Замена колец марк 2

Обновлено: 02.07.2024

Капиталка 1G-FE Beams ФОТООТЧЁТ!

Всем привет.
Первым делом сразу хочу сказать что если у Вас имеются какие-то проблемы с двигателем, дня 2-3 свободного времени и Вы не круглый идиот, то можете смело разбирать свою машину, даже если Вы этого ни разу не делали. Ничего сверхъестесственного там нет!
Предыстория моего ремонта описана ЗДЕСЬ, повторяться не буду, лишь скажу что в движку полез потому что стала масла очень много кушать (1-1,5 л./т.км.) и синим дымом дымить.
Никаких раскоксовок я не делал, сразу заказал на экзисте самые необходимые на мой взгляд детали (комплект поршневых колец, прокладку ГБЦ, маслосъёмные колпачки, ремень ГРМ и набор прокладок впускного коллектора, который впоследствии оказался лишним), взял с собой кента и много пива, и выдвинулись в гараж.

После снятия крышки ГБЦ видим такую картину. Состояние на твёрдую 4, золотистый налёт везде.

Откручиваем головку блока цилиндров, немного приподнимаем (патрубки сзади ещё прикручены) и видим самое сердце двигателя! От вида нагара у меня чуть моё собственное не остановилось )))

Отсоединяем оставшиеся патрубки от ГБЦ и снимаем её. Картина следующая:

Начинаем работать с головкой блока цилиндров. Аккуратно снимаем клапанные стаканы и выставляем их строго в той же последовательности. Каждый из них имеет свой размер, регулирующий зазор между распредвалом и клапаном (размерные метки указаны на внутренней стороне стаканов).

Пробуем снять поддон на месте. Если не получится - придётся вытаскивать двигатель полностью. Я весь перематерился, но всё же победил его прям там. Болты прикручены очень слабо, откручиваются легко, но к некоторым из них очень сложно подлезть (на фото, слева):

В итоге, открутив все болты, мне пришлось снять стабилизатор поперечной устойчивости (балка между колёсами, та что к яйцам прикручивается), чтобы вытянуть поддон в сторону морды машины. Кстати, внутри поддона будет мешаться маслоприёмник (такая трубочка с сеточкой на конце), его пришлось откручивать через образовавшиеся щели между поддоном и блоком цилиндров. На фото к сожалению нет, весь в масле был по уши.
Откручиваем поршня от коленвала и выталкиваем их вверх рукояткой молотка:

Поршня укладываем аккуратно в ряд в той последовательности, в которой они стояли в блоке. Коромысла, которыми они крепятся к коленвалу лучше одеть на шатуны, чтоб не перепутать. Не потеряйте и не перепутайте местами шатунные вкладыши! Иногда они слетают сами собой.
Продолжаем работу с ГБЦ. Рассухариваем клапана. Будьте очень аккуратны! Сухарики очень маленькие и при неумелом обращении с пружиной могут выстреливать в самые непредвиденные части гаража! Потом искать очень долго приходится. Моё "устройство" для рассухаривания - накидной ключ на 13 (на фото ниже). Вытащив клапана выставляем их в строгой последовательности, надев на них пружины:

Отмачиваем поршня и клапана для удаления нагара каким-нибудь сильнодействующим чистящим средством. Я незадолго до этого попробовал ванну почистить какой-то хренью под названием "Санокс" (на фото) - эмали на ванне как не бывало! о_О Тут то оно и пригодилось Куском старого компрессионного кольца вычищаем весь кокс из канавок поршня. Прочищаем масляные отверстия:

Отмываем ГБЦ бензином:

Меняем ремень ГРМ.
Чтобы снять шкив коленвала надо открутить большой крепёжный болт на 22. Проблема в том что он закручивается усилием 220 Н м, да ещё и притягивается в процессе эксплуатации автомобиля, порой даже прикипает. Соответственно надо приложить очень большое усилие (наращивайте ключ куском трубы), предварительно КАК-ТО зафиксировав коленвал. Я избегал все автомагазины в поисках специального съёмного ключа, о котором пишут в книжке. В итоге понял что этот ключ имеют только специализированные сервис-центры, чтобы к ним ездили ремонтироваться Придумал следующее устройство: в одно из съёмных отверстий на шкиве вставляем старый ВАЗ-овский клапан (хорошая сталь и по диаметру подходит), распираем между клапаном и головкой ключа лом и упираем его в пол гаража. Если всё сделать правильно можно смело тянуть за трубу, болт отвернётся.

Далее придётся снимать шкив помпы, там 4 гайки (иначе пластиковые крышки ремня ГРМ не снимутся). История аналогичная, он вертится, надо зафиксировать. Я обматывал куском старого провода (не проскальзывает и прочный) и распирал палкой:

Снимаем ремень ГРМ. Внутренняя (рабочая) сторона ремня была в приличном состоянии, внешняя же потрескалась. Думаю менял не зря )))

Заодно оцениваем состояние натяжного и обводного ролика ремня ГРМ. У меня шумели - поменял.
Надеваем кольца на поршня, разводим отверстия колец по сторонам (строго как в книге) для создания компрессионного "лабиринта". Я предварительно купил специальную приблуду чтобы кольца стягивать на поршне перед монтажом. Вставляем поршня в цилиндры, каждый на своё место:

Продуваем в блоке отверстия под шпильки (я использовал шприц, бензин и кусок капельницы). Надеваем новую прокладку под голову. Ставим на место и прикручиваем ГБЦ. Устанавливаем распредвалы, по меткам относительно друг друга, прижимаем коромыслами в определённой последовательности (в книге есть, повторяться не буду), прикручиваем шкивы, натягиваем ремень ГРМ (убедитесь, прокрутив колено несколько раз, в совмещении всех меток на валах):

Надеваем крышку клапанов, вставляем все штекеры по местам, натягиваем ремни навесного оборудования, ставим радиатор, крыльчатку, заливаем свеженькое синтетическое масло (убедитесь что установили масляный фильтр и затянули пробку на поддоне), антифриз (убедитесь что присоединили все патрубки к радиатору), заводимся!

Движка заведётся не сразу, это естесственно, спустя несколько секунд нагреется и начнёт сильно дымить (особенно в районе выпускного коллектора) - не бойтесь, это обгорает масло, которым вы её испачкали при монтаже. Постояли, помолотили, обгорели, убедились в стабильности оборотов, температуры. Можно одевать воздухозаборник с воздушным фильтром:

Катаемся неспеша километров 300-500, постоянно контролируем температуру, обороты, наличие протечек.

Теперь посчитаем смету (самому интересно). Ценники буду писать примерные, копейки не интересуют:
Комплект поршневых колец - 3000р.
Прокладка ГБЦ - 800р.
Колпачки маслосъёмные (24 шт.) - 1000р.
Прокладка впускного коллектора (6 шт., не пригодились) - 400р.
Ремень ГРМ - 1500р.
Стяжка для поршневых колец - 300р.
масляный фильтр - 200р.
Воздушный фильтр - 300р.
Масло синтетическое 5W-40 (5л. на разлив TBOIL Gold-S) - 1000р.
Антифриз концентрированный (3.5л. и 3.5л. дистиллята) - 1000р.
Промывка форсунок - 1500р.
Итого: 11000р.

Важным элементом для работы двигателя являются поршневые кольца. Они обеспечивают необходимую компрессию, а также уровень смазки камеры сгорания.

Принцип работы

Основной задачей маслосъемных колец служит отведение масла. Излишки смазки направляются через специальные каналы в полость поршня, а затем стекают в поддон картера.

Существует несколько вариантов устройства колец:

Неразъемные сделаны из чугуна с проточкой по внешнему диаметру и канавками для отвода масла. Главным недостатком таких деталей является малая упругость и слабое прилегание к цилиндру.
Состоящие из двух частей. Основная задача такой сборки – управление количества масла. Небольшая часть его уходит на мертвых точках. Конструкция состоит из самого кольца и пружины – расширителя. Круглая деталь изготовлена из стали или серого чугуна. По внутреннему диаметру выполнена полукруглая проточка для установки расширителя. Устанавливается спиральная или пластинчатая пружина радиального расширения. Его функция повышать упругость сборки, а также обеспечивать равномерное прилегание к цилиндру. Кроме этого, внешние кромки кольца обладают фасками. Они работают по принципу скребка – угол улучшает отведение масла. Дополнительное хромирование рабочих поясов кольца увеличивает его долговечность. Это актуально для дизельных моторов с их повышенной степенью сжатия.
Наборные из трех частей. Для бензиновых двигателей они имеют наибольшее распространение. Конструкция состоит из двух стальных пластин и разжимающей их распорной пружины. Она может иметь осевое, радиальное и тангенциальное расширение.

Плоские хромированные детали толщиной до 0,7 мм независимы друг от друга. Это позволяет им равномерно прилегать к стенкам цилиндра, а также не допускать попадания масла в камеру сгорания. Так возрастает риск обеднения смазки рабочей пары агрегата. Производители двигателей решили этот вопрос уменьшив диаметр компрессионных колец.

Проверка рабочего состояния

Ресурс колец составляет 300000 км. Это число меняется от правильности эксплуатации автомобиля.

Главным симптомом износа маслосъемных колец является повышенный расход масла. Это хорошо заметно по черному или сизому дыму из выхлопной трубы. В техническом паспорте, как правило, пишется допустимый предел в 1 л / 1000 км.
Плохо отражается на их ресурсе несвоевременная замена расходных материалов. Езда по бездорожью и пробкам быстро засоряет воздушный фильтр. Грязный кислород негативно влияет на топливно-воздушную смесь, сокращая ресурс двигателя в целом. Некачественное горючее засоряет фильтр, происходит неполное сгорание и образуется нагар на деталях. Важно также правильно подобранное масло в соответствии с маркой машины.
Двигатель должен успевать прогреваться до рабочей температуры. Кратковременные поездки не дают сжечь накопившийся нагар. Езда на максимальных оборотах образует перегрев, что также влияет на износ колец. На скоростных автосистема управления следит за температурой масла, не допуская превышения пределов.
Внешний вид свечей зажигания также может сказать о характере работы двигателя. Наличие масла на резьбе и электродах говорит о его повышенном сгорании.
Следует обратить внимание на места установки сальников и прокладок агрегата. Наличие подтеков масла говорит об избыточном давлении цилиндро – поршневой группы (ЦПГ).
Избыточные вибрации двигателя, а также рычага переключения передач на холостом ходу, подтраивание, шумы, стуки – налицо явный износ. Передвигаться на авто с такими неполадками представляет некоторую опасность.

Раскоксовка и ее значение

В процессе эксплуатации двигателя на поршневых канавках образуется слой нагара. Он уменьшает упругость колец. Это приводит к еще большему износу.

Существует несколько вариантов очистки данных мест:

Неполная раскоксовка. Заготавливается смесь из керосина и ацетона в равной пропорции. На двигателе выкручиваются свечи, далее в отверстия заливается данная смесь. Затем требуется 9 часов для растворения нагара. По истечении времени закручиваются свечи, запускается мотор. Необходимо проехать 15 км в обычном режиме. Производится замена масла и фильтра. Такая процедура позволяет очистить только внутренние поверхности поршневой группы.
Жесткая раскоксовка. Для такой очистки требуются специальные средства:
1. Вначале двигатель прогревается до рабочей температуры.
2. Выкручиваются свечи. Прокруткой коленвала поршни устанавливаются в среднее положение.
3. Через отверстия заливается специальное средство, завинчиваются свечи, дается покой до следующего дня.
4. Снова вынимаются свечи. Стартером крутится коленвал для вывода жестких кусков налета.
5. Свечи ставятся на место. Двигатель должен проработать 1 час в режиме холостого хода.
6. Производится замена масла и фильтра.
В состав смесей для раскоксовки входят специальные окислители, позволяющие размягчить нагар и вывести его вместе с выхлопом.

Пошаговая инструкция замены колец и маслосъемных колпачков

Процесс раскоксовки убирает небольшой нагар. В случае сильного износа требуется полная замена всех поршневых колец и маслосъемных колпачков:
1. Производится подбор необходимых деталей в соответствии с маркой машины. Следует отдать предпочтение оригинальным запчастям чтобы впоследствии не лезть снова.
2. Выкручиваются свечи, снимается крышка, а затем вся головка блока цилиндров (ГБЦ). Сливается масло, откручивается поддон картера. Далее откручиваются крышки шатунов, поршни вынимаются наружу.
3. При помощи съемника или отверткой снимаются старые кольца. Применяя старые поршни, производится очистка посадочных канавок. Производится она аккуратно ненужным кольцом. Их установку проводить только после соединения поршня с шатуном.
4. Из всех поршневых колец первыми ставятся маслосъемные. Все операции производить руками. На коробчатых со спиральной пружиной замок расширителя поворачивается на 180° относительно замка кольца. Для составных первой ставится пружина, затем нижнее пластина и верхняя. Замки пластин относительно друг друга поворачиваются на 180°.
5. После монтажа остальных колец необходимо оценить внешний вид цилиндров. При сильном износе производится расточка и хонингование.
6. Установить поршни на свои места, прикрутить крышки шатунов и поддон картера.
Важную роль для удержания масла выполняют также маслосъемные колпачки. Они снимают его излишки с клапанов. Замена колпачков производится либо со снятием головки блока цилиндров, либо без него.
- В первом случае ключом прокручивается коленвал до установления первой пары поршней в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Это делается для удержания клапана от падения в цилиндр.
- Снимаются оси коромысел впуска и выпуска с гидрокомпенсаторами. Во многих моделях они могут выпадать – для этого пригодятся нейлоновые хомуты.
- Специальным съемником необходимо одновременно сжимать пружины клапанов, а пинцетом вынимать сухарики. Они нужны для сжатия пружины относительно оси клапана. Помощник здесь будет кстати.
- Сняв изношенный колпачок – установить вместо него новый. Следует помнить об их разделении на впускные и выпускные.
- В обратной последовательности устанавливаются сухари. Далее следует прокрутить коленвал до положения ВМТ другой пары поршней. Все выполняется так же. В случае замены колпачков со снятием ГБЦ, можно вытянуть клапаны, оценить их состояние. Образовавшийся нагар необходимо счистить.
- После установки клапанов и пружин на место, произвести обратный монтаж осей коромысел.
- Попутно можно проверить натяжение ремня ГРМ, а также по меткам установить правильное зажигание. Это убережет ЦПГ от износа.
- Установить крышку ГБЦ. Под нее потребуется новая прокладка.
- Установить новый фильтр, залить масло.
- Подключить все приборы, завести двигатель.
Начало работы агрегата с новыми деталями потребует их притирки. Возможны неестественные звуки, свисты. Может повалить дым из выхлопной трубы, двигатель возможно заглохнет. Первые 500 – 1000 км не стоит сильно повышать обороты.

Стоимость замены

Цена работы по замене маслосъемных колец и колпачков колеблется от 9000 до 30000 р. На ее рост может повлиять степень износа деталей. Это прибавляет для механика расчетные нормо-часы.

Процесс замены не слишком трудоемкий, скорее требует аккуратности, а также необходимых знаний устройства автомобиля. При прочих обстоятельствах можно поручить эту работу профессиональным мастерам.

Поршневые кольца установка

1 Перед установкой колец необходимо проверить зазор в их замках.

2 Разложите кольца по порядку в соответствии с нумерацией поршней/цилиндров.

3 Установите в первый цилиндр верхнее компрессионное кольцо. Протолкните его поршнем в глубь цилиндра, установив его у нижнего края цилиндра, на пределе хода поршня.

4 Измерьте зазор в замке набором плоских щупов. Лезвие щупа должно входить в замок кольца с небольшим натягом.

Рис. 20.4. Установив поршневое кольцо в цилиндр, замерьте зазор его замка с помощью набора плоских щупов

Сравните результаты с данными Спецификаций. У новых колец замок должен быть не меньше, чем указанный в Спецификациях. Маловероятно, чтобы оригинальные запасные части Toyota поставлялись бракованными; если зазор отличается от предписанного или кольцо в цилиндр «не лезет», проверьте, те ли кольца вы приобрели. Совершенно невероятно, если зазор в замках новых колец окажется слишком большим. Убедитесь в том, что вы взяли кольца нужного размера, именно для двигателя Toyota и именно той модели, а не для какого-нибудь иного.

6 На новых кольцах нежелательно иметь и увеличенный зазор, свыше 1,0 мм. Если зазор слишком велик, проверьте еще раз, того ли размера кольца вы приобрели для конкретного двигателя и конкретного размера цилиндров. Возможно, износ цилиндра слишком велик или его неправильно расточили.

7 Повторите процедуру замера зазора для всех колец первого цилиндра, затем для колец остальных цилиндров. Не забудьте держать кольца и поршни в комплекте, чтобы они подошли при сборке к цилиндрам.

8 Теперь, когда все кольца проверена! и зазоры откорректированы, можно установить их на поршни.

9 При установке колец используется та же технология, что и при их снятии. Установите сначала пружину маслосъемного кольца в третью канавку (см. рис. 20.9,а).

Рис. 20.9,б…а затем установите тонкие нижнее и верхнее маслосъемные кольца

Капитальный ремонт двигателя TOYOTA

Как понять, что пора проводить капитальный ремонт двигателя Тойота?
- повысился расход топлива и масла;
- автомобиль теряет мощность и плохо набирает обороты;
- усиление шума в работе двигателя;
- характерный сизый дым из выхлопной трубы;
- двигатель быстро перегревается.
Проводить капитальный ремонт двигателя Тойоты своими руками в кустарных условиях – это неверный подход, так как в дальнейшем все равно придется ехать в сервис, но уже с более серьезными поломками. Если вы заметили хотя бы некоторые из вышеперечисленных признаков неисправности ДВС, незамедлительно обращайтесь в автосервис для капитального ремонта двигателя Toyota.

Что такое капремонт двигателя Тойота?

Капитальный ремонт двигателя Тойота – это комплекс мер по устранению неисправностей и замене запасных частей ДВС. Цель проведения капремонта – вернуть двигателю состояние нового агрегата, учитывая все заводские характеристики.

Что включает капитальный ремонт двигателя Toyota?
- растачивание и абразивная обработка цилиндров;
- замена поршней и поршневых колец;
- замена крышек опорных шеек распредвала;
- замена клапанов;
- ремонт стартера, генератора;
- ремонт распределителя зажигания;
- замена шатунных и коренных вкладышей коленвала;
- установка ремонтных поршней;
- шлифовка шейки коленвала;
- замена масляного насоса и шлангов;
- замена ремней привода;
- замена термостата и насоса охлаждающей жидкости.
Причины поломки двигателя?
- несвоевременная замена масла;
- использование некачественных расходных материалов;
- несвоевременное устранение мелких поломок;
- не аккуратное вождение.
Обращайтесь к нам!

Если вы хотите заказать капремонт двигателя Toyota в Новосибирске недорого, обращайтесь к нам. Наши мастера умеют решать сложные задачи в сжатые сроки. Для ремонта мы используем оригинальные запчасти и качественные аналоги по желанию заказчика. Связаться с нами вы можете по телефону 8 (383) 310-39-17.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:
- снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
- слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
- снять маслозаборник;
- провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
- открутить крышку шатуна и снять ее;
- вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
- очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
- каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
- поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
- одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
- произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.
Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:
- наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
- динамометрический ключ;
- спец. обжим (оправка).
Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:
- демонтируется головка блока цилиндров;
- проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
- затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.
Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

Замена колец и маслосъемных колпачков: инструкция с фото и видео

В данной статье предоставлена вся нужная вам информация по замене колец, а так же маслосъёмных колпачков. Информация о принципах работы отдельных частей механизма в кратко изложенном тексте вам обеспечена. После того как вы прочитаете статью, у вас не останется вопросов по замене колец и маслосъёмных колпачков. В конце концов – разберетесь, насколько важна их замена для продолжительности работы двигателя автомобиля.

Оглавление:

Что такое поршневые кольца и какие они бывают

Для полноценной работы двигателей поршневые кольца просто необходимы. С их помощью мотор обретает нужную компрессию и определенную смазку в камере сгорания. А при их выработке значительно теряет свою мощность.

Кольца делятся на два вида:
- маслосъёмные;
- компрессионные.
Принцип работы поршневых колец

Поршневые кольца, относящиеся к виду маслосъёмных, служат для отведения излишков масла, смазывающего систему сквозь каналы, которые специально сделаны для этого и по которым смазка попадает в полость поршня с дальнейшим стеканием в картерный поддон.

Компрессионные кольца в свое время выполняют задачу по поддержанию нужного для работы давления в цилиндрах. Если они у вас выработаны, то не ожидайте от автомобиля хорошей тяги и маленького расхода топлива.

Схема устройства поршня и поршневых колец

Устройство поршневых колец и их типы сборки
- Неразъемные. Изготовлены из чугунного сплава и имеют проточки по внутреннему диаметру с вырезами, которые сделаны для отвода масла. Главный их недостаток заключается в плохом прилегании к гильзе цилиндра и малой упругости.
- Кольца, которые состоят из двух частей. Основная задача этого типа сборки — управление количеством масла. Небольшая его часть уходит на мертвых точках. Данная конструкция состоит из пружины и самого кольца. Изготовлено кольцо из стали, в некоторых случаях из серого чугуна. По внутренней части есть проточка с целью установки расширительной пружины, которые бывают спиральными или пластинчатыми. Тем самым повышается упругость данной конструкции и обеспечивается хорошее прилегание к гильзе. Кольцевые кромки, находящиеся по наружной части кольца, имеют фаски и работают как скребок, тем самым улучшая отведение смазки. Чтобы добиться долговечности в работе, кольца хромируют. Чаще всего такие детали устанавливаются в поршневую систему дизельных двигателей.
- Наборные из трех частей. Чаще всего такие кольца используют на бензиновых двигателях с малым сжатием, и чаще других применяются в автопроме. Состоит конструкция из двух пластин, изготовленных из стали, и пружины, которая их разжимает — радиально и тангенциально.
Внешний вид и схема установки поршневых колец

Когда менять поршневые кольца

Давайте разберемся, когда же пришло время заменить кольца, и есть ли смысл в таком действии. Есть много различных способов это понять.
- Явным признаком неисправности поршневых колец являетсяперерасход масла, который можно узнать по замерам при помощи щупа.
- Также проверить это можно, сняв шланг, отходящий от сапуна и запустив двигатель проверить наличие белого дыма из него.
- Третий способ — посмотреть, не идет ли из выхлопной трубы дым черного или сизого цвета.
- Определить работу двигателя и его производительность можно и по виду свечей зажигания. Если резьба черная, то это свидетельствует о переизбытке масла в камере сгорания. Светлый, коричневый цвет говорит о хорошем состоянии поршневой двигателя.
Однако наиболее надежный способ проверить поршневые кольца — это заехать на любую станцию технического обслуживания и попросить, чтобы вам замерили компрессию в цилиндрах. Имейте в виду, для каждой марки автомобиля она разная.

Замер компрессии в цилиндрах

При замере лучше сами присутствуйте и просите, чтобы показания прибора вам показывали после каждого замера, так как профессионалы своего дела могут элементарно на вас наживаться. Давление в каждом цилиндре должно быть примерно одинаковы и соответствовать нормам, предусмотренным заводом-изготовителем данной машины. Если же этого нет, то следует задуматься о ремонте двигателя.

Имея прибор для измерения давления поршневой группы, вы с легкостью можете измерить показания самостоятельно.

Порядок действий при замере компрессии:
1. Снимаем бронепровода;
2. Выкручиваем свечи зажигания;
3. Вынимаем провод, отходящий от катушки зажигания;
4. Бросаем его на двигатель (искра должна бить на корпус);
5. Вкручиваем прибор вместо свечи;
6. Выжимаем полностью газ;
7. Прокручиваем стартером двигатель.
Такие действия проводим с каждым цилиндром. Не допускайте ошибок в последовательности, особенно связанные с бронепроводом от катушки. Не вывив его на блок, можете сломать катушку.

Подробнее о самостоятельном замере компрессии можно посмотреть в следующих видео:

Если после замера ваши данные — например, 10,10,10,10 (т.е. одинаковы на всех цилиндрах), то выработка поршневой группы также одинакова и это уже хорошо, но если это далеко от нормы, установленной заводом-изготовителем, то вам требуется заменить кольца, иначе это может привести к плохим последствиям. Если же, например, 10, 8, 7, 11 (т.е. разные во всех цилиндрах), то у вас могут быть проблемы не только с кольцами — под подозрение попадают клапаны и маслосъёмные колпачки.

Раскоксовка поршневых колец

Многие автолюбители при наличии проблем с кольцами, пытаются решить их раскоксовкой. Этот способ применяется, не разбирая двигатель, но работает в очень редких случаях . Заключается он в заливании в двигатель агрессивной жидкости, разъедающей и размягчающей нагар на поршневых кольцах. Однако если вы хотите в дальнейшем надежно ездить на своем автомобиле, то не стоит рассматривать этот вариант.

Процесс раскоксовки двигателя

Замена колец и маслосъемных колпачков

Замена колец

Если вы точно определили, что требуется ремонт двигателя, то следует приступить к последующим действиям.

Для выполнения работы вам потребуется немало приспособлений и ключей. Перед тем как разбирать авто, проедьте сразу на яму. Много работы у вас будет именно из положения под машиной.

Последовательность разборки:

Откручиваете гайки шатунных болтов (1) и снимаете крышку шатуна (2)

Дальше вам предстоит снять старые кольца с поршней, после чего поршни можно поместить в солярку на сутки. Когда нагар практически очистится, вам следует подготовить посадочные места колец. Их можно почистить с помощью цыганской иголки.

После очистки деталей от нагара приходит время ставить кольца. Выполнять это нужно аккуратно, во избежание их поломки. Сразу ставятся маслосъёмные, затем уже компрессионные.

Схема установки поршневых колец

Подробнее о процессе замены поршневых колец смотрите с этих видео:

После замены колец действуем в обратной последовательности относительно разборки. Закрутив поддон, переходите к верхней части двигателя.

Замена маслосъемных колпачков

Отвечают они за снятие излишков масла с клапанов. Колпачки можно заменить после того, когда поставите головку.

Действия следующие:
1. Прокручиваем коленчатый вал до верхней мертвой точки (на нужные клапана);
2. Снимаем коромысло;
3. Рассухариваем;
4. Снимаем и заменяем колпачок.
Инструкцию по замене маслосъемных колпачков можете посмотреть в видео:

После замены колпачков устанавливаем все последующие комплектующие головки блока цилиндров, регулируем клапана и практически вся работа сделана. Последними действиями будут — установка крышки клапанов и подключение проводки к свечам.

Но не спешите заводить двигатель — не забудьте, что сначала требуется залить масло, установив предварительно новый масляный фильтр. Самое популярное и практичное масло, как считают многие автолюбители — 10w40.

После всех действий автомобиль готов к работе. Заводим и прогреваем на холостом ходу до температуры охлаждающей жидкости в 90°, затем глушим и даем остыть. Так повторите раз пять. После этого можете пробовать выезжать, не превышая 2500 оборотов. Поездите хотя бы 500 км в таком режиме, чтобы детали притерлись.

Когда двигателю ничего не поможет.

Перед нами идеально сохранившаяся (износ практически отсутствует) поршневая, относительно малый пробег, все отлично с компрессией и тягой. но расход масла уже превысил 1 л на 1000 км пробега. Проверено все, что только можно проверить. А причина довольно проста - маслу просто некуда деваться - забиты все сквозные отверстия комбинированного маслосъемного кольца. Проблема фатальна и необратима - проткнуть запекшуюся при высокой температуре органику просто невозможно - отверстия диаметром около 0,5 мм заросли прочно и навсегда. Доступность до этой зоны и, следовательно, эффективность любых средств "промывки" исключительно невысока - надеюсь очевидно, что сами отверстия "утоплены" в кольцо? Поршень в идеальном состоянии (на фото), кольца подвижны и не изношены - а поможет только процедура замены колец.

А вот так это выглядит в нормальном качестве:

А вот так, "на просвет" в сравнении с "исправным" кольцом (снизу):

А теперь рассмотрим "залегшие" кольца составного профиля и сразу станет понятно, в чем разница:

При всей неприглядности состояния поршня, конструкция таких маслосъемных колец позволяет, после возвращения им прилегания, восстановить все функции маслодренажа - мотор и поршень грязный,
все вроде бы плачевно, но фактическое потребление масла упирается разве что в износ колец. разница в деталях в буквальном смысле.

А вот еще аналогичный пример:

Кольцо действительно "лежит", но расход масла даже без принятия каких-либо мер будет умеренным - такие отверстия очень сложно забить наглухо, в виду наличия пружинного расширителя. Не помешало даже то, что размер кольца почти критический - было время, когда поршни могли иметь канавку маслосъемного кольца высотой в 3-4 мм(!), против современных 1,5 мм.

Переход в современные реалии "стандартизации" высоты колец произошел примерно пятнадцать лет назад, с момента начала борьбы за экологию и снижение потерь на трение.
Этот факт можно проследить по изменениям в каталогах запчастей.

Устаревшее, составное, высокое, 4 компоненты на поршень:

Современное, комбинированное, обычное, 3 компоненты на поршень:

Что? - Забитый маслодренаж маслосъемных колец.
Почему? - Неподходящее масло.
Группа риска? - Форсированные двигатели с комбинированным маслосъемным кольцом и пробочными условиями движения, перегрев.
В особо неблагоприятных случаях - кольца любых конструкций.
Где можно встретить: BMW M54, N63, многие двигатели VAG.
Решение? - Замена поршневых колец.

А теперь усугубим картину и рассмотрим случаи поинтереснее и посовременнее (для моторов предыдущего поколения это был бы нонсенс):
типовой "современный" случай номер два.

Но сначала вернемся к случаю номер один, рассмотрев зазор замка в уплотнительных кольцах, что для "старого" мотора М54 почти всегда константа:

Беда в том, что во многих современных моторах степень форсировки приблизилась и даже превысила 100 л.с. на 1 литр рабочего объема! Высота компрессионного кольца составляет всего 1,5 мм, масса - около 10 г. Этот небольшой кусочек металла принимает на себя немалое количество теплоты, постоянно находясь "под гнетом" - будучи вставленным в цилиндр . Как видно выше, даже в районе маслосъемного кольца температуры достаточны для выпадения пакета присадок из "неудачного" масла со всеми "допусками и припусками" - а это точно далеко за 300 градусов, что уж говорить про верхнее уплотнительное кольцо, которое наиболее близко к камере сгорания?! А теперь, внимание: оно даже не "коксуется" (что, кстати, очень непросто сделать в виду "беззазорности"), ему это и не нужно - оно попросту утрачивает упругие свойства - "садится" и больше не обеспечивает уплотнение:

Сравнительно это выглядит вот так:

И поршень начинает качаться в цилиндре:

А вот случай в "чистом" виде, с абсолютно живым маслосъемным "правильного" типа:

Как правило, в перекладке такой поршень стучит как карандаш в стакане, убивая и себя и стенку цилиндра. Но самое главное - резко возрастает давление
картерных газов - расход масла увеличивается по "естественной причине", но при полной "сохранности" геометрии маслосъемного кольца - кольца, как можно догадаться, не изношены в буквальном смысле. Износ кольца вообще снижен - там трения уже не так много осталось)

А вот начальная фаза этого процесса на форсированном BMW N63, когда кольцо только-только начало "садиться", хотя маслодренаж уже совсем забит:

Что? - Потеря упругости компрессионного кольца.
Почему? - Заводская ошибка в выборе материала.
Группа риска? - Современные форсированные и не очень моторы VAG, BMW типа N52, N63.
Решение? - Замена поршневых колец (и хорошо бы на кольца нового образца, если завод вовремя одумался и предоставил замену).

Читайте также: