Ремонт головки шкода фабия

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт головки блока цилиндров Шкода Фабиа

2.12.1 Ремонт головки блока цилиндров
Предупреждение При каждом снятии головки блока цилиндров нужно заменять болты ее крепления. При ремонте головки блока замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

2.12.2 Дефектовка
Детали головки блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт 1 – сухарь клапана; 2 – тарелка пружины клапана; 3 – пружина клапана; 4 – маслосъемный колпачок; 5 – головка блока; 6 – клапан; 7 – заглушка Седло клапана a – диаметр седла; b – максима.

2.12.3 Сборка
Ось коромысел клапанов в сборе 1 – прямое коромысло; 2 – коромысло, повернутое влево; 3 – коромысло, повернутое вправо; 4 – наружная стойка оси коромысел; 5 – малая стойка оси коромысел; 6 – большая стойка оси коромысел Маркировка распределительных валов двигателей рабоч.

2.12.4 Притирка клапанов
Для проверки герметичности клапанов переверните головку вверх камерами сгорания и налейте в них керосин. Если в течение 3 мин керосин не просочится из камер сгорания, клапаны герметичны. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Нанесите на рабочую фаску клапана тонкий слой притирочной пасты и вставь.

2.12.5 Регулировка исходного положения гидротолкателей клапанов
ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л 50 кВт После снятия головки блока или деталей привода клапанов необходимо отрегулировать исходное положение гидротолкателей клапанов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поверните коленчатый вал так, чтобы оба клапана четвертого цилиндра были открыты. 2. О.

2.12.6 Проверка гидротолкателей клапанов двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт
Стук клапанов при пуске двигателя не является признаком неисправности гидротолкателей клапанов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пустить двигатель и дать ему поработать на холостом ходу до включения вентилятора радиатора. 2. Увеличить частоту вращения коленчатого вала двигателя примерно д.

2.12.7 Снятие и установка двигателя
Корпус дроссельной заслонки 1 – клапан рециркуляции отработавших газов; 2 – корпус дроссельной заслонки; 3 – шланг; 4 – вакуумный привод дроссельной заслонки; 5 – вакуумный шланг Блок управления двигателем 1, 2, 3 – соединительные колодки; 4 – держатель жгут.

2.12.8 Разборка
Детали привода клапанов двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт 1 – ось кормысел клапанов; 2 – стопорное кольцо; 3 – наружная стойка оси коромысел; 4 – пружинное кольцо; 5 – коромысло; 6 – регулировочный винт; 7 – контргайка; 8 – стойка оси коромысел малая; 9 – стойк.

Капитальный ремонт двигателя Skoda Fabia 1.2 AZQ (BME) 8

Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!

Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала
Сняли ГБЦ
Двигатель сняли и разобрали полностью
Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт
Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.

Серьёзный нагар на клапанах
Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность
Коленвал в идеальном состоянии

Итог дефектовки такой:

Поршни и кольца под замену
Коленвал в номиналах и требует только полировки
сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
Седла правим
Замена маслосъемных колпачков
Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
Замена вкладышей
Гидрокомпенсаторы поставим новые

Процесс сборки

Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.

Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить

Сальник коленвала задний

Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.

Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:

Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz

Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!

2.12. Ремонт головки блока цилиндров

Детали головки блока цилиндров двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт 1 – сухарь клапана; 2 – тарелка пружины клапана; 3 – пружина клапана; 4 – маслосъемный колпачок; 5 – головка блока; 6 – клапан; 7 – заглушка Седло клапана .

2.12.3 Сборка

Ось коромысел клапанов в сборе 1 – прямое коромысло; 2 – коромысло, повернутое влево; 3 – коромысло, повернутое вправо; 4 – наружная стойка оси коромысел; 5 – малая стойка оси коромысел; 6 – большая стойка оси коромысел Маркировка распределительных валов д.

2.12.4 Притирка клапанов

2.12.5 Регулировка исходного положения гидротолкателей клапанов

ДВИГАТЕЛИ 1,0 л, 37 кВт И 1,4 л 50 кВт После снятия головки блока или деталей привода клапанов необходимо отрегулировать исходное положение гидротолкателей клапанов. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поверните коленчатый вал так, чтобы оба клапана четвертого цилиндра были открыты. .

2.12.6 Проверка гидротолкателей клапанов двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт

2.12.7 Снятие и установка двигателя

Корпус дроссельной заслонки 1 – клапан рециркуляции отработавших газов; 2 – корпус дроссельной заслонки; 3 – шланг; 4 – вакуумный привод дроссельной заслонки; 5 – вакуумный шланг Блок управления двигателем 1, 2, 3 – соедин.

2.12.8 Разборка

Детали привода клапанов двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт 1 – ось кормысел клапанов; 2 – стопорное кольцо; 3 – наружная стойка оси коромысел; 4 – пружинное кольцо; 5 – коромысло; 6 – регулировочный винт; 7 – контргайка; 8 – стойка оси коромысел малая; 9 –.

Шкода Фабия Замена прокладки головки блока цилиндров Skoda Fabia

При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки блока с блоком цилиндров снимите головку и замените её прокладку.
Течь может возникнуть и вследствие коробления головки блока из-за перегрева.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа по замене прокладки головки блока цилиндров показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», ключ TORX T30, головка XZN M12, удлинитель, вороток, отвёртка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите корпус воздушного фильтра (см. Снятие и установка воздушного фильтра и воздухозаборника).

6. Снимите дроссельный узел (см. Снятие и установка дроссельного узла).
7. Слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения (см. Замена охлаждающей жидкости).

10. Выверните болты крепления и отведите от головки блока цилиндров корпус термостата, не отсоединяя шлангов системы охлаждения двигателя (см. Замена термостатов).
11. Снимите корпус распределительных валов (см. Замена прокладок корпуса распределительных валов).

12. Снимите роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы, положите их на чистую поверхность.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Не перепутайте роликовые коромысла и гидрокомпенсаторы при сборке.

13. Ослабьте затяжку десяти болтов крепления головки блока цилиндров в порядке, указанном на фото, а затем окончательно выверните болты крепления головки блока и выньте их.

14. Снимите головку с блока цилиндров.

15. Снимите прокладку головки блока цилиндров.

16. Осмотрите привалочные поверхности головки…

17. …и блока цилиндров. Удалите с них остатки старой прокладки растворителем.

18. Проверьте головку блока на отсутствие коробления. Для этого поставьте линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль…

19. …затем по диагонали и щупом измерьте зазор между поверхностью головки и линейкой. Замените головку блока цилиндров, если зазор больше 0,05 мм.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Новую прокладку головки блока цилиндров извлекайте из упаковки непосредственно перед установкой. Обращайтесь с новой прокладкой очень аккуратно: её повреждение в дальнейшем приведет к нарушению герметичности соединения.

20. Установите на блок цилиндров новую прокладку так, чтобы поверхность, на которую нанесена её маркировка, была обращена вверх.
21. Установите головку блока цилиндров в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего:
– удалите из резьбовых отверстий под болты крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшие туда при снятии головки ;
– обязательно установите новую прокладку и болты крепления головки блока цилиндров, повторное использование прокладки и болтов не допускается;
– смажьте болты моторным маслом;

– затяните болты на холодном двигателе в порядке, указанном на фото, в четыре этапа:
1-й – вверните болты крепления головки блока цилиндров от руки;
2-й – затяните болты в порядке, указанном на фото, моментом 30 Н·м;
3-й – доверните болты крепления на 90°;
4-й – еще раз доверните болты крепления на 90°.

22. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
23. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. Регулировка фаз газораспределительного механизма двигателей bbm, bzg и bts.
24. Залейте масло в систему смазки двигателя (см. Замена масла в двигателе и масляного фильтра).
25. Залейте охлаждающую жидкость в систему охлаждения двигателя (см. Замена охлаждающей жидкости).
26. Пустите двигатель, убедитесь в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Fabia / Шкода Фабиа с 2000 г.в.

Как произвести ремонт головки блока цилиндров Skoda Fabia / Шкода Фабиа с 2000 г.в.

Ремонт головки блока цилиндров

При каждом снятии головки блока цилиндров нужно заменять болты ее крепления.

При ремонте головки блока замените маслосъемные колпачки независимо от их состояния.

2, 3-номера поясов

Измерение предварительного натяга шатунных вкладышей двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт

Схема измерения диаметра цилиндра

a-наружный диаметр;
b-диаметр нижней головки шатуна

Измерение выступания установочного штифта дизельного двигателя 1,9л, 74 кВт

1 - диск датчика частоты вращения коленчатого
вала;

3 - установочный штифт;
а-выступание штифта

Детали шатунно-поршневой группы показаны на рисунках (см. рис. Детали шатунно-поршневой группы двигателя
объемом 1,4 л. 55 и 74 кВт , рис. Детали шатунно-поршневой группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт и рис. Детали
шатунно-поршневой группы дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт ).

1. Очистите головки поршней от нагара. Прочистите канавки под поршневые кольца, это удобно делать обломком
старого поршневого кольца.

2. Осмотрите поршни: если на них есть задиры, следы прогара, глубокие царапины, трещины, поршни нужно
заменить.

3. Измерьте зазоры в замках поршневых колец. Для этого
вставьте кольцо в цилиндр, в котором оно работало (у
двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт сверху, у остальных
двигателей снизу). Затем продвиньте кольцо поршнем, как
оправкой, в цилиндр, чтобы оно установилось в нем без
перекосов на расстоянии примерно 15 мм от края цилиндра.
Измерьте щупом зазор в замке кольца, как показано на рисунке.
Значения зазоров приведены в табл. Зазор в замке поршневого
кольца .

4. Если измеренный зазор превышает предельно допустимый, замените кольцо. Если зазор меньше номинального,
аккуратно сточите надфилем торцы кольца.

5. Проверьте зазоры между кольцами и канавками на поршне.
Для этого вставьте кольцо в канавку, в которой оно стояло, как
показано на рисунке, и щупом измерьте зазор.

6. Номинальный зазор для бензиновых двигателей составляет 0,04-0,08 мм, предельно допустимый-0,15 мм
(зазоры указаны только для компрессионных колец), у дизельных двигателей номинальный зазор для верхнего
компрессионного кольца должен быть 0,06-0,09 мм, нижнего-0,05-0,08 мм, предельно допустимый зазор для
компрессионных колец-0,25 мм; для маслосъемных колец номинальный зазор 0,03-0,06 мм, предельно допустимый

- 0,15 мм. Если хотя бы один из зазоров превышает предельно допустимый, замените поршень с кольцами.

7. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и пр., расточите цилиндры
под ремонтный размер (см. табл. Размеры цилиндров и поршней ) или замените блок цилиндров, у двигателей 1,0 л,
37 кВт и 1,4 л, 50 кВт замените гильзы цилиндров. При названных дефектах глубиной более 0,5 мм блок ремонту не
подлежит, его нужно заменить.

8. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите
его шабером.

9. Измерьте с помощью нутромера диаметры цилиндров. Диаметр цилиндра измеряется в двух перпендикулярных
направлениях А и В (см. рис. Схема измерения диаметра цилиндра ) и трех поясах, при этом пояс 2 проходит по
середине цилиндра, а пояса 1 и 3 отстоят от края цилиндра на 10 мм сверху и снизу. Если замеренный диаметр хотя
бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,08 мм у бензиновых двигателей и на 0,1 мм-у
дизельных, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер или заменить блок цилиндров.

Запрещается измерять диаметры цилиндров в блоке, закрепленном на стенде для сборки двигателя за кронштейн
опоры силового агрегата, так как в этом случае результат может быть ошибочным.

10. Измерьте диаметр поршня на расстоянии 10 мм от нижнего
края в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, как
показано на рисунке. Если полученное значение отличается от
номинального более чем на 0,04 мм, поршень нужно заменить.

11. Осмотрите вкладыши коренных и шатунных подшипников: если на них имеются трещины, задиры, сколы,
выкрашивания и пр., замените вкладыши. На вкладышах запрещается проводить любые подгоночные работы.

12. Осмотрите упорные полукольца коленчатого вала: если на них обнаружены задиры, риски, отслоения, полукольца
нужно заменить. На полукольцах запрещается проводить любые подгоночные работы.

13. Если на поверхностях коленчатого вала, по которым работают сальники, есть глубокие риски, царапины, забоины,
задиры, коленчатый вал нужно заменить.

14. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные задиры, риски, царапины, нужно прошлифовать их до
ближайшего ремонтного размера. Эту работу нужно выполнять на станции техобслуживания. После этого
отполируйте шейки и притупите острые кромки масляных каналов абразивным конусом. Затем промойте вал и
продуйте сжатым воздухом масляные каналы. После шлифования шеек установите вкладыши ремонтных размеров.
Размеры шеек коленчатых валов приведены в табл. Размеры шеек коленчатых валов .

15. Измерьте осевой зазор коленчатого вала. Для этого установите в блок цилиндров коленчатый вал с упорными
полукольцами и крышками коренных подшипников. Затяните болты крепления крышек моментом 75 Н-м у двигателей

1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт и 65 Н-м у дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт. Закрепите индикатор так, чтобы его ножка
упиралась в торец коленчатого вала. Сдвиньте коленчатый вал от индикатора до упора и установите индикатор на
ноль, затем сдвиньте коленчатый вал в противоположную сторону до упора. Индикатор покажет величину зазора.
Если зазор превышает предельно допустимый, нужно заменить упорные полукольца. Номинальный осевой зазор для
двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт составляет: 0,03-0,13 мм, предельно допустимый-0,26 мм; для дизельного
двигателя 1,9 л, 74 кВт номинальный зазор 0,07-0,17 мм, предельно допустимый-0,37 мм.

16. Проверьте зазоры между шейками коленчатого вала и вкладышами коренных и шатунных подшипников. Зазоры
можно рассчитать, измерив диаметры шеек коленчатого вала и диаметры коренных и шатунных подшипников, для
чего установите крышки подшипников с вкладышами на место и затяните болты их крепления соответствующими
моментами. Завод-изготовитель рекомендует измерять зазоры с помощью пластмассовой калиброванной проволоки
следующим образом:

- тщательно очистите подшипники, шейки коленчатого вала и вкладыши от масляных отложений;

- уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами;

- положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки;

- установите крышки подшипников с установленными в них вкладышами и затяните болты их крепления
соответствующими моментами. При этом не проворачивайте коленчатый вал;

- снимите крышки подшипников. Зазор определяется по степени сплющивания проволоки с помощью шкалы на
упаковке проволоки.

Для дизеля 1,9 л, 74 кВт номинальный зазор в коренных подшипниках составляет 0,03-0,08 мм, предельно
допустимый-0,17 мм, в шатунных подшипниках предельно допустимый зазор-0,08 мм.

Для двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт номинальный зазор в шатунных подшипниках 0,020-0,061 мм, предельно
допустимый-0,091 мм. Если зазоры превышают предельно допустимые, нужно прошлифовать коленчатый вал под
следующий ремонтный размер.

17. Осмотрите маховик, если зубья его венца повреждены, замените маховик или его венец. Для замены венца
сбейте старый венец с маховика, для облегчения операции можно нагреть венец. Затем нагрейте новый венец до
150° С, наденьте на маховик, при необходимости ударяя равномерно по всему периметру венца, осадите его до
упора. Если на поверхности прилегания ведомого диска сцепления видны цвета побежалости (маховик был перегрет)
, то, возможно, ослабла посадка зубчатого венца на маховике. Дефект выявляют на станции техобслуживания.
Маховик с ослабленной посадкой зубчатого венца необходимо заменить.

18. Замените шатуны, если они погнуты или при наличии задиров в верхней головке. Шатуны нужно заменять только
в сборе с крышками, так как они обрабатываются совместно.

19. У двигателей 1,4 л, 55 и 74 кВт проверьте предварительный натяг шатунных вкладышей. Для этого измерьте в мм
наружный диаметр а (см. рис. Измерение предварительного натяга шатунных вкладышей двигателей 1,4 л, 55 и 74
кВт ) вкладыша и диаметр b нижней головки шатуна, установив предварительно его крышку и затянув болты ее
крепления соответствующим моментом. Затем по формуле c = a-b рассчитайте величину предварительного натяга.
Минимальный допустимый натяг должен составлять 1,5 мм. Если измеренный натяг получился меньше
минимального допустимого, замените вкладыши.

20. У дизельного двигателя проверьте выступание установочного штифта. Для этого на коленчатом вале отверните
три болта 2 (см. рис. Измерение выступания установочного штифта дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт ) крепления и
снимите диск 1. Измерьте выступание а штифта над торцом коленчатого вала, оно должно быть 2,5-3,0 мм.

21. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт проверьте
выступание гильз цилиндров над верхней плоскостью блока
цилиндров, как показано на рисунке. При этом гильзу с надетой
на нее прокладкой 12 (см. рис. Детали шатунно-поршневой
группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт ) нужно плотно
прижать к блоку. Выступание должно быть равно 0,07-0,12 мм.

22. Если измеренное значение не укладывается в указанные пределы, нужно подобрать новую прокладку гильзы. В
запасные части поставляются прокладки толщиной 0,10; 0,12; и 0,14 мм. Разница в значениях выступания гильз
допускается не более чем на 0,04 мм.

Зазор в замке поршневого кольца

1,4 л, 55 и 74 кВт

Дизель 1,9 л, 74
кВт

Предельно допустимый, мм:

Размеры цилиндров и поршней

Двигатель 1,4 л, 55 и 74 кВт

Дизель 1,9 л, 74 кВт

Размеры шеек коленчатых валов

Двигатель 1,4 л, 55 и 74 кВт

Дизель 1,9 л, 74 кВт

Диаметр коренной
шейки, мм

Диаметр шатунной
шейки, мм

Диаметр коренной
шейки, мм

Диаметр шатунной
шейки, мм

53 75 “0,017
53,75 -0,037

53 75 -0,022
53,75 -0,042

53 25 -0,022
53,25 -0,042

1. Установите в постели блока цилиндров вкладыши коренных подшипников с канавками и смажьте их моторным
маслом. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт смажьте моторным маслом и установите
упорные полукольца в средний коренной подшипник (проточками к щекам коленчатого вала).

2. Смажьте моторным маслом шейки коленчатого вала и уложите вал на постели подшипников.

3. Вставьте в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок и смажьте их моторным маслом.

4. У всех двигателей, кроме двигателя объемом 1,0 л, смажьте моторным маслом упорные полукольца и вставьте их
в крышку среднего коренного подшипника (проточками к щекам коленчатого вала).

5. Установите крышки коренных подшипников по меткам на них (сбоку на крышках выбиты номера подшипников).
Первый подшипник считается со стороны привода распределительного вала.

6. Затяните болты крепления крышек коренных подшипников для двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт моментом 75
Н-м, для дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт-65 Н-м, затем доверните еще на 90°. В первую очередь затягивайте
болты средней крышки (третьей), затем соседних с ней (второй и четвертой) и в последнюю очередь крайних (первой
и пятой). Проверните коленчатый вал, он должен вращаться легко, без заеданий.

7. Установите держатель заднего сальника. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт предварительно смажьте
моторным маслом рабочую кромку сальника, а на держатель и резьбу болтов крепления держателя нанесите
герметик Loctite 574. Затяните болты моментом 8 Н-м.

8. Установите маховик, учитывая, что на всех двигателях, кроме двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт, его
устанавливают только в одном положении из-за несимметричного расположения отверстий. Замените болты
крепления маховика на новые и затяните их моментом 60 Н-м, затем доверните на 90°.

9. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт смажьте шейки и кулачки распределительного вала моторным маслом и
установите вал в блок цилиндров. Установите стопорную пластину 9 (см. рис. Распределительный вал двигателей 1,0
л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт ) и затяните болты 10 ее крепления моментом 5 Н-м.

10. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт установите гильзы цилиндров так, чтобы они не касались друг друга.
Проверьте выступание гильз (см. подраздел 2.13.2) .

11. Наденьте поршень на шатун так, чтобы стрелка на днище поршня и выступ В (см. рис. Детали шатунно-поршневой
группы двигателя объемом 1,4 л, 55 и 74 кВт и рис. Детали шатунно-поршневой группы дизельного двигателя 1,9 л,

74 кВт ) на нижней головке шатуна были направлены в одну сторону. У двигателей 1,0 л, 37кВт и 1,4 л, 50 кВт стрелка
направлена к распределительном валу и расположена со стороны отверстия В (см. рис. Детали шатунно-поршневой
группы двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт ) в шатуне для смазки поршневого пальца. Кроме того, поршни должны
быть одной весовой группы по массе (обозначение группы «+» или «-» выбивается на днище поршня). Смажьте
моторным маслом поршневой палец и вставьте его в поршень с шатуном. Установите стопорные кольца поршневого
пальца в канавки на поршне. Если палец слишком туго входит в отверстия поршня, нагрейте поршень до 60° С.

12. Установите на поршни кольца. Лучше всего это делать с помощью съемника поршневых колец. У бензиновых
двигателей маслосъемное кольцо составное, поэтому его нужно устанавливать вручную, аккуратно разведя замки
колец. Кольца устанавливают надписью ТОР вверх, к днищу поршня. Кольца должны свободно поворачиваться в
канавках поршня, а их замки располагаться под углом 120° друг к другу.

13. Вставьте вкладыши подшипников в нижние головки шатунов и крышки шатунов. У дизельных двигателей на
верхних вкладышах нанесена черная полоска на рабочей поверхности около края. У двигателей 1,4 л, 50 кВт
фиксирующие выступы вкладышей должны войти в пазы шатуна и крышки, у остальных двигадвигателей нужно
установить вкладыши так, чтобы головка шатуна и крышка выступали по ширине с обеих сторон вкладыша на
одинаковое расстояние. Смажьте вкладыши моторным маслом.

14. Сожмите оправкой поршневые кольца и аккуратно вставьте шатун с поршнем в цилиндр, при этом стрелка на
днище поршня должна быть направлена к приводу распределительного вала (у двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50
кВт стрелка направлена в сторону распределительного вала). Оправка для сжатия колец должна быть прижата к
блоку цилиндров. Ударяя ручкой молотка по днищу поршня, передвиньте его из оправки в цилиндр.

15. У дизельного двигателя 1,9 л, 74 кВт поршни устанавливают
в первый и второй цилиндры выемкой под впускной клапан
(большего размера), направленной к задней части двигателя
(маховику), а в третий и четвертый цилиндры-к передней
части (приводу распределительного вала), как показано на
рисунке.

16. Установите крышку шатуна с вкладышем на шатун, при этом номера цилиндра, выбитые на крышке и шатуне,
должны располагаться на одной стороне.

17. Заверните шатунные болты, у двигателя 1,4 л, 50 кВт-гайки шатунных болтов. У всех двигателей, кроме 1,4 л, 50
кВт, замените шатунные болты на новые, смазав моторным маслом перед заворачиванием их резьбу и поверхность
головки, соприкасающуюся с крышкой. Затяните болты (у двигателя 1,4 л, 50 кВт-гайки шатунных болтов) на
двигателях 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 55 и 74 кВт моментом 20 Н-м, затем доверните еще на 90°; на двигателях 1,4 л, 50
кВт-40 Н-м; на дизельных двигателях 1,9 л, 74 кВт-30 Н-м, затем доверните еще на 90°.

18. У двигателей 1,0 л, 37 кВт и 1,4 л, 50 кВт установите распределительные шестерни (см. подраздел 2.5 ) и крышку
распределительных шестерен.

19. Установите масляный насос (см. подраздел 3.3) .

20. Нанесите на фланец масляного картера герметик, установите картер и заверните болты его крепления.

21. У дизельного двигателя подберите прокладку головки блока
по толщине. Для этого измерьте выступание поршней в ВМТ
над верхней плоскостью блока, как показано на рисунке. В
зависимости от величины выступания поршней подберите
новую прокладку, при этом нужно учитывать наибольшую
величину выступания.

22. В запасные части поставляют прокладки различной толщины, которые маркируют числом отверстий 3 (см. рис.
Маркировка прокладки головки блока цилиндров дизельного двигателя ). Прокладка толщиной 0,91-1,0 мм имеет
одно отверстие, толщиной 1,01-1,10 мм-два отверстия, толщиной 1,11-1,20 мм-три отверстия.

23. Установите головку блока цилиндров (см. подраздел 2.7 ) и навесное оборудование двигателя.

Ремонт головки блока цилиндров Skoda Octavia с двигателем 1,4 BCA после обрыва ремня ГРМ

В каждой своей статье мы призываем менять вместе с комплектом ГРМ и помпу, цена ее незначительна по сравнению с последствиями выхода ее из строя. Итак, Skoda Octavia 2006 года с двигателем 1,4 BCA кем-то заменен ремень ГРМ 30 000 назад, но помпа оставлена старая.

На сегодняшний день мы имеем заклинившую помпу, порванный ремень и десять загнутых клапанов. Но вина лежит не только на механиках не предложивших поменять помпу, но и на самом хозяине. Ведь помпа не заклинила одномоментно, сначала появился посторонний шум, на который просто некто не обратил внимание и теперь у нас есть работа, а у клиента приличный минус в семейном бюджете. Но это все лирика. В данной статье мы рассмотрим процедуру демонтажа и монтажа головки блока цилиндров (ГБЦ) двигателя Skoda Octavia 1,4 BCA и замену клапанов. Нам понадобится набор ключей и головок с обязательным наличием не 15, 16, 18, звездочки и шестигранники, динамометрический ключ, ключ для датчика кислорода и пара свободных дней. Если процедура ремонта головки вам не знакома советую тогда отдать ее профессионалам, то что вы ее снимете и поставите уже существенно сэкономит вам бюджет.

Собственно сам пациент.

Снимаем приемный патрубок и верхнею защитную крышку ГРМ и видим такую картину.

Отключаем аккумулятор. Снимаем правое переднее колесо, защиту арок и двигателя, поддомкрачиваем двигатель, сливаем масло и антифриз. Демонтируем воздушный фильтр и его корпус.

Снимаем модули зажигания вместе с проводкой и убираем их в сторону. Так же отключаем разъемы форсунок и датчик положения распредвала.

Отсоединяем массу, разъем EGR, дроссельной заслонки, а так же с генератора и компрессора кондиционера. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем все патрубки от термостата.

Так же с другой стороны отсоединяем все разъемы, особенно неудобно отключать разъем датчика детонации, который находится под впускным коллектором. Жгут проводов убираем в сторону. Отсоединяем топливную магистраль.

Снимаем ремень ГРМ – это процедура подробно описана в другой статье. Так же в статье описано снятие кронштейна, насос ГУР, генератора и компрессора кондиционера.

Откручиваем приемную трубу от катализатора, четыре гайки и болт крепления коллектора к блоку цилиндров.

В несколько проходов ослабляем и выкручиваем болты крепления крышки ГБЦ. Точно не в одной литературе не указана последовательность, но есть пояснение, откручивать накрест снаружи по направлению внутрь. Примерно так.

Снимаем крышку ГБЦ.

Уже сейчас видно, что клапана погнуты, поскольку коромысла находятся на разной высоте. Для удобства нарисуем прямую линию между двумя крайними коромыслами клапанов.

Откручиваем датчик кислорода и снимаем защитный кожух выпускного коллектора. Понадобится специальный ключ для ДК, цена вопроса 500 рублей.

Так же, если нет в наборе, придется докупить многогранную звездочку для болтов ГБЦ.

В несколько подходов, сначала ослабляем, а затем откручиваем болты крепления головки. Обязательно соблюдаем последовательность.

Снимаем головку, аккуратнее с патрубком, идущим от термостата к помпе, он под впускным коллектором.

На поршнях остались раны от встречи с клапанами, менять не будем, так как бюджет не позволяет.

А вот и клапана.

Ну и виновница торжества помпа.

Как самому молодому мне была предоставлена честь возглавить операцию «чистый поршень».

Ну и заодно отмыть головку.

Дальше очень подробно описывать процедуру ремонта головки не будем, так как если вы ни разу не делали подобное, то лучше отдать специалисту. Ну а если опыт есть, то все будет и так понятно.

Распаковали, свежи купленные клапана и о чудо, в одной коробке выпускные клапана белые, а в другой вороненые. Но все размеры один в один и кода одинаковые. Что бы некому обидно не было, решили поставить в каждый цилиндр по одному белому и черному.

Дальше все просто. Рассухариваем.

У нас сразу не получилось, поскольку из-за гнутых клапанов, пружина находилась практически полностью сжата. Выходим из этой ситуации просто, через оправку по краю клапана, который ближе к центру, аккуратно молоточком пробиваем клапан так, что бы он практически сел на место. Главное не переусердствуйте и не повредите седло клапана.

Снимаем пружины и выставляем их по порядку в два ряда, что бы потом каждая пружинка вернулась к своему клапану. Снимаем старые сальники клапанов.

Ставим новые клапана и притираем их. Проверяем, что бы оттиск прилегания клапана после притирки был равномерный не только на клапане, но и на седле клапана. В противном случае придется протачивать седла, а это совсем другая история. Все клапана маркируем, что бы каждый попал на свое притертое место. После абразивной пасты все промываем. Вымочив минутку в моторном масле, набиваем новые сальники клапанов.

Ставим все клапана на свои места и засухариваем. Головка готова.

Начинается процесс сборки

Из отверстий под болты в блоке удаляем масло, компрессором или отверткой с тряпочкой. Обезжириваем все прилегающие поверхности.

Устанавливаем новую прокладку ГБЦ, она металлическая. Поршня не должны находится в верхней мертвой точки, иначе при установке распредвалов можно загнуть клапана еще разок. Просто проверните коленвал на 90 градусов. А после установки распредвалов сначала выставляем по меткам их, а потом коленвал и все будет хорошо.

Ставим на место головку. Болты затягиваем в указанной последовательности в три подхода. Сначала моментом 30 Нм, затем два раза доворачиваем на 90 градусов.

Проливаем чистым маслом клапана, гидрокомпенсаторы и коромысла. Ставим все на место.

Вокруг свечных колодцев, а так же по периметру насухо вытираем ГБЦ от масла. Смазываем герметикам клапанную крышку.

И устанавливаем ее на место, помним, что поршень не должен находится в верхней мертвой точки. Равномерно в несколько проходов затягиваем болты крепления накрест изнутри наружу, в обратной последовательности откручиванию. Момент для затяжки 10 Нм и доворачиваем на 90 градусов. После установки заводить двигатель в течении часа нельзя, так как гидрокомпенсаторы должны осесть и герметик высохнуть.

Ну вот и все, осталось выставить метки, сначала распредвалы, а потом коленвал. Устанавливаем ремни ГРМ, а так же все что сняли в последовательности обратной снятию. Заливаем антифриз и моторное масло и заводим автомобиль. Вот теперь вы можете снять и установить на место ГБЦ, а так же произвести ее ремонт на своей любимой октавии.

Видео по теме

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Качественный на Шкода Фабия ремонт ГБЦ и замена маслосъемных колпачков: цена доверия специалистам

Одним из главных и сложных узлов автомобиля является силовая установка. Современные технологии и материалы позволили многократно увеличить ресурс двигателя. Он исчисляется сотнями тысяч километров пробега, которого хватает на весь срок службы Шкоды Фабия. Однако, некачественное топливо, плохие эксплуатационные условия и неквалифицированное техническое обслуживание нередко приводят к преждевременному ремонту.

Самый распространенный дефект – прогорание прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ). Неисправность сложно диагностировать самостоятельно, особенно на ранней стадии. Поэтому рекомендуется обратиться в автосервис, где с помощью стендового оборудования, квалифицированные специалисты, выявят неисправность. При этом автолюбитель должен быть уверен, что ремонт произведут надлежащим образом и с хорошим качеством.

Что предлагает автосервис владельцам Шкода Фабия

Для этого выбирают ремонтную организацию, у которой имеются производственные помещения. Хорошо, если она имеет сертификат дилера на выполнения полного комплекса работ или в прейскуранте имеется расширенный перечень работ.

Он должен включать в себя:

Все эти услуги оказывает наш автосервис. Кроме этого имеется собственный сайт, где можно ознакомиться с перечнем оказываемых услуг, записаться на ремонт, проконтролировать ход выполнения работы, задать вопрос и обменяться мнениями с другими заказчиками.

Почему может понадобиться на Шкода Фабия ремонт ГБЦ

При обращении в автосервис специалисты не только выполнят диагностику, но и объяснят причину неисправности ГБЦ:

Владельцем не соблюдались рекомендации по применению бензина. В результате бензин низкого качества приводит к детонации двигателя;
Неисправность системы охлаждения. Происходит перегрев мотора;
Неправильная затяжка болтов ГБЦ.

Основная причина, почему чаще всего требуется на Шкода Фабия ремонт ГБЦ, - прогорание прокладки, которое заключается в перегреве. Это приводит к уменьшению прочности материала и его выдувает.

Как понять, что пора менять прокладку ГБЦ на Фабия

Что можно определить по признакам:

Газы вырываются из-под блока, что хорошо заметно по подтекам в месте соединения;
В масло картера двигателя попадает охлаждающая жидкость. Это заметно по образованию эмульсии;
Выхлопные газы становятся видимыми и из трубы вырывается белый дым;
В систему охлаждения попадает масло или отработанные газы.

Это явные признаки, к не явным относится прогорание перемычки между цилиндрами. Проявляется как снижение мощности, холодный двигатель троит, расход топлива увеличивается, двигатель перегревается.

В чем заключается на Шкода Фабия замена маслосъемных колпачков: цена опыта и знаний мастеров СТО

Замена прокладки сопряжена с определенными трудностями и поэтому должна проводиться профессионалами в специально оборудованном сервисе. Как описывают замену специалисты:

Необходимо слить охлаждающую жидкость.
Демонтировать мешающие узлы.
После чего открутить головку блока.
На стенде проверить плоскость прилегания. Если она имеет неровности – её шлифуют.
Установить новую прокладку с новыми болтами, которые нужно притягивать с определенным усилием.

Перед установкой блока на место меняют маслосъемные колпачки. Их меняют при каждом демонтаже ГБЦ. Для этого мастера сервисных станций:

Удаляют корпус распределительных валов с прокладкой.
Снимают коромысла и гидрокомпенсаторы клапанов, предварительно их пометив.
С помощью специального приспособления снимают сухари.
Удаляют тарелку и пружину.
Ударным съемником демонтируют маслосъемный колпачок.
Новый смазывают моторным маслом и устанавливают на место.

Сборку проводят в обратной последовательности.

Как бы то ни было, если вы хотите получить качественный результат и исправно работающий ГБЦ, на Шкода Фабия замена маслосъемных колпачков, цена которых сама по себе невелика, должна осуществляться профессионалами сервисной службы.

Гарантия автосервиса и стоимость работ на ремонт ГБЦ Шкода Фабия

После проведения ремонта автомобиль осматривает инженер. Он принимает работу у механиков, тестирует машину на всех режимах. После этого передает владельцу, который осуществляет окончательную приемку. Оформляются документы, в которых указываются объем ремонта и предоставление гарантийных обязательств. Они распространяются не только на работу механиков, но и на установленные запасные части. Сроки гарантии на каждый вид работы разный, но он не может быть менее шести месяцев. Для уменьшения рекламаций на ремонт, автосервисом осуществляется входной контроль покупных деталей.

Они закупаются крупным оптом у поставщиков или дилеров. Комплектующие приобретаются оригинальные или аналоги заводского изготовления. Покупаются запасные части по специальным ценам, которые ниже оптовых. Это играет существенную роль при формировании цены на ремонт. Она складывается из стоимости услуги и запасных частей. И в результате получается ниже рыночной.

Кроме того, владелец, выполнивший ремонт в автосервисе, становится постоянным клиентом. Это дает право на бесплатную диагностику, первоочередной ремонт, получение специальной скидки и возможность участвовать в сезонных акциях. Что существенно снижает конечную стоимость ремонта. Поэтому владельцу выгодно производить ремонт или техническое обслуживание в нашем автосервисе.

Читайте также: