Ремонт моновпрыска фольксваген пассат б4

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Самостоятельно ремонтируем моновпрыск на Volkswagen Passat B3

Ни для кого не секрет, что Passat B3 считается наиболее распространённым автомобилем из всего модельного ряда Volkswagen. Эта машина надёжна, вместительна, проста в обслуживании, долговечна. Она отлично заводится даже в сильный мороз и имеет множество других достоинств. Но есть у неё и недостатки, к числу которых относится не слишком удачная система моновпрыска. О том, как произвести ремонт и настройку системы на Фольксваген Пассат своими руками, мы и расскажем в данной статье.

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Система моновпрыска на Volkswagen Passat B3

Моновпрыск — это разновидность системы подачи топлива в камеры сгорания двигателя. От всех остальных она отличается тем, что форсунка в ней всего одна и только через неё все цилиндры получают топливную смесь. У моновпрыска есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, двигатель с моновпрыском запускается легче, поскольку за работой системы следит специальный клапан, да и сконструирован моновпрыск проще, чем классический инжектор. С другой стороны, ремонт моновпрыска обходится дороже, и его работа сильно зависит от качества электропитания.

Признаки и причины неисправности

Симптом неравномерного моновпрыска чаще всего один: обороты двигателя внезапно начинают «плавать», и он плохо реагирует на нажатие педали газа. Это может произойти как непосредственно после запуска мотора, так и в ходе поездки. Сам ремонт системы моновпрыска занимает не так много времени. Значительно больше времени уходит на выявление причины поломки. Эта задача в Volkswagen Passat B3 серьёзно осложняется тем, что на этой машине отсутствует модуль подключения компьютера, а следовательно, нельзя быстро провести полноценную диагностику.

Перечислим самые распространённые причины неравномерного впрыска:

Прокладка, установленная прямо под моновпрыском, утратила свою герметичность.
Отошли контакты проводов, находящихся под датчиком моновпрыска.
Неполадка возникла после того, как свечи зажигания заменили новыми.
Нарушена герметичность крышки трамблёра (причём трещина может быть не видна невооружённым глазом, но её будет достаточно для появления сбоев в распределении топлива).
Компрессия, создаваемая бензонасосом, слишком высока (или наоборот — слишком низка).
Дроссельная заслонка засорилась или покрылась толстым слоем нагара.
Нарушена целостность проводов, идущих к датчику, следящему за положением дроссельной заслонки.

Необходимые инструменты

Отвёртка с плоским жалом (средних размеров).
Комплект рожковых ключей.
Комплект новых свечей зажигания.
Комплект торцовых головок с воротком.
Мультиметр.
Наждачная бумага.
Изолента.
Набор плоских щупов.
Новая прокладка под моновпрыск.
Новая крышка трамблёра.

Ремонт и регулировка (с фото)

Открывается капот, с помощью торцовой головки на 10 откручивается моновпрыск, прокладка под ним заменяется новой.

Моновпрыск снимается торцовой головкой

Бензонасос снят, можно осматривать провода и датчик

Сопротивление на выходах датчика измеряется мультиметром

Моновпрыск установлен, проверяются контакты заслонки

Так контакты располагаются в разъёме дроссельной заслонки Volkswagen Passat B3

Видео о работе с системой

Как видно из этой статьи, при ремонте моновпрыска на Volkswagen Passat B3 автомобилисту придётся действовать методом исключения, раз за разом проверяя и отбрасывая возможные причины неравномерной подачи топлива до тех пор, пока не будет установлен настоящий «виновник». Это занимает много времени, но это единственный способ точно выявить причину неполадок. А дальше всё зависит от показаний мультиметра, который обязательно должен быть качественным (пользоваться дешёвыми китайскими приборами при выполнении этой работы категорически не рекомендуется).

МОНОВПРЫСК

Основные неисправности моновпрыска связаны с ДПДЗ, РХХ, ДТВВ, РХХ, ФОРСУНКОЙ, встречаются подсосы воздуха под самим моновпрыском и на соединениях вакуумных шлангов.

не стабильная работа моновпрыска

ГДЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОДСОС ВОЗДУХА

как отремонтировать датчик переключения холодный -горячий.

Замена подушки под моновпрыском, причина завышенного холостого хода.

Где возможен подсос воздуха, завышен холостой ход

где бывает подсос воздуха

как подключаются вакуумные трубки на моновпрыске

как проверить давление топлива

Не заводится автомобиль, заливает свечи

непонятная штука на монике

регулировочный болт на моновпрыске

Как проверить давление топлива на автомобиле

48 thoughts on “МОНОВПРЫСК”

Спасибо вам Дмитрий за вашу работу . Недавно приобрел себе пассат ваши видео очень помогают

Приветствую всех кому интересна тема ремонта автомобилей с моновпрыском.

Решил подробнее разобрать нюансы диагностики и ремонта, тем более мне есть что сказать так как я в период с 2005 по 2013 год переделал их очень много.

Подавляющее большинство это были системы Mono-Jetronic и Mono-Motronic концерна VAG. Иногда приезжали клиенты на Nissan и крайне редко на Opel.

Итак, по порядку.

Не буду начинать сначала. Общее устройство и принцип действия Вы сможете узнать из этого видео

Что же там ломается и какие особенности ремонта?

Как часто бывает и в других система впрыска, неполадки в работе двигателя вызваны проблемой не с электрической частью системы подачи топлива, а другими неисправностями.

Подсос воздуха во впускной коллектор
Неисправность системы зажигания
НЕ верный угол опережения зажигания
Неправильно установлены метки ГРМ
Износ ДВС

Подсос воздуха во впускной коллектор часто бывает в шланге от вакуумного усилителя тормозов.

Часть этого шланга резиновая, и часть пластмассовая.

Дыра в резиновом шланге

Место повреждения вы глазами не увидите, потому что оно обычно находится внизу шланга!

Это повреждение можно найти только на ощупь!

Иногда здесь подсасывает воздух

Ещё бывает подсос в поломанных заглушках-колпачках. При такой неисправности обычно незначительно повышаются обороты холостого хода. Возможно повышение расхода топлива.

Резиновая подушка часто рвётся

Так же часто рвётся резиновая подушка под корпусом моно-впрыска.

Что бы её проверить достаточно пошевелить сам корпус заслонки и форсунки.

Система зажигания на двигателях с Моновпрыском довольно проста.

Подсоединяем сигнальный щуп к минусу катушки зажигания,

Оригинальная катушка зажигания

заводим (или крутим стартером), резко газуем пару раз и смотрим записанный сигнал.

При исправной системе видим стандартную картинку

Подробнее о диагностике зажигания можете посмотреть Тут.

Стальные наконечники со временем пробивают

Из-за неисправности ВВ проводов или свечей зажигания выходит из строя катушка или коммутатор.

Китайская катушка зажигания

Часто встречается дефект коммутатора.

Когда управляющий сигнал на катушку зажигания выходит раньше входного сигнала от ЭБУ (недержание коммутатора).Особо хорошо это видно при вращении стартером, во время запуска ДВС. после того, как двигатель завёлся, коммутатор может работать нормально.

Неисправность коммутатора

Системы с моно-впрыском чувствительны к раннему углу опережения зажиганием.

При слишком раннем УОЗ двигатель работает с перебоями, холостой ход может быть не стабильным.

При этом бывает люди начинают менять датчики системы впрыска, а причина всего лишь не верный угол опережения зажигания..

На таких автомобилях проверять угол опережения зажигания удобно мотор-тестером.

Используем датчик давления в цилиндре и сигнал минуса катушки зажигания.

Хорошо видно ВМТ и начало искры. С помощью линейки или маркеров можно определить за сколько градусов до ВМТ происходит пробой зазора между электродами свечи. Это и есть реальный угол опережения зажигания.

На данной картинке УОЗ составляет 30 градусов до ВМТ

Оптимальный УОЗ: 11-14 градусов при вращении стартером или 5-7 градусов на холостом ходу.

Про сбитые метки ГРМ много рассуждать не буду.

Отмечу, что когда там изъян, часто видно, что распылённый бензин из форсунки выталкивается из впускного коллектора вверх.

Так же не редкость на таких двигателях, когда срезает шпонку на переднем шкиве коленчатого вала. А на нем как раз и выбита метка для установки ремня ГРМ!

В итоге, метка на этом шкиве не совпадает с ВМТ первого цилиндра. Следовательно, по меткам на маховике устанавливать фазы ГРМ более надёжно.

И конечно, здесь очень поможет мотор-тестер.

А вот если нужно просто замерить компрессию, то проще и надёжней использовать обычный компресометр.

С механической частью ДВС всё в порядке
Зажигание проверили и отрегулировали
Подсоса воздуха нет, приступаем к проверке датчиков..

Проверить его не составляет большого труда.

Для этого понадобится мультиметр или осциллограф.

Исправный датчик подаёт сигнал в ЭБУ напряжением от 0.2 до 0.8 Вольт и это напряжение должно непрерывно двигаться в этом диапазоне.

Сигнал исправного, прогретого датчика кислорода

Важно помнить, что лямбда зонд работает только когда двигатель прогрет до рабочей температуры. Если ДВС не прогрет или датчик неисправен обычно напряжение составляет 0.45 Вольт или медленно изменяется.

ДТОЖ для ЭБУ моно-впрыска и стрелки на панели приборов

Синий для ЭБУ моно-впрыска. Чёрный для панели приборов.

Располагается в патрубке на выходе из ГБЦ.

Устанавливается либо черный 4-х контактный датчик с желтым кольцом, либо синий 2-х контактный датчик (тогда для указателя на панели приборов будет ещё один датчик).

Сопротивление ДТОЖ при разной температуре

Это обязательно нужно сделать если есть проблемы при работе двигателя на холостом ходу.

Как проверять РХХ Вы можете посмотреть в этом видео

Моновпрыск. Как ремонтировать. : 29 комментариев

Здравствуйте, подскажите,время впрыска форсунки должна быть 0.17мс или 1.7мс.спасибо

Как настроить моновпрыск с нуля!

Прежде чем лезть в моновпрыск убедитесь что у вас в порядке все датчики которые влияют на его работу.
1. Лямбда
2. ДТОЖ (синий)
3. Датчик холла
4. Датчик температуры всасываемого воздуха
5. Форсунку
6. Правильность УОЗ
Особенное внимание пунктам 1 и 2, а так же проверьте вакуумные шланги и прокладку под моновпрыском.

Прежде чем лезть к машине снимать показания проверьте свой мультиметр, если батарея в нем разряжена то он будет врать! (дешевая крона стоит 50р не экономьте)

Чтобы проверить лямбду подключаем один провод мультиметра на контакт лямбды а второй провод мультиметра на массу. При включеном зажигании должно покалывать 0.45В+- (двигатель должен быть холодным) далее прогреваем двигатель и смотрим за тем что показывает мультиметр если показания начинают быстро меняться то все в порядке если же показания зависают или вообще не изменяются то значит что лямбду пора менять.

ДТОЖ (синий) проверяется по таблице, чем выше температура тем меньше сопротивление.

С датчиком холла все совсем просто, искра есть значит работает, нет значит замыкаем на центральный контакт клеммы ДХ массу и смотрим на центральном бронепроводе искру. Искра есть — ДХ умер. Искры нет копаем в катушку и тд.
ДТВВ (Датчик Температуры Всасываемого Воздуха) проверяется мультиметром на сопротивление, таблицу прилагаю. Данные сходятся все ок, не сходятся меняем датчик, отсутствуют прозваниваем провода на датчик (возможно просто обрыв и паяльником это лечится на ура).

Форсунка проверяется измерением сопротивления с центральных контактов коричневой клеммы на моновпрыске. Сопротивление должно быть 1.2-1.6 Ом, выше — ниже пробуем ее чистить не помогает меняем Лучший способ это дать машине просраться минут 10 по трассе на скорости 120-130.

А далее начинаем основные развлечения. Внимательно осмотрите свой моновпрыск на наличие пломб они должны быть на
1. болт ограничения дроссельной заслонки (залит эпоксидкой)

2. Болт регулировки зазора концевика РХХ

3. На болтах потенциометра (ДПДЗ).

Если есть все и не тронуты то вызывайте священника пусть изгоняет из машины злых духов ибо моновпрыск скорее всего здоров хотя проверить ДПДЗ все же стоит. Если есть хоть одна то от нее и нужно плясать, у меня же моновпрыск похож на распутную женщину с которой не только сорвали все пломбы но и внесли свои изменения в конструкцию. Ну а дальше выполняем не сложные действия.
1. Прогреваем двигатель до срабатывания вентилятора после чего глушим его.
2. Сбрасываем память ЭБУ (Электронный Блок Управления) — скидываем клемму АКБ после скидываем клемму и ждем 10 минут, после чего собираем все в обратном порядке.
3. Ослабляем 4 болта ДПДЗ и выставляем его строго по середине(так он должен стоять с завода), затягваем болты.
4. Включаем зажигание убераем концевик РХХ до упора и снимаем с РХХ клемму.
5. Вкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки так что бы машина не заглохла на холостых без РХХ
6. Запускаем двигатель, если для работы не хватает оборотов то повторяем пункт 5.
7. Если все сделанно правильно то двигатель будет работать на повышенных оборотах, и теперь выкручиваем болт ограничения дроссельной заслонки понижая обороты до тех пор пока двигатель не заглохнет после чего вкручиваем 0.5 оборота болта обратно. Если двигатель запуститься без педали газа и не заглохнет то все отлично и вы можете залить болт поксиполом или эпоксидкой.
8. Далее нужно отрегулировать зазора концевика ДХХ,

он должен быть чуть больше 0.45 мм но не больше 0.5мм, если у вас нет щупа то толщина стенки пластиковой бутылки равна 0.3мм. Включаем мультиметр в режим прозвонки и цепляемся на нижние контакты РХХ после чего вставляем щуп 0.45 между болтом регулировки и концевиком РХХ. Вращаем болт регулировки зазора концевика РХХ так чтобы появилось замыкание на мультиметре, после чего откручиваем болт на 0.3 оборота. Должно получиться так чтоб при щупе 0.45мм замыкания не было, а при 0.5мм оно было. Заливаем болт поксиполом чтоб не выкрутился)
9. Включаем зажигание и замеряем напряжение на клемме ДПДЗ между 1 и 5

должно быть 5В +- 0.2В, если показания выше или ниже то сбрасываем память ЭБУ (пункт 2) не помогло значит накрывается стабилизатор напряжения в ЭБУ(лечится паяльником), отсутствуют — копаем проводку.
10. Замеряем напряжение между контактами 1 и 2 на клемме ДПДЗ должно быть 0.18В — 0.2В но идеально 0.186В если показания сразу не совпали с нужными то ослабляем болты ДПДЗ и вращаем его так чтоб все совпало(при затяжке болтов результат чуть сместиться учитывайте это). Результаты сильно не сходятся или их нет снимаем ДПДЗ и проверяем истертость дорожек.
11. Делаем ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ
1. Ставим все клеммы датчиков на место и сбрасываем ЭБУ.
2.Запускаем двигатель не нажимая на педаль газа и даем ему поработать минут 10
3. Глушим и повторяем пункт 2. суммарно 3 раза.
Вот и все дальше закрываем капот и наслаждаемся проделанной работой.

Ремонт и настройка моновпрыска

Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (191, 192, 193, 194) 1984 - 1988
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (165, 166, 167, 168) 1984 - 1988
Volkswagen Golf 2 / Фольксваген Гольф 2 (1G1) 1989 - 1992
Volkswagen Jetta 2 / Фольксваген Джетта 2 (1G2) 1989 - 1992

SEAT Toledo / Сеат Толедо (1L)

порядок работ подходит и для других автомобилей с системой впрыска Mono motronic

Подобных тем уже было немало, но вопросы продолжают появляться. Раз уж позанимался своим, то поделюсь и пусть будет ещё одна с картинками, вроде инструкции.
У меня начались периодические проблемы с холостым ходом, то глохнет в сырую погоду, то газует на следующий день после того как подморозит. Да собственно и пора уже впрыском позаниматься ибо несколько лет не трогал…
Начинаем с датчика температуры охлаждающей жидкости (ДТОЖ), его снимаем и в «кастрюльку» в качестве которой используем например консервную банку, также потребуется термометр, мультиметр, снег с улицы или лёд из холодильника, небольшая плитка. У меня термометр «стряхнулся» и пользовался датчиком температура мультиметра.
Берём датчик, у меня такой, ему лет 10:

Накладываем в банку снег или лёд чтобы температура была около 0 и производим первый замер, потом включаем плитку и производим замер примерно каждые 10 градусов вплот до кипения 100*С. Снега должно быть примерно на сантиметр, чтобы металлическая часть датчика была погружена, а на контакты вода не попала.
Мои замеры:
0*С 7,25 кОм
12*С 4 кОм
20*С 2,75 кОм
30*С 1,89 кОм
40*С 1,34 кОм
50*С 1 кОм
60*С 665 Ом
70*С 500 Ом
80*С 360 Ом
90*С 276 Ом
100*С 188 Ом
И сравниваем с графиком с форума:

У меня показания достаточно близки и что называется «пойдёт».

Переходим к датчику температуры всасываемого воздуха (ДТВВ), сначала следует проверить проводки от разьёма до элемента(«кристалл», «таблетка» …). К сожалению фотки не сделал… У меня оба провода показали завышенное сопротивление, один около 5Ом, друго почти 200Ом, а это значит что проводники в крышке форсунки закисли, и их нужно дублировать. Для этого я проточил канавки бормашинкой, уложил новые проводки и подпаял к выводам разьёма и самому элементу. Потом замазал поксиполом, можно эпоксидкой и т.п.
Бормашина:

элемент с подпаянными новыми проводами:

Теперь переходим к замерам, сначала определяем условное сопротивление проводов прибора:

Таким образом, от каждого малого омического сопротивления будем отнимать примерно 0,2 - 0,3 Ом.
Замеряем оба восстановленных проводника от разьёма до элемента:

Теперь с проводниками всё хорошо 0Ом и переходим замеру сопротивления самого элемента:

Так как характеристики у элементов ДТОЖ и ДТВВ одинаковы пользуемся тем же графиком. У меня в мастерской температура почти комнатная и сопротивление ДТВВ соответственное…

Замеряем сопротивление форсунки:

1,5-0,3=1,2Ом прямо как в букваре…

Переходим к регулятору холостого хода (РХХ). Из-за разрыва пыльника, РХХ моего авто насосал пыли / грязи и давал сбои по контакту:

Новых пыльников не продают, да и при отмывки контакта я немного повредил контактную пластинку, поэтому меняю новым, вот относительно недорогой из «не китайских»:

В первую очередь полностью загоняем шток внутрь, можно использовать например вот такую батарейку:

Устанавливаем РХХ на инжектор и регулируем зазор, положение самой заслонки у меня нормальное и я этим не занимался, надеюсь что у вас тоже(опломбировано) и сразу переходим к зазору, потребуется щуп 0,45мм:

По прибору нужно поймать момент замыкания/размыкания контакта:

Зазор РХХ установили, переходим к регулировке датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), у меня его настройки были в порядке, но чесались руки попробовать новый китайский ДПДЗ, поезжу и посмотрю как будет работать…

Вот родной ДПДЗ:

Потёрт прилично, но не насквозь и пока работоспособен.
Новый китаец:

Пропайка контактов плохая, пропаял как следует перед установкой.

Установка данного девайса проблем не вызывает, а вот настройка дело деликатное. Можно делать на авто используя штатное питание датчика 5В, но на улице холодно и я предпочёл делать это в условиях тёплой мастерской. Требуются стабилизированные 5В, если есть лаборатрный блок питание отлично (у меня есть), если нет, собираем простейший линейный стабилизатор на микросхеме типа 7805 (отечественный аналог КР142ЕН5А) и питаем от подходящих 9-25 В, да хоть от аккумулятора:

Подаём на вывод 1 ДПДЗ -5В от собранного стабилизатора, на вывод 1 +5В, а на выводе 2 относительно вывода 1 замеряем напряжение точки отсчёта закрытого положения заслонки. Поворотом датчика устанавливаем напряжение около 0,19В:

ПС: Естественно подразумеваем, что начальный УОЗ выставлен правильно, подсосов нигде нет, ГРМ, ЦПГ, ВВ часть, ЛЗ, РТВВ, давление топлива, проводка в порядке…
С последней займёмся через 2-3 недели, как потеплеет, в общем как говорится продолжение следует…

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как настроить моновпрыск самому

Сегодня на дорогах СНГ можно встретить различные модели с инжекторным двигателем и карбюраторные автомобили. Намного реже встречаются машины с так называемым моноинжектором или моновпрыском, так как указанный тип ДВС является ранней разработкой, выступая переходным решением от карбюратора к привычному инжектору.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое инжекторный двигатель. Из этой статьи вы узнаете об особенностях и принципах работы инжекторной системы питания силовой установки.

Что касается моновпрыска, такая система использовалась в конструкции немецких автомобилей конца 80-х. Например, моноинжектор стоит на версиях хорошо известной модели Audi 80, популярного Volkswagen B3 и т.д. Также моноинжектор встречается на многих моделях японских авто. Далее мы поговорим об устройстве и принципах работы моновпрыска, а также рассмотрим, как настроить систему моновпрыска своими руками.

Устройство моновпрыска: особенности

Как уже было сказано, моноинжектор уже не является карбюратором, при этом сильно отличается от современного инжектора с распределенным впрыском. Особенностью данного решения является то, что в его основе лежит всего одна инжекторная форсунка, которая осуществляет впрыск топлива. Если сравнивать моновпрыск с карбюраторами, преимущества очевидны, так как моноинжектор обеспечивал простоту запуска двигателя, снижался расход топлива, отпадала необходимость гибкой настройки, чего нельзя сказать о карбюраторной дозирующей системе. Водители с моновпрыском отмечали лучшую отдачу от мотора при одновременной экономии топлива.

Указанная форсунка установлена над дроссельной заслонкой, а распыляемое топливо попадает прямо в отверстие, которое присутствует между корпусом и заслонкой. Параллельно впрыск горючего через форсунку дополнительно синхронизируется с зажиганием (импульс зажигания). В устройстве также использованы различные датчики, которые помогают оптимизировать впрыск применительно к разным режимам работы ДВС для получения необходимого состава топливно-воздушной смеси. Распределение горючего по цилиндрам мотора происходит во впуске.

Стоит добавить, что определенные преимущества моновпрыска позволяли решению выгодно отличаться от карбюратора на начальном этапе, при этом дальнейшее развитие инжекторных систем питания двигателя привело к быстрому отказу от моноинжекторного впрыска и его замене на распределенный впрыск. Это одна из главных причин, по которым моноинжектор встречается реже, так как в свое время система просто не успела получить действительно широкого и массового распространения. Значительным минусом решения также справедливо считается низкая ремонтопригодность и дороговизна отдельных запчастей. Еще система моновпрыска не обеспечивала должного соответствия постоянно изменяющимся экологическим стандартам, в результате чего была вскоре заменена на более совершенные решения.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Корректная работа системы моновпрыска зависит от частоты вращения коленвала, от соотношения объема поступающего воздуха и его массы, от угла, на который открыта дроссельная заслонка, от показателя абсолютного давления во впуске и т.д. Также имеется связь с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Сигнал от кислородного датчика подается на систему адаптации, которая корректирует работу моновпрыска, внося необходимые изменения на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что в процессе эксплуатации автомобиля в указанной системе возникают неисправности.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое компьютерная диагностика двигателя и что она дает. Из этой статьи вы узнаете об особенностях проверки автомобиля при помощи диагностического оборудования.

С учетом того, что определить ошибку сканером не удается, необходимо поочередно проверять отдельные элементы, которые могут влиять на работу моноинжектора. В списке неисправностей отмечены следующие поломки:

нарушена плотность прокладки, установленной под моноинжектором. Потеря герметичности приводит к неравномерному распределению горючего. В этом случае прокладку следует заменить на новую.
проблемы с контактной группой или проводкой к отдельным электрическим элементам моновпрыска. Возможно повреждение, обрыв, нарушение целостности изоляции и т.д. Для проверки каждый элемент и его проводку необходимо «прозванивать» мультиметром.
на работу моновпрыска влияет тип установленных свечей зажигания. Если после замены свечей мотор стал работать со сбоями, тогда для проверки можно вкрутить старые свечи и оценить стабильность работы ДВС.
зависимость моноинжектора и зажигания предполагает необходимость осмотра трамблера и его крышки. Незначительные дефекты или пробой крышки является поводом для замены.
дополнительно следует проверять датчик ДПДЗ, определяющий положение дроссельной заслонки. Проверка осуществляется мультиметром.
также следует уделить внимание давлению, которое выдает бензонасос. Если устройство неисправно или работает со сбоями, тогда необходим ремонт или замена бензонасоса. Не следует забывать и о топливных фильтрах, которые могут быть забиты.
нагар и отложения на дроссельной заслонке необходимо удалить (чистка доссельной заслонки), так как загрязнения способны оказывать значительное влияние на работоспособность моновпрыска.

Выше были рассмотрены наиболее распространенные неполадки, которые связаны с моноинжектором. В случае, когда самостоятельная проверка ничего не дает, лучше посетить автосервис. Также систему моновпрыска после ремонта, чистки или в результате сбоев нужно настраивать и дополнительно диагностировать. Давайте рассмотрим, как это делается на примере Volkswagen B3 с моноинжектором.

Первым делом поверяется сопротивление датчика температуры поступающего воздуха. Замер производится при помощи мультиметра, после чего полученные значения сравниваются с номинальными в специальной таблице. Если температура воздуха находится в пределах от 20 до 25 градусов по Цельсию, тогда сопротивление должно составлять от 1800 до 1900 Ом. Нагрев датчика означает, что сопротивление должно понижаться, охлаждение приведет к росту сопротивления. Это необходимо проверить, самостоятельно нагревая и охлаждая датчик.
Также при помощи мультиметра измеряется и сопротивление на форсунке моноинжектора. Нормальным рабочим показателем является сопротивление в рамках от 1.2 до 1.6. Небольшие отклонения допустимы, так как мультиметр может иметь погрешность.
Следующим этапом является настройка холостого хода на моновпрыске. Для такой настройки от АКБ подается напряжение на контакты регулятора (12 В). Параллельно с этим акселератор выставляется в крайнее положение. Далее при помощи мультиметра следует проверить наличие короткого замыкания. Чтобы это сделать, понадобится щуп мультиметра поставить в зазор, который имеется между концевиком акселератора и штоком. Если зазор слишком большой, тогда короткого замыкания на мультиметре видно не будет. Это значит, что указанный зазор нужно регулировать. Это делается при помощи выполненного для этих целей винта, который находится в нижней части моноинжектора. Винт изменяет положение концевика.
После чистки или проведения других работ с моноинжектором необходимо настраивать положение дроссельной заслонки моновпрыска. Для такой настройки моноинжектор необходимо установить на автомобиль, после чего подключается разъем инжекторной форсунки, разъем датчика положения дроссельной заслонки, разъем датчика температуры поступающего воздуха и т.д. Далее следует подсоединить топливные магистрали. Теперь от АКБ отсоединяются клеммы, после чего следует повернуть ключ в замке зажигания. Указанные действия позволяют обнулить настройки моноинжектора. Затем аккумулятор можно подключить, после чего моновпрыск начнет свою работу с исходными заводскими параметрами.

Для решения задачи потребуется немного открутить винт 4 на крышке дроссельной заслонки, после чего мультиметр подключатся к контактам 1 и 2. Затем крышку медленно проворачивают в разные стороны, фиксируя изменения напряжения на мультиметре при каждом смещении. Такими действиями необходимо добиться рекомендуемых показаний напряжения. В итоге, исправный моновпрыск со всеми работоспособными и подключенными датчиками после настройки и чистки дросселя будет нормально функционировать.

Устройство, назначение и принцип работы датчика положения дроссельной заслонки. Виды ДПДЗ, распрстраненные неисправности и спсобы проверки датчика.

Почему периодически нужно чистить дроссельную заслонку. Как почистить заслонку, обучение и адапатация дроссельной заслонки после чистки, полезные советы.

Что дает впрыск воды в двигатель, принцип работы, основные преимущества и недостатки. Как самостоятельно сделать впрыск воды в мотор, доступные способы.

Доработка и модернизация карбюратора. Основные недостатки системы карбюраторного впрыска и способы их устранения, настройка. Тюнинг впускного коллектора.

Компьютерная диагностика автомобильного двигателя и других агрегатов: для чего необходима и какие неисправности определяет. Как самому проверить автомобиль.

Устройство и схема работы инжектора. Плюсы и минусы инжектора по сравнению с карбюратором. Часты неисправности инжекторных систем питания. Полезные советы.

Решение проблемы ТГМ (термо глюк моновпрыска)

Всем привет. Решил поделиться своей эпопеей решения проблемы ТГМ ( термо глюк моновпрыска). Не редко владельцы авто с моником, а в частности. Golf, Passat, audi, сталкивались с нестабильными оборотами в мороз или сырую погоду. Так же, не редко проявляется, этот самый ТГМ и по утрам. Это влияет на расход топлива. Да и ощущения не очень то приятные когда машину колбасит. Все что описано ниже, относиться к климату Сибири и средним широтам с резко континентальными изменениями погоды.
1. Начать необходимо с проверки самого моника на наличие влаги. Не редко что при морозе там скапливается влага (конденсат). И подмерзает за ночь, что мешает безпрепядственной работе заслонки. Влага может скопиться и в клапане обратки. И тогда утром пуск будет затруднен. Зальет свечи так что мама не горюй ))

3. Для того чтобы уменьшить данное образование влаги, необходимо проверить работу заслонки, которая установлена в корпусе воздушного фильтра. Если она не меняет свое положение. Можно в ручную зафиксировать её в состоянии вот в таком.

То есть перекрыть подачу воздуха с улицы. Необходимо поставить её так чтобы забор воздуха происходил с выпускного коллектора. Автоматическое передвижение осуществляется за счет клапана который установлен в корпусе моновпрыска.

Чаще всего он не исправен. Многие советуют его прочистить. Но это мало кому помогает. Заслонка должна быть закрыта пока на улице температура менее +25. В нашем городе это почти всегда )))
4. Проверить работу ежа. Это тот игольчатый странный подогрев впускного калектора. Помощь его, при запуске в холодную погоду, просто неоценима)) он подогревает смесь. Не давая ей конденсироваться на стенках колектора. Тем самым она теряет свойства «паров» и просто стекает в камеру сгорания. Работает он пока двигатель не разогреется до 65 градусов. Проверить его тоже не сложно. На холодном двигатели отсоединить разъем ведущий к «ежу» он ниже моника, толстый одиночный провод с разъемом.

К этому кабелю и к массе подключить омметр. Показания от 0,25 до 0,50 Ом говорят о том что подогрев исправен. Если показания в норме. Это еще не значит что «ёж» работает. Необходимо замерить питание на этом проводе. Если нет. То проблема в реле. Оно за приборной панелью. Либо в проводке.
5. Про то чтобы проверить ДТВВ и ДТОЖ я думаю, напоминать не надо ))) вот таблица сопротивления и напряжения данных датчиков одинаковые. Если ДТОЖ 4 контактный. Замеряется с ножек 1 и 3. При выходе из строя ДТОЖ его не сложно найти даже в хорошем исполнении. При установки советую промазать место соединения металической части с пластиковой, герметиком. Это убережет от попадания антифриза и продлит срок службы. Если же вышел из строя ДТВВ, тут уже сложнее. В продаже я их не встречал. А на сайтах баснословные цены. Много последователей колхозинга. Я и сам в их числе. Все работает исправно.

6. Не помешает проверка форсунки . На вот этом разъеме.

Ставим омметр на средние контакты. Сопротивление исправной форсунки 1,2-1,6 Ом.
7. Советую заменить подушку под моником на дюралевую. Они продаются, в основном на рынках. Сверху и снизу вырезать паранитовую прокладку (если таковая не имеется в комплекте) 0,8 толщины предостаточно. Благодаря металической проставке между колектором и моником. Теплоотдача происходит значительно быстрее. И монику легче работать в тепле )). Много кто говорит что данная доработка не верна. Мол с завода ставилась резиновая подушка. Инженеры не дураки и тд. Я вам так скажу. Вряд-ли, те самые инженеры, думали что авто будет эксплуатироваться в резко континентальном климате. Где днем -10 а ночью -35. Да и провести данные опыты они не могли. И да. Вибрации никакой нет.
8. Не помешает проверка РХХ. В инете куча инфы. Это та черная приблуда на монике )))) кторая и держит обороты ровно
9. Не редко причиной не устойчивых оборотов в сырую погоду, может быть катушка зажигания и крышка трамблера. Со временем в них образуются микротрещины которые пропускают влагу с атмосферы. Проверить это не сложно. На работающем ровно двигателе Брызгаем на катушку и крышку водой из распылителя. Поплыли обороты, замена )).
10. Ну и конечно провода, свечи и подсосы воздуха. Подсосы можно проверить при помощи карба. Брызгая на трубки при работающем двигателе. Обороты начнут плясать. Значит там и подсос. Проверить все это можно самому, не прибегая к помощи дорогостоящих электриков. Всего то необходим обычный мультиметр)). Все данные манипуляции помогли именно мне. Материал собирался с разных сайтов. Не призываю действовать как я. Но вот решил поделиться опытом ))) может кому то будет полезно. Всем удачи на дорогах )))

Что нужно знать о моновпрыске в Пассат Б3

Volkswagen Passat B3 — это одна из самых популярных моделей данной линейки транспортных средств компании. Значительный спрос на нее был обусловлен целым рядом разнообразных факторов. Машина является не только достаточно удобным и эргономичным, но и очень надежным. Он без проблем заводится при низких температурах и отлично держится на дорожном полотне на значительных скоростях. Несмотря на это, все же Passat B3 имеет один значительный недостаток. Он касается стабильности работы системы моновпрыска. Именно поэтому владельцам ТС нередко приходится обращать на нее внимание, осуществлять ремонт узла и пытаться его корректным образом настраивать.

Устройство моновпрыска на Фольксваген Пассат

Для того чтобы настройка моновпрыска Пассат Б3 была выполнена правильно, прежде всего необходимо понимать устройство данного важного для автомобиля узла. Данное приспособление не является карбюратором, при этом оно в значительной степени отличается от современных инжекторов.

Основная особенность моновпрыска Passat B3 заключается в том, что он работает посредством одной инжекторной форсунки, которая и осуществляет выдачу топлива. Именно поэтому данная система является более надежной, нежели использование обычных карбюраторов. Моновпрыск отличается следующими преимуществами:

обеспечение простоты запуска ДВС;
снижение расхода топлива;
устранение необходимости сложной настройки.

Многие водители автомобилей, оборудованных системой моновпрыска, отмечают намного лучшую работу мотора при заметной экономии топлива. Это достигается посредством одноточечной подачи смеси под низким давлением с электроуправлением. Она используется на бензиновых ДВС транспортных средств. Установленная форсунка может управляться через электромагнитный клапан. Дозировка воздуха происходит посредством дроссельной заслонки.

Параллель тому, как происходит впрыск, возникает импульс зажигания. Эти процессы синхронизованы между собой. Для оптимизации в устройстве предусмотрены соответствующие датчики. Они позволяют настраивать впрыска в соответствие с тем, в каком режиме работы в конкретный момент ДВС. Это важно для получения наиболее оптимальной топливно-воздушной смеси. Именно во впуске и происходит распределение бензина по цилиндрам ДВС.

Признаки и причины неисправности

На Volkswagen Passat B3 моновпрыск начинает плохо работать всегда примерно по одинаковой схеме. На нее нужно обратить внимание всем владельцам данного ТС. Сначала водитель может заметить, что обороты ДВС начинают «плавать», после чего — мотор плохо реагирует на нажатие педали газа. Подобная проблема возникает как во время запуска двигателя, так и в процессе поездки. Ремонт системы в таком случае является достаточно непродолжительным. Намного больше труда необходимо потратить на выяснение причины почему, почему неисправность возникла.

Как можно заметить из разных видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3, на машине отсутствует модель подключения компьютера. Вследствие этого быстро провести диагностику ТС не получается.

Среди наиболее популярных причин неисправностей с системой моновпрыска можно выделить такие:

Потеря герметичности прокладки, расположенной непосредственно под узлом.
Отхождение контактов проводов, находящихся непосредственно под датчиком.
Смена старых свечей зажигания на новые с быстрым выходом их из строя после работы двигателя.
Снижение герметичности крышки трамблера (проблема может касаться даже незаметной невооруженным глазом микротрещины).
Слишком высокий или низкий уровень компрессии, за создание которого отвечает бензонасос.
Засорение или загрязнение дроссельной заслонки.
Повреждение проводов, которые отходят от датчика, отвечающие за контроль положения дроссельной заслонки.

Таким образом, вышеперечисленные проблемы — основные признаки возникновения неисправности. Прежде чем приступать к работе, необходимо обратить внимание на доступные в сети Интернет видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3.

Настройка моновпрыска в гаражных условиях

Перед тем, как делать ремонт моновпрыска Passat B3, необходимо предварительно подготовить необходимые инструменты и дополнительные приспособления. Среди них в процессе работы могут понадобиться такие:

отвертка;
рожковые ключи;
новые свечи зажигания соответствующего типа;
торцовые головки с воротником;
мультиметр для выполнения измерений;
наждачная бумага для зачистки контактов;
изолента для работы с проводами;
плоские щипцы;
прокладка под моновпрыск (при ее повреждении);
крышка трамблера (при наличии трещин).

Стоит обратить внимание на то, что далеко не все дополнительные приспособления, указанные в списке, могут понадобиться. Это напрямую зависит от того, что именно послужило причиной возникновения неисправности.

Пошаговое руководство

Процесс ремонта должен происходить в несколько этапов:

Значительно упростить процесс может видео по ремонту Фольксваген Пассат Б3. Стоит обратить внимание также и на то, что после сброса системы моноинжектора нужно осуществить проверку напряжения на разъеме заслонки. Замеры необходимо провести на двух контактах — №1 и №5. При этом зажигание в машине должно быть включено. Показания мультиметра, как правило, в таком случае следующие: от 5 до 6 Вольт. Если перейти на другие контакты — №1 и №2 — прибор должен показать 0,186 Вольт. В противном случае необходимо заняться новыми корректировками системы. Вполне возможно, первая настройка узла не удалась.

Для исправления проблемы нужно открыть винт №4 на крышке дроссельной заслонки. Затем стоит к контактам №1 и №2 подключить мультиметр. После этого крышку в течение некоторого времени необходимо поворачивать, определяя напряжение в разных ее положениях. Остановиться необходимо в том случае, когда показатели на приборе совпадут с необходимыми. В итоге проблемы с оборотами должны уйти.

Читайте также: