Ремонт кулисы ауди а4 б5 своими руками

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт кулисы МКПП

С наступлением зимы, по мимо прочих проблем столкнулся с довольно странным явлением, на холодную очень туго переключались передачи, особенно тяжко приходилось с 1ой и задней передачами. По ходу выявления причины достаточно прилично расшаталась кулиса, люфт селектора передач на включенной передачи составлял примерно 2-3 см.

И если с 15 деталью все просто, DELLO 130066710 за 400 руб. то вот с остальными либо очень дорого (28, 37 ) либо вообще не доступно (45 деталь).

Втулка кулисы под №45 отдельно не продается, только в сборе со всем механизмом, по этому попытался найти аналог от VW или Audi. В целом очень похож механизм от Audi A6 C5 (по крайней по схеме), отличие лишь в том, что у них данный шарнир крепиться стопорным кольцом и извлекается как и прочие детали)) да и благо цена данной детали 200 руб. (забегая вперед деталь так и не подошла).

К сожалению сняв деталь №45 понял, что приспособить новую втулку от А6 не удастся)) поскольку у нас она впаяна в резину намертво))

Решил ставить как есть, установив лишь новый шарнир (деталь №15)

Собрав всю конструкцию понял, что одного шарнира будет не достаточно, люфт стал меньше но не значительно. Шарнир по прежнему болтался во втулке)) На Drive натыкался на несколько отчетов в которых шарнир уплотняли за счет полиэтиленовых бутылок, термоусадочных трубок и тд. Взвесив все ЗА и ПРОТИВ выбор пал на полиэтиленовые бутылки, по скольку поверхность у них более сколзящая, что как мне кажеться лучше скажется на износостойкости (у термоусадочной трубки все таки поверхность более шершаявая, а это значит больше трения и более скорый износ восстановленной детали).

Во общем вот как выглядел весь процесс:

После проделанной операции собрал всю конструкцию назад, набил втулку смазкой и установил шарнир.

Попутной заменил материал на накладке, старый износился и осыпался в нишу где находились рычаги переключения.

Итог:
Несмотря на то, что не большой люфт остался, в целом люфт самой кулисы был устранен, оставшееся гуляние списываю на усталый карданчик рычага под номером 28. Передачи стали перекдючатся на много точнее и лучше. Закусывание передачь прошло, первая влючается достаточно мягко.

Регулировка привода переключения передач на Audi A4

1. Снимите крышку рычага переключения и рукоятку рычага.

2. Потяните накладку (1) сначала в направлении стрелки (А) и затем выньте в направлении стрелки (В).

3. Выверните болты крепления (С) и выньте пепельницу (2) из центральной консоли.

4. Выньте вверх демпфирующую шайбу (1) и демпфер шума (2).

5. Выверните болты крепления крышки (стрелки).

6. Измерьте расстояние (а) между двумя резьбовыми пальцами в приводе переключения.

Примечание:

Расстояние должно быть а = 85 мм. Если полученное значение отличается от указанного, отрегулируйте расстояние (а) следующим образом: Ослабьте винт (стрелка) крепления толкающей штанги. Толкающая штанга должна легко перемещаться в обе стороны сзади в приводе переключения на ползуне.

7. Отрегулируйте размер (а) путем смещения толкающей штанги сзади. Затяните болт крепления толкающей штанги моментом 25Нм.

8. Ослабьте болт (стрелка) в приводе переключения. Соединение толкающая штанга/привод переключения должно иметь лёгкий ход.

9. Установите рычаг переключения: рычаг должен быть сцентрирован внизу в шаровой опоре. Расстояние от шаровой опоры до рычага переключения внизу со всех сторон должно быть одинаковым.

10. Установите рычаг вертикально в направлении движения и удерживайте его в этом положении.

11. Затяните болт крепления штанги переключения моментом 25Нм.

12. Затяните болты крепления крышки защиты от шума моментом 10Нм.

13. Следите за положением установки: стрелка на крышке указывает в направлении «вперед».

14. Кнопка включения с механизмом фиксации: установите кнопку вместе с крышкой рычага переключения на рычаг и поверните присоединительный элемент до упора.

15. Кнопка включения с зажимным хомутом: установите кнопку включения сновым хомутом на рычаг переключения и сдавите хомут плоскогубцами.

16. При необходимости, установите блок управления кондиционером и пепельницу.

Снятие и установка крышки рычага переключения передач/селектора

12.5.6 Снятие и установка крышки рычага переключения передач/селектора / Audi A4

Снятие и установка крышки рычага переключения передач/селектора

Порядок выполнения

Откройте пепельницу. Сильно потяните вверх крышку рычага переключения (2) вместе с чехлом (6), отсоединив от четырёх зажимов.

Снимите чехол (6) вверх. Поверните против часовой стрелки гайку (5) и снимите ручку (4) с рычага.

В зависимости от модели вместо гайки может быть хомут. (1) – крышка селектора.

Нажмите на планки и отсоедините чехол от рамки (3).

Порядок выполнения

Установка выполняется в последовательности, обратной снятию. При этом наденьте чехол на рычаг переключения (стрелка В) поверните гайку (5) по часовой стрелке (стрелка А).

Порядок выполнения

Установите селектор в положение «D».

Поверните втулку (1) против часовой стрелки и сдвиньте вниз до упора.

Осторожно потяните стопор (2) из ручки (3) так, чтобы хомут кабеля можно было продвинуть через зазор между стопором и ручкой.

Не вытягивайте стопор далеко, т.к. в противном случае можно повредить селектор.

Замкните хомут вокруг фиксатора (стрелка), затяните его и удерживайте в таком положении.
Снимите ручку (3) вверх с селектора.
Откройте переднюю пепельницу и отсоедините крышку.

Освободите зажимы (2) и выньте вверх накладку селектора (1) из центральной консоли.

Рассоедините разъём со стороны накладки.

Для снятия переключателя Tiptronic нажмите внутрь стопоры (2), отсоедините накладку от нижней части и выньте выключатель из накладки.

Отсоедините сильным рывком крышку селектора (1) из держателя зажима и потяните вверх.

Порядок выполнения

Установите селектор в положение «D», установите крышку селектора и зафиксируйте её.
Состыкуйте разъём, установите и зафиксируйте накладку селектора и крышку.
Установите на место крышку пепельницы.
Установите на селектор ручку и зафиксируйте её.

Фиксатор при этом должен быть вытянут из ручки, как описано при снятии, и зафиксирован хомутом кабеля. Фиксатор должен показывать влево в сторону водителя.

Снимите хомут кабеля и вдавите фиксатор в ручку.
Сдвиньте втулку на селекторе вверх, поверните по часовой стрелке и зафиксируйте.

Перетяжка кулисы АКПП своими руками. Как снять кулису АКПП на Audi A6 C5 Ремонт позиционера (Датчик переключения передач) и немного ВКГ. Пассат б5, Шкода, Ауди Audi A4 B6. Замена вариатора на МКПП Ремонт куліси Volkswagen Passat b5+, Audi А4, Audi А6 Снятие, чистка, установка подстаканника Audi a4 b6

Механическая коробка передач Ауди А4 1994-2000

Мощность двигателя передается посредством сцепления на входной вал коробки передач. На этом входном или приводном вале находятся 6 шестерен (включая передачу заднего хода), которые постоянно соединены с шестью соответствующими шестернями на так называемом выходном вале. Эти шестерни могут вращаться свободно до тех пор, пока при включении определенной передачи не произойдет сцепление одной из шестерен с соответствующей противолежащей шестерней на приводном вале. Соотношение числа зубцов каждой пары шестерен дает соответствующую ступень передачи. В нашем Audi – как и во всех легковых автомобилях – имеются полностью синхронизированные передние передачи. Дополнительно синхронизирована также передача заднего хода для того, чтобы избежать скрежета при включении этой передачи.

Шестерни на приводном и выходном валах опираются на «иглы» (штифтовидные ролики). Таким образом, нет жесткого соединения между валами и шестернями. Шестерни, как уже говорилось, остаются всегда сцепленными.

При переключении передачи создается соединение между шестерней и валом, а не между шестернями. Чтобы синхронизировать частоту вращения вала и шестерни, одна деталь вала скользит относительно одной детали другого вала посредством фрикционных элементов.

Благодаря трению вал, вращающийся быстрее, затормаживается до тех пор, пока при синхронном вращении не сможет создаться соединение, обеспечивающее передачу силового потока. Так как для синхронизации числа оборотов требуются доли секунды, не следует с силой «рвать» рычаг переключения передач, особенно при холодном двигателе и еще густом масле в коробке передач.

Проблемы, связанные с переключением передач

Регулировка механизма переключения передач

На этой модели автомобиля в разрезе хорошо виден механизм переключения передач:

1 и 3 – крепежные гайки корпуса шарового механизма переключения передач (2);
4 – жесткий стержень срабатывания;
5 – шток переключения передач.

Отвинтите ручку рычага переключения передач.
Снимите манжеты рычага переключения передач, для этого выньте из зажимов нижнюю рамку манжеты.
Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение.
Установка в продольном направлении: проверьте расстояние «а» = 37 мм, если нужно, отрегулируйте его следующим образом:
Слегка ослабьте болт «2» (рисунок внизу) и сдвиньте плату рычага переключения передач так, чтобы расстояние было правильным.
Затяните «2» с моментом затяжки 25 Нм.
Регулировка в поперечном направлении: ослабьте гайки «3» и «4».
Затяните гайку «3» на 25 Нм, гайку «4» – на 10 Нм.
Ослабьте болт «1».
Поставьте рычаг переключения передач вертикально с легким наклоном назад и установите так, чтобы оба выступа шарового упора находились на одинаковом расстоянии от шарового корпуса.
Затяните болт «1» на 25 Нм.
Под конец проверьте функционирование: рычаг переключения передач в нейтральном положении должен находиться в плоскости 3/4-й передачи.
Путем переключения проверьте все передачи. Обратите при этом внимание на функционирование блокировки заднего хода.
Точная установка: если установка до сих пор не дала удовлетворительных результатов, ослабьте гайки «3» и «4» корпуса шарового механизма переключения передач.
Сдвиньте рычаг вправо до упора (передачи) и одновременно отожмите шаровой корпус влево к рычагу переключения передач.
Удерживая названные детали в этом положении, снова затяните гайки «3» и «4».

Регулировка рычага переключения передач в продольном направлении: размер «а» равен 37 мм.

Регулировка механизма переключения передач: на этом рисунке цифрами обозначены упомянутые в тексте болты и гайки.

Регулировка рычага переключения передач в поперечном положении: оба выступа шарового упора должны быть на одинаковом расстоянии «а» от шарового корпуса.

Чтобы получить доступ к установочному винту рычага переключения передач, нужно поднять манжету (2). Для этого выньте из пазов крепления (стрелки) нижней рамы манжеты. Затем снимите звукоизоляцию (1). Далее видны:

Регулировка привода переключения передач

У автомобилей с панелью управления кондиционера, расположенной над пепельницей, необходимо предварительно немного вытянуть пульт.

Выверните болты крепления (С) и выньте пепельницу (2) из центральной консоли.

Выньте вверх демпфирующую шайбу (1) и демпфер шума (2).

Выверните болты крепления крышки (стрелки на сопроводительной иллюстрации).

Измерьте расстояние (а) между двумя резьбовыми пальцами в приводе переключения.

Измерять необходимо между центрами пальцев.

Расстояние должно быть а = 85 мм. Если полученное значение отличается от указанного, отрегулируйте расстояние (а) следующим образом: Ослабьте винт (стрелка) крепления толкающей штанги. Толкающая штанга должна легко перемещаться в обе стороны сзади в приводе переключения на ползуне.

Отрегулируйте размер (а) путем смещения толкающей штанги сзади. Затяните болт крепления толкающей штанги моментом 25Нм.

Ослабьте болт (стрелка на сопроводительной иллюстрации) в приводе переключения. Соединение толкающая штанга/привод переключения должно иметь лёгкий ход.

Установите рычаг переключения: Рычаг должен быть сцентрирован внизу в шаровой опоре. Расстояние от шаровой опоры до рычага переключения внизу со всех сторон должно быть одинаковым.

Установите рычаг вертикально в направлении движения и удерживайте его в этом положении.

Затяните болт крепления штанги переключения моментом 25Нм.

Затяните болты крепления крышки защиты от шума моментом 10Нм. Следите за положением установки: Стрелка на крышке указывает в направлении «вперед».

Кнопка включения с механизмом фиксации: Установите кнопку вместе с крышкой рычага переключения на рычаг и поверните присоединительный элемент до упора.
Кнопка включения с зажимным хомутом: Установите кнопку включения сновым хомутом на рычаг переключения и сдавите хомут плоскогубцами.
При необходимости, установите блок управления кондиционером и пепельницу.

Видео про "Регулировка привода переключения передач" для Audi A4

Замена механизма переключения передач шкода часть 1 Болтается рычаг КПП. Как быстро отремонтировать? Регулировка кулисы 5-и ступенчатой МКПП, Skoda octavia A5, Golf VI

Ремонт кулисы ауди а4 б5 своими руками

Фотоотчет. Ремонт кулисы КПП АУДИ-80/90 своими руками

0
Цитата

Цены в экзисте не порадовали ниразу. Тем более не понятно толи китай толи семилуки.Прошу прощения за качество фото но тот кому нужно будет поймет 100% под рукой нету хорошего аппарата извините.
К делу.Если вас не радует большой люфт рычага при переключении передач-будет полезно.
1.Залазием под машину.
2.Откручиваем болт на 13 который вкручивается в рычаг КПП.
3.Откручиваем последний болт на 10 который крепит тягу к коробке.
4.Сдергиваем с коробки и курим её состояние(не должна иметь люфта продольного т.е. вперед/взад и осевого т.е.по оси переключения от 1 к 5 или от 2 к задней чтоб понятно было).
5.Стачиваем заклёпки которые держат аллюминиевую крестовину в стальных ушах.

6.Самое сложное: разжимаем уши тяги кпп(сталь похоже пружинная) очень тяжело аккуратно сделать.
7.Крестовина в руках.

Высверливаем заклёпки. Обращаю внимание что заклёпка не сквозная, а по середине корпус(отлив), тоесть с каждой стороны по пол заклёпки и при высверливании заклёпка крутится вместе со сверлом(русский все высверлит)выбивать заклёпки бесполезно, только выдёргивать на себя.
8.Разбираем

Видим изношенные до ужаса валы крестовины и лопнутые резинки
9.Валы крестовины изнашиваются в непонятную форму.Значит нужен очень сложный и хитрый инструмент который не у каждого есть

Выравниваем валы на глаз в круглые.
10.Пресуем втулки.(как правило одна сторона изношена больше другой у крестовины) я подобрал одну медную одну латунную(всё кркпче чем аллюминий).

[speedtestnet][/speedtestnet]

11.Эти втулки должны зайти в пластиковые кольца без единого люфта.(я еле засунул)
12.Пластиковые кольца вставляются в резинки(толщина резины 4мм родной стоял силикон мягкий как сиська)

которые тоже абсолютно негодны в таком возрасте.
Вырезаем резинку и пробиваем пробойником отверстие под вставку(диаметр выбил не 13 а 8 и еле запхнул втугую). Я взял на работе Масло-кислото-щёлоче стойкую резину которой на работе навалом так как аккумуляторами занимаюсь.Пробить только дырку и вырезать наружную форму.

13.Делаем всё поплотней чтоб вставлялось, набиваем смазку побольше,заворачиваем болты вместо заклёпок на две гайки и заклёпываем, думаю ещё через 20 лет это будет не актуально,одеваем пыльники.
14.Сжимаем уши тяги больше положенного(перед вставкой крестовины)

так как сталь пружинная походу
15. Загоняем крестовинку.
16.Загнали крестовинку. Берём шарик от подшипника (большого диаметра 20-50мм чем больше тем лучше так как большой шарик и дожимает уши и заклёпывает обратно аллюминиевую крестовину)и обжимаем в тисках с бешенной силой до усрачки подставляя шарик по очереди с каждой стороны (можно 2 шарика если есть сразу с двух сторон)под ось крестовины где она вошла в дырочки ушей тяги(чтоб зафиксировать всё это дело до конца)т.е. запресовываем заново (никуда не выскочит).
17. Итог- можно ещё покрасить и ещё лет 20 поработает

З.Ы. Разобрав я так и не понял почему в паре Пластик/Аллюминий у немцев аллюминий быстрей стёрся чем пластик)
Цена вопроса два куска трубки длинной 10мм (латунь,медь)и кусочек МКЩС резины 50х50 вместо 2500р. Час работы.Ремонт не сложен если есть тиски, дрель, напильник, и трубки какие нибудь или наконечники от кабеля или. на что фантазия способна.И руки конечно не очень кривые.
Может кому пригодится, или кому то восстановлю если время будет.
Итог: Теперь рычаг не надо мешать по всему салону.Чётко,удобно.
А новый китай с такими же сиськами внутри- гамно точно.

Тема: Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.

Убираем люфт рычага 5 ступ. МКПП. Отчет.

Изображения

так удобней выдержать наобходимаое расстояние. после регулировки удаляется.

--- Добавлено чуть позже ---

Ключевое слово: при НАЛИЧИИ ямы. У болшинства ее нет.

--- Добавлено чуть позже ---

Как и обещал, добавил фото
Итак, нам понадобятся:
Запчасти: шаровой подшипник 8D0711279
Демпфер 2 шт. 8D0711901A
Смазка пластичная
Инструменты: отвертки шлицевые, торэксы 20, 25, удлинители, карданчик, головки торцевые на 10 шестигранник на 6, съемник стопорных колец (без него тяжко, я использовал круглогубцы с тоненькими губами), магнитик на палке.
1. Снимаем чехол рукоятки

2. Разжимаем хомут и сдергиваем рукоятку

3. Откручиваем 2 гайки на 10 крепления верхней пластины

5. Съемником снимаем стопорное кольцо

6. Упорную шайбу под ним

Проблема заключается в том, что шаровая опора не снимется вверх, она снимается вниз, а для этого надо снять сам рычаг, для этого: Надо открутить 4 самореза под торэкс; 2 передних откручиваются легко, а вот задние не подлезть, надо опустить картер кулисы. Для этого:
7. Окручиваем 4 гайки на 10 крепления картера кулисы к кузову, задние откручиваются легко, а вот передние не подлезть. Я делал так: шлицевой отверткой сбоку поддел пепельницу и вытянул ее вверх и снял, (на фото она уже изночально была снята, т.к. я протягивал проводку от прикуривателя для подсветки рычага КПП) доступ к передним гайкам открыт, Откручиваем их, и опускаем картер на сколько возможно

8. Откручиваем оставшиеся саморезы под торэкс

9. Откручиваем полностью 2 болта для регулировки кулисы под шестигранник на 6

10.Освобождаем штоки и вытаскиваем рычаг с опорой. Окручиваем болт оси на 10 и разъединяем рычаг от вилки

11. Теперь можно снять рычаг и заменить подшипник и демпферы. Смазываем подшипник пластичной смазкой и собираем все в обратной последовательности, верхний демпфер я для лушего обжатия подшипника 4 раза обвернул изолентой. регулировочные болты пока не затягиваем. Магнитик очень пригодится, так-так гайки и саморезики будут постоянно падать в картер

12. После сборки регулируем кулису: изготовляем из картона прямоугольник шириной 41 мм и вставляем его между передним торцом опоры рычага и задней кромкой проема в кузове, затягиваем регулировочный болт толкающей штанги

Выставляем рычаг в нейтральном положении и немного назад от вертикали, затягиваем болт штока выбора передач, регулировка окончена.
Все, наслаждаемся четкой работой кулисы.
После проделанной процедуры кулиса стала работать четче и тише, ПОЛНОСТЬю изчез вертикальный люфт.

Ремонт Ауди А4 В5 и выбор запчастей на автомобиль

Чтобы грамотно провести ремонт Ауди А4 Б5, следует разобраться в особенностях процедуры, характерных неисправностях и знать оригинальные коды запчастей. Некоторые манипуляции можно проводить самостоятельно, но сложные операции желательно доверять работникам СТО.

Частые проблемы модели

Двигатель и КПП

Следующие неполадки двигателей и коробок довольно часто встречаются на этом автомобиле:

отказ дроссельной заслонки на бензиновых модификациях — примерная стоимость новой детали 10 тыс. рублей и выше (китайские подделки служат очень мало, поэтому их лучше не покупать);
потеря герметичности клапанов на моторах с турбо наддувом;
износ распределительного насоса, вала — обыкновенно этим страдают ДВС 1.9 TDI с гигантскими пробегами;
обрыв навесного ремня — надо проверять периодически на его натяжение;
проблема с маслонасосом на V6 движках;
повреждение автоматической коробки передач на турбодизелях — ремонт обойдётся в сумму 60 тыс. рублей и выше.

Подвеска

Эти неисправности характерны для подвески немецкой машины:

износ всей многорычажной подвески уже спустя десяток тысяч километров — причина в легко сплавных металлах, использованных в конструкции (замена обходится в 10-20 тыс. рублей);
износ ходовой части на полно приводных версиях А4 — здесь многорычажка установлена ещё и сзади, что добавляет проблем владельцу;
повреждение внутреннего ШРУСа — сначала рвётся пыльник, а уже после и сама гранатка;
потеря регулировки развала-схождения, кастора;
повреждение ступичного подшипника.

Другие системы и узлы

Неполадки с другими системами и узлами:

шум гидроусилителя, начинающийся на средних и больших пробегах;
утечка в системе охлаждения — насос, радиатор, резиновые шланги;
отказ электрики (центрального замка, генератора, стартера и органов управления кондиционером) — характерен для машин преклонного возраста;
мигание индикатора неисправности подушек безопасности или иммобилайзера — скорее всего, разъединился контакт под сидением или на руле;
проблема со стеклоочистителями — изнашиваются втулки, штифты;
сбой отопителя салона;
износ деталей рулевой рейки;
выгорание пикселей на дисплее БК — этим страдают старые модели авто.

Особенности ремонта Audi A4 B5

Ремонт Audi A4 B5 имеет характерные особенности. При наличии технических знаний и опыта, некоторые работы можно проводить своими руками. В остальных случаях, когда нужна более основательная диагностика и разборка крупных узлов, рекомендуется обращаться в сервис.

Радиатор печки

Если не работает отопитель, возможно потёк радиатор. Заменить его удастся самому, если под рукой будут: головки, комплект накидных ключей, небольшая трещотка, отвёртки, шестигранники, г-образные ключи, torx, пластиковые хомуты и клей. Однако надо быть готовым к тому, что придётся демонтировать всю торпеду, разбирать тоннель, руль, консоль. А ещё — копаться с множеством секретных гаек, ввёрнутых с немецкой педантичностью.

Замена приводного ремня

На А4 Б5 приводной или навесной ремень используется для вращения целого ряда узлов: генератора, кондиционера, гидроусилителя, помпы. Сейчас всё чаще применяются жёсткие поликлиновые модели, но даже самые качественные изделия подвержены износу. Это прямо влияет на безопасность езды, поэтому следует регулярно отслеживать его состояние, чтобы не упустить момент замены. Особое внимание уделять состоянию наружной поверхности — не должно быть следов грязи и масла, обрывов. Также нужно проверять его на степень натяжения каждые 15 тысяч километров пробега. Заменить деталь можно самому.

Мигает иммобилайзер

Такая неисправность всегда неприятна, так как невозможно бывает завести машину. Как правило, эту проблему вызывают три причины: закисание контакта на антенне иммо, срабатывание защиты от взлома из-за какой-то причины, сбой в штатном ключе (потеря чипа или другое).

Замена верхних рычагов

Менять рычаги можно без ямы и подъёмника. Надо вооружиться накидными ключами, головками, воротком, монтировкой, домкратом и средством ВД-40 для закисших соединений. Далее снимаются колёса и откручиваются повреждённые рычаги. Главная сложность — болты, которые со временем прикипают, их бывает трудно выворачивать. Часто приходится отрезать болгаркой.

Развал-схождение

В 90% случаях эта проблема определяется по неравномерному износу шин. Они истираются с внутренней стороны покрышки. Как правило, регулировку углов установки колёс следует доверять специалистам. На задней оси развал-схождение выставляется болтами с эксцентриками. Здесь диапазон корректировок весьма широк, трудностей не возникнет.

А вот спереди часто приходится перемещать подрамник вправо, так как в противном случае не хватает места. Процедура эта опасна тем, что при неаккуратном демонтаже повреждаются болты крепления — в свободной продаже найти сложно.

Замена внутреннего ШРУСа

Его также называют гранаткой. Неисправность проявляется стуками. Это хорошо проверяется также следующим образом: надо вывернуть колёса до упора влево или вправо. Затем попытаться тронуться на первой скорости — повреждённый шарнир начнёт сильно вибрировать, скрипеть. Заменить ШРУС своими руками удастся при наличии соответствующего опыта. Крайне важно поставить новый пыльник, тщательно смазанный маслом.

Классическая инструкция приведена ниже:

демонтировать привод в сборе;
зажать полуось в тиски;
разжать стопорное кольцо;
снять вместе с шайбой;
сбить молотком гранату с полуоси.

Тут сложность вызовет демонтаж звёздочки АБС, которую надо аккуратно поставить на новый шарнир.

Не работают стеклоподъемники

Отказ этого оборудования на подержанных А4 случается довольно часто. В этих случаях кто-то сразу обращается к электрикам, а некоторые пытаются решить проблему самостоятельно. Конечно, можно найти причину неисправности, но надо располагать соответствующим измерительным прибором и знаниями в области электротехники. Кроме того, придётся разбирать обшивку дверей, проверять свободу перемещения стекла — оно может быть просто примёрзшим к направляющим стойкам.

Как увеличить клиренс

Обычно кузов поднимается с помощью пружин. Родные элементы заменяют KYB или аналогичными моделями. В результате дорожный просвет вырастет на 1,5-2 см. Также есть возможность установить резинки или вварить на стойку трубку нужной длины, но это уже отрицательно повлияет на конструктивную безопасность.

Замена ступичного подшипника

Основным признаком повреждения ступичного подшипника является гул. Чтобы снять деталь, надо будет демонтировать поворотный кулак, и отсоединить все рычаги. Набор инструментов довольно разнообразен: головки, комплект Торкс, труба с удлинителем, молоток, шестигранные ключи.

Кнопка аварийной сигнализации

Когда начинает глючить аварийная кнопка, это сопровождается самопроизвольным выключением поворотников и другими неприятностями. Сначала можно щелкнуть по клавише — возможно, что застопорился контакт. Если не поможет, уже придётся использовать часовую отвёртку и паяльник.

Съем руля и ремонт рейки

Руль необходимо бывает снять из-за появления люфта. Часто причина неисправности кроется в шлицевом соединении рулевой колонки или зоне регулировки по вылету. Перед снятием баранки следует отключить клеммы аккумулятора, потом открутить 2 болта под звёздочку, снять подушку, фишку, центральный болт и нижнюю защиту.

Ремонт этого вида включает работы с тягами, наконечниками, карданчиком, червячным механизмом. Причиной переборки является стук при повороте на малой скорости или другие симптомы. Самое трудное в этой работе — демонтаж и установка рейки.

Как заглушить клапан ЕГР

Глушат его по разным причинам, но часто это делается из-за проблем с двигателем — приблуда реально «отравляет жизнь» мотору. Делают это так: снимают шланг с клапана и закрывают его. В результате ДВС получает больше обогащённого кислородом воздуха.

Регулировка фар

Многие владельцы A4 сами настраивают головную оптику. Для этого находят ровную стену и площадку, а также 5-метровую рулетку. Дополнительно понадобится помощь товарища. Перед регулировкой важно проверить давление в шинах, крепление фар, исправность лампочек и отражателей. Сама машина не должна быть нагружена.

Коды запчастей на Ауди А4 Б5 и их цены

Неисправные детали обязаны заменяться хорошими запчастями. В качестве оригинальных изделий никто не сомневается, поэтому их покупают, несмотря на большую цену по сравнению с аналогами.

Ниже приведены запчасти с ценами в рублях:

Оригинальные запчасти на Ауди А4 Б5 удастся купить также на разборках. Если постараться, можно подобрать вполне годные детали.

Тест-Драйв Audi A4 (b5) 1.6i 101 л.с. 1996 г. и Audi A4 (b5) 1.9tdi 90 л.с. 1998 г. представлен в видео ниже:

Разборка КПП на VW Passat B5 / B5GP / Audi A4-А6-А3 своими руками

Наиболее распространенная проблема в этих кпп - поломка синхронизаторов и износ подшипника вторичного вала.(переднего) остановлюсь на некоторых нюансах.
откручиваем болты крышки. торксТ45 и поддев монтажкой снимаем ее.

откручивем с обеих сторон оси вала переключения передач.торкс Т60

выбиваем или выпресовываем болтами фланцы.кому как нравиться.

откручиваем крышку и извлекаем дифф.торкс Т45

откручиваем направляющую выжимного,осаживаем внутреннюю обойму подшипника и снимаем стопорное кольцо

мягкой кувалдочкой или при помощи выколотки выбиваем первичный вал из подшипника.все потроха вываливаются из корпуса.

разжимаем стопор и извлекаем первичный вал из корпуса.

приступем к разборке валов..
первичный.
для снятия шестерни пятой пер. нужна приспособаи пресс.шестерня на горячей посадке без шлицев.
если использовать трехлапый съемник шестерню обязательно нужно греть.

снимаем стопор ,одеваем приспособу на первичный вал и спресовываем

снятие шестерен 3-4 пер.не проблема.запоминаем что и как стояло.ступица муфты не симметричная.

вторичный вал.можно разобрать съемником.посадки не особо тугие.
снимаем подшипник и шестерню з.х

затем сдвигаем синронизатор пятой на шестерню и снимаем ступицу.(несимметричная)

далее снимаем шестерни 3-2 пер..тянем за муфту второй пер.

снимаем стопор и шестерню первой пер. вместе со ступицей.ступица не симметричная.
далее снимаем подшипник. но бывает очень туго напресован. лучше разрезать внтреннюю обойму

ну и напоследок последствя езды с рычащими при включении передачами

обломками синхронизатора покалечило сепаратор. а может и корпус размолотить!

Читайте также: