Ремонт кулисы тойота королла е120

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Переборка коробки передач Тойота Королла

Переборка механической коробки передач – очень сложная задача для простого автолюбителя. Она требует разборки и сборки очень большого количества мелких деталей. Необходимо очень точно выдерживать массу зазоров и изменять их, при необходимости, устанавливая новые шайбы или стопорные кольца. Поэтому, если с коробкой передач возникнут проблемы, простой автолюбитель может снять и установить коробку передач, но ее переборку необходимо доверить специалистам. Вы можете, также, приобрести уже восстановленную коробку передач – поищите на авторынке или в автомастерских. В любом случае, время и деньги, потраченные на самостоятельную переборку коробки передач, почти всегда превышают стоимость покупки уже восстановленного агрегата.

Несмотря на это, автолюбитель, обладающий необходимым оборудованием, может провести восстановление коробки передач, если будет выполнять работу последовательно и аккуратно.

Инструменты, которые необходимы для переборки коробки передач, включают плоскогубцы, съемники, скользящий молоток, набор пробойников, циферблатный измеритель и, возможно, гидравлический пресс. Также, необходимы большой, устойчивый рабочий стол и тиски.

При разборке коробки передач, запоминайте положение установки всех элементов, чтобы сделать сборку проще и точнее. В главе приведены схемы, на которых показаны элементы механической коробки передач (cм. рис. Элементы механической коробки передач 1, рис. Элементы механической коробки передач 2 и рис. Элементы механической коробки передач 3).

Перед началом разборки коробки передач желательно, чтобы вы примерно знали, какая часть коробки передач вышла из строя. Некоторые проблемы могут быть обусловлены неисправностями в строго определенных областях коробки передач, что может значительно упростить процесс осмотра и замены неисправных элементов. Обратитесь к подразделу 1.9 для получения дополнительной информации.

Toyota Corolla (E120) - верная "коровка"

Автор: Валерий Моторин Раздел: TOYOTA

Тойота Королла считается бестселлером автомобилестроения и занесена в Книгу Рекордов Гиннеса, как самая продаваемая модель в мире. Toyota Corolla девятого поколения, получившая обозначение Е 120, увидела свет в 2000 году. Продажи стартовали в 2001 году. Corolla девятого поколения выпускалась до 2006 года в исполнениях седан, хетчбэк и универсал. Автомобили марки Тойота пользуются большой популярностью во всем мире, благодаря имиджу бренда, как самого надежного и живучего. Верна была традициям и Королла Е120, подарив многим, беззаботные годы владения. Но все, же некоторые "болячки" не смогли обойти стороной. Но обо всем по порядку.

Двигатели

Corolla Е120 оснащалась бензиновыми двигателями с механизмом изменения фаз газораспределения VVT-i, которые были представлены агрегатами рабочим объемом 1,4 л (97 л.с.), 1,6 л (110 л.с.) и 1,8 л (136 л.с.). Кроме бензиновых моторов на Королле можно встретить и 2-х литровый дизель (90 л.с.).

Двигатели Тойоты, в целом надежны и долговечны. Они способны преодолеть отметку в 200 тыс. км, не доставляя хлопот. Но около трети владельцев сталкиваются с маленькими неприятностями.

Бензиновые агрегаты имеют цепной привод ГРМ, замена которого редко требуется до 200 тыс. км. Отдельные экземпляры ходили без ее замены до 300 тыс. км. А вот натяжитель цепи может сдаться и раньше - уже к 90 тыс. км. В результате износа начинает пропускать масло колечко натяжителя цепи ГРМ.

Двигатели серии 3ZZ (1,6 л) не терпимы к масляному голоданию. Даже если после оного сразу ничего страшного не случится, то последствия могут вылезти уже через 20 - 30 тыс. км. После 100 - 150 тыс. км начинает увеличиваться расход масла. Уровень масла лучше держать ближе к отметке МАХ.

В целом моторы серии ZZ очень привередливы к маслу. При своей высокой экономичности и хороших динамических показателях эти двигатели оказались самыми "сырыми" и недолговечными. Ресурс маслосъемных колец первых агрегатов был ничтожно мал, даже несмотря на бережное обслуживание и щадящие условия эксплуатации. Как результат - повышенный расход масла. Причина - потеря подвижности маслосъемных колец в поршневой канавке из-за недостаточного отвода масла и неэффективного охлаждения днища поршня.

Двигатели 3ZZ с 2005 года получили доработанную конструкцию поршня, маслосъемных колец и увеличенный на 0,5 л запас масла. Количество жалоб на повышенный расход масла существенно снизилось.

Еще одна особенность агрегатов серии ZZ - отсутствие гидрокомпенсаторов. Нет их и на моторах серии 4E-FE (1,4 л). Регулировка клапанов осуществляется подбором толкателей, так как регулировочные шайбы не предусмотрены. Эта операция довольно трудоемкая и дорогостоящая, а ее проведение необходимо через каждые 100 - 120 тыс. км. Как правило, необходимость в этом наступает гораздо позже, и многие владельцы так и не прибегают к данной процедуре.

На моторах ZZ до 2003 года часто появлялся дребезг в пластиковом впускном коллекторе. Причина - резонирование завихряющей пластины. Позже конструкция коллектора была изменена, и проблема исчезла.

На моторах серии 1NZ (1,6 л) стали применять гидрокомпенсаторы, существенно облегчив их эксплуатацию. Среди проблем владельцы отмечают затрудненный запуск в морозы. К 200 000 км нередко начинает "сопливить" клапанная крышка головки блока цилиндров.

К общим проблемам можно отнести "УТТ" ("утренний трабл тойот" - так его называют владельцы Королл) - плохой запуск в холодную погоду после длительной стоянки. Практически неизлечимая особенность. После 100 - 120 тыс. км может потребовать замены муфта механизма газораспределения VVT - i, термостат, и начинает подтекать задний сальник коленвала. К 140 000 км начинает посвистывать подшипник натяжителя поликлинового ремня, и растрескивается резиновый наконечник катушки зажигания. После 150 000 км может появиться трещина у фланца впускного коллектора, рядом с дроссельной заслонкой. Вскоре потребуется замена и кислородных датчиков. Подушки опор двигателя могут быть готовы к замене при пробеге более 160 000 км. Перегрев мотора незамедлительно потребует замены маслосъемных колпачков. При пробеге более 200 000 км встречались случаи прогара впускных клапанов. Причиной затрудненного запуска может стать забитый топливный фильтр в топливном насосе. Если прогретый двигатель не заводится, значит, умер датчик распредвала. Перебои в работе нередко возникают из-за загрязнения ДМРВ (датчика массового расхода воздуха).

Поломка бендикса стартера - обычное дело. Редко кто выхаживает без его замены более 100 000 км . Признаки: перебои с запуском, срабатывание через раз, жужжание без прокрутки двигателя. К 150 000 км начинает шуметь подшипник компрессора кондиционера. А к 200 000 км "устают" подшипники генератора.

По дизельным двигателям информации очень мало, но они не доставляют больших хлопот своим владельцам. Хорошая солярка и своевременная замена масла гарантируют надежность и долговечность дизеля.

Тойота Королла с двигателем 1,4 л потребляет в городе около 11-12 литров на 100 км, более сильные моторы объемом 1,6 л и 1,8 л - чуть меньше 10 - 11 л. На трассе расход примерно у всех одинаковый 6 - 7 литров. Рекордсмен дизельный агрегат с расходом 4-5 л по трассе.

Коробка передач

Двигатели 1,4 л работают в паре только с механической коробкой передач. Остальные моторы сочетаются, как с механической, так и с автоматической коробкой передач.

Механическая коробка передач требует замены масла через каждые 50 000 км. С первыми проблемами некоторые владельцы столкнулись уже при пробеге 100 000 км - это появление скрипа при выжиме сцепления. Его источники - шток главного цилиндра и место крепления педали. Скрип при нажатии возникает при появлении влаги в салоне и исходит от пружины возврата педали сцепления. К этому времени может появиться гул в коробке. "Слабое место" - передние подшипники первичного и вторичного валов, а так же подшипники 3 -ей передачи. При пробеге более 100 000 км иногда появлялись проблемы с переключением передач. Сцепление ходит около 150 000 км.

Автоматическая коробка передач AISIN заявляет о себе не скоро и в целом очень надежна. Проблемы до 200 - 250 тыс. км встречаются крайне редко. Отдельные экземпляры дожили до отметки в 600 тыс. км. Автомат конечно же не любит резких стартов. Болезнь коробок серии U - появление воя после 100-150 тыс. км. Источник - передняя планетарка из-за люфта сателлитов на осях. Если затянуть с ремонтом, может пробить сальник, выдавить масло, а поездка на сухую приведет к выходу из строя фрикционов. Своевременный ремонт выйдет в 20 - 25 тыс. рублей. При пробеге более 180 000 км возможен обрыв троса переключения передач, что не позволит вернуть коробку в режим "Р" и запустить двигатель после стоянки.

Кузов

К кузовному железу, если автомобиль не попадал в аварию, претензий нет. Металл и лакокрасочное покрытие стойко сопротивляется агрессивной среде. На самых старых экземплярах, которым уже более 10 лет, появляются растрескивания наружных резинок внизу окон дверей. Кузовные части Toyota Corolla для европейского и японского рынка в подавляющем большинстве взаимозаменяемые, а вот для американского рынка индивидуальны, отличаясь по креплениям. При подборе железа лучше использовать индивидуальный VIN - код.

Короллы 2003 - 2004 года попадали под массовый отзыв из-за проблем с замками дверей. На конвейере туда от души пихали смазки, которая со временем густела и замок клинил. Дилеры в автосервисах снимали их, промывали и устанавливали назад. Если не закрывается одна из дверей через центральный замок, скорей всего причина в обильной смазке.

Интерьер

"Сверчки" не очень любят салон Короллы в кузове Е120. Появляются они в пластике над спидометром и в стекле приборки. При появлении скрипов в верхних углах торпеды или внизу передних стоек, проверьте петлю капота и подложите кусочек пористой резины между крылом и капотом. В салоне должна воцариться тишина.

На машинах постарше может появиться течь лобового стекла. Со временем руль плохо фиксируется по высоте, причина - ослабление пружины и гаек фиксации, необходима их подтяжка.

Рулевое управление

Рулевое - самое слабое место Тойота Королла девятого поколения. Стук рулевой рейки болезнь, не дающая покоя многим автовладельцам. Появляется он уже при пробеге более 60 000 км. Ничего катастрофичного в этом нет, и застучавшая рейка ходит долго, доставляя лишь дискомфорт, но не влияя на безопасность. Причина стука - износ пластиковых втулок внутри рейки. Кардинальное решение - замена рейки выйдет в 15 - 16 тыс. рублей, но проблема вернется через очередные 60 000 км. Более дешевое решение - подматывание фольги на вал внутри пластиковых втулок. О проблеме можно будет забыть на 50 - 60 тыс. км.

В зависимости от комплектации на Тойоту Е120 устанавливали электро- или гидроусилитель руля, последний гораздо надежней. При затяжелении руля с электроусилителем, достаточно сбросить на некоторое время клеммы с аккумулятора, после чего все приходит в норму.

Ходовая

Ходовую Тойота Королла 120 нельзя назвать не убиваемой, но она довольно крепкая. Первыми сдаются ступичные подшипники, как правило, при пробеге более 100 000 км, затем подходит очередь передних сайлентблоков, втулок стабилизатора и передних амортизаторов. Наконечники рулевых тяг вытягивают 100 - 150 тыс. км.

Передние тормозные диски работоспособны до 100 000 км, задние до 150 - 200 тыс. км. Передние тормозные колодки требуют замены через каждые 40 - 50 тыс. км, а задние через 70 - 100 тыс. км. При обслуживании тормозов особое внимание необходимо обращать на состояние пыльника суппортов. К 140 - 150 тыс. км может появиться течь тормозной жидкости из-за деформации пыльника, попадания мелкой пыли на поршень и манжету и их истирания. Ремкомплект выйдет в 1000 рублей.

Электрика

Электрика периодически напоминает о себе мелкими недомоганиями. Первый в списке - звуковой сигнал. Периодически играет в "молчанку", срабатывая через раз. Проблема в нем самом. Возможен обрыв шлейфа управления подушкой безопасности Air Bag в рулевой колонке.

Если перестали включаться дворники, то скорей всего отпаялся контакт на переключателе. А если перестали работать стеклоомыватели, значит "сгнил" провод в штекере насоса омывателя. Нередко к 120 тыс. км перестает включаться освещение в салоне и не срабатывает сигнализатор при открытии дверей. Причина - закисание концевика. Периодически возникают "глюки" часов и магнитолы - пропадает подсветка. Чаще остальных перегорает подсветка переключателя климат/кондиционер. Некоторые владельцы жалуются на периодическое пропадание контакта в блоке предохранителей (в салоне). Закрывает список "глюк" стеклоподъемников, выражающийся в самопроизвольном открытии стекол или невозможности управлять ими. Причина попадание воды внутрь двери после глубоких луж или мойки.

Заключение

В целом Toyota Corolla неплохой автомобиль. Многие считают, что он идеален для наших условий эксплуатации. К серьезным недостаткам можно отнести лишь капризность двигателей серии ZZ до 2005 года и стук рулевой рейки. Вероятность встречи с остальными проблемами довольно низкая.

Ремонт кулисы тойота королла е120

Всем добрый день, дорогие друзья. Проблемы, которе я обсуждал с вами в соседних темах вынудили меня снимать МКПП. О том, как проходил процесс я расскажу ниже, возможно это кому-то пригодится.

Начну с того, что коробку я снимал без ямы и без подъемника, что немного усложнило задачу, но я справился успешно.

Описано все для моей комплектации, и вообще возможны варианты для разных коробок и движков, но принцип однотипный.

И так, что нам необходимо:

яма/подъемник/нечто, на чем будет висеть машина. Понятное дело, что авто нужно не просто поддомкратить, а вывесить морду.
помощник. На этапе непосредственного съема/установки коробки.
набор ключей. Сразу скажу, что неплохо иметь длинную головку на 19 или хороший накидной ключ.
плоская отвертка.
емкость для старой трансмиссионки.
прочные полиэтиленовые пакеты. В них мы аккуратно завернем ШРУСы, что бы не пачкались.
WD-40

Поехали.

I этап. Снимаем подрамник.

1. Вывешиваем авто. Описывать процесс не буду, тут уж кто на что горазд. У меня вышло вот так.

2. Снимаем колеса.
3. Откручиваем шаровые опоры в месте посадки на рычаг.

4. Снимаем пластины, которыми подрамник крепится к кузову.

5. Откручмваем рулевую рейку. Держится на шпильках, сверху болт нужно придерживать ключом на 14.
6. Откручиваем подрамник от задней подушки.
8. Разбираемся с тягами от рычага КПП. Нужно разъединить соединение (болт со сшплинтом х2 шт.) и снять их крепление с корпуса КПП.
7. Теперь снимаем пыльник ШРУСа (широкую сторону) и сдергиваем его. Аккуратно вынимаем ШРУС и сразу натягиваем на него пакет, чтобы внутрь не попали пыль и грязь. Тоже самое с другой стороны.

8. Теперь нужно разобраться со стабилизатором. Можно выдернуть его стойки, можно открутить от подрамника в месте втулок. Я со стойками не справился, больно хитро там устроено все, не оказалось WD, чтобы раскрутить SHAPE * MERGEFORMAT Так что откинул от втулок и готово.

9. Осталось 2 шпильки на которых висит подрамник. Тут и пригодится длинная головка на 19. Поддомкрачиваем подрамник. Сворачиваем гайки (у меня получилось только 2-х метровым усилителем их вывернуть SHAPE * MERGEFORMAT ). Зовем помощника, аккуратно снимаем подрамник. Готово.

10. Снимаем продольную балку.

II этап. Навесное оборудование.

1. Снимаем АКБ
2. Снимаем воздушный фильтр (корпус)
3. Снимаем крепления магистрали (трубок) сцепления. Штуцер от возвратного цинилдра откручивать не нужно, иначе придется прокачивать сцепление (я по ошибке его снял, как прокачать на всякий случай напишу ниже), просто откручиваем цилиндр от коробки, и все.
4. Снимаем массовый провод.
5. Снимаем фишку датчика заднего хода.
6. Открчиваем патрубки турбины.

III этап. КПП.

1. Сливаем трансмиссионное масло.
2. Выкручиваем болты, которые держат КПП на движке. В этот момент КПП ещё не откручена от верхней подушки. Болты, которые держат стартер, тоже выкручиваем. Далее аккуратно балонником отодвигаем КПП от движка (чуть-чуть, чтобы убедиться что она пошла)
3. Откручиваем КПП от подушки. После этого, товарищ уже должен на всякий случай вас страховать и держать коробку.
4. Снимаем коробку. Она стоит на направляющих. Так что снимается довольно легко. Вал из дифференциала (на правое колесо который идет) тоже на шлицах. Я поддвевал балонником чуть снизу, чуть сверху, равномерно короче.
5. Ловим КПП, аккуратно, чтобы не раздавило SHAPE * MERGEFORMAT Весит довольно прилично, около 40 кг, я думаю.
Готово.

Далее производим необходимый ремнот. Попутно можно лекго заменить шаровые, рулевые тяги и наконечники и многое другое.

Замена чехла на рычаге КПП Тойота своими руками

Зачем менять чехол на рычаге КПП

Причины замены не только эстетические. Из-за разорванного или поврежденного чехла на детали кулисы попадают грязь и пыль, что впоследствии приводит к появлению скрипов, люфтов. А расшатывание привода переключателя скоростей ведет к поломке пластиковых деталей под чехлом. Сам пыльник может быть сделан из кожзаменителя или из кожи, но в любом случае через время он утратит товарный вид и свойства. Поменять изношенный чехол на рычаге коробки передач можно как на СТО, так и своими силами, соблюдая определенную инструкцию.

Как поменять старый чехол на рычаге коробки передач

Необходимо зафиксировать положение стяжки чехла. Внешне создается впечатление, что она расположена криво, но перекручивать ее и ставить на место нельзя. Это и так произойдет, когда для фиксации стяжки пыльник вывернется наизнанку.
Демонтировать старый чехол. Для этого нужно снять пластиковую рамку, с помощью которой он крепится, избавив рамку от фиксаторов. Это можно сделать с помощью специальной пластиковой лопатки для салона, она стоит до 150 рублей, и найти ее можно в любом автомагазине. Желательно не пользоваться металлическими предметами, чтобы не повредить внешний вид рамки.
Дальше кожух поднимается, для того чтобы снять ручку коробки передач. Для снятия ручки необходимо найти и разжать замок (паз) ее хомута.
После разжатия хомута должен остаться только голый штырь КПП. Дальше нужно отщелкнуть клипсу из пластика, которая удерживает кожух на ручке.
Затем необходимо вынуть все скобы, с помощью которых чехол крепится на пластиковой рамке.
Теперь следует проделать всю процедуру наоборот. Новый пыльник крепится на пластиковую рамку, и все скобы вставляются обратно. Для этого придется проделать в новом элементе отверстия.
В обратном порядке вставляется в отверстие ручка, защелкивается клипса и одевается хомут.
Вся собранная конструкция надевается обратно на штырь КПП, хомут зажимается, и все ставится на свои места. Если работа правильно выполнена, рычаг двигается без помех, а чехол плотно прилегает к деталям. Закрепляем его пластиковой рамкой.
Наслаждаемся похорошевшим салоном.

Заключение

Несмотря на обилие необходимых к выполнению действий процесс замены кобуры на Тойотах не требует много времени и усилий. Все, что понадобится, новый чехол, пластиковая лопатка или другой, похожий на нее предмет, немного желания и около 30 минут свободного времени. Зато результат порадует не только с эстетической и тактильной сторон, но еще и обезопасит от повреждений детали кулисы КПП.

Ремонт МКПП Тойота Королла

Японский концерн Тойота, выпуская доступные версии автомобилей премиум-класса, дал возможность многим почувствовать себя крутыми владельцами именитого импортного создания. Но производитель, поставляя машины на наш рынок, не учел тяжелой ситуации с дорогами и изменчивой непредсказуемой погоды. Трансмиссия Тойота Corolla откровенно страдает из-за сложной дорожной ситуации, манеры вождения водителей-лихачей, постоянных продолжительных пробок. Ремонт механической КПП не сложный, но трудоемкий.

Виды КПП Тойота Королла

На автомобилях устанавливаются либо 5-ступенчатая механика, либо 4-скоростной автомат. На десятой версии встречается 6-скоростная механическая КПП, а также Королла 150 снабжена механической роботизированной коробкой. На автомобилях с двигателем 1.3 л стоит коробка переключения передач C150 с мотором 1.6 и 1.8 – С50, С52, С56. Механическая КПП разных моделей Тойота Королла конструктивно похожи. Коробка передач Тойота Королла и дифференциал находятся в картере из двух секций, выполненном из алюминия. Отличие состоит в передаточном числе передачи номер 1.

Королла на автомате легко управляется. Автоматическая КПП отличается от механической КПП увеличенным расходом топлива. Автомат не переносит резкой езды. Для этого идеальна механика. Автоматическая КПП начинает подтормаживать и дергать. Новинка управления – роботизированная механика. Требует привычки. Передачи при разгоне включаются рывком. Необходимо плавно разгоняться, чтобы обеспечить комфортное вождение.

Возможные проблемы механической КПП

О скорых больших проблемах в механике говорит тяжелое переключение передач. Если для этого приходиться прикладывать большее усилие, появляется вибрация, слышится скрип, шум или просто клинит, тогда необходимо провести диагностику коробки и ремонт. Переборка механической КПП требует определенных навыков. Придется иметь дело со множеством деталей. Необходимо соблюсти последовательность и расстояние между ними.

Алгоритм сборки противоположный разбору. Доверьте это дело профессионалу и снимите с себя большую головную боль и дополнительные траты. В коробке Тойота Королла C150 проблемные передачи первая и задняя. У Короллы в 180 кузове часто выскакивает третья передача.

Распространенной причиной выхода механической коробки из строя является разрушенные подшипники первичного или вторичного валов. Это может произойти по разным причинам. Если залить в трансмиссию масло плохого качества или забыть вовремя его сменить, то мелкие твердые частицы, образующиеся в результате трения деталей, станут шлифовать подшипники.

Появляется шум и вибрация, которые с каждым днем усиливаются. Переключая передачи, шум усиливается. Сливая масло, можно увидеть блестящие вкрапления, которые постепенно оседают – металлическая стружка. Дополнительное собственное загрязнение коробки приводит к окислению и коррозии составных частей, роликов и поверхностей качения подшипников. Если долго не обращать на это внимания, то коробку заклинит на 1 передаче.

Не надо забывать менять трансмиссионное масло раз в 50 тысяч км. Если машина эксплуатируется редко, то замена производится раз в год.

Покупая подшипники, необходимо убедиться в их целостности и исправности. Детали с дефектом, или неправильна установка хороших запчастей, приводит к поломке коробки. Подшипники могут растрескаться, разлететься, перестать крутиться.

Если коробка шумит больше обычного – износ подшипников первичного вала. Ремонт КПП в этом случае несложный и не затратный, если не менять подшипники вторичного вала.

Недостаток масла также влияет на шумность работы коробки. Она начинает визжать, передачи переключаются с трудом. При минимальном количестве смазывающих материалов происходит нагрев шестерней. Длительная эксплуатация приведет к их поломке. Это прямой путь к покупке нового агрегата.

На сухой механической коробке можно проехать не больше 50 км.

Разрушение зубов шестерней сопровождается стуком. Отремонтировать такой мотор получиться только на ранних стадиях возникновения проблемы.

Появление скрипа и дребезжащего звука при переключении свидетельствует о проблемах со сцеплением.

Повышенный уровень шума в коробке на нейтральной передаче говорит об износе подшипника ведущего вала.

Механическая коробка передач автомобиля Corolla С150 грешит самостоятельным выключением передачи. Она конструктивно слабее других вариантов. Надо обратить внимание на вилку рычага переключения, целостность подшипника вторичного вала, шестерни, муфты синхронизатора.

Ремонт КПП

МКПП на автомобилях Тойота Королла достаточно надежные. Поломка коробки не происходит моментально, если, конечно, не произошла ее резкая деформация в результате сильного удара или быстрая утечка трансмиссионного масла. Сначала звук работающей коробки усиливается, потом к нему присоединяются стук и побочные звуки, затем начинаются проблемы с переключением передач.

Ремонт МКПП на Тойота Королла начинается с диагностики. Приступая к разбору коробки, надо точно представлять, где произошла поломка, иначе работы по замене испорченной запчасти превратятся в полную переборку агрегата, а это дополнительное время, нервы и траты. Для проведения работ по ремонту МКПП потребуются специализированный инструмент, в частности, съемники для шестерней, тиски, набор ключей, а также позаботьтесь о правильном герметике и трансмиссионном масле.

Подведем итоги

Как видим, свои преимущества и недостатки есть как у механической, так и у автоматической коробки передач автомобиля. А что по этому поводу думаете вы? Расскажите о своем мнении в комментариях

🏁Подробная инструкция по замене и ремонту рулевой рейки на авто Toyota Corolla 120

Механизмы рулевого механизма автомобиля в процессе эксплуатации изнашиваются, что приводит к появлению стуков и ухудшению управляемости. Самостоятельный ремонт рулевой рейки на Тойоте Королле 120 осуществляется после предварительной диагностики и определения деталей, нуждающихся в замене. Если восстановление узла невозможно, необходим новый механизм в сборе.

Принцип работы механизма

Реечный механизм машин с гидравлическим усилителем оснащается цилиндром и золотниковым распределителем, связанным с валом. После пуска мотора жидкость нагнетается под давлением насосом. При вращении руля масло подается в полости цилиндра, снижая усилие при отклонении колес влево или вправо. Сальники, установленные на торцах алюминиевого корпуса рейки, предотвращают протекание жидкости.

При вращении руля контроллер подключает усилитель (коэффициент усиления зависит от скорости машины). Карданный вал соединен с хвостовиком ведущего вала, который перемещает зубчатую рейку вместе с наконечниками и ступицами. Отклонение поворотных кулаков колес обеспечивается шарнирами приводных валов и подшипниками в верхних чашках стоек МакФерсон.

Типичные неисправности: их признаки и причины

Основные признаки поломки рулевого управления с усилителем на Corolla 120:

Стук при вращении рулевого колеса, возникающий из-за износа карданного сочленения вала или втулок, по которым перемещается шток рейки с наконечниками. Образующийся зазор между сопрягаемыми деталями выбирается при приложении усилия, что вызывает посторонний звук.
Нарушение управляемости или сильный стук при движении автомобиля по неровной дороге. Неисправность возникает при разрушении шаровых пальцев рулевых наконечников. Ремонт заключается в установке новой тяги с последующей проверкой угла установки колес.
Рывки при вращении рулевого колеса. Они указывают на некорректную работу гидравлического привода или утечку жидкости через потерявшие герметичность сальники или трубки. Потеря масла обнаруживается по падению уровня в бачке или по потекам, образующимся на местах трещин магистралей или манжет.

Кроме того, если на машине используется электрический усилитель, то при выходе узла из строя наблюдается неравномерное усилие или заедание при вращении руля, а в комбинации приборов включается предупредительный индикатор.

Самостоятельная диагностика неполадок

Для проведения тестирования рулевого управления необходимо:

Вывернуть рулевое колесо до упора на машине, стоящей на дороге. Появление гула указывает на поломку гидравлической системы или электрического усилителя. При неисправности насоса шум возникает даже при нормальном уровне масла в компенсационном бачке.
Открыть пробку бачка и несколько раз повернуть руль от упора до упора. Выход пузырей воздуха указывает на повреждение штока рейки коррозией.
Переместить автомобиль вверх на подъемнике или загнать на смотровую яму, а затем снять защитные брызговики моторного отсека. Осмотреть трубки подачи и отвода жидкости. Потеки на шлангах и корпусе рейки не допускаются. При нарушении герметичности торцевых сальников масло скапливается на поверхности резиновых чехлов рулевых наконечников.
Визуально проверить состояние пыльников. Надрывы и трещины на резине не допускаются.
Определить состояние наконечников. Для этого потребуется помощник, который покачает руль в разные стороны. Положить руку на тягу: если в сочленениях имеется зазор, то в момент начала движения почувствуется легкий удар.

Дополнительная проверка проводится в сервисном центре. Например, владелец машины не сможет определить состояние золотникового блока и степень износа компонентов насоса или электрического привода. При проблемах с контроллером возникает ошибка, отображаемая индикатором в комбинации приборов и хранящаяся в памяти контроллера.

При проведении диагностики код считывается и расшифровывается, что позволяет определить причину поломки.

Выбор оригинальной рулевой рейки на Toyota Corolla

На автомобилях Королла 120 использовались рейки:

Качественные аналоги

Описание замены рулевой рейки на Тойоте Королле 120

Последовательность действий при снятии рейки на машинах с электрическим усилителем руля:

Открыть капот и отсоединить батарею от бортовой сети.
Отодвинуть кресло водителя до упора назад, а затем отвернуть 2 винта, удерживающих пластиковый щиток над блоком педалей.
Демонтировать пластиковый пыльник, закрывающий отверстие для рулевого вала в полу кузова. Чехол крепится на 2 пластиковых гайках и 3 защелках, расположенных в основании.
Открутить 2 болта, удерживающих секцию с карданными шарнирами, 6-гранной головкой на 12 мм.
Нанести на детали рулевого вала маркером метки, позволяющие восстановить заводское положение деталей при обратной сборке.
Снять карданный шарнир с вала на рейке. При демонтаже не рекомендуется проворачивать руль из-за риска оборвать шлейф подушки безопасности.
Ослабить затяжку креплений передних колес, а затем приподнять переднюю часть кузова. Если работы выполняются в гараже, под пороги следует установить подпорки.
Снять передние колеса, а затем разобрать соединение рулевого наконечника и поворотного кулака, последовательно сняв шплинт и вывернув гайку.
Ударами по корпусу поворотного кулака разъединить детали (наконечники снимаются по левому и правому бортам машины).
Отвернуть по 4 болта крепления штампованных кронштейнов, удерживающих подрамник передней подвески на левом и правом лонжеронах кузова. На машинах после рестайлинга кронштейн заменен на 2 болта, закрученных через корпус подрамника.
Открутить 2 болта и 3 гайки при помощи ключа на 14 мм (2 гайки расположены в скрытом от глаз месте, в подрамнике предусмотрены отверстия для установки головки), а затем отвернуть болт на 17 мм.
Выкрутить 4 резьбовых элемента, удерживающих корпус рейки на подрамнике. Конструкция соединения зависит от года выпуска машины. На ранних Corolla 120 необходимо вращать гайки и удерживать болты от проворачивания. После рестайлинга гайки были приварены к подрамнику. Для снятия рейки необходимо выкрутить болты.
Отвернуть боковые точки крепления подрамника к кузову, что позволит вынуть рейку для проведения дальнейшей диагностики и ремонта.

Если на машине установлена гидравлическая рейка, то перед откручиванием болтов крепления подрамника необходимо снять напорный шланг, который опускается в заранее подготовленную емкость объемом 1 л. После пуска мотора насос вытесняет масло из контура. Процедуру откачки заканчивают после начала подачи из трубки воздуха.

Точки крепления гидравлического механизма и электрической рейки идентичны: при снятии необходимо разъединить шланг обратной подачи жидкости по насосу гидроусилителя.

Пошаговая инструкция по ремонту

Чтобы отремонтировать рейку для электрического усилителя с частичной разборкой, необходимо:

Уложить узел на верстак и снять фиксаторы пыльников, которые удерживаются на корпусе рейки пружинными кольцами.
Снять тяги со штока, установить подвижные элементы в положение прямолинейного движения, определив вылет штока при помощи штангенциркуля.
Аккуратно снять сальник, установленный вокруг первичного вала (он направлен в сторону салона автомобиля).
При помощи специального ключа отвернуть прижимную шайбу под сальником.
Выкрутить стопорную гайку и резьбовую втулку регулятора положения штока специальным инструментом.
Вынуть из окна регулировки шайбу и сухарь с роликом, который поджимает шток.
Перевернуть корпус рейки, а затем последовательно извлечь первичный вал и шток.
Вынуть из корпуса направляющие втулки, из-за износа которых появляется стук штока.
Протереть посадочное гнездо от старой смазки, продуктов износа и грязи. Вставить новую втулку, изготовленную из пластика или фторопласта с повышенной прочностью. На детали имеются выступы, поэтому при нормальной установке будет слышен щелчок.
Заполнить полость рейки свежей смазкой и произвести обратную сборку узла. Шток аккуратно вставить со стороны втулки. Поскольку деталь войдет в отверстие с натягом, необходимо приложить усилие.
Установить рейку на подрамник и прикрутить на штатные места все снятые детали. Проверить работоспособность рулевого механизма и отрегулировать углы установки передних колес. Если при выходе из поворота руль не возвращается назад, то необходимо ослабить затяжку регулировочного сухаря с роликом.

Смазка как способ восстановления автозапчасти

Для временного восстановления работоспособности рейки с внешним электрическим усилителем практикуется методика заполнения внутреннего объема густой смазкой. В алюминиевом корпусе требуется просверлить отверстие. После нарезки резьбы и удаления следов стружки пылесосом или ветошью в канал вворачивают пресс-масленку.

При сверлении учитывают толщину стенки кожуха: сверло не должно повредить подвижного штока, изготовленного из легированной стали.

Подача смазки производится трансмиссионным шприцем с удлинительным наконечником, который накручивается на масленку. В корпус рулевого механизма необходимо подать 300-400 г материала, а затем снять наконечник шприца и закрыть масленку резиновым колпачком. Методика позволяет устранить стуки за счет заполнения зазоров маслом, но из-за продолжающегося износа рейка начинает шуметь заново. Способ иногда используется продавцами машин с большим пробегом для сокрытия дефектов механизма. Ремонт в таком случае легко распознать по тугому вращению рулевого колеса.

Выбор смазочных средств

Для заполнения корпуса рейки с электрическим усилителем используют:

Помимо перечисленных материалов, можно использовать Arctic Green Grease AGG2, выпускаемую компанией Ravenol. Преимуществом импортных литиевых смазок является низкая температура замерзания. Введенные в состав дополнительные присадки снижают силу трения.

Передняя подвеска тойота королла 120 устройство

Итак, передняя подвеска — это достаточно необходимая деталь автомобиля, от нее зависит управляемость авто и его поведение на дороге.

Передняя подвеска состоит из следующих узлов:

амортизаторные стойки;
витые пружины в виде цилиндра;
стабилизатор поперечной устойчивости;
поперечные нижние рычаги.

Конструкция передней подвески продумана именно таким образом, что вкупе со схемой диагонального раздельного гидравлического тормозного привода автомобиль становится достаточно устойчивым во время торможения на скользком дорожном покрытии.

Техобслуживание передней подвески

Автомобиль Тойота Королла имеет переднюю подвеску типа MacPherson. Высокая надежность этой конструкции делает машину достаточно популярной во всем Мире, в том числе и в России.

Для того, чтобы определить техническое состояние передней подвески на автомобиле Тойота Королла, следует произвести следующий порядок действий:

Во время техобслуживания необходимо визуально проверить защитные чехлы, амортизаторные стойки, шаровые и резинометаллические шарниры, а также втулки и подушки из резины на наличие повреждений.
Следует определить люфт шарнира (шарового). Это можно сделать ручным покачиванием нижнего рычага по вертикали, затем следует «вывесить» колесо транспортного средства за верхнюю и нижнюю часть вокруг продольной оси, расположенной по горизонтали.
Во время технического осмотра обыкновенно выявляется течь стойки амортизатора, а также задир на рабочей штоковой поверхности, деформация и наличие повреждения у прочих деталей подвески.
Штанга стабилизатора и нижние рычаги, при обнаружении на них следов деформации, подлежат замене.
Если же деформированной оказывается рамная поперечина, стабилизаторная штанга и передок кузова, то колесные углы меняют свои параметры, из-за этого эти детали невозможно отрегулировать. Для того, чтобы избежать деформации этих деталей, следует проверить плотность затяжки болтов.

Характеристики первого поколения Corolla Fielder Е120 2000 — 2006 г.

При создании первой генерации Corolla Fielder конструкторы не забывали о вместительности, а также о комфортной и приятной езде.

Общие технические параметры Toyota Corolla Fielder:

пятидверный универсал;
правый руль;
1,5 и 1,8 литровый бензиновый двигатель и 2,2 л — дизель;
передний и полный привод;
автомат, механика;
объем бака – 50 л, АИ-95

Автомобили Corolla Fielder 2000-2004 годов выпуска имеют отличную от других переднюю оптику и фальшрешетку радиатора. В 2002 году первый рестайлинг этого поколения заключался в улучшении параметров подвески. Следующие изменения касались экстерьера машины.

Моторы

По сравнению с седанами универсал Филдер в простой комплектации имеет 1,5-литровый движок 1NZ-FE мощностью 110 лошадей. В 2001 году Toyota Corolla Fielder получила мотор в 1,8 л 1ZZ-FE 136 л.с.

В первом поколении Toyota Corolla Fielder были доступны три коробки передач. На все моторы размешался четырехступенчатый автомат, а пятиступенчатая механика работала в паре с двигателями в 1,5 и 1,8 л, 136 л.с. На автомобили 1,8 л 190 л.с. устанавливалась АКПП4 и МКПП на шесть ступеней.

В основном ставили бензиновые двигатели, но был и один дизельный мотор. 2,2 литровый дизель работал только в паре с автоматом с четырьмя передачами.

Спортияная модель Fielder Z AERO TOURER оснащалась движком в 1,8 л 2ZZ-GE 190 л.с. В автомобиль добавили систему VVT-i, которая позволяла сильно повышать мощность, при этом рабочий объем цилиндров не увеличивался.

Полный привод был доступен с бензиновыми моторами 1,5 и 1,8 л без турбины и только с автоматическими коробками передач. Передний — имели все остальные модели и 2,2 л дизель марки 3C-E в 79 л.с.

Читать дальше: Ленд крузер 200 драйв

Кузов

В 2002-2003 гг. автомобильный концерн Тойота продолжила производить первое поколение универсала Королла Филдер. Модели получили новые эксплуатационные характеристики.

Технические параметры кузова 2002-2003 гг.:

габариты: длина — max 4410 мм, ширина — 1695 мм, высота -1475-1520 мм;
дорожный просвет (клиренс): 160 мм;
колесная база: 2600 мм;
объем багажника: 0,5 куб. м.
объем топливного бака: 50 л

В этот период разработчики уделяли больше внимания интерьеру салона, чем внешнему облику машины. Любителей Toyota Corolla Fielder привлекала экономичность (небольшой расход топлива), динамика, надежность.

Toyota Corolla Fielder. Сборка стойки передней подвески

1. Установите ограничитель хода сжатия пружины

2. Установите нижний виброизолятор на стойку, совместив паз виброизолятора с пазом нижнего седла стойки

3. Используя специнструмент, сожмите пружину.

Внимание: – Не используйте пневматический инструмент для данной операции. – Для сжатия пружины можно применять гидравлический инструмент.

4. Установите пружину на стойку, совместив паз нижнего седла стойки с нижним концом пружины. Внимание: виток данного конца пружины должен быть меньшего диаметра

5, Установите верхний виброизолятор, сориентировав его выступом к внешней стороне Филдера

6. Установите верхнее седло пружины, сориентировав его выемкой к внешней стороне

– Совместите выемку верхнего седла пружины с выступом верхнего виброизолятора. – Перед установкой верхнего седла пружины убедитесь, что шток амортизатора сориентирован правильно.

7. Установите новый пыльник и верхнюю опору стойки.

8. Установите и временно затяните новую контргайку в центре верхней опоры стойки.

9. Снимите специнструмент с пружины

Внимание: при снятии убедитесь, что выемка верхнего седла пружины и выступ виброизолятора совмещены и сориентированы к внешней стороне автомобиля.

Параметры 2-го поколения Королла Филдер Е140 2006-2012

Corolla Fielder 2008 года выпуска – модель второй генерации Toyota. Пятидверный универсал с бензиновым или дизельным мотором отлично ведет себя в городе, на шоссе и подходит для езды по бездорожью.

Главным преимуществом модели Corolla Fielder считается ее безопасность. Наличие системы ABS, подушек, занавесок, ремней уменьшают риск повреждения пассажиров в случае ДТП. Несомненные достоинства Короллы Филдер: низкий расход топлива, вместительный багажник, плавность хода, надежная система торможения, высокая посадка – основные причины покупки модели.

Но существуют и слабые места Короллы Филдер 2008. Автомобиль имеет праворульную систему управления, что не устраивает многих европейских и российских водителей. Отмечается и чрезмерно мягкая подвеска и широкие передние стойки, ухудшающие обзор во время езды.

Двигатели

В 2010 году Toyota продолжает улучшать модель Corolla Fielder. Доработаны элементы трансмиссии, настройки двигателя у варианта авто объемом в 1,5 л, электрогенератора. Что в совокупности повлияло на уменьшение расхода топлива (5,4 л на 100 км.).

После рестайлинга 2008 года изменения коснулись дизайна решетки радиатора Toyota Corolla Fielder, переднего и заднего бамперов, фар. Мотор объемом 1, 8 л 2ZR-FE/FAE приобрел несколько вариантов мощности 125, 133, 136 и 144 лошадиные силы.

Базовой моделью был автомобиль объемом двигателя в 1,5 л 1NZ-FE мощностью 105 л.с. Далее следовала 1,8 -литровая версия 2ZR-FE на 125 л.с.

В Королла Филдер Е140 не устанавливались моторы объемом в 1,8 л 2ZZ-GE на 190 лошадей и дизели, только бензиновые силовые установки.

Габариты и объемы

Поколение Toyota Corolla Fielder, выпущенное в 2008 году, по размерам и техническим характеристикам подходило автомобилистам для ежедневной езды и путешествий.

длина: 4,42 м, ширина: 1,69 м, высота: 1,5м;
дорожный просвет или клиренс: 0,155 м;
колесная база: 2, 6 м;
объем багажника: 0,5 куб. м;
вместимость топливного бака: 50 л.

Основное преимущество этой модели большое багажное отделение, что является причиной покупки как семейного автомобиля или рабочего транспорта.

Технические характеристики Тойота Филдер 3-о поколения Е160

В 2013 году автомобильная корпорация Toyota выпускает следующую линейку Corolla Fielder.

В 3-м поколении появилась комплектация с гибридной силовой установкой.

Общая мощность 1.5 литрового двигателя и электромотора Corolla Fielder 2013 года выпуска составляет менее 100 лошадей, а средний расход топлива уменьшился в разы и составил 3 л на 100 км. В отличие от бензиновых версий гибрид имеет небольшой бак – 36 л. Автомобиль оснащен только бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Силовые агрегаты

В период 2013-2017 гг. выпускался гибрид Toyota Corolla Fielder– 4-х цилиндровый бензиновый двигатель 1,5 л 1NZ-FXE в 74 л.с. с коробкой передач – вариатор. Экологичная и высокотехнологичная модель с минимальным расходом топлива. Модификация 1,8 л 2ZR-FAE 140 л.с. была с передним приводом и CVT.

1,5 литровая версия 1NZ-FE с мощностью в 103 — 109 лошадиных сил производилась только с пятиступенчатой механикой. В 2020 году второй рестайлинг получил новый мотор Toyota Corolla Fielder в 1,5 л 2NR-FKE на 109 л.с. для негибридных переднеприводных версий с вариаторной коробкой передач.

Читать дальше: Тойота вариатор отзывы владельцев

Дополнительные параметры

В 2013 г. габариты Toyota Corolla Fielder были немного уменьшены, а багажник увеличен.

После обновления технические характеристики гибридной модели Тойота Королла Филдер 2020 почти не изменились:

длина – 4,3 м, ширина – 1,7 м, высота – 1,4 м;
колесная база — 2,6 м;
объем багажника – 0,4 куб м. (со сложенными задними сиденьями – 0,874 куб. м);
объем топливного бака — 36 л;
дорожный просвет (клиренс) – 155 мм.

Дизельные комплектации для моделей 2013-2014 этих лет не предусмотрены, автомобилисты выбирают бензиновые или гибридные агрегаты.

Что делать, если появился стук?

Стучать передняя подвеска может по разным причинам, однако если вы ездите на высоких скоростях (150 км/ч и выше), стук является нормальным явлением, обращать на него внимание следует при проявлении его на небольших скоростях, при движении по относительно ровным поверхностям.

Решить такую проблему можно достаточно просто. Для этого нужно закрутить болт, фиксирующий сайлентблок: от тряски они откручиваются, поэтому на кочках можно услышать характерные звуки. Стук в задней подвеске может появляться по тем же причинам.

Незакрученный как следует сайлентблок может выйти из строя, поэтому его потребуется заменить. Нужно поставить машину на подпорки, снять колесо, выкрутить болт и две гайки, закрепляющие рычаг шаровой опоры снизу. Для этого нужно воспользоваться головками на 17 и 19. Болт и гайки закрепляют не только деталь, но и поперечную тягу подвески. Вытаскивать рычаг придется, иначе до нужной детали не добраться. Удобнее всего это делать, находясь под машиной. Если у вас есть яма или подъемник, работать будет значительно удобнее.

Совет: после того как вы вытащите рычаг, вместо него нужно вставить трубу такого же диаметра.

После этого можно взять небольшой молоток, при помощи которого резиновую часть нужно будет выбить из своего места. Посадочное место после удаления сайлентблока нужно как следует очистить, убрать оттуда все загрязнения, следы масла.

Внутреннюю часть новой резинки потребуется смазать прежде, чем она будет установлена на свое место. После этого детали нужно собрать в обратном порядке. Если в передней подвеске появлялся скрип или стук, должна быть проверена и задняя подвеска, даже если скрип в ней пока отсутствует.

Для того чтобы износ расходников был равномерным, и нагрузка распределялась правильно, сайлентблоки необходимо менять парами.

Это не только обеспечит правильную работу подвески и избавит вас от посторонних звуков, но и позволит сэкономить время, не выполняя одну и ту же работу два раза.

Производить замену резиновых деталей необходимо своевременно. Если вы сделаете это заранее, вреда не будет, не стоит доводить состояние сайлентблоков до критического. Если они будут максимально изношены и не смогут выполнять своих функций, металлические части подвески начнут тереться друг о друга. Это приведет к преждевременному износу ходовой части и дорогостоящему ремонту.

Снятие и замена сайлентблоков на Тойота Королла

Конечно, рабочий ресурс не вечен, поэтому спустя несколько сотен километров пробега вам придётся их заменять. Делается это достаточно просто, поэтому провести установку новых деталей можно в домашних условиях. Обращаться в салон не нужно.

Установите автомобиль на яму. Это не только упрощает доступ к узлам, но и позволяет ускорить процесс установки. Теперь приподнимите машину, используя домкрат. Отворачиваем шаровую и аккуратно снимаем сквозной болт (для переднего сайлентблока) и кронштейн (для заднего).

Для снятия перечисленных выше деталей не нужно прилагать особых сил. Если передний болт откручивается с трудом, воспользуйтесь любым подручным средством. Также деталь можно просто спилить болгаркой и извлечь наружу. Не получается выбить передний болт? Тогда прогреваем его сварочным аппаратом и повторяем операцию вновь. В итоге, мы избежали повреждений машины и смогли извлечь комплектующие без особых проблем.

Теперь можно перейти к непосредственной замене сайлентблоков. Передние самостоятельно «вываливаются» со своих мест, так как крепятся очень слабо. Зачищаем стыки и смазываем новые детали. Теперь остается лишь запрессовать сайлентблоки. Для этого воспользуемся головкой и прессом. Надавливаем на сайленты, пока они не встанут на свое место.

Задние сайлентблоки обстучим молотком со всех сторон и срежем. Без предварительной обработки процесс снятия может затянуться надолго. Теперь можно снять сальник и выкинуть его. Эта деталь механизма больше не потребуется.

Вместо старого сайлента нужно поставить новый. Используем тот же пресс, что при установке переднего сайлентблока. Не пользуйтесь посторонними инструментами по типу молотка или кувалды – они только принесут повреждения и перекосы. Зачищаем поверхность, наносим смазку и вставляем деталь на свое место.

Когда задние и передние сайлентблоки хорошо запрессованы, переходим к последнему этап. Устанавливаем все снятые детали в обратном порядке и проверяем работоспособность механизма.

Технические характеристики

Подвеска Филдера не претерпела изменений: передняя — независимая, пружинного типа, со стойками McPherson; задняя — пружинного типа, полузависимая, на торсионной балке.

Читать дальше: Мойка радиатора автомобиля без снятия

Также, как и у Филдеров предыдущего поколения, разработчиками была предусмотрена полноприводная модификация этого автомобиля, которая поставлялась только с трансмиссией вариаторного типа, а также отличалась задней подвеской двухрычажного типа.

Даже базовые версии оснащались гидроусилителем руля. Рулевое управление типа «шестерня-рейка» обеспечивает радиус разворота 10,2 метра. Такой показатель является очень хорошим для длинного универсала.

Система безопасности Филдера осталась на высоком уровне: даже в базовой комплектации автомобиля предусмотрены фронтальные подушки безопасности, трехточечные ремни безопасности для всех пассажиров, система EBD и АВС, усилитель экстренного торможения.

Читайте также: