Ремонт инвертора приус 20

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт инвертора приус 20

Доброго времени суток дорогие форумчане. Месяц назад появилась такая проблема, не постоянная (в основном на трассе) может неделю быть всё нормально, а может часами так происходить - едет машина 60-100 км/ч и вдруг чувствительная потеря мощности, двигатель разгоняется, загорается черепаха, на мониторе стрелки все к колесу, и спустя минуту батарейка в желтой зоне. Остановишься подождешь минут 10, батарея зарядится до полного стакана, двигатель ессно глохнет, как и должно быть, и можно ехать дальше либо до следующего случая, который может появиться сразу, либо спустя час, либо вообще не появится и едешь как на нормальной машине. Случай интересный, по крайней мере в инете описания данной проблемы не нашел, в основном отписка на дохлую батарею. Диагностики к сожалению нет, поэтому решил методом научного тыка.
Начал с батареи. При покупке машины сделал акцент на целую батарею. Продавец говорил, что батарею менял два года назад у ремонтника приусов Сергея в Челябинске. Как потом выяснилось батарея действительно новая. На всех бамбуках, как по заказу напряжение - 8,143 ±0,002 вольта. Для меня данный аргумент послужил поводом отказаться от вины батареи а копать дальше.
Следующим этапом стала разборка инвертора. После снятия крышки поводом для паники стала картина в главной роли которые выступили конденсаторы. Термоусадка, которая выполняет роль изолятора корпуса ёмкости, а так же информативной наклейки с обозначением емкости, полярности и т.д. кругляк из пленки на донышке конденсатора а точнее всех четырех лежали на дне инвертора под конденсаторами а сама термоусадка конденсатора подозрительно далеко "заползла" на сам конденсатор на 1 см от края, там самым оголив "жопку" конденсатора. И проблема конечно не в этом, а скорее всего результат нагрева конденсатора, а первопричина сего дефекта, по моему мнению, оказались не закрученые болты, которые притягивают силовые шины к контактным площадкам конденсаторов. Некоторые от руки крутились, некоторые ключем, но это по мне не есть гуд.
кандеры.jpg ( 51,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 61

Затянул потуже и собрал инвертор обратно. Действительно ли в них проблема или нет узнаем в выходные, когда поеду за ребенком к бабушке в деревню. А пока два вопроса:
- Это только у меня такой косяк в инверторе или это нормальное явление, кто сталкивался с таким?? какие соображения??
- Если всё же дело не там где искал. Куда копать дальше? У кого какие мнения, повторюсь ещё раз - диагностики нет, куплю только в следующем месяце, пока разберусь и т.д., а машина нужна сейчас, а батарею убивать неохота (а данный косяк явно здоровья не прибавит ВБ). Критикуйте и советуйте дорогие друзья.

vonata Просмотр профиля

Старик

Приус 20 — Замена помпы инвертора, промежуточного рулевого вала, антифриза инвертора.

Всем привет. Знал что на Приусы распространяется пара сервисных отзывных компаний — замена помпы инвертора и промежуточного рулевого вала (к слову на первом моем Приусе все это было сделано еще в Европе). Позвонил в Тойоту Нижний Тагил — узнал на наличие оных, сразу не ответили — сказали что надо сделать запрос в европейскую Тойоту. Вобщем через неделю позвонили, сказали что надо делать и то и то — запчасти есть в Москве, как придут — пригласят. Через неделю уже поехал менять. Сразу же у них хотел махнуть тормозную жидкость, знаю что можно самостоятельно обычным способом но потихоньку, иначе при быстрой прокачке тормозной жидкости система встанет в аварийный режим. Вобщем решил у них. Также договорился поменять антифриз в гибридном контуре у них же — все равно собирался и даже купил антифриз.Попросил чтоб слили все, но залили мой антифриз (KYK Super Grade Coolant pink — полный аналог тойотовского SLLC, каталожный номер 52091). Они списывают на эту компанию 1л контцентрата LLC (по техдокам в системе 2.7 л антифриза), не понятно только почему у официалов нет SLLC.
Короче приехал к 11.00 — в ремзону перед выдачей пригласили в 16.30 (!) для того чтобы мне сказать что они не могут сделать схождение (после замены рулевого вала). Сказали что на левой тяге не могут открутить гайку, но типа в принципе — ни чего страшного нет — отклонение небольшое. Думаю хер с ним — сам разберусь потом.
По антифризу сказали что мой заливать не стали, хватило их — ушло 1.6 л. Бл…ть думаю как так — в системе же 2.7л. Подумал что и тут придется самому поменять. Тормозную жидкость они менять не стали, сказали что по выходным у них нет диагноста, п-ц — я просто выпал в осадок) (в прошлый раз, на первом Приусе, мне здесь же меняли тормозную жидкость часов 5 наверное — понимаю что Приусы не часто к ним заезжают, но блин это края крайние))) Постиснялся спрашивать как проводят ТО а/м в выходные дни.

На след день съездил на развал — левая тяга, про которую они мне говорили — открутилась практически без проблем, а вот правая — пришлось погреть горелкой и приложить не мало усилий. Но все сделали — все хорошо.

Также сам махнул все таки антифриз в гибридке — слилось только 2л, не 2.7 конечно — но и не 1.6. У кого сколь сливается? неужели еще можно выжать 0.7л, вроде как все слилось — по капле в минуту начало капать — тогда уже закрутил пробку (усилие по мануалу 39 Нм, новая шайба 90430-18008). Прокачал воздух — не стал мудохаться — включать-выключать. Просто одел прозрачную трубку на штуцер прокачки воздуха, второй конец в бачок гибридки и включил а/м — погонял так минуты 2-3, долил антифриз до максимума, спустя пару дней езды уровень антифриза слегка упал — снова долил и все ОК.

Для автомехаников и любителей гибридных автомобилей

Если мы с вами начали рассматривать проблемы с системами охлаждения гибридных автомобилей, то давайте рассмотрим самую частую проблему с системой охлаждения на примере вот этой красивой Эстимы в 10-м кузове. Ее хозяин – Дмитрий – проживает в Екатеринбурге (фото 1). Дмитрий приехал в наш «Гибрид-сервис» со следующей проблемой (фото 2).

Фото 1
Фото 2
Фото 3

На сканере в гибридной системе мы видим две ошибки: Р3125 – неисправность инвертора и Р3130 – неисправность системы охлаждения инвертора. Кстати, эта вторая ошибка (Р3130) встречается гораздо реже. Обычно дело заканчивается сгоревшими силовыми модулями в инверторе, т. е. ошибкой (Р3125).

Фото 4

Соответственно, перед тем как заменить сгоревший от перегрева модуль в инверторе, мы должны найти причину его выхода из строя. То есть установить причину этого самого перегрева. Радиаторы на своей Эстиме Дмитрий чистил в августе прошлого года, когда у него отказала из-за перегрева система климат-контроля. Но мы все равно проверяем их чистоту – они кристально чистые. А проблема перегрева, в данном случае, весьма банальна – вышла из строя помпа охлаждения инвертора!

Интересуемся у Дмитрия, сколько он проехал на данной помпе. Ответ впечатлил: почти 100 тыс. км! Ресурс же данной помпы, по нашим наблюдениям, редко превышает 60–70 тыс. км.

Подобраться к помпе, которая стоит снизу левого переднего лонжерона, весьма непросто. Для этого надо снять и защиту ДВС, и ее грязеотражательный фартук. После снятия помпы с кронштейна ее можно извлечь из недр машины на поверхность (фото 3). А вот она уже демонтирована и лежит на верстаке (фото 4). Проверить ее исправность достаточно легко: измеряем сопротивление электрообмотки помпы. Прибор показывает бесконечность. Значит она (обмотка) в обрыве (фото 5). Ремонтировать такую неисправность бесполезно. Меняем помпу на новую.

Фото 5

Устанавливаем новый силовой модуль в инвертер, и машинка вновь радует своего владельца Дмитрия (фото 6).

Вывод: если ресурс вашей помпы перевалил за 60–70 тыс. км, то в целях профилактики ее лучше заменить сразу, не дожидаясь полного выхода из строя. И такие случаи встречаются очень часто. На машинах с таким пробегом это в конце концов приводит к выходу из строя дорогущего инвертора.

Удачи на дорогах!

Выполняю свое обещание: рассмотреть основную причину сгорания инверторов на Toyota Prius XW30

Не успело на Урал придти лето, как в «Гибрид-сервис» массово повезли на ремонт 30-е Приусы.

Почему? По логике вещей: он должен быть еще надежнее, чем 20-й Приус! Но в реальности – за первые две недели жары, которая обрушилась на Урал, по количеству неисправностей 30-й Приус является лидером! Основные причины обращения – это отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора. А ведь причина выхода из строя этих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу систем лежит на поверхности. Давайте рассмотрим ее на примере привезенного сегодня из Тюмени Приуса в 30-м кузове.

Владелец Александр так рассказывает о причине поломки: ехал по городу – никого не трогал, радовался теплому солнечному денечку. Вдруг машина заглохла. На мониторе надпись: «проверьте гибридную систему». Все танцы с бубном в виде пинания по колесам, протирания лобового стекла и сбрасывания минусовой клеммы ни к чему не привели… Далее машина и ее владелец оказались у нас. Результаты диагностики неутешительны для владельца – вышел из строя силовой модуль в инверторе.

Но если тупо заменить инвертор на исправный, то в 99% случаев, если причина выхода инвертора из строя не установлена, новый инвертор постигнет та же участь. Поэтому наша первая и основная задача: найти ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ выхода инвертора из строя. Первым делом проверяем обмотки мотор-генераторов на пробой (проверяем мегомметром сопротивление обмоток на массу). Результаты показывают, что с обмотками все в порядке. Переходим к следующей, наиболее частой причине выхода инверторов из строя.

Как вы думаете, что это может быть?

Правильно! Нарушение системы охлаждения гибридной установки.

Первым делом снимаем и проверяем помпу гибридной системы. С ней все в порядке: качает хорошо, сопротивление обмотки в норме.

Следующий компонент системы охлаждения – это радиатор. К нему подобраться довольно сложно: надо снять передний бампер, систему активного круиз-контроля (на моделях с этой системой). Снять верхнюю планку телевизора (фото 1).

Фото 1

Мы видим радиатор гибридной системы, который расположен на радиаторе кондиционера. Снаружи загрязнения радиатора кажутся совсем не критичными (фото 2).

Фото 2

Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними (фото 3).

Фото 3

Владелец заметил, что намного хуже, по сравнению с прошлым годом, стал работать кондиционер. Он уже не так быстро создавал в салоне живительную прохладу.

Заглянем еще глубже между радиаторами (фото 4).

Фото 4

Как мы видим, все соты напротив радиатора кондиционера тоже забиты грязью, а на дне лежит мумифицированное тельце какой-то птички…

Вот это и является причиной выхода из строя второй системы 30-х Приусов в жару – системы климат-контроля!

Очищаем радиаторы (все три), устанавливаем новый инвертор, и машина оживает.

Только теперь владелец может быть уверен, что новый инвертор прослужит верой и правдой не один год!

Ну а напоследок совет: не доводите своих железных коней до такого состояния, когда вы «попадаете» на совсем не дешевую замену инвертора. Ведь гораздо проще и дешевле сделать профилактику этой болезни – очистить радиаторы и проверить перед жарким летним сезоном всю систему охлаждения!

Ремонт одной ВВБ от приус 20 (восстановление после криворуких "мастеров")

Дело в том, что за месяц до этого, у хозяина этой машины случилась проблема. Машина не заводилась. К сожалению номер ошибки не помню, но причиной всему стал заклинивший кондиционер. После отсоединения клеммы жгута кондиционера от клеммы инвертора машина завелась и прекрасно работала. Но прежде чем лезть в кондиционер думали что виноват инвертор и по этому пришлось снять крышку чтобы взглянуть на него. Для этого необходимо было отсоединить главный предохранитель на ВВБ и вот тут начались приключения. Потянув его вверх, половина предохранителя осталась у меня в руках… Т.е. он буквально развалился пополам…
Ну ладно подумали мы, извлекли остатки, добыли занедорого новый и заменили. В инверторе тоже все было хорошо, по этому и полезли в кондей, который в итоге и был причиной поломки.
Итак, через месяц после поломки кондея машина приехала с ошибкой по 9 паре.
Ничто не предвещало беды, разборка багажника прошла как обычно быстро и аккуратно.
Когда же я снял верхнюю крышку ВВБ я немного насторожился.

Батарея имела следы вмешательства.

Причем руки у тех кто делал явно росли с того места, откуда у других растут ноги.

Но то, что я увидел дальше меня совсем опечалило. О том, что гайку крепления боковых крышек умудрились завернуть на шпильку, в месте где на боковой крышке специально сделан прилив, чтобы гайку не наворачивали я почти промолчал…
Вангую предыдущее развитие событий: Некий рукастый мастер полез чинить ВВБ и не зная как разбирать молотком снял боковые крышки, начал собирать, не попал усами крышки в угольники трубчатого каркаса и скрутил как смог. При этом через какое то время угольники сделали дыры в батарее и из батареи вытек электролит, нагадил на железное основание, после чего вылетела ошибка.
Не беда, он снова полез чинить, теперь уже загнул угольники чтобы не мешали и снова собрал.
А потом наверное сказал владельцу (если не он сам владелец) быстро сливать машину.
Что в итоге, угольник сделал как минимум трещину на крайней батарее (есть слабый подтек электролита).

Сперва помимо батареи в 9 я думал менять и батарею с трещиной, но эти гении ремонта, срезали усы на боковой крышке и теперь нет гарантии, что угольник не слетит с ячейки и снова не сделает дырку. По этому решили замазать трещину герметиком, поставить и пока кататься так. Если снова сломается, то уже тогда искать и боковую крышку. Кстати напряжение на этой батарее очень хорошее, так что еще походит.
Медные пластины были в ужасном состоянии, я их снял и очистил самым хитрым способом — пакет лимонной кислоты в кружку, туда пластины и сверху кипяточка.
В итоге получаем чистенькие пластинки, которые кстати до меня не то что чистили наждачкой, но и еще погнули…

Итак, для тех кто полезет разбирать ВВБ расскажу как это делать правильно.
Начнем с момента, когда вы ее достали с машины и откинули трубки и крышки.
Головкой на 8 открутить все гайки крепления боковых жгутов на батареях. Головкой на 10 открутить три гайки крепления мозгов ВВБ, отсоединить клеммы и снять мозги со жгутами. Жгуты будут фиксироваться на боковой крышке двумя поролонными прокладками, рекомендую отрывать прокладки снизу.
Далее, головкой на 12 ослабляем 8 болтов крепления боковых крышек и переворачиваем батарею на 180 градусов. Головкой на 8 откручиваем все винты крепления батарей к металлическому основанию, снимаем основание. Отсоединяем датчики температуры и делаем так, чтобы жгут с датчиками свободно болтался, но не переломайте его…
После этого ставим батарею на бок, выкручиваем болты и снимаем боковую крышку.
Все, можно снимать батареи и менять вышедшие из строя.
Далее сборка. Буду показывать как я исправлял косяки предыдущего "мастера".
Выкрутил нижние трубы каркаса и выровнял угольники. Устанавливаем на место так как на фото.

Масло в системе охлаждения (типовые неисправности Приус20)

Прибыл, увы, на эвакуаторе. Хозяин машины, Станислав, работает в одном из автоцентров Екатеринбурга.
Когда подключили сканер, то стандартного листа заказ наряда не хватило для того, чтобы переписать все ошибки из всех систем автомобиля!

Это еще не все.
Но начнем разбираться по порядку:

Со слов хозяина машина заглохла во время движения, и запускаться отказалась.
Поэтому первым делом мы должны запустить ДВС, чтобы разбираться с остальными ошибками.
Причину видим сразу: ошибки в гибридке Р0607, Р0А08, Р0А09, Р0А78, Р0А93, Р0А94.
Кажется, что все банально: ошибка Р0А93 для 20 Приуса довольно стандартна и обозначает перегрев инвертора из-за вышедшей из строя помпы охлаждения гибридной системы.
Проверяем помпу. И тут нас ждет первый сюрприз!
Помпа на машине стоит от 11 Приуса!

Включаем зажигание и видим, что циркуляции в контуре действительно нет, а помпа при ее касании не вибрирует, т.е. мертвая.
Поменять помпу никаких проблем нет. Снимаем фару, пережимаем шланги подводящие антифриз к помпе и снимаем ее.
Тут нас ждет второй сюрприз!

Вместо антифриза из снятой помпы вытекает смесь похожая на смесь киселя, хлопьев и сгущенного молока розово-белого цвета!
На пальце это выглядит так:

Как вы думаете, откуда в системе охлаждения может взяться такой «кисель»?
Правильно! Какой то умелец залил масло для коробки в расширительный бачок контура охлаждения гибридной системы, который находится на инверторе.

Выясняем у хозяина: "- Менял ли он ближайшее время масло в коробке?".
Станислав подтверждает, что действительно недавно менял масло в коробке. Причем, работы все выполнял в своем автоцентре!

Значит, обычная для начала 2000 годов ситуация: механик или слесарь, слив масло с коробки, не может найти на коробке заливное отверстие, и заливает масло в расширительный бачок. Но последний из известных таких случаев был несколько лет назад на 11 Приусе. На 20 Приусе такого мы еще не видели!

Делать нечего: промываем всю систему охлаждения гибридного контура. Это, я скажу вам, еще то удовольствие! Эта киселеобразная дрянь из системы вымываться никак не хочет!
Даже пробку расширительного бачка отмыть - проблема.

Посмотрите на бачок инвертора: при снятых шлангах он полный, но из него антифриз не вытекает!

Её не берет ни хваленая химия от Hi-Gear и Wins. Зато отлично справляется Фэри!
Три флакона Фэри, горячая вода и терпение делают свое дело – система охлаждения отмыта.
На улице, где промывали систему остались вот такие шмотки:

Устанавливаем новую помпу, заливаем антифриз, но чуда не происходит, машина не запускается. Ошибки Р0607, Р0А08, Р0А09, Р0А78, Р0А94 активные. То есть, заменой одной помпы в данном случае не обойтись.

Перегрева не выдержал инвертор.
После замены инвертора машина благополучно запустилась.

Инвертор в 20 Приусе при выходе из строя помпы охлаждения сгорает крайне редко. Обычно блок управления выдает ошибку перегрева Р0А93 и требуется всего лишь замена помпы. В данном случае малой кровью обойтись не удалось.

Вывод: даже если вы проводите работы со своей машиной у знакомого мастера (или в своем автосервисе, как в случае со Станиславом), то убедитесь, что мастер ЗНАЕТ эту машину, и УМЕЕТ выполнять данные работы. Иначе, из-за такой пустяковой работы, как замена масла в коробке, можно «попасть» на замену инвертора!
По остальным неисправностям этой машины можно написать еще не одну статью. Но это уже в другом материале…
Р.С. Заливную пробку в коробку мастер видимо все же нашел, так как масло в коробке есть и оно действительно свежее.

Удачи на дорогах!

Наш форум к вашим услугам: спрашивайте - ответим!

Гордеев Сергей Николаевич
Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское ул. Садовая 33
тел.: 8 902 444 23 35
Ник «FERMER»

Инвертор Toyota Prius модель с 2003 года

Не успело на Урал прийти лето, как в наш гибрид-сервис массово повезли на ремонт 30 Приусы. Почему? Ведь он должен быть еще надежнее, чем 20 Приус!

Но на самом деле, за первые две недели жары, которая обрушилась на Урал, по количеству неисправностей лидирует 30 Приус!

Основные причины обращения: отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора.

А ведь причина выхода из строя, этих, казалось бы, не имеющих отношения друг к другу систем лежит на поверхности. Давайте рассмотрим ее на примере привезенного сегодня из Тюмени Приуса в 30 кузове.

Итак, что имеем? Владелец Александр так рассказывает о причине поломки: ехал по городу, никого не трогал, радовался теплому солнечному денёчку. Вдруг машина заглохла. На мониторе надпись: «проверьте гибридную систему». Все танцы с бубном в виде пинания по колесу, протирания лобового стекла и сбрасывания минусовой клеммы ни к чему не привели…

Так машина и ее владелец оказались у нас. Результаты диагностики неутешительны для владельца: вышел из строя силовой модуль в инвертере. Но если тупо заменить инвертор на исправный, то в 99% случаев, если причина выхода инвертора из строя не установлена, то и новый инвертор постигнет та же участь.Поэтому наша первая и основная задача найти ОСНОВНУЮ ПРИЧИНУ выхода инвертора из строя.

Первым делом проверяем обмотки мотор-генераторов на пробой (проверяем мегомметром сопротивление обмоток на массу). Результаты прозвона показывают, что с обмотками все в порядке. Переходим к следующей, наиболее частой причине выхода инверторов из строя. Как вы думаете, что это может быть? Правильно! Нарушение системы охлаждения гибридной установки. Первым делом снимаем и проверяем помпу гибридной системы. С ней все в порядке: качает хорошо, сопротивление обмотки в норме. Следующий компонент системы охлаждения – это радиатор. К нему подобраться довольно сложно: надо снять передний бампер, систему активного круиз-контроля (на моделях с этой системой). Снять верхнюю планку телевизора.

Мы видим радиатор гибридной системы, который расположен на радиаторе кондиционера. Снаружи загрязнения радиатора кажутся совсем не критичными:

Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними:

Вот тут уже хорошо видно, что радиатор гибридной системы работать надлежащим образом не может, так как на радиаторе ДВС находится плотная завеса грязи, которая не дает воздуху проходить между сотами и охлаждать теплоноситель (антифриз). Владелец еще сказал, что заметил, что намного хуже, по сравнению с прошлым годом стал работать кондиционер. Он уже не так быстро создавал в салоне живительную прохладу. Заглянем еще глубже между радиаторами:

Как мы видим, все соты напротив радиатора кондиционера так же забиты грязью, а на дне лежит мумифицированное тельце какой-то птички… Вот это и является причиной выхода из строя второй системы 30 Приусов в жару – системы климат-контроля!

Очищаем радиаторы (все три), устанавливает новый инвертор и машина оживает. Только теперь владелец может быть уверен, что новый инвертор прослужит верой и правдой не один год!

Ну а напоследок совет:

не доводите своих железных коней до такого состояния, когда вы «попадаете» на совсем не дешевую замену инвертора. Ведь гораздо проще и дешевле сделать профилактику этой болезни – очистить радиаторы и проверить перед жарким летним сезоном всю систему охлаждения!

Удачи на дорогах!

Гордеев Сергей Николаевич

Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское ул. Садовая 33 тел. Ник «FERMER»

Инвертор Toyota Prius модель с 2003 года

4. Отсоедините разъемы «А» и «В», как показано на рисунке.

5. Включите зажигание. Примечание: если вы включите зажигание при снятой сервисной перемычке, появится код неисправности. 6. При помощи соответствующих измерительных приборов, измерьте напряжение и сопротивление между выводами разъемов (см. таблицу «Проверка инвертора»). Примечание: проверку необходимо проводить со стороны жгута проводов, а не разъема. 7. Вольтметром измерьте напряжение на выводах аккумуляторной батареи при различных положениях индикатора «READY». Номинальное напряжение: «ON»……………………………………….14 В «OFF»……………………………………..12 В Примечание: когда индикатор в положении «ON», питание осуществляется от инвертора, а в положении «OFF» — от аккумуляторной батареи.

8. Измерьте силу тока. Примечание: — Используйте изоляционные перчатки. — После отсоединения проводов, изолируйте их. а) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG1) от инвертора. б) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG2). в) Установите амперметр, как показано на рисунке. г) Установите силовые кабели (MG1 и MG2) и затяните болты. Момент затяжки………………….8,0 Нм д) Когда индикатор «READY» в положении «ON» и по отдельности включайте устройства, работающие от напряжения 12 В, измерьте значение силы тока. Номинальная величина……………………..не более 80 А Примечание: если сила тока в цепи равна О А или более 80 А, проверьте входной/выходной сигнал 9. Проверка входного/выходного сигнала. а) Отсоедините разъем, указанный на рисунке. б) Используя вольтметр, измерьте напряжение между выводом разъема со стороны жгута проводов и массой. Примечание: измеренное напряжение должно соответствовать напряжению аккумуляторной батареи. в) Отсоедините разъем, как показано на рисунке. г) Включите зажигание. Измерьте напряжение и сопротивление между выводами разъема, указанными в таблице.

Как снять Инвертор Toyota Prius

1. Ознакомьтесь с мерами предосторожности перед проведением работ. 2. Снимите нижние кожухи защиты двигателя. 3. Слейте жидкость системы охлаждения инвертора. 4. Снимите крышку пола №2 багажного отделения.

5. Снимите поддон для хранения инструментов. 6. Снимите боковую крышку пола багажного отделения. 7. Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Примечание: подождите 90 секунд после отсоединения. 8. Снимите сервисную перемычку. 9. Снимите крышки рычагов очистителей лобового стекла. 10. Снимите рычаги и щетки очистителей лобового стекла. 11. Снимите уплотнение вентиляционной решетки. 12. Снимите вентиляционные решетки капота. 13. Снимите электропривод рычагов стеклоочистителей. 14. Снимите панель вентиляционной решетки. 15. Открутите крышку бачка охлаждающей жидкости инвертора. 16. Снимите крышку инвертора. а) При помощи специнструмента отверните винты. Момент затяжки…………………..11 Н-м б) Отверните 12 болтов и снимите крышку инвертора. Момент затяжки…………………..11 Н м 17. Убедитесь, что напряжение инвертора равно 0 В.

Примечание: используйте изоляционные перчатки. а) Используя вольтметр, убедитесь в отсутствии напряжения между выводами, указанными на рисунке. Примечание: используйте вольтметр с диапазоном измерения не менее DC 400 В. 18. Отсоедините шланги №1, №2 и №6 системы охлаждения инвертора. 19. Сдвиньте защитную крышку разъема, как показано на рисунке и отсоедините разъем аварийного предохранителя. б) Используя вольтметр, убедитесь в отсутствии напряжения между выводами трехфазного разъема («U» -«V», «V» — «W», «U» — «W») Примечание: используйте вольтметр с диапазоном измерения не менее DC 400 В. 20. Отсоедините два разъема высоковольтного жгута проводов от инвертора. Примечание: — Используйте изоляционные перчатки. — Убедитесь, что после снятия сервисной перемычки прошло не менее 5 минут. — Изолируйте обе части разъема при помощи изоленты.

21. Снимите инвертор в сборе. Примечание: используйте изоляционные перчатки. а) Используя маленькую отвертку, сдвиньте стопор (зеленого цвета), как показано на рисунке.

б) Отсоедините разъем инвертора компрессора кондиционера. в) Отсоедините три разъема, указанные на рисунке. г) Отсоедините три разъема главного жгута проводов в моторном отсеке. д) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG2). Момент затяжки………………….8,0 Н-м е) Отверните пять болтов и отсоедините силовой кабель (MG1). Момент затяжки………………….8,0 Н м ж) Отверните три болта и снимите инвертор в сборе. Момент затяжки…………………..21 Н м з) Отсоедините разъем инвертора компрессора кондиционера от кронштейна. и) Отверните болт и отсоедините кронштейн провода инвертора компрессора кондиционера. Момент затяжки…………………..8,0 Н м к) Отверните по два болта и снимите кронштейны инвертора №1 и №2. Момент затяжки……………………25 Н-м

Система охлаждения. Охлаждающая жидкость Toyota Prius Hibr >

По бензиновому мотору все как у всех машин – помпа с механическим приводом.

По гибридному приводу есть на что обратить внимание.

В Приусе две системы охлаждения – одна, как на обычных автомобилях имеет контур: ДВС/отопитель салона/радиатор. Вторая система охлаждает гибридную часть Приуса, а именно силовую установку с электромоторами и инвертор. Инвертор – это такая серебристая коробка рядом с бензиновым мотором, которая бросается в глаза при открывании капота. Жидкость в гибридном контуре циркулирует за счет дополнительной электропомпы, которая расположена за левой передней фарой. Два контура охлаждения работают автономно и имеют свой обьем охлаждающей жидкости и соответственно два расширительных бачка с контролем уровня жидкости.

Что должно волновать владельца Приуса при контроле системы охлаждения?

Наличие охлаждающей жидкости (контроль через прозрачные стенки расширительных бачков по меткам нижнего/верхнего уровня)
Циркуляция жидкости в гибридном контуре
Проверка точки замерзания охлаждающей жидкости

Почему я делаю акцент именно на гибридном контуре? Дело в том, что прекращение циркуляции в гибридном контуре (остановка помпы, завоздушивание контура) приводит к перегреву инвертора с последующим выходом из строя оного. Инвертор, напомню – преобразует постоянный ток от тяговой батареи в переменный, для подачи переменного тока на тяговый электромотор. Если в зимний период при отсутствии циркуляции жидкости Приус может себя чувствовать довольно не плохо, то при наступлении летней жары теплоотвод крайне необходим. Как показывает опыт, слабым местом в системе охлаждения Приуса оказалась электропомпа охлаждения гибридной установки. По опыту владельцев, конец ей приходил после 90-100 тыс км пробега (индивидуально, у каждого по разному естественно, но тенденция наметилась) Если учесть, что Тойота заявила о гарантии на гибридную часть в 160 тыс. км, то данный вопрос производитель не мог оставить без внимания. Таким образом появилась Сервисная кампания по замене данного узла. Подробности о моей замене помпы по Сервисной компании от Тойоты читать тут.

И так по пунктам:

1. Жидкость залитая на заводе имеет название Super Long Life Coolant (SLLC) и обладает оригинальным розовым цветом. Не надо путать цвет родного антифриза с красным LLC и тем более смешивать эти антифризы. Дело в том, что оригинальный антифриз рассчитан на длительную эксплуатацию – первая замена регламентирована через 160000 км, последующая через 80000 км и отличается пакетом присадок от обычного красного антифриза.

Если доливать красный LLC, то только чтобы доехать до сервиса и сделать полную замену, то есть кратковременное использование допускается, но не более.

Емкость контуров охлаждения бензинового двигателя:

Приус с левым рулем 5,5 л

Приус с правым рулем 5,3 л

Система охлаждения гибридной установки 2,7 л

Если автомобиль имеет в комплектации термос – прибавляем еще 2 л

Второй пункт – диагностируется визуально, при включении гибрида должна быть циркуляция в расширительном бачке гибридной системы охлаждения. Если глазам веры нет , то можно засунуть руку за левую фару и дотронуться до электронасоса пампы охлаждения — на шлангах будет вибрация и слышен гул.

Как обычная картонка может спасти инвертор на автомобиле Prius

Всем привет! Перед первой зимой (чуть больше года назад) в Амурской области было принято решение поменять ОЖ (охлаждающая жидкость) в ДВС и Инверторе. Зимы здесь суровые, а проверка замерзания ОЖ показывала -25 всего. На тот момент пробег был порядка 104500 км. По книге заправочная ёмкость для ДВС, л: Правый руль — 5,3 Левый руль — 5,5 Машина с «термосом» — 8,6 По инвертору данные отсутствуют. По факту суммарно ушло примерно 6 литров +/- на всё (ДВС+Инвертор). По применяемой жидкости (антифриз этиленгликолевые), есть два типа (основная разница между ними это цена и интервал замены): Основная разница между ними это цена и интервал замены 1. SLLC — super long Liffe Coolant — цвет розовый (рекомендованная замена 4 года или 80 тыс.км) 2. LLC — long Liffe Coolant — цвет красноватый (рекомендованная замена 2 года или 40 тыс.км) (разбавлять при необходимости нужно дистиллированной/деминерализованной водой) В своём варианте я использовал LLC — производителя TCL, неразбавленный. Промывку системы не делал.

Что понадобиться: 1. Эстакада, гараж с ямой или т.п. 2. Охлаждающая жидкость (ОЖ) 3. Ёмкость для слива старой 4. Капельница (очень важная и нужная вещь в обслуживании авто) 5. Набор шестигранников (ключ на 6) 6. Набор рожковых ключей и головок 7. Ветошь для протирки руки и проливов 8. Воронка Так как в машине два контура охлаждения (инвертор и ДВС) я менял на обоих сразу. При этом радиатор тоже разделён на два, в одном корпусе находится как бы два радиатора для разных контуров охлаждения Первым делом сливаем старую ОЖ. Выбор с чего начать Инвертор или ДВС — по желанию. 1. Сливаем старую ОЖ
Инвертор:
— на блоке в низу под машиной есть пробка (как при замене масла в планетарной коробке, расположена рядом) откручиваем и сливаем. Для ускорения процесса — откручиваем пробку расширительного бочка ОЖ инвертора. Таким способом происходит полное опорожнение системы. Для проверки решил снять патрубки от радиатора, всё оказалось пустое (но потом проблемно патрубки вернуть на место, так как они с двойными хомутами)

Ремонт инвертора тойота приус

Выполняю свое обещание: рассмотреть основную причину сгорания инверторов на 30 Приусе.

Основные причины обращения: отказ системы кондиционирования и неисправность инвертора.

Но давайте располовиним (раздвинем) радиаторы кондиционера и ДВС и заглянем между ними:

Ну а напоследок совет:

Удачи на дорогах!

Гордеев Сергей Николаевич

Свердловская обл., Белоярский р-н, с. Кочневское ул. Садовая 33 тел. Ник «FERMER»

Как говорит Википедия: «Инвертор — устройство для преобразования постоянного в переменный ток с изменением величины частоты и/или напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала». Так как мы говорим об автомобилях-гибридах, то в нашем случае инвертор:

1. Преобразует постоянный ток высоковольтной батареи (HV battery) в трехфазный ток для работы мотор-генераторов (MG 1 и MG 2). 2. Осуществляет обратное преобразование энергии: трехфазный ток в постоянный — это делает «конвертор», который располагается внутри инвертора. 3. Осуществляет регулирование и распределение энергии от мотор-генератора MG1. 4. Производит управление мотор-генераторами MG1 и MG2 в зависимости от режимов работы двигателя внутреннего сгорания и согласует это управление с другими электронными системами автомобиля.

Особо надо отметить, что инвертор имеют собственную систему охлаждения, не связанную с системой охлаждения бензинового двигателя.

На фото ниже вы можете посмотреть два поколения инверторов:

Инвертор второго поколения – слева, а инвертор третьего поколения – справа. Он переработан, имеет меньшие размеры и более современную начинку, и все это уменьшает потери в процессе преобразования одного вида энергии в другую.

Внутреннее устройство инвертора сложное:

В случае непредвиденных дорожных ситуаций (аварии, столкновения, удара), на гибридных автомобилях предусмотрен специальный датчик Circuit Breaker Sensor, который в этом случае производит мгновенное отключение всех силовых цепей инвертора/конвертора, предотвращая поражение человека током высокого напряжения.

Так как инвертор при своей работе вырабатывает тепло и, если система охлаждения инвертора работает плохо или не работает вообще, то это может привести к повреждению инвертора. Для предотвращения этого блок управления постоянно контролирует работу инвертора и при повышении температуры (возникновении неисправностей в системе охлаждения инвертора) блок управления фиксирует такие ошибки:

DTC P0A93/346 INVERTER COOLING SYSTEM PERFORMANCE DTC P0A93/347 INVERTER COOLING SYSTEM PERFORMANCE

При таких неисправностях следует проверить работоспособность: — Проводки и разъемов — Систему охлаждения инвертора — Насос охлаждающей жидкости — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения — Электродвигатель вентилятора системы охлаждения №2 — Конвертер / инвертор

Хочу еще раз напомнить, что инвертор имеет собственную систему охлаждения, не связанную с системой охлаждения бензинового двигателя

и состоящую из: — электрического водяного насоса — вентилятора охлаждения — радиатора

Из чего состоит электрический водяной насос

Для эксперимента можно попробовать разобрать насос:

Корпус у него герметичный, так что вскрывать приходится принудительным образом при помощи инструментов. После изучения оказывается, что чаще всего неисправность возникает из-за грязи в охлаждающей жидкости: несвоевременно техническое обслуживание, во время которого при необходимости надо менять охлаждающую жидкость. Грязная или выработавшая свой срок жидкость приводит к механическому повреждению и заклиниванию насоса.

На рисунке выше: в красном овале расположен подшипник скольжения, ротор. Все должно смазываться антифризом.
На заводе в автомобиль Prius заливается оригинальная охлаждающая жидкость Super Long Life Coolant (SLLC) имеющая розовый цвет.

В случае возникновения неисправности электродвигателя насоса охлаждения инвертора (повреждение или коррозия обмотки электродвигателя, заклинивание вала и пр.), загорается индикатор ограничения движения, а при коротком замыкании срабатывает силовой предохранитель и движение становится невозможным. Для устранения неисправности необходимо произвести замену насоса охлаждающей жидкости инвертора.

И если вовремя не принять меры, то это может привести к выходу из строя электронной части инвертора. На фото: выгоревшие вследствие перегрева силовые транзисторы (Lexus RX 400h (2005–2008 гг.)

Стоит ли экономить на своевременном техническом обслуживании, если учесть, что стоимость нового насоса около 6 тысяч рублей, а стоимость нового инвертора приближается к 200.000 рублей.

В нижней части корпуса инвертера прячется следующий прибор, который доставляет много проблем нерадивым владельцам — это конвертер. Основная причина выхода из строя конвертера — это банальное попадание в него воды. Как она туда может попасть, спросите вы, ведь он же герметичный?

Да, корпус инвертора японцы постарались сделать влагозащищенным, но только не от «рукастого» российского хозяина. У того есть в закромах «убийца инверторов»- мойка высокого давления. Против давления в 150-180 бар корпус инвертора бессилен. Через резиновые уплотнения вода под давлением попадает внутрь и по законам физики стекает вниз, где и находится конвертер. При замыкании конвертера водой, его лечение в большинстве случаев сводится к замене плавкой вставки в конвертере. Но иногда инвертер после замыкания восстановлению не подлежит. Так что мойте своих железных коней акккуратней!

Контроль работоспособности насоса

Проводится визуально и тактильно: — посмотреть как циркулирует жидкость в расширительном бачке при работающей гибридной установке — пощупать шланги, подходящие к насосу – вы должны ощутить небольшую вибрацию — проверить уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке, он должен быть не ниже минимальной отметки
Не рекомендуется
использовать охлаждающую жидкость сомнительного качества и производителя, так как антифриз плохого качества и несоответствующей марки может нанести вред деталям изготовленным из алюминия (а их на Приусе очень много). Вдобавок к этому, если антифриз не соответствует требованиям по плотности, то на морозе он начнет кристаллизоваться, что приведет к выходу из строя помпы охлаждения гибридной системы. И уж если мы говорим о системе охлаждения, то пару слов о радиаторе двигателя внутреннего сгорания. Как видно из рисунка:

— радиатор двигателя расположен за радиатором системы кондиционирования. На рисунке радиаторы разнесены, но реально, на автомобиле – расстояние между ними маленькое, пара сантиметров. В летнюю погоду, особенно если вы ездите по местности где растут тополя, именно сюда набивается пух и снижает эффективность системы охлаждения. На панели приборов может загореться лампочка перегрева. В этом случае надо проверить работоспособность насоса инвертора (порядок проверки написан выше), и если там все нормально – обратить внимание на радиатор двигателя внутреннего сгорания. А чтобы максимально себя обезопасить – перед летним периодом проверяйте и чистите радиаторы.

Или доверьте эту работу специалистам, у них опыта больше, они сделают качественнее.

Ремонт инвертора приус 20

Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal

.. Внезапно в салоне появился запах горелого электричества. Пока я соображал, что происходит, из решетки системы вентиляции пошел легкий дымок.
После этого на экране зажегся красный треугольник, приус спокойным японским голосом что то сказал и я понял, что это само не пройдет.
Еще через несколько секунд на экране появился оранжевый автомобильчик, двигатель выключился, КПП перешла в положение "нейтраль" и мне оставалось свернуть в сугроб, чтобы дать возможность проезжающим машинам спокойно меня миновать.

Итак преамбула. Тойота (как потом внезапно оказалось) произвела замену помпы охлаждения инвертора на 615-ти тысячах приусах 2го поколения. Несовершенная конструкция, попадает воздух, помпа перегревается и сгорает. меняли многим бесплатно, но кто бы знал!
Приятные детали - exist привез помпу через 2 суток и недорого. замена в полевых условиях после чтения мануала и просмотра роликов заняла порядка часа, с проверкой, доливкой жидкости охлаждения.
Неприятные - когда помирает обычная машина, ты ее на веревку и в сервис. Приус - ну ты что, приус не такой.
У приуса аж 2 двигателя и всего одна коробка передач. Если "умирает" хотя бы один двигатель, ехать нельзя ни на одном! Чтобы перевести коробку в положение нейтраль, необходимо было 1) отключить сгоревшую помпу 2) поменять предохранитель, благо запасной на 15А идет в блоке предохранителей 3) включить машину не включая двигатель (жмем два раза кнопку "вкл" не нажимая педаль тормоза), после этого коробка передач позволяет собой управлять. Надо иметь в виду, что в этом состоянии машина питается не от ВВБ, 30-ти килограммовой плиты, а от маленького, в моем случае еще и практически мертвого "второго" аккумулятора. Поэтому действовать надо быстро.
Ну а остальное - лирика и обычная русская смекалка. Под блок инвертора подкладывали молоток, шланги пережимали домашними тисками, затыкали плоскогубцами. Спрашивается - почему не отдать это делать в сервис? потому что до сервиса дотащить полумертвую машину сложнее, чем сделать самому.

Да, и еще. Если у вас вдруг появился запах гари, и тем более пошел дымок - надо выключить двигатель и выйти из машины, высадить пассажиров. Потому как это может служить признаком того, что двигатель вот-вот загорится.

Читайте также: