Ремонт мкпп f17 опель астра h

Обновлено: 02.07.2024

Opel Astra J

Разборка и сборка механической коробки передач, дефектовка ее деталей

Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.

1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. Снятие и установка коробки передач). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.

2. Снимите привод спидометра вместе с датчиком скорости автомобиля при его наличии (см. Проверка и замена датчиков системы управления двигателем).

3. Ослабьте затяжку выключателя света заднего хода…

4. …и снимите выключатель.

5. Вывернув болты крепления корпуса механизма переключения передач, снимите механизм…

Три болта крепления корпуса механизма переключения передач на фото не видны.

6. …и установленную под ним прокладку.

7. Поддев отверткой пружинный фиксатор поводка вилки включения V передачи…

8. …извлеките фиксатор…

9. …и снимите поводок.

10. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления в сборе с подшипником выключения сцепления (см. Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления с подшипником выключения) и установленное под цилиндром резиновое уплотнительное кольцо.

11. Снимите переходник гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

12. Снимите промежуточную трубку гидропривода выключения сцепления (см. Замена трубопровода гидропривода выключения сцепления).

13. Выверните девять болтов крепления задней крышки коробки передач.

14. Поддев отверткой край крышки в районе специально предназначенного для этого прилива, отделите крышку от прокладки и снимите крышку.

15. Снимите прокладку крышки.

Прокладку задней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

16. Снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи.

17. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи…

18. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой.

19. Снимите с вилки сухари.

Изношенные сухари при сборке замените новыми.

20. Установите универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи…

21. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей.

22. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора…

23. …ведомую шестерню V передачи…

24. …и игольчатый подшипник.

25. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи.

26. Установите универсальный съемник на ведущую шестерню V передачи…

27. …и спрессуйте шестерню с вала.

28. Снимите с вторичного вала запорное кольцо…

29. …и извлеките два упорных полукольца.

30. Выверните пять болтов крепления промежуточного картера к картеру коробки передач…

31. …отделите промежуточный картер от картера коробки ударами молотка через деревянную проставку, опертую о специальный прилив картера…

32. …и снимите промежуточный картер вместе с валами.

33. Снимите прокладку картера, отделив ее острым ножом.

Прокладку промежуточного картера при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употреблении обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

34. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач и снимите крышку вместе с прокладкой.

35. Отделите прокладку от крышки.

Прокладку нижней крышки коробки передач при каждой разборке соединения заменяйте новой, так как бывшая в употребления обжатая прокладка при повторной сборке может не обеспечить герметичности уплотнения.

36. Пометьте положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач.

37. Выверните болт фиксатора регулировочной гайки…

38. …снимите фиксатор…

39. …строньте с места регулировочную гайку монтажной лопаткой, как показано на фото…

40. …и, подсчитав число оборотов, выверните гайку.

41. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.

Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените.

42. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси.

43. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала.

44. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала…

45. …снимите крышку и уплотнительное кольцо с нее, выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки.

46. Извлеките дифференциал в сборе из картера коробки передач.

47. Извлеките из картера магнит…

48. …и очистите его от продуктов износа.

49. Снимите с оси промежуточной шестерни заднего хода дистанционную шайбу.

Дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода при разъединении картера коробки передач и промежуточного картера может остаться в картере коробки передач. Извлеките ее оттуда.

50. Выверните два болта крепления кронштейна собачки…

51. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой.

52. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач…

53. …и извлеките фиксаторы.

54. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта…

55. …снимите кронштейн…

56. …и извлеките штифт из кронштейна.

57. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода…

58. …и снимите шток и вилку.

59. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач.

60. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач…

61. …извлеките шток и снимите вилку.

Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении.

62. Приподнимите поводок вилки включения V передачи и снимите вилку включения III и IV передач.

63. Извлеките из картера шток и снимите поводок вилки включения V передачи.

64. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо подшипника вторичного вала…

65. …и зафиксируйте его в таком положении.

66. Выбейте штифт крепления вилки переключения I и II передач…

67. …извлеките шток и снимите вилку.

68. Cъемником для наружных стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо подшипника первичного вала…

69. …и снимите первичный и вторичный валы, извлекая их хвостовики из промежуточного картера.

70. Снимите промежуточную шестерню заднего хода.

71. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала.

72. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.

73. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.

74. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.

75. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.

76. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если они погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.

77. При обнаружении в процессе эксплуатации утечки масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.

78. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.

79. Замените прокладки промежуточного картера, задней крышки коробки передач и механизма переключения передач.

80. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или ослаблены его магнитные свойства, замените магнит.

Соберите коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.

1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.

2. Собирайте все резьбовые соединения с применением анаэробного фиксатора резьбы.

3. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.

4. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку его подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.

5. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).

6. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.

Механическая коробка передач F17

Механическая коробка переключения передач F17 – одна из худших в линейке Опелевских трансмиссий. У владельцев моделей Астра, Зафира, Вектра, Сигнум F17 часто вызывает нарекания. Поломки нередко спровоцированы тем, что производитель заливает масло на весь срок службы коробки и не предусматривает его замену. Рекомендуем регулярно проверять его уровень и, по мере необходимости, производить доливку или полную замену.

Среди типичных поломок F17 от Opel выделяют характерный гул на холостом ходу, который пропадает при выжатом сцеплении. Конструкторы GM, оценив количество поломанных КПП F17, пересмотрели свое решение касательно замены масла. Теперь регламентное ТО рекомендуют проводить при межсервисных пробегах до 60 тыс. км. Иногда это помогает устранить шумы, издаваемые первичным валом.

Рассмотрим еще одну типичную поломку – сложности при включении передач. Среди потенциальных причин дефекта износ штока КПП и штифтов. Для проведения ремонта приходится покупать шток, комплект штифтов и сальник штока. Восстановление желательно совместить с заменой трансмиссионного масла. Сливной пробки не предусмотрено, поэтому приходится демонтировать поддон.

Конструкция механической коробки переключения передач F17 на примере Astra J

Механика сконструирована в соответствии с двухвальной схемой. Коробка комплектуется общим картером с главной передачей и дифференциалом. Для соединения первичного вала с шестернями служат шлицы. Вторичный вал укомплектован ведущей цилиндрической шестерней главной передачи, синхронизаторами и ведомыми шестернями. Шестерни переднего хода постоянно находятся в зацеплении. А вот при включении нейтрали шестерни четырех передач беспрепятственно вращаются на вторичном валу. Для включения передач переднего хода перемещаются муфты синхронизаторов.

В состав привода управления МКПП входят кулиса рычага переключения, шаровая опора и два троса, которые соединяют рычаги. Конструкция оснащается коническим двухсателлитным дифференциалом. Для сохранения герметичности применено два сальника.

Примеры типичных поломок и варианты ремонта МКПП F17 Astra J

Появление вибрации и шума в коробке. Это может быть связано с ослаблением креплений, банальным повреждением опор КПП, шестерен и подшипников (для борьбы с этой проблемой разработан геомодификатор RVS-Master Tr5 ). Реже шум провоцируют нарушения в регулировках холостого хода, применение масла несоответствующей вязкости.
Утечки рабочей жидкости из-за потерявших эластичность сальников, уплотнительных колец.
Сложности, скрежет при включении передач, для устранения которых приходится регулировать привод сцепления, менять тросы привода или пружины синхронизатора.
Выбивает передачи – нужно проверить вилки переключения и пружины фиксаторов, зазор на муфте синхронизатора.

Слабым местом F17 считается дифференциал, который может придти в негодность при малом пробеге – до 50 000 км. Есть конкретные примеры, как такое происходило на Опель Астра. При пробуксовках сателлиты перегреваются, затем прикипают, но по факту заводской дефект пока официально не признан. Если повреждена, например, ось сателлитов, приходится менять дифференциал в сборе. Чтобы обезопасить другие механизмы от износа и устранить имеющиеся дефекты, желательно поменять масло в системе и провести обработку РВС-составом.

RVS-Master – геомодификатор трения, который наращивает на рабочих поверхностях слой металлокерамики. Происходит это после того, как частицы серпентинита попадают в места износа и проникают в приповерхностные слои металла. Эффекты от обработки МКПП F17 составом RVS-Master:

Снижение шумности, сокращение количества вибраций.
Восстановление геометрии шестеренок.
Нормализация переключений (рычаг КПП после двукратной обработки ходит гораздо легче).
Компенсация износа зубчатых колес.

Сокращение износа при минусовых температурах, пробуксовках, которые так опасны для F17.

Переборка КПП F17

Начну с того, с чего началась моя проблема с коробкой. Купив машину в октябре 2015г с пробег в 122---км, она всю оставшуюся осень, зиму, и уже весну стоит в гараже. Ездил исключительно редко, когда приезжал домой на выходные. Бывало что машина заводилась раз в месяц . Но машина куплена и нуждалась в техническом обслуживании, что и когда менялось из жидкостей, никто не знает, и по этой причине в декабре или январе было решено заменить масло в коробке, слилось около литра и уже с металлической стружкой . Поэтому сразу же было приобретено масло MANNOL у местного барыги, по допускам то что GM прописал . Поменяно в день приобретения, и было оно какого то желтого цвета, хотя продавец уверял что красное. Ну ладно, особо не стали заморачиваться, залили его. Покатавшись около месяца, наездил примерно тысячи 2 на этом масле, как в один прекрасный день загудела коробка на всех передачах . Сразу же машина поставилась в гараж и простояла еще месяц. Подсобрав N-сумму денег, было решено стягивать коробку . Делали вместе с отцом, одним я бы даже начинать не стал . Вот каким было масло, когда его слил.

А это стружка с вторичного вала на поддоне коробки

Проюзав заранее много форумов и поиск информации на драйве дал сразу мне понять что проблема как и у большинства, это съедание шейки вторичного вала.
Но оставался только один вопрос, повлекло ли за собой съедание еще каких либо шестерен.
Двигатель был подвешен за стальную проволоку к продольной балке на крыше гаража. Это облегчило задачу, т.к не пришлось варить опору для двигателя.

После того как двигатель был подвешен, началось снятие аккумулятора и его платформы.
Затем снял карданчик выбора передач с коробки, отключил фишку задней скорости, отсоединил подачу гидравлической жидкости от выжимного подшипника, открутил все что мешалось снятию коробки .
Подрамник полностью снимать не пришлось, только открутил болты со стороны коробки и отпустил со стороны пассажира.

Коробка свободно вылезла через переднее колесо. После того как коробка была у нас в руках началось вскрытие, и оно то нам показало что и в моем случае съеден вторвал, как и предполагалось .

Уже после только показали замеры, что шейка вала отличается от номинальных размеров на 3 мм, но остальное в коробке выглядело довольно таки живым .
Сразу же выбили родной подшипник вторичного вала с корпуса. Сделали замеры внешнего, внутреннего диаметра и ширины, они равны 47*27*19,5 . На ум пришла сразу идея подобрать подшипник взамен оригиналу с таким внешним диаметром и шириной. И чтобы для улучшения надежности подшипник имел внутреннюю обойму, которая в дальнейшем сидела плотно на валу.
Вечером поиска в интернете подшипника, дал такой результат :
ПОдшипник роликовый NJ 2204 W (производство Япония) с внутренней обоймой : внешний диаметр 47мм, внутренний 20мм, высота 18мм.
Более подходящего ничего не нашел.
Вторичный вал был отдан толковому токарю, который сточил шейку вала до нужного нам внутреннего диаметра под обойму, и посадил эту обойму на вал путем нагрева, чтобы вал в ней не провернулся. Так называемая посадка с натягом .
Вот такой вид принял вал после такого действия .

Ремонт МКПП F17 (A11413F17W355)

Добрый день
В начале сего повествования хочется выразить отдельную благоданость следующим драйвовчанам:
AduiDas — за кладезь информации по разборке коробок;
VasilyBrest — за ТИС для руконожек;
Drymar — за мозговые штурмы и вытекающие из них клевые решения);
SergOrsha — за полуось, с которой я выбирал донорский дифференциал в какой-то древней коробке;
Str8h8 — за импровизированный ремкомплект коробки.

Теперь по порядку.
С момента вот этой записи прошло почти 30т км.
Смущало следующее:
— Шум доносившийся из кпп на холостом ходу, который могут издавать как подшипники шестерен первичного вала, подшипники шестерен вторичного вала, так и износившийся диск сцепления или его компоненты. При нажатии на педаль сцепления — шум пропадал.
— Удары при трогании с места и переключениях первых двух передач в обе стороны — причина — износившиеся подшипники дифференциала и пожёванные сателлиты.

К сожалению у моего китаефона при переносе фотографий из одной папки в другую немножко закончилась память и начало работ немного пострадало, но постараюсь сдобрить текстом свои фотографии, чтобы все было максимально понятно для других любителей извращений…

Снятие подшипникового щитка

Для извлечения подшипникового щитка из кпп, не снимая ее с двигателя и соответственно не трогая болты подрамника, я вывесил переднюю часть авто, снял нижние рычаги подвески, полуоси, окрутил нижние крепления стоек стабилизатора, снял "верхнюю подушку КПП с ее кронштейном, а также самое главное — необходимо снять "вертолет, дабы не повредить его сайлентблоки. "" О них будет отдельный пост, наполненный болью и извращениями…
Это приведет к опусканию подшипникового щитка ровненько в проем между лонжероном и подрамником. дальше откручиваем крышку пятой передачи (два типа болтов — желательно запомнить последовательность) — будьте аккуратны там есть много масла, даже если вы уже сняли крышку дифференциала и слили все из кпп.
После этого окручиваете еще четыре винта, которые крепят подшипниковый щиток к корпусу кпп и легкими постукиваниями по технологическим отливам подшипникового щитка отсоединяете его от корпуса коробки, которая осталась вместе с механизмом сцепления прикрученной к двигателю.

После того, как подшипниковый щиток извлечен, или хотя-бы сдвинут вы получите доступ к демонтажу дифференциала с ведомой шестерней, для извлечения которых будет необходимо сделать импровизированный ключик. Рекомендую пометить изначальное положение гайки преднатяга подшипников дифференциала и посчитать с точностью до пол зуба количество оборотов. Если этого не сделать — не беда, но будет немного сложнее и очковее)

Не вооруженным глазом был виден очень серьезный износ подшипников дифференциала, а также немного увеличенные (но не критические) зазоры заднего подшипника первичного вала в подшипниковом щитке.

Причиной износа сателлитов дифференциала явился износ стопорного кольца дифференциала GM 55352589 и (или) износ подшипников дифференциала…
Выглядит эта штука вот так:

Я при помощи латунной выколотки перебил подшипники с донорской МКПП F10 от OPEL KADETT в свою кпп. Вот очень полезная информация о подшипниках тыкайте не пожалеете. Спасибо автору за труд.

В результате всех моих изысканий и главного условия, что ведущая и ведомая шестерня должны меняться в паре, я решил заменить дифференциал в сборе на донорский. Снимаю шляпу перед специалистами, которые без специальных приспособлений смогли с первого раза верно собрать дифференциал.
Так же спешу расстроить тех, кто решит не снимая дифференциал с коробки заменить в нем сателлиты — скорее всего у вас это не получится. Немножко информации по стоявшему и вновь установленному дифференциалу на фото ниже:

Разборко/сборочные работы

В качестве профилактики решил заменить задний подшипник первичного вала, так как в нем начали появляться задатки нездоровых люфтов. Для этого необходимо извлечь валы из подшипникового щитка.
Запаситесь строительным феном и качественными шестигранниками, иначе вам придется потом искать новые винты вилки-избирателя пятой передачи, как и мне)
Дальше я вам рекомендую к покупке хороший съемник шестерен 65909130 Forsage — для разборки блока пятой передачи.
Штифты вилок механизма переключения передач я выбивал обычным гвоздем "соткой". Демонтаж и последующий монтаж валов в подшипниковый щиток дело не очень хитрое, но подойти к нему нужно предельно аккуратно.
Задний подшипник первичного вала был заменен на NSK 6305DDUCM.
Самое сложное, на мой взгляд, это правильно установить стопор подшипника вторичного вала. Получилось не с первого раза.

Opel Astra Клуб

Я не ставлю целью составление наглядного пособия по ремонту КПП.
Это дело довольно сложное и муторное. (Но нет ничего невозможного).
Попытаемся просто в общих чертах представить себе о чём идёт речь, когда говорят о переборке КПП.
И во что это выливается.

После того, как вы сняли, отмыли и разобрали коробку, вы получите следующее:

1. Корпус (колокол) коробки.

В него запрессованы передние подшипники первичного ( 1 ) и вторичного ( 2 ) валов:

Далее - собственно валы. Два задних подшипника.

Подшипник вторичного вала - тот, что лежит в пакетике.
Напрессовыватся на сам вал:

Это самый "страдающий" подшипник в коробке. (По крайней мере, в моей практике это именно так - спросите Мастер Мака)
Его размеры:28х58х15.
Размер нестандартный, поэтому, по деньгам в принципе, всё равно, что подбирать, что заказывать в оригинале. Там он обходится примерно 1200 - 1400 р.
Задний подшипник первичного вала подороже: примерно 1500 - 1800 р.
Его размеры: 25х62х17.
Оба подшипника находятся в "опорной плите",
Причем первичного вала вставлен в неё, а вторичного вала предварительно напрессовывается на вал и вставляется целиком.

Теперь самое интересное.
Подшипники дифференциала (то, куда втыкаются ШРУСы).
Ещё со времен Кадетов повелось, что это - самое надёжное мосто в коробке.
Чтобы загудел дифференциал - Боже упаси!
Но в последние годы, особенно на Астрах G, а теперь и на Н-ках приоритеты меняются.
Почему??
Кстати о птичках. Этот подшипник (обычный, конический) стоит в оригинале:
.
от 3500 до 4500 р.
А их там ДВА.
Вот они, красавцы, под номером 11Х:

Вот так. И где гарантия, что в оригинале нам не привезут те же самые китайские подшипники, только в ДВАДЦАТЬ раз дороже.

Так, что приходится экономить. Точно так же, как сэкономили на нас производители машины под названием Астра Ж.
Теперь понятно, почему они стали настойчиво рекомендовать менять масло в КПП каждые 60 000 км.

И ещё. В качестве послесловия.

На фото в верхней части стрелочками показан игольчатый подшипник 5-й передачи..
НЕ ДАЙ БОГ ВАМ ЕГО ЗАПОРОТЬ.
Если он "даст дуба" в процессе работы, то может загубить весь вторичный вал.
А если вы при демонтаже его сломаете, то эта кучка иголочек в пластмассовой обойме обойдётся вам как Гитлеру - война..
Вот он, под №28

Снятие и установка механизма переключения передач

Снятие и установка механизма переключения передач Opel Astra

Снятие и установка механизма переключения передач

Модели F13, F17 и F18

Механизм переключения состоит из рычага, штока выбора передач и узла приводных тяг. Каждый из компонентов может быть снят в индивидуальном порядке.

Рычаг переключения и шток выбора передач

Взведите стояночный тормоз, поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки, при соответствующей комплектации снимите защиту картера.
Краской или маркером пометьте положение крепежного хомута относительно передней части штоком выбора передач. Ослабьте крепежный болт на пару оборотов, но не выворачивайте его совсем. Переведите рычаг в положение 4-й передачи, отделите шток от хомута и снимите резиновый защитный чехол.
Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).
Выверните крепежные винты и снимите с основания рычага панель переключателей, отсоединяя разъемы по мере получения доступа.
Отдайте четыре гайки крепления рычага к полу и извлеките сборку рычага со штоком выбора передач из автомобиля.
В случае необходимости отпустите крепление в основания рычага, отделите рычаг от штока и извлеките оба элемента из корпуса сборки. Внимательно изучите состояние всех компонентов, особое внимание уделяя осевым втулкам. Замените изношенные и поврежденные детали.

Узел приводных тяг

Схема установки узла приводных тяг

2 - Фиксатор крепления узла
3 - Фиксатор крепления узла

4 - Ось крепления тяги переключения к рычагу выбора передач (сверху на картере РКПП)

Отсоедините шток выбора от хомута, - болт находится позади силового агрегата перед задней переборкой двигательного отсека и доступ к нему на большинстве моделей возможен сверху, в противном случае следует поддомкратить передок автомобиля и установить (доступ к болту снизу сильно ограничен).

Отпустите фиксаторы и снимите ось, соединяющую тягу переключения с рычагом выбора передач в верхней части картера РКПП, - ось подлежит замене в обязательном порядке (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Отпустите крепление опорного кронштейна, разверните узел тяг вверх и снимите его с автомобиля. В случае необходимости кронштейны также может быть сняты после отдавания крепежных болтов.

Обследуйте узел тяг на наличие повреждений, замените вышедшие из строя компоненты.

Конструкция привода переключения передач РКПП F23

Элементы механизма привода переключения (F23)

Узел состоит из рычага переключения, приводных тросов узла тяг (см. иллюстрации Конструкция привода переключения передач РКПП F23 и Элементы механизма привода переключения (F23)).

Рычаг переключения передач

Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).

Поддевая маленькой отверткой, отпустите фиксаторы тросов, - отожмите фиксаторы до щелчка.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения!

Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.
Отпустите фиксаторы крепления тросов в передней части рычажной сборки.
Выверните четыре крепежных болта и снимите сборку рычага переключения с пола.
В случае необходимости наконечники тросов могут быть сняты с рычага. Дальнейшую разборку рычага переключения передач составители настоящего Руководства производить не рекомендуют.

Приводные тросы

Снимите центральную консоль (см. Главу Кузов).

Поддевая маленькой отверткой, отпустите фиксаторы тросов, - отожмите фиксаторы до щелчка.

Дальнейшее вытягивание фиксаторов сопряжено с риском их повреждения!

Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от основания рычага.
Отпустите передние фиксаторы тросов.
Снимите распределительный воздуховод.
Снимите аккумуляторную батарею (см. Главу Электрооборудование двигателя).
Запомните фиксированное положение тросов, затем отделите их наконечники от механизма переключения передач на картере РКПП.
Высвободите оболочки тросов из опорного кронштейна узла тяг.
Втяните тросы в двигательный отсек через проем в переборке.

Установка

Модели F13, F17 и F18

Рычаг переключения и шток выбора передач

Если разбирали, произведите сборку рычага со штоком, - проследите за правильностью установки основания рычага на оси.
Смажьте осевые и подшипниковые поверхности силиконовой смазкой и установите сборку на свое штатное место. Наживите крепежные болты, затем затяните их с требуемым усилием.
Установите панель переключателей, - проследите за правильностью прокладки электропроводки. Установите на место центральную консоль (см. Главу Кузов).
Под автомобилем наденьте резиновый чехол на хвостовик штока выбора передач и надежно зафиксируйте его на переборке двигательного отсека.
Соедините хвостовик штока с хомутом тяги, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток. Затяните болт хомута с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
Проверьте исправность функционирования механизма переключения передач, - в случае необходимости произведите необходимую регулировку (см. Регулировка привода переключения передач), затем опустите автомобиль на землю.

Узел приводных тяг

Потребуется новая ось рычага.

Перед установкой смажьте шарниры и осевые сочленения силиконовой смазкой.
Установите узел на свое штатное место и установите кронштейн на опоры. Закрепите узел в этом положении скобками, посадив их в канавки осей (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Подсоедините тяги к рычагу и заправьте новую ось. Надежно закрепите ось удерживающим механизмом (см. иллюстрацию Схема установки узла приводных тяг).
Соедините хвостовик штока с хомутом тяги, - проследите за правильностью совмещения нанесенных в процессе демонтажа установочных меток. Затяните болт хомута с усилием стадии 1, затем дотяните его на угол стадии 2 (см. Спецификации).
Проверьте исправность функционирования механизма переключения передач, - в случае необходимости произведите необходимую регулировку (см. Регулировка привода переключения передач), затем опустите автомобиль на землю.

Модели F23

Рычаг переключения передач

Если снимали, подсоедините наконечники тросов к основанию рычага, - воспользуйтесь плоскогубцами.
Установите рычажную сборку на пол автомобиля, вверните крепежные болты и затяните их с требуемым усилием.
Не защелкивая, установите передние фиксаторы тросов.
Подсоедините концы тросов к основанию рычага.
Произведите регулировку механизма переключения (см. Регулировка привода переключения передач).
Установите на место центральную консоль (см. Главу Кузов).

Приводные тросы

Протолкните тросы через проем в переборке двигательного отсека.
Посадите оболочки тросов в кронштейн картера РКПП.
Соедините наконечники тросов с тягами, - воспользуйтесь плоскогубцами.
Удостоверьтесь в правильности прокладки тросов, затем, пока не защелкивая, установите фиксаторы оболочек тросов в приемные канавки.
Подсоедините наконечники тросов к основанию рычага.
Произведите регулировку механизма переключения (см. Регулировка привода переключения передач).
Установите распределительный воздуховод и центральную консоль (см. Главу Кузов).

Видео про "Снятие и установка механизма переключения передач" для Opel Astra

Сальник механизма переключения передач Lacetti Замена механизма переключения передач (вертолета) Lanos замена ремкомплекта на кулисе переключения кпп опель вектра а

Ремонт вторичного вала МКПП(F17) Опель Астра h, Вектра — DRIVE2

А вот при включении нейтрали шестерни четырех передач беспрепятственно вращаются на вторичном валу. Для включения передач переднего хода перемещаются муфты синхронизаторов. В состав привода управления МКПП входят кулиса рычага переключения, шаровая опора и два троса, которые соединяют рычаги.

Конструкция оснащается коническим двухсателлитным дифференциалом. Для сохранения герметичности применено два сальника.

Это может быть связано с ослаблением креплений, банальным повреждением опор КПП, шестерен и подшипников для борьбы с этой проблемой разработан геомодификатор RVS-Master Tr5. Реже шум провоцируют нарушения в регулировках холостого хода, применение масла несоответствующей вязкости.

Утечки рабочей жидкости из-за потерявших эластичность сальников, уплотнительных колец. Сложности, скрежет при включении передач, для устранения которых приходится регулировать привод сцепления, менять тросы привода или пружины синхронизатора.

Механическая коробка передач F17

Выбивает передачи — нужно проверить вилки переключения и пружины фиксаторов, зазор на муфте синхронизатора. Есть конкретные примеры, как такое происходило на Опель Астра.

При пробуксовках сателлиты перегреваются, затем прикипают, но по факту заводской дефект пока официально не признан. Лучше больше не эксплуатировать автомобиль.

Последний вариант более интересный. Особенно для езды по трассе.

Что мы имеем в итоге! Как пример-если заменить главную пару 4. То есть уже можно ехать км.

Последний использоваться на изитронике При замене ряда CR на WR мы существенно увеличим скорость автомобиля при тех же оборотах двигателя на всех передачах кроме 1ой скорости. Она меняется только при изменение главной пары. Так как блок управления сравнивает скорость автомобиля и обороты двигателя на каждой передачи.

Более подходящего ничего не нашел. Вторичный вал был отдан толковому токарю, который сточил шейку вала до нужного нам внутреннего диаметра под обойму, и посадил эту обойму на вал путем нагрева, чтобы вал в ней не провернулся.

Так называемая посадка с натягом.

Вот такой вид принял вал после такого действия. Диск сцепления отцентровали первичным валом до момента сборки коробки. После, как коробка была в сборе, началась установка.

И ты сможешь.F17 восстановление ремонт главного вала, загудела МКПП F17,опель астра дизель 1,3

Рустам Абдульнагимов: посмотрите пожалуйста видео. кпп ф 17. шумы на холодную. если сцепу выжать то тишина. после 10-15 км пути, тоже тишина. весь день будет тихо. пока машина не простоит часов 6. после простоя снова кпп шумит. на холостом. может подскажите что меня ждет https://www.youtube.com/watch?v=FGHOXVD-fmk

Иван Солянов: Ты вал как выбивал?, кувалдой?

Александр Карлюк: Доброго времени суток . при включении 5 передачи чувствуется упор , сопротивление но если резко то включается. Недавно при вкл. Было слышно треск. Также заметил что данные симптомы носят не постоянный характер. Подскажите в чем может быть причина, сам понять не могу. Спасибо.

Александр Карлюк: Здравствуйте подскажите после снятия пятой передачи и установки начала плохо включаться , что может быть

Александр Карлюк: Внимательно просмотрев все стало понятно но интересно на сколько такого ремонта хватает.

Александр Карлюк: Доброго времени суток подскажите как выбивали подшипник вторичного вала и какой способ восстановления вала был использован. Заранее спасибо

игорь наумов: Сколько масла залил в коробку ?

Миша Соннов: Купил 3 года назад astra j 2011 Года 1.3, с покупки на холостых стучит коробка, понажимаю сцепу и проходит, на второй воет под сброс газа при торможении двигателем, плохо на холодную втыкаются передачи, последние пол года и на горячую бывает плохо, при трогании рывки которые можно избежать перегазовкой или очень аккуратной работой сцеплением. Думал маховик, менял вместе со сцепой, не он. Старая сцепа и маховик в отличном состоянии.. Проехал уже 70 000, сейчас при переключении со второй на третью, иногда, из коробки (уже как неделю) начал доносится "тюк" такой металлический стук.

Решил для себя ездить пока не отвалится и купить контрактную. Может кто уже искал наши коробки, может у кого есть код.

Evgeniy toru: Привет! Какие симптомы у тебя появились?
у меня 1.6 Z16XER 2013 90т.км механика
На 90 000км зашумела (засвистела точнее) 5ая передача. Как газу даешь появляется свист на 5ой передаче. Отпускаешь все ок. Как понял что подшипник виноват.
Произошло почти сразу после замены на масло (elf) после 1000- 2000 км. Случайность или нет не могу сказать.
Нагревал чем?

Merdan Mensimov: Всем привет,подскажите пожалуста какая розница между каробками f13-f17-f18и.т.д у меня зафира 2000г1.8 механика каробку хочу поменять какую лучше ставить чтобы двигатель спокойно работал

vovazver: привет, спасибо за видео.
у меня тоже астра j 1.3 f17 207 тис км.
после покупки и 10-15 тыщ начала выть коробка на второй. я проверил уровень, мало. долил. стало вроде лучше но воё на 2-3 остался. смирился
на днях отдал в сервис свою . плохо включались передачи на холодную, пришлось скинуть кпп и обновить смазку на первичном валу. ребята в сервисе снимали (толи немного отпускали подрамник) чтоб скинуть кпп. намучались ппц. теперь я понимаю что такую процедуру можна было сделать по твоему способу. располовинить кпп.
хотя кто знает что лучше, они говорят в кпп лучше не лезть без повода )
обновил масло по оригиналу заодно, тепер на холодную не заедает и вой даже вроде пропал.
опель не дает скучать :)

Universal Боржиевский: У этого подшипника 20 мм как и обойма которую поставили.Вам удачи! И пускай не ломается.

Universal Боржиевский: Я находил что вместо родного подшипника ставят NJ 2204, его размер 47*20*18 .Наружный диаметр в оригинале ,внутренний под проточку вала, а так он заужен 1.5 мм от родного. Но пишут что 20 мм вала маловато и на 10 тыс. вал срезало вместе с обоймой. Как ножом. Интересно как долго будет работать Ваш вариант? Я пропустил, подшипник ставили новый? Такого *грызуна * оставлять там нельзя. А поводу моего вала,там есть пред натяг ,но заходит без нагрева при постукивании. Короче, начитавшись форумов,я поспешил с ремонтом. Как оказалось все валы и подшипники в нормальном состоянии.

Farit Farit: Как коробка? Слышал что при таком ремонте ее не надолго хватит

Alexey Belov: Спасибо! Отличная работа! Ваш токарь не сильно запарился точить подшипник?)))

Video on this topic

Люфт шестерен Дифференциала МКПП F17 4.19

При снятии и осмотре КПП обнаружил вот такой люфт. Возможно это и нормально. У кого есть какие мысли.

Осмотр дифференциала коробки F17 Opel Astra H в поисках стука.

Подробнее здесь https://www.drive2.ru/l/497988333624885350/

Opel Astra G МКПП F17 подшипник вторичного вала.

Появился гул. Думал, что ушло масло, но на всякий случай снял коробку- масла слилось полтора литра (при норме.

Опель Астра h ремонт коробки .

приняли на ремонт убитую коробку , которую пришлось поменять на другую и ту пришлось делать . --------------------------.

Кпп F17 w394 диагностика, ремонт,размер подшипников устранение осевого люфта первичного вала.

Коробка Опель комбо издавала шум в виде цокота почти как двухмассовый маховик на холостом ходу только тише.

И ты сможешь.F17 восстановление ремонт главного вала, загудела МКПП F17,опель астра дизель 1,3

Читайте также: