Ремонт мкпп хонда цивик 4д

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт коробки передач (МКПП) Хонда Цивик 4Д

Ремонт коробки передач (КПП) Хонда Цивик 4Д может быть капитальным или частичным. Ремонт коробки (МКПП) Honda Civic 4D необходимо делать только после первичной диагностики в автосервисе. Очень часто, стороннее мнение о том что коробку нужно ремонтировать оказывается ошибочным. Причины также могут быть в сцеплении, маховике и механизме выбора передач.

Мы предлагаем два варианта ремонта коробки передач (МКПП):

Частичный (локальный) ремонт КПП Хонда Цивик 4Д - мы снимаем коробку, разбираем ее, намываем и дефектуем. Дефектовка коробки - это определение причины выхода ее из строя, с указанием конкретной неисправности. Также предоставляется список запасных частей по данной неисправности. После согласования, мы производим ремонт по устранению конкретной неисправности, с которой обратился клиент. Остальные узлы и запчасти в коробке передач мы не трогаем.

Капитальный ремонт КПП Хонда Цивик 4Д - также как и при частичном ремонте, коробка снимается и полностью разбирается, моется и дефектуется. В данном случае, мы не ищем конкретную причину поломки, а делаем полную дефектовку. Определяются и меняются все узлы и запчасти имеющие повышенный износ, все подшипники, сальники и прокладки.

Стоимость ремонта коробки передач:

Вид ремонта	Цена *
Ремонт КПП	от 5000 руб.
Сварка корпуса коробки	от 1500 руб.
Замена задней или 5-й / 6-й передачи **	от 800 руб.
Ремонт механизма выбора передач	от 2500 руб.
Снятие / установка КПП	от 4500 руб.

Автосервисы по ремонту КПП в Санкт-Петербурге:

* - Стоимость ремонта коробки передач (КПП) указана без стоимость запчастей.
** - При замене задней, 5-й или 6-й передачи, где не требуется снятие КПП

Сроки ремонта КПП:
- частичный ремонт коробки, при наличии всех запчастей: 2-4 дня.
- капитальный ремонт коробки, при наличии всех запчастей - 4-6 дней.

Признаки неисправности коробки:
- вой со стороны коробки, который пропадает или становиться меньше при нажатии педали сцепления;
- затрудненное переключение передач;
- передачу выбивает;
- не включить (воткнуть) определенную передачу;
- посторонние металлические звуки со стороны коробки;

Гарантия на частичный ремонт - 3 мес. без ограничения по пробегу.
Гарантия на капитальный ремонт - 6 мес. без ограничения по пробегу.

ремонт мкпп

Ну и так как я не могу просто когда что то работает не правильно. То все запчасти за исключением пары игольчатых подшипников пришли 30 числа декабря. А я ну очень хотел свою ласточку починить до нового года. Короче решено было загнать её на подъёмник и остаться до поздней ночи перебирать вымывать части кпп. Сразу скажу имея опыт с кпп киа, то кпп хонды мне показалась более простой и одновременно сложной сначала. Но потом когда перебирая валы понял что в принципе японодети умеют делать продуманно. Короче разобрав начал думать а с чего начать. И решил с дифа, с самого простого замены двух подшипников. Первый вышел даже очень быстро. А вот во круг второго танцевал незнал как подлезть за не имением такого съёмника . А так как там ещё кольцо для датчика скорости очень очковал его сломать под новый год. Но врагу как говорится нездаётя, или как ещё сказать по нашему русскому я снял его запресовка происходила строго по мануалу до упора под определённым давлением. Диф готов и тут пришёл черёд первичного вал. Вот один из виновников, "как говорится падла этакая" первый подшипник снял покрутил рокочет. Снял второй опорный задний он вообще как кот урчит, ну думаю ясно. А так как пришли и игольчатые подшипники. Разобрал первичник полностью, промыл всё продул от стружки. А когда сравнил игольчатые то родные то в железной обойме а новые орижинал в пластиковой. Покрутил повертел вернул старые на место. Люфтить шестерни не люфтят. Фторичный тоже разобрав увидел железные игольчатые тоже оставил старые предварительно прочистив и продув всё от каловых масс. Правда вот он именно гад заставил меня понервничать. Так как время уже было пол двенадцатого ночи и уже изрядно подустав нервишки сдавали. Ну очень хотелось к новому году не накосячить и приехать домой на машине. Первый раз с синхроном первой и второй нервничалтам демпфера чёрт бы их побрал должны устанавливаться в паз. Собрав весь вал подумал что надо бы проверить. Снова разобрав увидел что один стоит не правельно и крутить нельзя. Короче скажу на перёд раза три четыре разбирал уже больше от того что сделав на автомате потом не помнил. В оконцовке собрав коробку проверив что всё включается и крутится я поехал домой. 31 с утра я поставил на автомобиль её сборка там уже описывать нет смысла скажу одно влил масла два литра скинули все ошибки диагностикой. Откалибровали руль. За одно почистил дросель. И я довольный помыв машину, поехал домой проверяя как работает. Пробежал уже после сборки около 2500 км пока тип топ. Елинственно недавно вот сменил подвесной подшипник вала правого. Уж очень ему было плох.

Honda Civic 4D – народный из Японии

Хонда Цивик восьмого поколения в кузове седан выпускался с 2006 по 2011 год. Автомобили собирались на заводах Honda у себя на родине и в Турции. Civic 4d японского производства отличается более качественной сборкой и слывет более надежным. Многие из первых экземпляров «намотали» уже свыше 150 - 200 тыс. км. При этом, в дисциплине «надежность» автомобиль выступил даже очень неплохо.

Двигатель

Хондовский седан для Российского рынка предлагался только с одним двигателем объемом 1,8 л (140 л.с.). Мотор наделял Цивик 4д неплохой динамикой и хорошей экономичностью. Серьезных проблем с силовым агрегатом не возникает.

Владельцы порой замечают повышенную вибрацию двигателя при работе на холостом ходу. Причины – нехватка напряжения аккумуляторной батареи (полный разряд через 3 - 4 года эксплуатации). Другая причина – вышедшая из строя опора двигателя, чаще левая. Она приходит в негодность после 60 – 80 тыс. км. Новая опора стоит около 6 – 8 тыс. рублей.

На Honda Civic 4D турецкой сборки 2008 года производитель рекомендует заменить радиатор из-за возможной протечки в результате воздействия дорожных реагентов. Дилеры производят замену по гарантии.

При пробеге более 60 – 80 тыс. км нередко начинает подтекать уплотнительное кольцо упорной крышки распредвала - из-за «рассыхания». Спустя 90 – 120 тыс. км может потечь и сальник коленвала. Работа по его замене оценивается сервисами в 5 – 7 тыс. рублей.

Кислородные датчики выхаживают около 80 – 100 тыс. км. Новый обойдется в 11 – 12 тыс. рублей, аналог в 4 - 5 тыс. рублей. Катализатор может «скончаться» после 100 тыс. км, при этом загорится «Check», и существенно снизится тяга двигателя.

Многие принимают тарахтение с правой стороны двигателя за неисправность мотора. На самом деле звук издает «умирающий» ролик натяжителя. При длительной эксплуатации «шумящего» ролика может произойти его заклинивание. Есть случаи разрушения опоры натяжного ролика ремня или болта его крепления при пробеге более 80 000 км.

Трансмиссия

Хонда Цивик 4д с механической коробкой передач при пробеге более 30 – 60 тыс. км, после длительного толкания в пробках, начинает ощутимо потряхивать на 1-ой и 2-ой передачах - после отпускания педали сцепления. Какой-то конкретной причины такого явления пока не известно. Но есть пара решений, избавляющих от неприятных проявлений. Это смазка вилки сцепления, а так же очистка от грязи и смазка вала со шлицами по которому движется выжимной.

При пробеге более 100 тыс. км на некоторых Civic 4D зашумел подшипник первичного вала МКПП. Сцепление коробки ходит не менее 150 – 170 тыс. км. Комплект сцепления стоит около 8 – 13 тыс. рублей, работа по его замене потребует около 6 тыс. рублей. Встречается и щелканье педали сцепления. После смазки узла и пружинок посторонние звуки уходят.

«Автомат» при пробеге более 60 – 90 тыс. км начинает «пинаться» при переключении со 2-ой на 3-ью передачу. Реже появляется «подвисание» на 4-ой передаче, без перехода на 5-ую. Замена масла, предусмотренная регламентом через каждые 45 тыс. км, не всегда избавляет от появившихся «затыков». Сальники приводов нередко начинают «сопливить» после 60 – 80 тыс. км.

Ходовая

Многие отмечают слабенькую заднюю подвеску, которая сильно оседает под нагрузкой и «пробивает» на неровностях. Задние пружины проседают уже при пробеге более 80 – 120 тыс. км. Это в свою очередь приводит к повышенной нагрузке на задние амортизаторы, которые начинают «потеть».

Опорные подшипники начинают хрустеть при повороте руля уже через 30 – 50 тыс. км. Причиной скрипа могут стать и пыльники переднего амортизатора - из-за набившегося песка в верхней части. В таком случае поможет прочистка проблемных мест и смазка составами на силиконовой основе.

Задние ступичные подшипники могут загудеть после 60 – 100 тыс. км. Замена производится в сборе со ступицей, стоимость которой 5 – 6 тыс. рублей. Стойки стабилизатора, как и втулки, ходят не менее 100 000 км.

При пробеге более 30 – 60 тыс. км начинает стучать рулевая рейка. Причина стука – износ правой втулки. Дилеры берут за ремонт рейки 12 – 20 тыс. рублей, новую можно приобрести за 25 – 40 тыс. рублей. Рулевые тяги служат не менее 60 – 100 тыс. км (2 – 2,5 тыс. рублей), рулевые наконечники – 45 – 60 тыс. км.

Другие проблемы и неисправности

Автомобили старше 4-х – 5-ти лет нередко страдают вздутием лакокрасочного покрытия в районе задних арок. Пузыри так же могут появиться по наружному контуру задних дверей и в водосточном желобе.

На передних фарах некоторых автомобилей появлялось помутнение стекла с внутренней стороны. Дилеры производили замену проблемной оптики по гарантии. Для замены перегоревших ламп ближнего света и габаритов придется снимать подкрылки. Для доступа к лампам левой фары сверху необходимо снять АКБ и бачок антифриза. Доступ к правой фаре сверху немного сложней. Противотуманные фонари в переднем бампере пользуются большим спросом у ночных «грабителей». Воруют их очень часто. После длительной эксплуатации автомобиля может спаиваться патрон с лампой в стоп-сигнале. Причина в близком расположении ножек лампы со стеклянным цоколем.

Из-за закисания трапеции стеклоочистителей дворники могут жить своей жизнью – останавливаются в самый неподходящий момент в самом ненужном месте.

Салон Хонда Цивик 4д зимой нередко поскрипывает, чаще передняя панель. Может заскрипеть задняя полка. Не редкость и «сверчок» крышки бардачка в правом верхнем углу. Для устранения звука необходимо проклеить «маделином» крышку и ее ответную часть на панели.

Легко стирающиеся накладки педалей сцепления и тормоза, а так же оплетка руля и ручки переключения передач подскажут реальный пробег автомобиля. Потертости появляются после 50 – 70 тыс. км.

На Honda Civic 4D старше 3-х-5-ти лет могут возникнуть проблемы с замком зажигания. Сначала появляются частичные закусывания замка при включении зажигания, в конечном итоге ключ перестает проворачиваться. Замок считается неразборным, и официальные дилеры производят замену замка с комплектом ключей и иммобилайзером. Причина отказа – износ рабочей поверхности самих секретов внутри замка. Новый замок стоит около 10 – 12 тыс. рублей, прописка иммобилайзера потребует около 5 тыс. рублей.

Иногда иммобилайзер «теряет» один из ключей. Попытка заменить батарейку в ключе ситуацию не меняет, так она не имеет никакого отношения к иммобилайзеру.

Некоторые замечают «шевеление» обивки передних дверей при подъеме или опускании стекол. Причина «оживления» - крепление средней части обшивки двери прямо к рамке стеклоподъемника.

Под крышей может образовываться конденсат, стекающий с креплений солнцезащитных козырьков. Из конденсата могут появиться разводы на обивке потолка.

При пробеге более 80 – 100 тыс. км может засвистеть моторчик отопителя. Для устранения шума достаточно смазать проблемный узел через отверстие под наклейкой.

Из-за перегорания предохранителей на плате магнитолы может пропадать подсветка кнопок.

Заключение

На этом, пожалуй, список проблемных мест заканчивается. И так, Honda Civic 4D практически не доставляет серьезных проблем, автомобиль всегда сохраняет способность к передвижению. А все перечисленные недостатки лишь «детские болезни», которые легко излечимы.

5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Хонда Цивик

9.1.1 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач
5-ступенчатая ручная коробка переключения передач Общая информация Для комплектации рассматриваемых в настоящем Руководстве автомобилей используются 5-ступенчатая ручная коробка переключения передач (РКПП), 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия (АТ), либо бесступенчатая автоматическая трансми.

9.1.2 Замена сальников приводных валов
Замена сальников приводных валов Утечки трансмиссионного масла чаще всего оказываются связаны с износом или механическим повреждением сальников приводных валов. Замена сальников производится достаточно просто и не требует снятия трансмиссии с автомобиля. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сальники.

9.1.3 Проверка состояния и замена опоры коробки передач
Проверка состояния и замена опоры коробки передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поддомкратьте передок автомобиля и установите его на подпорки. 2. Заведите жало монтировки или большой отвертки между реактивным рычагом опоры и рамой и попытайтесь подвигать сборку (см. сопроводительную иллюст.

9.1.4 Снятие и установка тяги привода переключения передач
Снятие и установка тяги привода переключения передач Компоненты привода переключения передач 1 — Рукоятка рычага переключения передач 2 — Монтажная скоба реактивной штанги рычага 3 — Втулка наконечника реактивной штанги 4 — Манжета наконечника реактивной штанги 5 — Крепежный хомут 6 — Пру.

9.1.5 Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода
Проверка и замена датчика-выключателя огней заднего хода Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. В первую очередь проверьте состояние предохранителя № 19 на 7.5 А в расположенном под панелью приборов монтажном блоке. 2. Выберите рычагом переключения заднюю передачу и включите зажигание должны з.

9.1.6 Снятие и установка РКПП
Снятие и установка РКПП ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы .

9.1.7 Капитальный ремонт РКПП общая информация
Капитальный ремонт РКПП общая информация Составители данного Руководства не рекомендуют владельцам автомобилей самостоятельно браться за выполнение капитального ремонта РКПП. В ходе выполнения процедур разборки и сборки коробки передач приходится снимать, а затем устанавливать на место множество.

Honda Civic 8 с пробегом: кузов сгниёт вне зависимости от сборки, а подвеска вытрясет душу

Honda Civic считается в России если не премиальной машиной, то уж точно более престижной чем, например, Focus, Astra, C4 или 308. Поговаривают о драйверском характере и «настоящем японском качестве», даже если на поверку выясняется, что сборка турецкая. Ценник на Сивики, соответственно, держится на сравнительно высоком уровне. В этом обзоре разбираемся с типичными поломками и в первой части говорим о кузове, салоне, ходовой части и электрике. Во второй – о моторах и трансмиссии.

Техника

Восьмое поколение Civic по технической части почти не выделяется на фоне одноклассников. Кузов – четырехдверный седан или до сих пор выглядящий футуристично европейский пятидверный хэтчбек. В теории существуют ещё чисто американские купе, но у нас они представлены единичными экземплярами. Спереди у всех версий МакФерсон, сзади у седанов и купе – двухрычажная конструкция (сдвоенный снизу и одинарный сверху), у хэтчбеков – торсионная балка.

Моторы от 1,3 до 2,0 литра, все атмосферные. Есть форсированные варианты 2-литрового мотора на 201 и 225 л.с., а для особо экономных есть гибриды. В Европе также продавались машины с 2,2-литровыми турбодизелями, но в России их нет даже в штучных тиражах.

В гамме трансмиссий есть 6-ступенчатая АКП – это «робот» с одним сцеплением, а есть 5-ступенчатая гидромеханическая вальная коробка. Об особенностях конструкции обеих мы подробно писали в отдельном материале. Гибридная модификация имеет вариатор.

Кузов

Суровая же правда жизни заключается в том, что Civic скверно покрашен и сделан из не очень хорошего металла в любом случае. Лакокрасочное покрытие слабое – легко царапается и скалывается, в худших случаях просто облетает после ударов. Металл плохо обработан от коррозии и посредственно защищены полости – у кузова много конструктивных «концентраторов» ржавчины.

К сожалению, буквально единицы всерьёз занимаются антикором своих Сивиков. Бывает, что подкрашивают, пока стоимость машин сравнительно велика, и это имеет финансовый смысл. Меж тем, средний возраст растёт, цена снижается, поэтому откровенно гнилые экземпляры после ДТП и/или обслуживания в стиле «и так сойдёт» уже начинают появляться.

Довольно быстро корродируют кромка капота и крыша, причем у последней – не только передняя кромка, а почти вся ее панель спереди и вдоль желобков. Вокруг топливозаливной горловины пучится крыло. Ржавеют все четыре арки и пороги, особенно в задней части.

Если открыть крышку багажника и снять уплотнитель по периметру, есть шансы увидеть коррозию (иногда даже сквозную) на полочке по краям, под уплотнителем. В моторном отсеке стоит уделить внимание швам стоек подвески и моторного щита – проблемы тут случаются редко, но если уж увидите рыжие подтеки, то бегите от машины.

Внешне машина произвела неплохое впечатление? Не торопитесь делать выводы, пока не доедете до подъёмника и не осмотрите потенциально проблемные зоны ещё раз. Проблемы с порогами часто поражают «глубиной»: можно увидеть трещины в слое антигравия, которые не заметны снаружи. Из всех четырех арок больше всего шансов заржаветь – у задней левой, где потенциально уязвимая зона за трубами топливозаливной горловины. Помимо упомянутых порогов и арок сильно страдают лонжероны рядом с точками крепления продольного рычага, а также почти все кронштейны на днище.

Как уже было сказано, явных преимуществ у машин японской сборки не отмечено – хорошо гниют все версии. В том числе и пятидверный хэтч, который, как уже было сказано, несколько отличается конструктивно. В частности, арки и пороги прикрыты пластиком, что не спасает от коррозии под ними. Чуть меньше проблем с покрытием днища, чуть лучше обработана зона задних лонжеронов, но зато коррозия боковых ниш багажника, задней панели и особенно внутренних частей задних арок чуть ли не сильнее, чем у седанов.

Многочисленные аэродинамические экраны днища и огромный пыльник моторного отсека при очень низкой посадке машины – ещё одна головная боль. Редкий автомобиль может похвастаться тем, что весь пластик цел и не потерян. Особой проблемы отсутствие этих элементов не представляет, но перфекционистам будет очень неприятно.

Фары тоже не лучшие. Линзы выгорают, а стекло не только снаружи, но и изнутри. Бампера у Civic агрессивные и красивые. Жаль, что висят низко и ломают их и крепления часто. То же касается упомянутых выше накладок на пороги и арки у пятидверок.

А поскольку Honda порой забывает, что она не входит в большую немецкую тройку и назначает цены на запчасти иной раз повыше, чем на европейский премиум, то «колхозных» решений предостаточно. В частности, многие сервисы при поломках клеят пластик к кузову на силиконовый герметик, что приводит к появлению лишних очагов коррозии.

При осмотре не забудьте включить дворники и сложить-разложить зеркала: закисает как трапеция, так и шарниры механизма складывания. В случае с зеркалами нередко доходит до того, что сгорает моторчик привода. Починить его можно только в теории – конструкция фактически неразборная. Есть проблемы и со стеклоподъемниками: механизм передних дверей начинает со временем перекашивать.

Напоследок стоит сказать, что с поиском бэушных запчастей куда лучше ситуация у седанов. Хэтчей меньше, очень многое (включая трапецию) у них своё, выбор существенно беднее, а цены – выше.

Салон

Интерьер у Civic 8 достойный – как с точки зрения износостойкости, так и с точки зрения «ощущения качества». Турецкие машины, вопреки слухам, и тут ничем не хуже японских, американских и английских.

Если панели подогнаны неровно и в движении скрипят, то, скорее всего, здесь поработали отечественные арматурщики: либо разбирали-собирали после ДТП, либо ставили какое-то неродное оборудование (оба сценария – так себе).

Ремонт мкпп хонда цивик 4д

Демонтаж и монтаж Ркпп

План Осуществления
1. Отделите отрицательный кабель от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
2. Демонтируйте резонатор, рукав воздухозаборника и кожух воздухоочистителя (см. Главу Системы питания и выпуска).
3. Отделите электропроводку стартера и открутите верхний болт фиксации последнего (см. Главу Электрооборудование двигателя).
4. Отделите шину заземления Ркпп, электропроводку датчика-выключателя огней заднего хода (см. Диагностика и замена датчика-выключателя огней заднего хода) и датчика скорости (см. сопроводительную иллюстрацию).

5. Ослабьте ступичные гайки фиксации приводных валов (см. Главу Cцепление и приводные валы). Ослабьте гайки фиксации передних колес. Поддомкратьте транспортное средство и поставьте его на подпорки. Демонтируйте передние колеса. Хонда Civic снятие установка механической коробки передач
6. При соответствующей комплектации демонтируйте защиту картера.
7. Демонтируйте коленчатую часть системы выпуска, проходящую под коробкой передач (см. Главу Системы питания и выпуска).
8. Слейте трансмиссионное масло (см. Главу Текущее обслуживание).
9. Отделите от коробки передач тягу привода переключения и реактивную штангу рычага переключения передач (см. Демонтаж и монтаж тяги привода переключения передач).
10. Демонтируйте штуцерный узел скрепления гидравлического трубопровода привода сцепления с напорной гидравлической линией. Демонтируйте напорную линию и аккуратный цилиндр сцепления со штоком толкателя (см. Главу Cцепление и приводные валы).

Постарайтесь не сгибать и не перекручивать напорную линию. Не выжимайте педаль сцепления при демонтированном исполнительном цилиндре.

11. Демонтируйте приводные валы (см. Главу Cцепление и приводные валы).
12. При соответствующей комплектации демонтируйте ребро упругости силового агрегата (см. сопроводительную иллюстрацию).

13. Открутите крепежные болты и демонтируйте крышку доступа с купола сцепления.
14. Отдайте болт фиксации распределителя зажигания. Состыкуйте такелажные стропы к головке цилиндров и вывесьте силовой агрегат на лебедки, ослабив нагрузку на опоры коробки передач.
15. При соответствующей комплектации демонтируйте брызгозащитный экран.
16. Подоприте трансмиссию домкратом (по возможности специальным), закрепив ее на головке последнего страховочной цепью.
Хонда Civic снятие установка механической коробки передач
Выпускаются особые трансмиссионные насадки на головку напольного домкрата. Приподнимите коробку передач, вовсе разгрузив ее опоры.
17. Отдайте гайки и болты фиксации правой опоры Ркпп (см. сопроводительную иллюстрацию).

18. Открутите четыре верхних болта фиксации коробки передач к двигателю (см. сопроводительную иллюстрацию).

19. Отдайте болты кронштейнов фиксации линий гидравлического тракта привода сцепления (см. сопроводительную иллюстрацию).

20. Открутите нижний тыльный болт фиксации трансмиссии к двигателю, размещенный непосредственно над правым приводным валом.
21. Открутите нижний болт фиксации трансмиссии к двигателю, а также болты кронштейна опоры (см. сопроводительную иллюстрацию).
22. Вовсе удостоверьтесь, в отсоединении всех линий и электропроводки, затем, двигая домкрат, аккуратно отсоедините Ркпп от двигателя.
23. Целиком высвободив из монтажа сцепления первичный вал Ркпп, выньте коробку из-под автомобиля.
24. После демонтажа коробки отпирается доступ к компонентам сцепления, состояние которых, пользуясь случаем следует сазу же проверить. Обычно при демонтаже Ркпп принято делать замену сцепления (см. Главу Cцепление и приводные валы).
Монтаж План Осуществления

Фотоотчет. Ремонт МКПП.

Что понадобилось в процессе ремонта:
- съемники стопорных колец, разжимной

и сжимной

- набор хороших ключей, но можно ковыряться любыми

- длинный рычаг, типа такого

- съемник подшипников двухлапчатый, мы пользовались примерно таким

- вороток 3/8 (открутить сливную пробку для масла);
- набор щупов (подойдет для регулировки клапанов);
- динамометричский ключ;
- герметик абро 999;
- масло honda mtf 3 литра, номер есть в ФАКе;
- мануал на англ. языке который, распечатали инфу заранее на принтере, там есть все зазоры, а также моменты затяжек, и места на которые нужно очень внимательно обратить внимание особенно при сборке;
- ну и по мелочи, кувалдочка мягкая, тиски обязательно, нож канцелярский, керосина литра 3, кисточки, пиво лучше не брать, лучше после

Список замененных запчастюлек:
собственно фото того что было куплено

Заменены были все подшипники имеющие люфт, они были куплены заранее, а также сальники.

Отмечу такой момент, подшипники дифференциала были как новые (под номером 6 на схеме, их 2)

Менять их не стали, но если вы все таки решите их поменять, то учтите, для них нужен хороший съемник типа такого, они обычно стоят денег, но опять же, смысла нет.

Номера замененных запчастей:
сальник диференциала лев. 91205PL3A02 1 шт
сальник диференциала прав. 91206PHR003 1 шт
сальник первичного вала 91216PL3005 1 шт
подшипник первичного вала лев. 91002PHR003 1 шт
подшипник первичного вала прав. 91004PLWA01 1шт
подшипник втор. вала лев. 91101PHR003 1 шт
подшипник втор. вала 91003P21003 1 шт
подшипник втор. вала 91006PHR003 1 шт

Процесс снятия и ремонта МКПП
Особо расписывать процесс снятия МКПП не буду, сложного ничего нет и описано в мануале достаточно хорошо, но мы снимали немного иначе и в общем-то не зря, на снятие ушло 30 минут

В кратце:
Все делали на яме. Вывешиваем тачку с обеих сторон, желательно на 2 триноги и повыше. Снимаем колеса, откручиваем ступичную гайку (один откручивает, другой держит педаль тормоза нажатой или можно застопорить тормозной диск, вставив отвертку в паз через скобу суппорта в вентиляционные отверстия тормозного диска).

Снимаем АКБ, корпус резонатора, стартер, отключаем все мешающие фишки, отсоединяем тросы с механизма переключения передач и аккуратно снимаем рабочий цилиндр сцепления, стягиваем его проволокой, чтобы поршень не выпал, иначе придется прокачивать.

.

Используя вороток 3/8 сливаем масло с МКПП.
Снимаем переднюю опору МКПП (при откручивании болта соединяющего опору и подрамник, необходимо держать гайку и крутить болт, не наоборот, гайка имеет стопор, который можно сломать) и откручиваем заднюю опору от трансмиссии, снимать её не нужно.
Ослабляем болты крепления МКПП к двигателю, снимаем защитные кожухи снизу между МКПП и мотором.
Снимаем пластиковый кожух под бампером, откручиваем болты крепления шаровых опор, 2 болта крепления подрамника по бокам и 4 длинных болта крепления подрамника, для них нужен хороший рычаг

Лучше сделать на них насечки, как показано в мануале, или потом делать сход развал. Сбиваем постукиваниями по подрамнику там где пальцы шаровых опор и опускаем подрамник на выхлоп. Выхлопной тракт можно не откручивать, можно сорвать болты, что у нас чуть не произошло, да и смысла нет, опустив подрамник, для съема коробаса предостаточно места.
Снимаем правый привод целиком, а левый отсоединяем от коробки. Поддомкрачиваем коробас и откручиваем 2 гайки на шпильках и болт (на американских моделях, только 2 гайки), крепления правой (по ходу движения авто) опоры коробки и опускаем все это дело вниз, до положения в котором коробку можно будет вытащить. Подкладываем бруски под поддон мотора и убираем домкрат. Откручиваем все болты крепления МКПП к мотору и сдергиваем коробас с вала, если идет туго, через брусок можно потихоньку сбить.

Затем устраиваемся на ровной поверхности, снимаем выжимной подшипник вместе с лапкой и механизм выбора скоростей, он сидит на герметике и 4-х болтах.

Откручиваем заглушку под номером 10, там стопорное кольцо, его нужно разжать чтобы освободить подшипник первичного вала и располовинить коробас.

Затем откручиваем 2 болта под номером 7, они с пружинкам и под ними шарики, аккуратно вынимаем их, наклоняем коробас и вытаскиваем шарики.

Далее снимаем датчик

Откручиваем все болты держащие 2 половинки МКПП, обстукиваем резиновой кувалдой, там есть выступы, куда можно упереть брусок и стучать по нему, как только герметик разошелся, поддеваем 2 ответками коробас вверх, и разжимаем стопорное кольцо, затем располовиниваем коробас.

Грязищи было много.

Затем снимаем селектор задней передачи, 2 болта и саму шестерню с валом.

Валы в сборе в корпусе МКПП (с разных ракурсов, чтобы не было ошибок при сборке, лучше сверить с фото):

/>
/>

Вынимаем валы вместе:

Не потеряйте 2 шайбы на первичном валу, ставятся они так, вначале на вал одевается плоская, затем слегка конусная (конусом к корпусу в корбке, изображение есть в мануале).
Выглядят так:

Снимаем вилку переключения передач

Вынимаем дифференциал (проще подтолкнуть его со стороны куда входит привод), сидит не туго, но тяжелый:

Меняем сальник, поддеваем отверткой, новый ставим наложив сверху старый, и слегка постукивая, опрессовываем. Аналогично поступаем с остальными.

Чтобы снять подшипник который на фото сверху, слева, в корпусе, пришлось немного заколхозить съемник, лапки пришлось сделать уже при помощи болгарки, и развернуть их наружу, тогда пластиковая втулка не повредится (она необходима для создания давления масла в подшипниках муфт переключения передач), тогда подшипник снимается очень легко.

Чтобы снять подшипники с валов, фиксируем вал в тисках, проложив с обоих сторон дощечки (что не повредить зубья шестерен, т.к. они каленые и ломаются на ура) и стягиваем их съемником, снимаются они все достаточно легко, сложностей никаких нет. Прессуются новые, наложив сверху старый, легкими постукиваниями, когда сядет, это почувствуете Прежде чем снять подшипники со вторичного вала, нужно открутить гайку, предв. развальцевав, не забудьте обратно её зафиксировать.

Вот он виновник всей кутерьмы, у меня в руках, подшипник первичного вала мкпп
На фоне, у меня за спиной, отец объясняет что мы лохи, ездим на ведрах и нам пора купить по тазу и забыть о проблемах

Моем керосином фсеее. Потом продуваем и сушим.

Срезаем старый герметик, обезжириваем растворителем и мажем тонким слоем новый.

Вот эту пластиковую херню, лучше посадить в месте ее крепления на герметик, чтобы она не выпадала при сборке коробки, у нас такое было раз 5, пока в итоге не наказали её

Не забудьте одеть шайбы на первичный вал. Все готово к сбору.НО

Обратите внимание на конусное кольцо на первичном валу.
Вот оно в правой руке:

Оно должно стоять ставиться примерно так (изображение из мануала), лучше посмотрите 2 части корпуса, не совсем вплотную к направляющей вилки, мм 4 лучше оставить, чтобы её не сломало корпусом:

Смазываем мтфкой подшипники в местах их соприкосновения с половинками корпуса, чтобы его легче было посадить.
Одеваем корпус, чтобы совпали отверстия болтов, слегка постукиваем резиновой кувалдой, не забываем разжать стопорное кольцо, когда крышка почти сядет проверить легкость вращения первичного вала (должен вращаться легко от руки). Закручиваем болты и снова проверяем легкость вращения вала, должен вращаться также, собираем все в обратной последовательности, закручиваем датчик, а механизм выбора сажаем на герметик, также предварительно удалив старый и обезжирив растворителем.
Проверьте включение всех передач.
Не забудьте одеть выжимной с лапкой, мы забыли
Вспомнили уже когда одели, пришлось еще раз снимать
Хорошо не до конца собрали все

Сажая коробас на мотор, поставьте его на нейтралку, иначе вал не будет вращаться и будет невозможно его одеть.

Собираем все в обратной последовательности.
Мы заливали 2,5 л масла через датчик включения огней заднего хода.

ЗЫ В мануале есть вся инфа по зазорам, при желании можно дефектовать по полной, но запчасти придется ждать, да и шибко дорого все новьем брать.

Недорогой ремонт АКПП Honda Civic в СПБ

«Доктор АКПП» — специализированный сервис по недорогому ремонту АКПП Хонда Цивик 4Д, 5Д в Санкт-Петербурге (СПБ). Более 13 лет мы обслуживаем, ремонтируем автоматические коробки переключения передач Honda Civic, возвращая их владельцам удовольствие управления и взаимопонимания с автомобилем.

Что мы предлагаем владельцам Хонда Цивик 4Д, 5Д с АКПП:

Современное, высокоточное диагностическое и ремонтное оборудование.
Быстрое, внимательное обслуживание.
Услуги опытных механиков.
Прозрачность технологических операций и формирования стоимости ремонта.
Качественные запчасти от производителя АКПП.
Достойные качество и гарантия, подтверждённые отзывами десятков автолюбителей.

Признаки неисправности АКПП Honda Civic:

Непонятные шумы, стуки, вибрации в области трансмиссии. Причина — повышенный износ деталей трансмиссии.
Толчки, броски при переключении передач. Причина — несогласованность гидравлической и электронной систем АКПП (включение с запаздыванием).
Передача не включается, процесс сопровождается пробуксовкой. Одна из возможных причин — неисправность регулятора давления.
Частые пробуксовки без видимых причин. Причина та же + износ фрикционных пакетов, неисправность гидроблока, «состарившаяся» трансмиссионная жидкость или её пониженный уровень.
Разгерметизация автоматической коробки переключения передач (появление темных пятен подтекающего масла). Причина — износ сальников АКПП. Падение уровня масла приводит к катастрофическому износу деталей и дорогостоящему ремонту.
Периодически появляется сигнал аварийного режима АКПП.

Любой из перечисленных признаков говорит о начале необратимых изменений в блоке коробки автомата.

Что делать? Прежде всего, рекомендуем заменить трансмиссионную жидкость. А затем наведаться на диагностику в специализированный сервис. Чем раньше, тем дешевле обойдётся устранение неисправности.

Наш порядок производства работ по ремонту АКПП:

Анализ жалоб владельца авто, тест драйв, визуальный осмотр АКПП, компьютерная диагностика.
Предварительный диагноз неисправности, определение предварительной стоимости ремонта. В редких случаях окончательный диагноз можно поставить только после разборки АКПП.
Демонтаж АКПП, разборка, промывка, дефектовка (владелец может присутствовать) деталей. Всё по технологическим картам производителя.
Определение деталей, подлежащих замене, формирование окончательной цены ремонта.
Замена неисправных деталей, сборка и монтаж АКПП по технологическим картам.
Выходная компьютерная диагностика, тест-драйв.

Гарантии

Мы уверены в качестве ремонта: опытные механики и надежные комплектующие быстро вернут вашей АКПП плавную, слаженную работу. После ремонта мы обязательно адаптируем ЭБУ АКПП. Адаптация оптимизирует режимы работы АКПП, что продлевает срок её службы. Спустя месяц после ремонта или 1000 км пробега мы рекомендуем приехать на контрольный осмотр АКПП, замену масла.

Срок гарантии 12 месяцев или 20 000 км пробега. А лучшие свидетельства качества ремонта — отзывы и рекомендации автолюбителей. Нас рекомендуют друзьям!

Способы оплаты

- Наличные.
- Кредитные карты (есть терминал).
- Безналичный расчет для организаций.

Рекомендуем ремонт АКПП доверять только опытным механикам специализированного сервиса. Срок ремонта от 2-х до 6 дней в зависимости от сложности и состояния АКПП. Гарантия до 12 месяцев, зависит от физического состояния АКПП и автомобиля в целом.

Обращайтесь за консультацией (бесплатно) при первых признаках неисправности, и ваша автоматическая коробка переключения передач будет всегда радовать предсказуемостью и плавностью хода.

Специализированный сервис «Доктор АКПП»: достойное качество за умеренную цену.