Ремонт ходовой мерседес 123

Обновлено: 05.07.2024

www.mercedes-club.by

Передняя подвеска С123. Разборка. Дефектовка. Ремонт.

Модератор: Gonza

Передняя подвеска С123. Разборка. Дефектовка. Ремонт.

Буду иллюстрировать процесс разборки и дефектовки используя рисунки и фотографии. Пункты по снятию колес и тормозных суппортов опустим (см.соответствующую тему По переборке тормозных суппортов).
Снимаем ступицы. Для этого легко по касательной отстукиваем маслянный колпачок 47. Вытираем смазку и видим ступичную гайку 38 она стопориться болтом 41 с внутренним шестигранником на 6. Выкручиваем стопорный болт и раскручивваем гайку (размер не помню т.к. открутилась рукой). Снимаем ступицу 26 вместе с тормозным диском (он прикручен к ступице изнутри пятью болтами с внутренним шестигранником). Потдерживаем наружний подшипник 35, что-бы он не упал на пол.

Протираем. Дефектуем. Серый налет (накат) к ак у меня можно расценивать как 50 процентов износа, т.е. замена по решению. Вашему. Если на наружних обоймах или роликах имеются следы мелких точечек, как-будто побитое стекло фары мелкими камушками – то однознаяная замена. Если зеркало обоймы и ролики серебристые,но имеют легкие риски – возмем условно 75 проц. износа. Вырыв метала (это когда метал как-будто кородировал) – срочная однозначная замена с хвалами Господу , что вовремя залезли.

Далее разборка по сторонам шла двумя различными методами т.к. слева она была более менее в достойном состоянии, справа же она была разбита (фотографии далее) и общие люфты состовляли под 5 мм.

Левая сторона. Воспользоваввшись тем что подеска находиться благодаря пружине под напряжением отпускаем гайку нижней шаровой опоры 14 ключом на 21 (см. предыдущий рисунок) и гайку верхней шаровой опоры 68 ключом на 17.

Раскручиваем гайки. ОСТОРОЖНО. Если вы видите что при раскручивании гаек шаровые опоры сорвались и идут впритык к гайкам – вам повезло. Но такого практически не бывает. Опасность сотоит в том, что открутив гайки от шаровых пружина может развести рычаги и ……не знаю удасться ли у ей улететь. Не рисковал и вам не советую, учитывая дальнейший расказ про пружины. Аммортизаторы впринципе должны удержать…..но будут трудности.
Лучше всего к этому моменту так-же открутить и гайку на ключ 17 крепления рулевого наконечника к поворотному кулаку 5 через тягу 17. Мне пришлось их надрезать болгаркой и раскалывать, т.к. пальцы наконечников проворачивались в наконечниках. Это нужно для того что-бы можно было свободней поворачивать поворотный кулак на шаровых. Открутив гайки шаровых опять наживляем их на шаровые на полный ход гайки или минимум на половину. Сейчас нам надо отбить шаровые, т.е. сорвать их с места посадки в поворотном кулаке, там коническая посадка.
ГАСИМ. Молотком, чем увесистей тем лучше , но без фанатизма – рычаги не погнуть-бы и не по калоть-бы. Поварачиваем кулак из стороны в сторону и бьем с двух сторон спереди и сзади (по ходу движения)по рычагу 5. Верхнюю шаровую снимаем гася уже по самому повороному кулаку.
Сорвали. Шаровые прыгнули и прижались к рычагам. Отлично.

Передняя подвеска Мерседес W123

7.0 Передняя подвеска
Передняя подвеска Конструкция и технические характеристики Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторами, с винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. Все узлы крепления подв.

7.1 Снятие и установка пружин передней подвески
Снятие и установка пружин передней подвески При измерении положения кузова по высоте и регулировке углов устаноски передних колес необходимо использовать специальное оборудование фирмы "Mercedes-Benz". ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ В моторном отсеке отверните гайки крепления амортизат.

7.2 Проверка, снятие и установка амортизаторов
Проверка, снятие и установка амортизаторов Замена амортизаторов допускается по одному, если оба амортизатора передней подвески остаются однотипными. В автомобилях могут быть установлены амортизаторы с разделительным поршнем и без разделительного поршня. На амортизаторах с разделительным пор.

7.3 Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости Штанга стабилизатора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте опору под нижние рычаги подвески. Снимите передние колеса. Отверните болты креплен.

7.4 Снятие и установка передней подвески в сборе
Снятие и установка передней подвески в сборе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизаторы и пружины подвески (см. Снятие и установка пружин передней подвески и Проверка, снятие и установка амортизаторов). Отверните гайку наконечника поперечной рулевой тяги и с помощью съемника отделите.

7.5 Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес
Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники. Разрез ступицы переднего колеса 1 — поворотный кулак 2 — нижний шаровой шарнир 3 — щит 4 — диск .

7.6 Снятие, разборка и установка поворотного кулака
Снятие, разборка и установка поворотного кулака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль (см. Снятие и установка пружин передней подвески, Проверка, снятие и установка амортизаторов, Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости, Снятие и установка пере.

7.7 Снятие и установка верхнего рычага подвески
Снятие и установка верхнего рычага подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль, выставив нижние рычаги подвески на опоры. Отверните гайку верхнего шарового шарнира и съемником отделите верхний рычаг подвески от поворотного кулака. Отведите кулак в сторону и закрепите его на .

7.8 Снятие и установка нижнего рычага передней подвески
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Отверните гайку наконечника тяги рулевого управления и съемником отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака. Отверните болт крепления вспомогательной тяг.

7.9 Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески
Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески Начальная установка вспомогательной тяги а = 14,0 мм ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески от.

7.10 Проверка и регулировка углов установки передних колес
Проверка и регулировка углов установки передних колес Проверка углов установки колес обязательна, если производится замена или ремонт деталей подвески, которые могут повлечь за собой изменение углов установки колес. Перед регулировкой углов установки колес проверьте: давление воздуха в .

Регулировка сход/развал задней подвески (W123)

Встала проблема регулирования углов задней подвески. Никаких болтов я там ненашел, в руководстве по эксплуатации тоже ничего об этом не сказано, даже в сервисе разводят руками. Помогите - углы находятся в ужастном состоянии.

Там ничего и не регулируется по определению. Либо кузов сгнил до такой степени, либо мёртвые сайлентблоки. Резину ест?

На 123 диагональные рычаги. Никаких регулировок нет и быть не может.
Если колеса стоят с наклоном и немного внутрь, то это пружины.
Если развал нормальный, а схождение нет, то скорее всего погнуты рычаги, они только на вид большие и крепкие, а гнуться-легко!

Сайлент блоки не обсуждаю, если уж мастера смотрели.

Там ничего и не регулируется по определению. Либо кузов сгнил до такой степени, либо мёртвые сайлентблоки. Резину ест?

На самом деле в природе существуют сайлентблоки так называемые ремонтные со смещенным внутренним отверстием и номер ихний A1233520765 и стоят 13EUR за штуку.

либо сход или развал(не помню)там не регулируются,а оставшееся регулируется,но у тебя видимо все закисло (там рычаги схода или развала откручиваютя внутренним шестигранником вот ими и регулируется они вроде так и называются).

Схождение регламентировано заводом - общ 30 минут, при правильной геометрии кузова и деталей подвески. Развал зависит от клиренса кузова и тоже регулировке не поддается.

Колеса повернуты во внутрь.и имеют такой вид ---/. Поподробней насчет пружин - у меня седан, но пружины стоят от универсала.

Как я и говорил - пружины! Правда не просевшие, а наоборот великоватые.
Попробуй нагрузить машину. Кил 100 в багажник и все встанет на место.

Старый хозяин уже возил с собой стокиллограмовую балку в багажнике - как иток - кузов просто рвется на части - пришлось заваривать. По поводу пружин - проверим. Еще меня интересует эксцентрик, т.к. многие говорят что это регулировочный болт.

На самом деле в природе существуют сайлентблоки так называемые ремонтные со смещенным внутренним отверстием и номер ихний A1233520765 и стоят 13EUR за штуку.

Хм. не слыхал. Спасибо, на будущее, буду знать.

Старый хозяин уже возил с собой стокиллограмовую балку в багажнике - как иток - кузов просто рвется на части - пришлось заваривать. По поводу пружин - проверим. Еще меня интересует эксцентрик, т.к. многие говорят что это регулировочный болт.

А где ты там эксцентрик нашёл . Ничего там не регулируется,-либо пружины от Соболя стоят, либо сайлентблоки вывернуло уже.
Пружины седана и универсала по высоте одинаковые, разные по жёсткости.

Руководство по ремонту Mercedes-Benz W123 (Мерседес Бенц 123) 1975-1985 г.в. 7. Передняя подвеска

Передняя подвеска Конструкция и технические характеристики Передняя подвеска независимая, с телескопическими амортизаторами, с винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. Все узлы крепления подвески выполнены на сайлент-блоках (резинометаллических втулках). Поворотный кулак соединен с рычагами подвески через герметичные шаровые шарниры (шаровые пальцы). Ступица переднего колеса имеет регулируем.

7.1 Снятие и установка пружин передней подвески

Снятие и установка пружин передней подвески .

7.2 Проверка, снятие и установка амортизаторов

Проверка, снятие и установка амортизаторов При освобождении верхнего крепления амортизатора автомобиль должен стоять на земле, так как амортизатор служит одновременно ограничителем хода подвески. Ни в коем случае нельзя вращать шток амортизатора. Болты крепления (показаны стрелками) амортизатора к нижнему рычагу Проверка телескопических стоек передней подвески Тип А и С: а — от 0,0 до 32,0 мм Тип В: а — от 0,0 до 20,2 .

7.3 Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости Штанга стабилизатора ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Затяните стояночный тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и поставьте опору под нижние рычаги подвески. Снимите передние колеса. Отверните болты крепления обоих наконечников штанги стабилизации. Зафиксируйте взаимное расположение шайб и резиновых втулок. Снимите главный тормозной цилиндр и вакуумный усилитель.

7.4 Снятие и установка передней подвески в сборе

Снятие и установка передней подвески в сборе ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизаторы и пружины подвески (см. Снятие и установка пружин передней подвески и Проверка, снятие и установка амортизаторов). Отверните гайку наконечника поперечной рулевой тяги и с помощью съемника отделите наконечник тяги от поворотного кулака. Отсоедините от тормозной скобы гибкий тормозной шланг и провода датчика износа тормозных накладок (см. Шланг.

7.5 Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес

Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес Если при езде, особенно на крутых поворотах, слышен шум со стороны колес, это указывает на то, что повреждены подшипники. Разрез ступицы переднего колеса 1 — поворотный кулак 2 — нижний шаровой шарнир 3 — щит 4 — диск тормоза 5 — сальник 6 — внутренний подшипник 7 — колпак ступицы 8 — контактная пружина 9 — гайка ступицы (зажимная гайка) 10 — наружный подшипник 11 — ступица Замок ступицы .

7.6 Снятие, разборка и установка поворотного кулака

Снятие, разборка и установка поворотного кулака ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль (см. Снятие и установка пружин передней подвески, Проверка, снятие и установка амортизаторов, Снятие и установка штанги переднего стабилизатора поперечной устойчивости, Снятие и установка передней подвески в сборе и Снятие, установка и регулировка ступицы и подшипников передних колес) и снимите колесо. Отверните болт крепления поворотного рычага к нижней части .

7.7 Снятие и установка верхнего рычага подвески

Снятие и установка верхнего рычага подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Подготовьте автомобиль, выставив нижние рычаги подвески на опоры. Отверните гайку верхнего шарового шарнира и съемником отделите верхний рычаг подвески от поворотного кулака. Отведите кулак в сторону и закрепите его на автомобиле. Отверните болт крепления стабилизатора к верхнему рычагу подвески, отметив положение шайб и резиновых втулок. В моторном отсеке от.

7.8 Снятие и установка нижнего рычага передней подвески

Снятие и установка нижнего рычага передней подвески ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Отверните гайку наконечника тяги рулевого управления и съемником отсоедините наконечник тяги от поворотного кулака. Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечной балки, зате.

7.9 Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески

Снятие и установка вспомогательной тяги передней подвески Начальная установка вспомогательной тяги а = 14,0 мм ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Снимите амортизатор и пружину передней подвески. Зафиксируйте положение дисков внутреннего эксцентрикового болта нижнего рычага подвески относительно поперечины, затем отверните гайку и снимите диски и болт. Отверните болт крепления вспомогательной тяги к кузову. Отверните болт крепления опорной ча.

Ремонт ходовой мерседес 123

Ремонт осуществляется на подьемнике или на яме.
Необхофимый инструмент: ВД40, набор головок включая №13,15,17,22. стационарные тиски,винтовой ромбический домкрат или гидравлическую стойку (у кого есть) кусок доски толщиной 50 мм длиной больше пролета ямы или швелер, молоток 1.5 кг., выколотка 15-20 см диам 15-20 мм, длинногубцы, отвертка комб. пассатижи торцевая головка на 14, шприц для масла.

Запчасти: пыльники (подходят от азлк 2141 внутренний посадочные размеры 60,27 мм), зажимы универсальные для пыльников, 1 литр масла SAE 90, 200 гр смазки шрус (можно нашу), промывка карбера аэрозоль (самая бюджетная),герметик прокладка (импортный)

Начинаем с фиксации кузова (если на яме) и снятия нужного колеса далее откручиваем центральный болт на 13 с наружней части ступицы, выколоткой выпресовываем полуось со стороны ступицы.

Предварительно очистив шестигранники горловин сливаем масло с редуктора.

Подводим домкрат или гидр. стоику под редуктор и подпираем его корпус посередине.

Откручиваем 4 болта на 13 (не ломая их) задней опоры редуктора( соблюдать осторожность редуктор опустится вниз без поддержки) , откручиваем 2 болта на 22 этой же опоры (при обратной сборке не затягивать их до конца для удобства попадания обратно в отверстия)

Снимаем заднюю опору с редуктора.

Снимаем заднюю крышку редуктора (болты на 15).

Вращаем кардан до тех пор пока не увидим ушек фиксаторов полуосей, вынимаем длинногубцами.

Вынимаем полуось из редуктора.

Снимаем замки пыльников проверяем наличие смазки, люфты износ гранат. (в основном пыльнике уже подлежат замене)

оттягиваем пыльники или удаляем их, зажимаем в стационарные тиски полуось и выколоткой упираемся в часть шарнира в который впресована полуось ( шлицевое соединение) чтобы избежать перекоса после серии ударов врашаем полуось.
после выпресовывания старую смазку, грязь удаляем посредством аэрозоли

одеваем на полуось пыльники, запресовываем гранату (бить через деревяшку или медь) и производим набивку новой смазкой, монтируем пыльники и закрепляем их хомутами

Вставляем в редуктор фиксируем разрезным кольцом и дальше собираем в обратном порядке используя прокладку герметик для крышки редуктора.

Вовремя замеченый поврежденный пыльник еще не значит что надо менять сам шрус.

После 30 все только начинается: тест-драйв Mercedes-Benz W123

Сейчас каждый, кто мнит себя большим специалистом в области автомобилестроения, считает своей обязанностью сказать что-нибудь про то, что «Мерседес уже не Мерседес, и вообще машины уже не те». Что ж, приходится признать: да, влияние маркетинга в отрасли всё больше и больше, автомобили служат всё меньше и меньше. Поэтому и количество споров насчёт предпочтительности покупки новой или подержанной машины тоже растёт. Но одно дело купить двух- или трёхлетний автомобиль, а другое – машину, которой идёт четвёртый десяток. Вроде, бред. Но вот этот «дедушка» 1983 года выпуска вполне справляется с задачей обычного автомобиля – возит своего хозяина, ломается редко, миллионов на ремонт не просит. Потому что это Мерседес – как раз Мерседес, который ещё «тот, настоящий».

Похожи только внешне

[su_capital_letter_new_2 letter='С' text='1968 года немецкая компания занималась выпуском серии Mercedes-Benz W114 / W115. Именно эти машины стали действительно серийными, завоевав популярность среди очень широкого круга покупателей. W114 / W115 простоял на конвейере до 1976 года. Ещё в самом начале 1970-х в компании решили, что их следующий седан должен вызывать вскипание глаз и мозгов у конкурентов, он должен стать самым быстрым, мощным, большим, безукоризненным и потрясающим.']

На фото: Mercedes-Benz E-Klasse (W114 115) '1972–76

Но тут как раз грянул нефтяной кризис, и мечты фантазёров потонули в барреле нефти. Конструкторы приуныли, положили обратно на полку проект роторного двигателя, V 8 и некоторые другие сумасшедшие идеи для будущей машины – и принялись за усовершенствование скромного дизельного мотора – только с ним тогда в Европе можно было добиться определённого успеха.

Впрочем, желание построить что-то конструктивно новое у немцев не прошло: W114 / W115 устарел безнадёжно, поэтому без некоторого количества инноваций преемника серии сделать было невозможно. Посидев за кульманами (может, в этом причина несовершенства современных автомобилей: инженеры забыли, что такое кульман?), специалисты сделали машину, которая только внешне была похожа на своего предшественника.

На фото: Mercedes-Benz E-Klasse (W114 115) '1972–76

Вместе с тем кузов W 123 изменился кардинально: его силовая структура стала гораздо надёжнее обеспечивать безопасность водителя и пассажира. Появилось понятие зон деформации, и даже бензобак переехал под заднее сиденье. Совершенно новой стала конструкция крыши и боковых стоек – немцы предприняли первую попытку построить кузов с такой зоной, которая в случае серьёзного ДТП сохранила бы свою геометрию для спасения жизни пассажиров. Появилась на этом Мерседесе и травмобезопасная рулевая колонка, и другие системы, которые должны были смягчить последствия аварии или не допустить ее вовсе. Словом, 123-й стал безопаснее. Что еще?

Переднюю подвеску взяли от «старшего брата» – W116, который на то время был сравнительно молодым (старт производства – 1972 г.) и весьма технологичным автомобилем. Так какая же она? Весьма своеобразная: независимая, с телескопическими амортизаторами, винтовыми цилиндрическими пружинами, верхними и нижними рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости, соединяющим верхние рычаги подвески. О её особенности – чуть ниже.

На фото: Mercedes-Benz 280 SE (W116) '1972–80

Задняя подвеска 123-му всё-таки досталась от предыдущего поколения W114 / W115. Она тоже далеко не простая: опять-таки независимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами, диагональными рычагами, телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости.

Ремонт этой подвески осложняется тем, что на разных машинах устанавливались пружины двух типов и верхние опорные чашки трех типов. По-хорошему, при ремонте надо было всегда ставить только те запчасти, параметры которых совпадают с установленными на заводе. Попытайтесь представить, кто из российских владельцев W 123 выполнял это условие? Думаю, их было очень немного.

О моторах поговорим отдельно, а сейчас обойдём машину вокруг.

Кувалда вам в помощь!

W 123 стал гораздо мужественнее и строже своего предшественника. Теперь Мерседес не похож на зелёного чудика из Angry Birds , которого уничтожают птички. Пропал удивлённо-раздолбайский анфас с бровками указателей поворотов, «лицо» машины выглядит более собранно и органично. Во многом этот эффект был достигнут прямоугольными фарами, за счёт формы которых пропал зазор между решёткой радиатора и оптикой. Зрительно автомобиль стал шире, что пошло ему на пользу.

Передняя подвеска W 123 обладает характерной особенностью: при вывороте руля колесо внутри радиуса оказывается под большим углом, что очень непривычно российскому глазу. Оно, конечно, хорошо: радиус разворота у машины гораздо меньше того, что можно было бы ожидать. Плохо, что наши люди, в руки которых иногда попадали W 123, к такому «выпаду» со стороны переднего колеса порой были не готовы. Первым желанием было проверить установку углов развала, но с ними всё оказывалось в порядке. И тогда (очень редко, но факт остаётся фактом) на помощь автовладельцу приходила кувалда. Мощными ударами колесо «забивали» на место. Никакой рычаг не устоит против дури, вооруженной тяжёлым инструментом. Само собой, передняя подвеска после такого «ремонта» погибала.

Вообще, классических Мерседесов, угробленных таким ремонтом и наплевательским к себе отношением, не счесть. Машины эти были выносливыми, эксплуатировали их на убой, беречь слишком сильно не старались. О том, что W 123 в первую очередь рабочая лошадка, а уж потом – помпезный Е-класс, говорит «родной» фаркоп. Он немецкий, оригинальный – и у себя на родине этот Мерседес был вынужден пахать в поте лица. Или радиатора.

Хотя была и другая крайность – глупый и беспощадный «колхозинг». И сейчас найти W 123 в одновременно хорошем и более-менее оригинальном состоянии уже трудно. В большинстве случаев он будет либо уничтожен временем и десятком не слишком заботливых хозяев, либо на крышке его багажника окажется отвратительный спойлер-скамейка.

А вот нашему экземпляру повезло: ещё в начале 1990-х его хозяин попал за решётку (говорят – невинно), 15 лет машина простояла без дела, после чего попала в хорошие руки. Да и не слишком многого она потребовала: кое-где подварить, подкрасить, заменить рычаги подвески, отремонтировать рулевой механизм. Для тридцатитрёхлетней машины с пробегом в 245 тысяч км такие запросы можно назвать скромными. Правда, предстоит ещё «подшаманить» топливную аппаратуру, ей пока не занимались, и иногда на холостых оборотах Мерседес внезапно замолкает. В остальном же двигатель ремонта на требует. Кстати, что тут за агрегат?

Просто лучший

Как я уже говорил, в связи с нефтяным кризисом инженерам пришлось искать способы сделать машину не столько престижной, сколько недорогой при покупке и последующей эксплуатации. Поэтому совершенно логично, что ставку делали на дизельные моторы. С начала запуска W 123 в серийное производство покупателям предлагали выбор сразу из четырёх дизельных агрегатов объёма от двух до трёх литров.

Шильдик 300 D на крышке багажника сообщает нам о том, что двигатель нашей машины – трёхлитровый дизель с индексом ОМ 617. По праву он считается одним из лучших двигателей, созданных «Мерседесом» за весь период его существования. А может, он и есть лучший. Этот агрегат был способен проехать намного более миллиона километров, а в Интернете иногда встречаются прямо-таки фантастические по сегодняшним меркам цифры – до 1 800 000 километров пробега. И я склонен им доверять – мне приходилось покататься на дизельном 123-м Мерседесе, пробег которого перевалил за 1 миллион 300 тысяч километров. К сожалению, та машина была в запущенном состоянии, но двигатель работал без нареканий. Поэтому, как вы понимаете, 245 тысяч – это, можно сказать, «обкаточный период» для подобного агрегата.

В нашем Мерседесе стоит версия OM617.912. Точный объём – 3 005 см³, но в серии есть моторы объёма 2 998 «кубиков», например, OM617.950, который использовался на W 116. Мощность нашего дизеля на старте производства составляла 80 л. с., но в 1979 году её увеличили до 88 л. с. и в таком виде мотор использовали на машинах до 1985 года.

Замена полуосей на W123

Для замены полуосей нам понадобятся следующие инструменты (фото 1):

монтировка, ключ штанговый на 14 (для заливной и сливной пробок);
головка 15 для болтов крышки редуктора моста, воротки;
ключ на 19, для амортизаторов ключ на 16 и 17;
ключ баллонный и головка на 13 (для крепления редуктора к кузову);
плоскогубцы, отвертка, щетка, емкость для масла.

Позади спинки заднего сидения есть круглая пробка, которую надо открутить от амортизатора ключами на 16 или на 17. Шток при этом удобно придерживать спецключом или плоскогубцами (фото 2).

1. Необходимые инструменты

2. Круглая пробка за сиденьем

Шестигранником на 14 отвинчиваем сливную пробку, расположенную в правой стороне редуктора моста снизу. Ее надо тщательно очистить от пыли и грязи изнутри (фото 3). Ключом головкой на 13, при помощью воротка снимаем болт крепления внешнего кулака к ступице. Болт извлекается вместе с распорной втулкой (фото 4).

3.Отвинчиваем сливную пробку

4. Снимаем болт крепления внешнего кулака

5.Сливаем масло

Масло из редуктора сливаем в любую подходящую емкость (фото 5). Если масло в редукторе очень давно не менялось, возможно, что там осталась только грязная жижа. Поэтому в этот момент важно оценить ситуацию и подготовиться для тщательной промывки и прочистки редуктора и замены масла. Отсутствие или низкий уровень масла, а также загрязнение задней крышки редуктора приводит к перегреву внутренних деталей и их быстрому износу.

На автомобилях с пробегом особенно важно следить за уровнем масла в редукторе, а также за его качеством. Низкокачественное масло так же отрицательно влияет на его работу и способствует быстрому износу деталей. Своевременная замена доброкачественного масла стоит гораздо дешевле, чем ремонт или замена всего редуктора.

Тормозной суппорт отвинчиваем и снимаем с помощью ключа на 19. Чтобы избежать повреждения гибких шлангов, отводим его на подставку (фото 6). Внешний кулак извлекаем из привода ступицы и хорошенько очищаем шлицы (фото 7).

6.Отвинчиваем и отводим суппорт

7. Извлекаем внешний кулак

Теперь при хорошей фиксации редуктора на подставке, головкой на 13 откручиваем крепежные болты редуктора, которые соединяют его с кузовом (фото 8).

Поднимаем машину с помощью домкрата. При этом мост находится на подставке и открывает доступ к верхним крепежным болтам, которые соединяют крышку и редуктор.Крышка крепится к редуктору с помощью 8 болтов. Чтобы избежать попадания грязи на сам редуктор, болты перед снятием надо тщательно и всесторонне очистить (фото 9).

8.Снимаем крепежные болты редуктора

9. Снимаем болты крепления крышки

Внутри корпуса редуктора находятся стопорные кольца, они фиксируют внутренние кулаки приводов. Стопорные кольца надо извлечь с помощью плоскогубцев или каким либо другим способом (фото 10). После этого станет доступен внутренний кулак полуоси, который так же из редуктора надо извлечь (фото 11).

10.Извлекаем стопорные кольца

11. Снимаем внутренний кулак полуоси

Теперь очень внимательно надо осмотреть и проверить все движущиеся части редуктора, не повреждены ли они. Производим тщательную глубокую очистку шлицы ступицы от ржавчины, пыли, грязи (фото 12).

На фото 13 изображено фиксаторное кольцо, которое держит привод в самом редукторе. После того, как вставлена новая полуось, осторожно вставляем кольцо, прокручивая его до упора в пазу привода.

12.Очищаем шлицу

13. Вставляем фиксаторное кольцо

После предварительной тщательной очистки, аналогичным образом вставляется и вторая полуось (фото 14). Внешний кулак вставляем в ступицу колеса, если процесс происходит с трудом, можно осторожно постучать через деревянную колодку по разным сторонам (фото 15).

14.Вставляем вторую полуось

15. Вставляем внешний кулак

Внешний кулак привода надо хорошо зафиксировать болтом со втулкой (фото 16). После того, как редуктор присоединен к кузову, откручиваем нижнюю заливную пробку, хотя это предпочтительнее сделать на снятой крышке (фото 17).

16.Фиксируем болтом

17. Снимаем заливную пробку

Теперь аккуратно заливаем трансмиссионное гипоидное масло 80W-90 (85W-90), до нижнего края пробки, это примерно чуть больше литра (фото 18). После этого, при слабо закрученной пробке, надо тщательно и скрупулезно осмотреть все узлы редуктора на протекание. Его быть не должно ни в коем случае. Вместо прокладки между редуктором и крышкой, которой не предусмотрено изготовителем, можно использовать герметик (фото 19).

18.Редукторное масло

19. Герметизируем стыки

Процедура производилась в условиях гаража без особых трудностей, однако для проведения данной операции с подобным автомобилем стоит все-таки учесть немалый возраст машины и быть готовым к неожиданностям.

Ремонт ходовой Mercedes-Benz в Белгороде

126 автосервисов Mercedes-Benz ― ремонт ходовой в Белгороде

5 Автосервис «СТО PROАвто»
Белгород, Промышленная улица, 6А
5 Автосервис «Юрий»
Белгород, улица Молодогвардейцев, 71
5 Автосервис «Автодром»
Белгород, бульвар Юности, 24
5 Автосервис «Легенда36»
Белгород, Гражданский проспект, 21
5 Автосервис «Лада-С»
Белгород, Корочанская улица, 132ак7
5 Автосервис «СигналАвто31»
Белгород, Студенческая улица, 1к3
5 Автосервис «Белгород Автосервис»
Белгород, улица Губкина, 17к
5 Автосервис «Ремонтная автомастерская Таранченко»
Белгородская область, поселок Комсомольский, улица Юбилейная, 29
5 Автосервис «ProService»
посёлок Дубовое, Зелёная улица, 8А
5 Автосервис «Автобокс 31»
Белгород, улица Щорса, 45Ж
5 Автосервис «Мой Автосервис Белгород»
Белгород, улица Губкина, 17И
5 Автосервис «Автокондиционеры ИП Стороженко Э.В»
Белгород, Привольная улица, 25
5 Автосервис «Belsto»
Белгород, улица Константина Заслонова, 191А
5 Автосервис «VAG-сервис»
посёлок городского типа Разумное, улица Легезина, 15
5 Автосервис «СССР»
Белгород, улица Челюскинцев, 99
5 Автосервис «Сателлит Сервис»
Белгород, улица Серафимовича, 75
5 Автосервис «VIP Motors»
Белгород, улица Зареченская
5 Автосервис «Autoreal»
Белгород, улица Зелёная Поляна, 2 А
5 Автосервис «Автомастерская»
Белгород, улица Губкина, 17И
5 Автосервис «Автомакс»
Белгород, Таврово-4, улица Зеленая,4
5 Автосервис «Белый сервис»
Белгород, улица Губкина, 11А
5 Автосервис «М-Сервис»
Белгород, Корочанская улица, 132Г
5 Автосервис «Масло Плюс»
Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 199а
5 Автосервис «Просто автосервис»
Белгород, Магистральная улица, 17
5 Автосервис «MAS Custom»
Белгород, Студенческая улица, 19
5 Автосервис «На Донецкой, 149а»
Белгород, Донецкая улица, 149А
5 Автосервис «Belparts»
Белгород, Студенческая улица, 44
5 Автосервис «Эвакуатор Белгород»
Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 205 А.
5 Автосервис «Позитивный»
Белгород, Везельская улица, 156
4,8 Автосервис «SKLсustoms Белгород»
Белгород, Михайловское шоссе, 6А
4,8 Автосервис «Садал»
Белгород, улица Мичурина, 79А
4,8 Автосервис «Тропика»
Белгород, Корочанская улица, 1д
4,8 Автосервис «СТО Кузов»
Белгород, улица Константина Заслонова, 52А
4,7 Автосервис «Yokohama»
Белгород, Михайловское шоссе, 5Б
4,7 Автосервис «ИП Дьячков С.А.»
Белгород, Привольная улица, 25а
4,7 Автосервис «Авто-Друг»
Белгород, Сумская улица, 165
4,6 Автосервис «Авто master»
Белгород, улица Есенина, 58а
4,6 Автосервис «Автосервис Рено»
Белгород, улица Губкина, 48А
4,6 Автосервис «Автосервис 44»
Белгород, Студенческая улица, 44
4,6 Автосервис «СТО ДОСААФ»
Белгород, 2-й Карьерный переулок, 10Б
4,5 Автосервис «Родник»
Белгород, улица Мичурина, 83
4,5 Автосервис «Сервисный центр Renault»
Белгород, улица Чичерина, 46
4,5 Автосервис «на Донецкой»
Белгород, Донецкая улица, 149а
4,4 Автосервис «Belgorod-СТО»
Белгород, улица Щорса, 45Ж
4,4 Автосервис «Мой Автосервис»
Белгород, улица Щорса, 45
4,3 Автосервис «SM Service»
Белгород, улица Челюскинцев, 72
4,3 Автосервис «Апельсин»
Белгород, улица Горького, 54к2
4,2 Автосервис «Кузовной ремонт у Ильича»
Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, 137б
4,1 Автосервис «Доктор-Авто»
Белгород, улица Губкина, 3
4 Автосервис «СТО Газировка»
Белгород, улица Дзгоева, 6

← Предыдущая
1
2
3
Следующая →

Ремонт ходовой Mercedes-Benz в Белгороде — цены

Сергей.: Замена задних стоек амортизатора. Цена?

Автосервис «МаслоМаркет»: здравствуйте 2000 рублей пара
Автосервис «+СТО500, Белгород»: 3500 рублей
Автосервис «Родник»: Цена 1800 р
Автосервис «ИП Дьячков С.А.»: После осмотра.
Автосервис «СТО 12 вольт»: 2000 рублей
Автосервис «Belgorod-СТО»: По 1500 шт сделаем
Автосервис «СТО Венец»: Добрый день! Замена задних амортизаторов за 1шт 1500-2000 р
Автосервис «Автодром»: 3000 рублей
Автосервис «Автосервис 44»: 2*3000, по времени 4-6 часов
Автосервис «Апельсин»: 500 рублей
Автосервис «Автосервис Рено»: от 1200 сторона
Автосервис «Юрий»: 800 рублей
Сергей.: За одну?
Автосервис «Юрий»: за две стойки 800 р 400 одна

Дмитрий: Здравствуйте, подскажите стоимость замены 4-х пружин ходовой и заднего ступичного подшипника.

Автосервис «МаслоМаркет»: 6000 рублей
Автосервис «+СТО500, Белгород»: 4500 рублей
Дмитрий: Спасибо
Автосервис «СТО Автокод31»: Здравствуйте. Звоните по тел
Дмитрий: Спасибо
Автосервис «Легенда36»: Работа 5000.
Автосервис «Родник»: Цена около 4000 р
Автосервис «ИП Дьячков С.А.»: Замена одной пружины 1500руб.
Замена подшипника ступичного 1500руб.
Автосервис «Belgorod-СТО»: Если не пневмо то по 1800 сторона! Задний Ступ 1500 итого 8700
Автосервис «Автодром»: 8000 рублей
Автосервис «Автосервис 44»: Добрый день! Замена задних пружин -2500
- замена передних пружин - 5000
- замена заднего ступичного подшипника - 2800
Автосервис «Апельсин»: 4300 за всё. Тел. 219-299 Руслан
Дмитрий: Спасибо
Автосервис «ProService»: Добрый день. Стоимость 5000 рублей
Автосервис «Садал»: Работа 10000
Автосервис «Автобокс 31»: замена пружины 700 рублей,замена ступичного подшипника заднего 700 рублей

Антон: 1. Замена подвесного подшипника (без выпрессовки, т.к. в сборе с кронштейном). 2. Замена сайлентблока в поперечном рычаге (выпрессовка). 3. Проверить состояние опор двигателя и АКПП. 4. Проверить состояние муфт кардана.

Автосервис «СТО»: перезвоните
Автосервис «Belgorod-СТО»: До 3000 понедельник
Автосервис «Апельсин»: 1700 руб за всё

Валерий: Замена опоры пружины

Автосервис «Родник»: Сварочных работ не производим
Автосервис «ИП Дьячков С.А.»: 1200 рублей работа.
Автосервис «Yokohama»: Замена опоры пружины . какой ?
Валерий: опора пружины передней на мерседес 210
Автосервис «Доктор-Авто»: Добрый день. в районе 1500 рублей сторона
Автосервис «MegaOilGroup»: . деффектуйте машину - предоставим необходимые запчасти по доступной цене .

********************************
Перезвоните и скиньте смс ** - vin (индификационный номер автомомбиля)
Мы сообщим вам информацию о минимальной цене и наличию, на необходимый вам товар.
MegaOilGroup -- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

С уважением, Роман . MegaOilGroup Ltd

ЛУЧШАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ ЗВОНИТЕ
моб.тел.:
раб.тел.:
e-mail:

Ирина: сколько будет стоить замена шпильки переднего колеса

Автосервис «Родник»: Цена 250 р
Автосервис «Yokohama»: замена шпильки переднего колеса 600 р.
Автосервис «Доктор-Авто»: Добрый день. в районе 1000 руб
Автосервис «MegaOilGroup»: ! данным видом работ не занимаемся !

Если необходимы в будущем будут запчасти и масла - звоните предоставим товар по доступной цене.

Перезвоните и скиньте смс ** - vin (индификационный номер автомомбиля)
Мы сообщим вам информацию о минимальной цене и наличию, на необходимый вам товар.
MegaOilGroup -- ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО - ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

С уважением, Роман . MegaOilGroup Ltd

ЛУЧШАЯ ЦЕНА В ГОРОДЕ ЗВОНИТЕ
моб.тел.:
раб.тел.:
e-mail:

Виталий: Подвеска airmatiс. Правая передняя сторона в заглушенном состоянии через раз падает. Как только открываю центральный замок, включается компрессор и подкачивает.

Автосервис «MB-СЕРВИС»: необходима диагностика
Виталий: Сегодня узнал причину. Нужно поменять переднюю правую стойку, и потом сделать калибровку.
Сколько будет стоить у вас работа?
Автосервис «MB-СЕРВИС»: С калибровкой 3000 р
Виталий: Сообщите адрес, телефон, и с кем связаться.
Спасибо!
Автосервис «MB-СЕРВИС»: дзгоева 2 Б
Петр
Автосервис «Авто-Друг»: К сожалению с таким не поможем, просто нет знающего мастера, извините.
Автосервис «Авто master»: Извините пневмо подвеску не делаем

Ремонт ходовой Mercedes-Benz в Белгороде — отзывы

Об автосервисе «Кузовной ремонт у Ильича»

Не знаю кто пишет эти отзывы, наверно 3 алкаша которые там работают, покрасили машину ужасно, в смете я заплатил за снятие деталей хотя дета.

Об автосервисе «Апельсин»

Компрессор кондиционера прошел ремонт и кондиционер работает, но по опыту предыдущих ремонтов в других местах, судить о качестве можно тольк.

Об автосервисе «Belgorod-СТО»

Понравилось , быстро откликнувшись

Об автосервисе «Автодром»

Работу выполнили быстро и качественно

Об автосервисе «АвтоМолл Белгородский»

Обратился в Авто Молл по гарантийному случаю, настроился на скандал. Но понравилось как решили вопрос через клиентскую службу. Разложили в.

Ищете ремонт ходовой Мерседес в Белгороде?

От состояния ходовой части во многом зависит устойчивость вашего автомобиля Мерседес на дороге и комфортная езда. Учитывая это, а также качество наших дорог в Белгороде, сделаем вывод, что ходовая Мерседес - это узел, который требует наибольшего внимания к себе.

Для увеличения срока службы, надёжности работы и, в первую очередь, для обеспечения вашей безопасности рекомендуется своевременно проводить диагностику и ремонт ходовой Мерседес, работы по замене износившихся узлов и деталей подвески автомобиля.

Обычно диагностика ходовой части Мерседес включает:

• Проверку состояния амортизаторов, пружин, опорных чашек
• Проверку отсутствия люфтов в шаровых опорах, рулевых наконечниках, ШРУСах
• Проверку состояния сайлентблоков и других узлов ходовой части Мерседес

• Проверку подшипников ступиц
• Проверку тормозных колодок, дисков, барабанов, шлангов
• Проверку герметичности тормозной системы

Читайте также: