сразу бросились в глаза обильные масляные отложения. По ходу маслом машину не баловали. Чтож, переворачиваем его вверх ногами и. о май гад.

Когда то тут была сеточка. А вот то, что от нее осталось:

После созерцания увиденного закралось предположение о сильном загрязнении гидравлического механизма, который в данном моторе очень нежный.

Приблизительно вот так это устроено:

Как видим вся система управляется двумя электромагнитами, которые либо давят на поршенек и он направляет поток масла в одни полости фазовращателя, либо при отключении магнита поршень возвращается назад под действием пружины, масло заполняет другие полости и фазник разворачивается. Масло подается в фазорегуляторы через кольцевые проточки в распредвалах, уплотняется все это дело тремя металлическими кольцами.

А вот так собственно это выглядит на машине:

Разобравшись с теоретической частью лезем в гидравлическую часть переключателя, а там.

Вообщем поршень попросту заклинил. Для его излечения снимаем электромагнит:

Обильно поливая все очистителем карбюратора извлекаем поршенек:

Вот он гад! Из за него опять полмашмны разобрал.

Теперь разбираем поршенек выпускного вала и водружаем весь механизм отмокать от масляных отложений. На фото уже 3-я мойка, на предыдущих 2-х слитый растворитель был черного цвета.

Пока детали валялись в ацетоне, ломал голову как быть с сеткой. Отдельно она не поставляется, без нее велик риск опять запороть весь механизм. Скорее всего когда машина попала в мои руки и наконец увидела хорошее масло, то принялась со всей пролетарской ненавистью смывать 13-ти летний нагар, который окончательно забил регулятор (ох как я материл себя, что не полез в фазник когда цепи менял ).
Думал я над этим цельный день, пока не осенило: сделаю фильтр сам! Для этого из металлической пластины толщиной около 1,2 мм выпилил 2-е детали:

Добыл сетку из масляного фильтра ЯМЗ:

Добавлено через 15 минут 27 секунд
С помощь кислоты залудил заранее вырезанную сетку по краям:

Затем с помощью той же кислоты спаял детали вместе, получилось нечто следующее:

Вот так это выглядит в корпусе фазорегулятора:

Написал эти строки за 2-е минуты, а эту сетку делал 2-а дня

Далее достаем отмокший и чистый корпус фазорегулятора, дополнительно очищаем колодцы поршеньков:

Вставляем поршеньки обильно смазав все трансмиссионным маслом:

Вставляем электромагниты. Готовое изделие:

После долгой мойки и продувки заправляем фазовращатели трансмиссионным маслом, никаких заеданий и люфтов быть не должно!

Замена фазорегулятора «Ауди»

Технический центр «Турбо Юнион» предлагает услуги по диагностике и замене фазорегулятора «Ауди». Мы гарантируем высокое качество работ и четкое соблюдение технологических требований.

Фазорегулятор служит для изменения циклов газораспределения. Узел управляется ЭБУ системы впрыска при помощи электромагнитного клапана, установленного на крышке головки блока цилиндров. При поломке агрегата нецелесообразно его восстанавливать — лучше произвести замену фазорегулятора «Ауди».

Наиболее распространенными признаками неисправности устройства в автомобилях данной марки являются:

затруднение запуска двигателя;
посторонние шумы при работе мотора (так называемый «дизельный» звук);
дребезг на первой передаче;
подергивания и отсутствие тяги.

При их обнаружении важно своевременно обратиться в специализированный сервисный центр для предотвращения серьезных поломок силового агрегата.

Особенности замены фазорегулятора «Ауди»

Характерной проблемой большинства двигателей DOHS, устанавливаемых на Audi, является наличие двух распредвалов, соединенных цепью, работа которых часто рассинхронизируется. Поэтому при замене фазорегулятора «Ауди» необходимо также сменить ремень генератора, привод ГРМ с натяжителями и успокоителями, а также заглушки и гайки шестерни распределительного вала.

Работы в нашем центре проводятся только после комплексной компьютерной диагностики на специальном немецком стенде. Это позволяет выявить причину неисправности и обнаружить возможные сопутствующие проблемы. Мы используем оригинальные комплектующие, которые гарантируют высокий эксплуатационный ресурс восстановленного узла. Кроме того, при замене детали мы меняем заглушку и болты крепления. На все работы и запасные части предоставляется гарантия.

Замена фазорегулятора «Ауди»

Наиболее распространенными признаками неисправности устройства в автомобилях данной марки являются:

затруднение запуска двигателя;
посторонние шумы при работе мотора (так называемый «дизельный» звук);
дребезг на первой передаче;
подергивания и отсутствие тяги.

Особенности замены фазорегулятора «Ауди»

Основные виды неисправностей фазорегулятора

Фазорегулятора может выйти из строя по следующим причинам: издает неприятный трескающий звук, начинает замирать в каком-то крайнем положении, больше не работает электромагнитный клапан и так далее.

Эта неисправность не такая страшная, но она может привести к иным последствиям. Из-за не оптимальной работы двигателя увеличиваются затраты горючего и динамические свойства мотора. Исходя из типа проблемы с муфтами, клапанами либо системами фазорегуляторов в общем, отличаются симптомы поломок и возможность ее устранению.

Как работает вся система фазорегулятора?

Чтобы выяснить из-за чего потрескивает фазорегулятор, стоит выяснить принцип работы всей системы. Таким образом можно лучше понять вид поломки и дальнейшие действия по их устранению.

На разных оборотах мотор работает по-разному. Для холостого оборота характерна «узкая фаза», когда скорость отвода выхлопного газа невелика. А вот для огромных оборотов наблюдается «широкая фаза», при которой объем выпускаемого газа большой. Если при низком обороте наблюдается «широкая фаза», то отработанный газ начинает перемешиваться с только поступающим, что станет причиной снижения мощности мотора.

Признаки поломки фазорегулятора

Следующие признаки могут свидетельствовать о полном либо частичном выходе из строя фазорегулятора:

Возрастает шум при работе мотора. Из области установки распределительных валов исходят лязгающие звуки.
Мотор работает нестабильно и в то же время он плохо разгоняется.
Высокий расход горючего. Лучше смотреть за расходом горючего в динамике по бортовым ПК или диагностической технике.
Увеличивается токсичность выхлопного газа. В основном их объем оказывается больше, и они уже с резким запахом, чем прежде.
Увеличивается расход моторного масла. Оно при такой поломке быстро выгорает и теряет собственные эксплуатационные характеристики.
Нестабильный оборот после включения мотора. Это в основном длится около 8 секунд. Тогда же потрескивает фазорегулятор, а затем он чуть стихает.

Учтите, что кроме всего вышеперечисленного, при выходе из строя фазорегулятора обычно проявляется лишь часть отмеченных симптомов либо они проявляются на различных автомобилях по-разному.

Примите во внимание еще один важный момент, что при заглушенном фазорегуляторе мощность мотора снижается примерно на 15% и чуть увеличивается расход бензина.

Вывод

Автоконцерны советуют менять фазорегулятор спустя любые 150 000 км пробега. Если он застучал раньше — проверяются его клапаны. Глушить либо не глушить «фазик» — решает сам автовладелец, так как это становится причиной негативного последствия. Демонтажные работы и замена фазорегулятора является трудоемким занятием для любых современных авто. По этой причине осуществлять такие работы вы можете лишь, если у вас имеется опыт и необходимые инструменты. Однако рекомендуется пользоваться услугами автосервиса.

Читайте также: