Ремонт направляющей выжимного подшипника hyundai kia

Обновлено: 01.07.2024

Ремонт направляющей выжимного подшипника

При монтаже следует использовать только новые винты, поскольку здесь используются мягкие винты. Перекошенные детали устанавливать повторно нельзя (перекос может вызвать повреждение дорожки качения подшипника). Перед установкой нажимного диска сцепления рабочую поверхность трения двухмассового маховика следует обезжирить растворителем. При сборке необходимо следить за соблюдением нормативного расстояния между датчиками частоты вращения и их штифтами, установленными на двухмассовом маховике.

Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

Использование слишком длинных винтов для крепления нажимного диска сцепления вызывает шум при работе узла или его отказ (царапание первичной массы маховика). Кроме того, следует избегать утапливания центрирующих штифтов, т.к. это так же может привести к указанно муэффекту. Датчик регулировки двигателя следует проверить на отсутствие повреждений.

При установке двухмассовых маховиков на автомобилях BMW следует использовать специальные пригнанные втулки в резьбовом соединении с коленвалом, иначе работа двигателя будет не равномерной. На автомобилях Mercedes-Benz с двухмассовым маховиком используется пригоночный штифт, установка которого так же обязательна. Примечания:

Допускаются следующие конструктивно обусловленные технические условия, не влияющие на работу деталей и узлов.

Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вокруг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не приводит к неисправностям.

Нажимной диск на автомобилях Volkswagen: при монтаже и демонтаже нажимных дисков необходимо обращать внимание на маркировку на крышке нажимного диска (2 штриха на крышке должны быть сопоставлены лепестку на двухмассовом маховике)!

•Опорный подшипник первичного вала

(центрирующий подшипник сцепления)

Он невелик, но его неисправность приводит к серьезным последствиям. Если он заклинивает, то невозможно выключить сцепление. Это вызывает шумы и ведет к осевому смещению и, как следствие, к разрушению диска сцепления.

Отсутствие опорного подшипника первичного вала ведет к биению первичного вала и является причиной разрушения торсионного демпфера и подшипника первичного вала.

•Сальники валов

При повреждении сцепления именно они являются причиной наибольшего раздражения. Даже незначительные следы смазки или масла существенно ухудшают работу сцепления. Следы масла внутри картера сцепления или на сцеплени иуказывают на то, что сальники обязательно необходимо заменить. На старых автомобилях с большим пробегом сальники подлежат обязательной замене. Течь сальников по-прежнему остается основной причиной отказа сцепления.

Из-за небольшого размера их часто забывают в автомобилях VW с тягой сцепления: сальник тяги выключения выжимного подшипника в первичном валу.

•Ведомый диск сцепления

Стремлениео блегчить конструкцию автомобиля коснулось и ведомого диска сцепления. Но «похудевшие» ведомые диски реагируют на грубое обращение: возникает торцевое биение. Несмотря на то, что каждый ведомый диск на заводе LuK проверяется на биение, не исключено, что в процессе транспортировки до автосервиса диск может быть поврежден.

Поэтому перед установкой каждый диск сцепления необходимо проверить на биение (макс. 0,5 мм ). Рекламации на диски с торцевым биением не принимаются.

•Выжимной подшипник

В условиях автосервиса проверка работы подшипника невозможна. Поэтому в любом случае он подлежит замене. После установки он должен легко и без перекоса скользить по направляющей втулке. Износ упорного кольца неизбежно приводит к шумам при работе сцепления.

•Выжимной подшипник двухдискового сцепления

Выжимные подшипники, как и само сцепление , подвергаются естественному износу, который оптически обнаружить весьма сложно. Поэтому следует обращать внимание на наличие течи и/или повреждений. При ремонте сцепления существует опасность того, что через некоторое время после замены сцепления владельцу автомобиля придется опять обращаться в автосервис, т.к. не был своевременно обнаружен дефект выжимного подшипника.

Поэтому при квалифицированном ремонте всегда следует заменять нажимной диск сцепления, ведомый диск сцепления и выжимной подшипник двухдискового сцепления.

Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматривается!

•Направляющая втулка выжимного подшипника

Втулка проверяется на точность посадки. Она должна быть отцентрована и установлена строго параллельно оси вторичного вала коробки передач. Вмятины и следы износа на поверхности втулки могут ухудшить скольжение подшипника и вызвать буксование сцепления или его рывки при работе. Поврежденные или изношенные направляющие втулки подлежат обязательной замене, иначе будет затруднен ход привода сцепления. Примечание: По состоянию лепестков диафрагменной пружины можно судить о правильности центровки.

•Вилка выключения сцепления

Проверяется легкость хода вилки в опорах. Слишком большой зазор в них уменьшает ход выжимного подшипника. Неравномерный износ рабочих шипов вилки приводит к перекосу выжимного подшипника и препятствует его нормальному скольжению.

Изношенная, погнутая или сломанная вилка может препятствовать достижжению необходимого хода выжимного подшипника.

•Выжимной вал

Для определения повреждений выжимной вал следует обязательно снять, поскольку контроль во встроенном положении невозможен. Приработавшиеся или изношенные опоры приводят к перекосу выжимного вала и, следовательно, к тяжелому ходу и/или рывкам.

•Тяга выключения сцепления

В условиях автосервиса невозможна точная проверка работы тяги. Поскольку тягая является изнашивающейся деталью, она заменяется при каждой замене сцепления.

При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопускается искривление или изгиб тяги.

•Центровка

Центровкой часто пренебрегают. Последствия таковы: сразу после установки сцепление работает рывками и полностью не выключается. Обязательно следует проверять центровку маховика.

•Смазочные материалы

Для смазки шлицев ступицы, направляющей втулки и выжимного подшипника следует использовать только консистентные смазки без твердых включений. После нанесения смазки напервичный вал, насаживается ведомый диск сцепления и излишек смазки удаляется. Химически никелированные ступицы смазывать ненужно!

Экспресс УАЗ

ЭКСПРЕСС УАЗ

Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15

Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 17-00
Вс с 10-00 до 17-00

Всем привет!
Рассказываю как я поборол обнаруженную проблему. Предыстория: моя старая коробка из-под двига ej22e стала течь сальниками, а замена переднего сальника весьма трудоемка. Тут мне на глаза попалась коробка+редуктор с WRX 2002 USA. ГП как мне надо (3.9), цена подарочная, взял не думая. Когда дело дошло до установки, обнаружил проблему (надеюсь, она и стала причиной продажи):

Иногда в дело пускал 220 шкурку, которая выравнивает поверхность от грубых царапин и можно было прикинуть что мы имеем.
Долго ли коротко ли…
Наяривал я два дня. Рука устала, ой как устала :)) и спина затекла. Но что в итоге: снялась сначала невыработанная часть, но диаметр явно был велик для посадки втулки, прикладывая ее можно было легко прикинуть сколько еще надо. Крутил я максимально равномерно со всех сторон, то есть положение руки постоянно менял, при этом следил, чтобы не увлечься и не снять где-то больше где-то меньше. Иногда делал возвратно-поступательные движения штангелем особо не промеряешь, но и глазом было заметно, что ближе к краю снимается больше, а дальний край вообще плохо снимается. Поэтому вырезал кусочки меньшей ширниы и крутил ими максимально близко к куполу, чтобы убрать конусность. НО! небольшая конусность на краешке очень даже не помешает при посадке втулки. Где-то сантиметр длины можно сделать чуть Уже, чтобы втулочка залетала как надо.
В итоге, где-то посреди второго дня получил с виду ровную поверхность, на которую втулка начинает залазить, ошкурил ее 80, потом 220, потом 500 шкуркой. Далее прикинул втулку на полсантиметрика руками и посмотрел внутрь, со стороны первичного вала. Видны просветы, где круг в сечении — не круг. Возвратно-поступательными движениям выровнял как смог. Ошкурил 500 шкуркой ось и втулку изнутри. Грею горелкой втулку немного, пытаюсь посадить. Насаживаю плоскогубцами, дальше через проставку (цилиндр с толстой стенкой, подходящий по диаметру) аккуратно забиваю киянкой. Залазит совсем чуть-чуть, буквально на сантиметр, от чего делаю вывод, что конусность — велика, втулка расширяется совсем чуть-чуть от нагрева. Попробывал покипятить втулку в моторном масле и сажать сразу вытаскивая из кипятка — тот же результат. Что ж, в руки наждак узкий и снимать металл ближе к куполу, убирать конусность.
Так повторялось 2-3 раза. Каждый раз втулка залазила чуть дальше и стянуть ее было все сложней и сложней. На 3 раз вообще дошла до середины и я думал что все, приехали. Полчаса наверно ее стаскивал, покачивающими движениями, постукивая и давя попутно отверткой. Слезла, фух.
После этого конкретно пошкурил все что дальше середины, догрел втулку до розового состояниям(

500-600 градусов) и уверенными ударами колхозника из деревни Большой Мухосранск забил эту чертову втулку почти до конца. Села очень туго даже в горячем виде. До конца не села, буквально полтора мм торчало, но я к этому был готов, по конфигурации выжимного подшипника это допустимо. Села так, как будто ее приварили, пошевелить нереально.

На следующий день болгаркой стачил торчащие полтора мм металла втулки, подправил напильником, напильником же на всякий случай снял уголок втулки около купола, наждачком сгладил все. В итоге получено так (уже измазано в консистентной смазке)

В итоге, что мне потребовалось: сделать втулку по размеру (остались две штуки кстати неиспользованными, но их еще надо подточить), хитрая фреза, много шкурок, горелка, очумелый ручки Два дня работы.

Ремонт направляющей выжимного подшипника Hyundai Kia

направляющая под выжимной подшипник

Замена направляющей выжимного подшипника, сальника и подшипника первичного вала Рено Логан

Hyundai Elantra J4 (HD). ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ своими руками ОТ и ДО

Замена выжимного подшипника. Сделай Сам!

обзор сцепления Valeo стук в сцеплении

Как проверить выжимной на автомобиле.

Болтаются шрусы , потек сальник полуоси , замена дифференциала Aveo , Lanos (ч2).

HYUNDAI ELANTRA HD 1 6 Замена сцепления

Течь масла з сальника первичного вала кпп Xyundai i30 6ст

Ремонт направляющей выжимного подшипника.

Показать панель управления

Комментарии • 46

У меня втулка сломался вы можете ремонтировать?

модет лучше было бы рем втулку сделать на направляющей?

На некоторые митсубиши, в оригинале идут похожие выжимные с фторопластовой втулкой и сменной направляющей. А корейцы видимо сэкономили, сделали всё менее ремонтопригодным.

Классные дядьки Богдановы

Какой модели у вас центроискатель?

Добрый день. А какой пробег у этого хюндай ? И какая модель и год выпуска ?

Графитокапролон этот материал называется

Скажи пожалуйста,при старте с места выходит облако синего дыма,особенно когда постоит на холостых,типа в пробке,колпачки или чтото серьезное?компрессия 14 во всех цилиндрах,эпика 2л,на ходу не дымит,расход масла грам 300 на тысячу

Допустим давление на лепестки корзины неоднородно и направляющая испытывает нагрузку из за перекоса. Сколько в таких условиях проработает этот пластик?

Здравствуйте. Очень нужно свами связаться. Есть возможность? Вопрос с теплообменником Мерс 212 двигатель М271 я с Алматы.

Работа отличная, но все же правильней было поставить втулку на направляющую, размеры это вполне позволяли, на локтайте валвтулочном прекрасно бы держалось. А так конечно следующая замена сцепления пройдет неудачно!, уверен, что коробку будут снимать 2раза.

Обожаю творчество! Молодцы!
Вот факты потопа в Крыму thexvid.com/video/RQWYnuIJ2uU/видео.html

Как с вами можно связаться я хочу у вас заделать движок .

Графитонаполненый пластик видимо полиамид он же капролон графитонаполненый:)

Какая нах смазка там продуктами износа фередо такая срань образовывается потом засыхает и всё нет сцепления

Ванную что ходить не будет. Потому что это пластик. Он не термостабилен. Протекет он при нагреве. Буду рад если окажусь неправ.

А чаво там смотреть? Отлично будет работать. Самое важное, вы попали в обстоятельство неизносимости деталей по причине ликвидации движения зарядов в зоне трения и, следовательно, исключили износ.

Старый, добрый, Хёндэ акцент.

Везёт же людям у которых есть рядом такие мастера !!
Вызывает уважение !
Молодцы!
Сделали ,и радуйся .
Сколько сталкиваюсь ,одни рукожопы .
На квадроцикл двигатель с ремонта .
Вал ушел в сторону ,натёр блок с боку ,сделали напыление , будет ходить !! Мы КамАЗ напыляем ,ходит !
Сегодня проехал 15 км .
Домой на верёвке ,закипел .
Остыл ,завел без щупа .В отверстие ,масло на 3 метра летит и дым как из глушителя !
Пидарасы ! Саха сервис
Набережные Челны.
Тут смотрел Ваш отзыв про напыление ))
Для лохов )) .Класс!))
Вал , вкладыши,шатуны ,все новое ставил.

Отличное решение . но графитонаполненный или даже простой маслонаполненный капролактам имеет очень сильное линейное от температуры . стоит учитывать . С огромным уважением !

В идеале бы ещё на направляющую покрытие антифрикционное нанести как на японцах и без смазки чтобы грязь в нее не собиралась, и будет вечно работать

Надо знать точную модель мотора и как установлена гильза. Обрывает при наличии излома. Надо искать провал по точке опоры гильзы

Корейцы конечно постарались направляющую не съёмную спроектировали)

Дмитрий здравствуйте . Один короткий вопрос по китайским расточным станкам как они в деле . Хочу купить для расточки постелей блоков грузовиков . Если не сложно дайте совет .

@Alex Voldt подумайте в сторону координатно-расточных станков совместно с горизонтальной расточной головкой

@Alex Voldt есть жалобы ко всем станкам. На китае может работать только спец. Нанятый и временый работник не сможет. Его учить придется лет пять. Чем дороже бренд , тем легче обучить человека со стороны.

@Дмитрий и Владимир Богдановы Вы мне не раз уже помогали , хорошим советом . Пока только планирую брать. Фирмы поставщики предлогают Италию Турцию в общем всю Европу. Вот смотрю у Вас есть и Китай и нет сильных жалоб .

@Дмитрий и Владимир Богдановы Костанай Казахстан ) сам хочу работать . Буду учиться по Вашим видео..

Изнашивается борштанга и втулки. Пары не совместимые. Сам откуда? Если решишся брать , то надо изучить методику работы , которой нет. Мы давно её разрабатывали и тестировали у знакомых в Запорожье. Для начала нужен работник , желающий работать.

Самосвал пришёл новый, и после первого ТО на следующий день, у груженого самосвала при подъёме произошла данная ситуация

Параллельность опорных поверхностей

Ремонт направляющей выжимного подшипника

Съем металла с рабочей поверхности трения двухмассового маховика не допускается.

Незначительный осевой зазор между вторичной и первичной массой.
В свободном состоянии вторичная масса может проворачиваться вокруг своей оси и не возвращаться в исходное положение самостоятельно.
Наличие следов густой смазки на обратной (обращенной к двигателю) стороне двухмассового маховика от заглушек к периферии, это не приводит к неисправностям.

•Опорный подшипник первичного вала

(центрирующий подшипник сцепления)

•Сальники валов

•Ведомый диск сцепления

•Выжимной подшипник

•Выжимной подшипник двухдискового сцепления

Ремонт выжимного подшипника двухдискового сцепления не предусматривается!

•Направляющая втулка выжимного подшипника

•Вилка выключения сцепления

•Выжимной вал

•Тяга выключения сцепления

При монтаже необходимо следить за правильной установкой. Недопускается искривление или изгиб тяги.

•Центровка

•Смазочные материалы

Экспресс УАЗ

ЭКСПРЕСС УАЗ

Россия, г. Пермь
Шоссе Космонавтов 316а/1, тел.: (342) 201-30-66
Ул. Куйбышева, 117 к. 1, тел.: (342) 240 84 15

Пн-Пт с 9-00 до 19-00
Сб с 10-00 до 17-00
Вс с 10-00 до 17-00

я ее вставлял в дрель и фиксировал втулку, раздвигая три штыря. Далее на малых оборотах рукой с наждачкой "обнимал" втулку и таким образом стачивал более менее равномерно втулочку мелкой шкуркой (сначала 220, потом 500). Можно просто деревянную пробочку воткнуть во втулку, в центр вкрутить болт и его фиксировать в дрели и также стачивать. Одну втулку (со стенкой 1мм) подогнал под нужный размер.
Следующий этап — подготовка поверхности оси выжимного. Самый веселый и про него все говорили "у тебя не получится рукой сточить ровно". На что я сам решил — а идеально ровно и не надо! главное чтобы втулка села 🙂
Взял 4 вида шкурки. 36, 80, 220 и 500. Запихал ваты вокруг первичного вала кпп (чтобы стружку алюминия не попала на сальник, который там где-то прячется). Нарезал кусочки длинной с направляющую (50мм примерно). Обкручиваю направляющую шкуркой, беру ее всей ладонью и начинаю.наяривать))) сначала 36, она плотная и толстая сама по себе, ровным таким цилиндром обхватывает со всех сторон направляющую и можно увидеть, что снимает сначала именно невыработанную плоскость, а там где выработка — даже не касается металла.

Иногда в дело пускал 220 шкурку, которая выравнивает поверхность от грубых царапин и можно было прикинуть что мы имеем.
Долго ли коротко ли…
Наяривал я два дня. Рука устала, ой как устала :)) и спина затекла. Но что в итоге: снялась сначала невыработанная часть, но диаметр явно был велик для посадки втулки, прикладывая ее можно было легко прикинуть сколько еще надо. Крутил я максимально равномерно со всех сторон, то есть положение руки постоянно менял, при этом следил, чтобы не увлечься и не снять где-то больше где-то меньше. Иногда делал возвратно-поступательные движения 🙂 штангелем особо не промеряешь, но и глазом было заметно, что ближе к краю снимается больше, а дальний край вообще плохо снимается. Поэтому вырезал кусочки меньшей ширниы и крутил ими максимально близко к куполу, чтобы убрать конусность. НО! небольшая конусность на краешке очень даже не помешает при посадке втулки. Где-то сантиметр длины можно сделать чуть Уже, чтобы втулочка залетала как надо.
В итоге, где-то посреди второго дня получил с виду ровную поверхность, на которую втулка начинает залазить, ошкурил ее 80, потом 220, потом 500 шкуркой. Далее прикинул втулку на полсантиметрика руками и посмотрел внутрь, со стороны первичного вала. Видны просветы, где круг в сечении — не круг. Возвратно-поступательными движениям выровнял как смог. Ошкурил 500 шкуркой ось и втулку изнутри. Грею горелкой втулку немного, пытаюсь посадить. Насаживаю плоскогубцами, дальше через проставку (цилиндр с толстой стенкой, подходящий по диаметру) аккуратно забиваю киянкой. Залазит совсем чуть-чуть, буквально на сантиметр, от чего делаю вывод, что конусность — велика, втулка расширяется совсем чуть-чуть от нагрева. Попробывал покипятить втулку в моторном масле и сажать сразу вытаскивая из кипятка — тот же результат. Что ж, в руки наждак узкий и снимать металл ближе к куполу, убирать конусность.
Так повторялось 2-3 раза. Каждый раз втулка залазила чуть дальше и стянуть ее было все сложней и сложней. На 3 раз вообще дошла до середины и я думал что все, приехали. Полчаса наверно ее стаскивал, покачивающими движениями, постукивая и давя попутно отверткой. Слезла, фух.
После этого конкретно пошкурил все что дальше середины, догрел втулку до розового состояниям(

Ремонт направляющей выжимного подшипника Hyundai Kia

направляющая под выжимной подшипник

Замена направляющей выжимного подшипника, сальника и подшипника первичного вала Рено Логан

Hyundai Elantra J4 (HD). ЗАМЕНА СЦЕПЛЕНИЯ своими руками ОТ и ДО

Замена выжимного подшипника. Сделай Сам!

обзор сцепления Valeo стук в сцеплении

Как проверить выжимной на автомобиле.

Болтаются шрусы , потек сальник полуоси , замена дифференциала Aveo , Lanos (ч2).

Замена выжимного подшипника

Сцепление – один из самых важных узлов автомобиля с механической коробкой передач. Оно служит для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии. Но со временем даже сцепление может выйти из строя и наиболее частой причиной этому становится поломка выжимного подшипника. Снижение мощности авто, проблемы с включением передач – устранить эти неполадки поможет замена выжимного подшипника. Подробнее о том, как заменить выжимной подшипник своими руками, и пойдет речь в данной статье.

Устройство выжимного подшипника

Эффективность сцепления существенно снижается без выжимного подшипника, который, отвечая за отключение и своевременное включение сцепления, принимает на себя большую нагрузку. При нажатии на соответствующую педаль подшипник давит на лепестки корзины сцепления. Расположена деталь на самой оси вращения.

Устройство выжимного подшипника сцепления

Если рассматривать основные типы подшипников, то их немного: механический и гидравлический.

Механический или роликовый. Считается более дешевым и простым в конструкции.
Гидравлический. Срабатывание происходит за счет гидросистемы, поэтому водителю не нужно прилагать много усилий.

Но принцип действия выжимного подшипника не зависит от вида. Работа механизма остается неизменной:

к маховику прижимается ведомый диск сцепления, обеспечивая тем самым надежный контакт деталей;
на ведущий диск давит специальная диафрагменная пружина;
внутренние лепестки пружины прижимается механическим или гидравлическим подшипником;
инициация движения выжимного осуществляется за счет вилки сцепления. Это и приводит к разъединению дисков (ведомого и ведущего).

Выжимной подшипник, как и все элементы сцепления, постепенно изнашивается, поэтому рано или поздно его приходится менять. Если проигнорировать плановую замену, то водитель рискует столкнуться с признаками вышедшего из строя подшипника. А это может привести к более серьезным поломкам.

Гидравлический выжимной подшипник

Признаки неисправности

О неисправности выжимного подшипника можно узнать по изменению поведения автомобиля. Нужно лишь обращать внимание на все возникающие проблемы, например, на снижение мощности двигателя или трудности при включении определенных скоростей. Ниже описаны самые распространенные признаки.

Изношенный выжимной подшипник

Автомобиль не тянет

Работоспособность и эффективность коробки передач заметно снижается. Это приводит к тому, что водителю трудно быстро и правильно переключить скорость. Отсюда и другие признаки: усложняется обгон и маневры на дороге.

Снижение эффективности КПП

Трудно включаются передачи

Как правило, проблемы возникают при включении любой скорости, в том числе и задней. Появление даже незначительных затруднений говорит о скором выходе из строя подшипника. Игнорирование симптома приведет к тому, что через некоторое время невозможно будет включить ни одну передачу.

Плохо включаются передачи

Педаль сцепления стала тугой

Увеличение усилия, прилагаемого при выжимании педали сцепления, создает некий дискомфорт, с которым многим автомобилистам проще смирится, чем обращаться в сервис. Но игнорирование возникшей проблемы – это не лучшая идея. Обязательно нужно заменить выжимной подшипник.

Тугая педаль сцепления

Автомобиль буксует

Поначалу пробуксовка возникает очень редко, но со временем ее частота увеличивается и в итоге это происходит при каждом переключении скорости. Появление пробуксовки должно стать поводом для замены упорного подшипника сцепления.

Сцепление проскальзывает, буксует, скрипит

Последствия несвоевременной замены

Игнорирование любых неисправностей со временем приведет к более серьезным поломкам и выход из строя выжимного подшипника – не исключение. Может возникнуть следующее:

из-за сильного перегрева разрушается накладка диска сцепления;
появление посторонних шумов;
повреждение вилки;
нарушение целостности лепестков пружины;
деформирование втулок направляющих.

На заметку! Чтобы не переплачивать за ремонт, нужно реагировать на появление первых подозрительных звуков в работе сцепления.

Что нужно для работы

Решившись на самостоятельную замену отжимного подшипника, следует заранее подготовить все необходимое для ремонта:

новый подшипник, конечно же;
плоская отвертка;
ключи гаечные;
WD-40;
смазка «Шрус-4»;
рабочие перчатки.

Можно обойтись и без специальной смазки, но с ее помощью можно продлить жизнь новому подшипнику. Как только все будет готово, можно приступать к замене.

Видео – Как выбрать выжимной подшипник

Инструкция замены выжимного подшипника

Несмотря на кажущуюся трудность, в замене элемента сцепления нет ничего сложного. К тому же и времени эта процедура займет немного. Нужно лишь четко следовать пошаговой инструкции. Ниже приведена инструкция замены выжимного на примере автомобиля ВАЗ 2110.

Замена выжимного подшипника

Шаг 1. Отсоедините клеммы аккумулятора, а затем снимите его.

Отсоединение клемм АКБ

Шаг 2. Снимите также воздушный фильтр. Он будет мешать.

Снятие воздушного фильтра

Шаг 3. Выкрутите верхнюю гайку стартера.

Выкручивание гайки крепления стартера

Шаг 4. При помощи двух ключей на 17 расконтрите гайки на тросике сцепления.

Расконтривание гаек на тросике сцепления

Шаг 5. Вытащите трос сцепления с вилки и уберите его в сторону, чтобы не мешал.

Снятие троса сцепления

Шаг 6. Выкрутите по кругу болты крепления коробки передач.

Выкручивание болтов крепления КПП

Шаг 7. Снимите верхнюю декоративную защиту из пластика.

Снятие пластиковой крышки двигателя

Шаг 8. Установите специальную конструкцию для вывешивания двигателя. Только после этого можно продолжать работу.

Шаг 9. Снимите два передних колеса.

Снятие передних колес

Шаг 10. Демонтировав декоративную крышку, выкрутите гайку крепления наружной гранаты.

Выкручивание гаек крепления наружной гранаты

Шаг 11. Сняв защиту, поднимите автомобиль еще выше. Затем при помощи металлической щетки очистьте поверхность в районе сливной гайки.

Очистка сливной пробки от грязи

Шаг 12. Выкрутите сливную пробку. Для этого нужна головка на 17.

Выкручивание сливной пробки

Шаг 13. Слейте масло и закрутите пробку обратно.

Слив масла с коробки передач

Шаг 14. Открутите два болта, которые держат шаровую опору.

Крепежные элементы шаровой опоры

Шаг 15. Надавите монтировкой на стойку, чтобы освободить шаровую от шпилек. По возможности выполняйте это действие с напарником.

Демонтаж тяги

Шаг 16. Используя монтажку, аккуратно выдерните из коробки передач ШРУС.

Извлечение ШРУСа из коробки передач

Шаг 17. Снимите ШРУС. Делайте это аккуратно, чтобы не повредить пыльники. Затем повторите процедуру на другой стороне.

Аккуратное снятие ШРУСа

Шаг 18. Выкрутите все болты крепления кожуха.

Выкручивание болтов крепления кожуха

Шаг 19. Снимите и уберите кожух.

Снятие кожуха

Шаг 20. Демонтируйте тягу.

Демонтаж тяги

Шаг 21. Головкой на 17 открутите нижний болт крепления стартера.

Выкручивание болта крепления стартера

Шаг 22. Демонтируйте стартер, отсоединив перед этим от него фишки.

Демонтаж стартера и отключение от него фишек

Шаг 23. Отключите фишку датчика скорости и заднего хода.

Отключение датчика скорости и заднего хода

Шаг 24. Выкрутите два кронштейна задней подушки. Придерживайте болты другим ключом, чтобы тот не проворачивался.

Выкручивание кронштейнов задней подушки

Шаг 25. Выкрутите болты крепления подушки, а затем снимите ее.

Снятие подушки

Шаг 26. Подставив упор под коробку передач, открутите гайку крепления второй подушки. Потребуется головка на 17 с удлиненным воротком.

Выкручивание гайки крепления второй подушки

Шаг 27. При помощи монтажки немного расшатайте коробку и попытайтесь снять ее.

Отсоединение коробки от двигателя

Шаг 28. Медленно опустите коробку вниз, стараясь не повредить лепестки первичного вала.

Опускание коробки передач вниз

Шаг 29. Осмотрите все элементы сцепления.

Визуальный осмотр элементов сцепления

Шаг 30. Как видите на фото, выжимной подшипник заклинило. Спасет только замена.

Выжимной подшипник сцепления заклинило

Шаг 31. Также осмотрите корзину сцепления на предмет наличия повреждений.

Осмотр корзины сцепления

Шаг 32. Смажьте литолом рабочую поверхность нового подшипника.

Смазывание литолом нового подшипника

Шаг 33. Смазав шлицы литолом, установите новый подшипник.

Установка выжимного подшипника

Шаг 34. Произведите установку сцепления в обратном порядке, не забыв обработать смазкой все крепежные элементы.

Монтаж сцепления и коробки передач

Шаг 35. Коробка стоит на месте и все практически готово, нужно лишь залить масло в систему.

Все детали установлены

Шаг 36. Как видите, теперь педали сцепления и тормоза находятся на одном уровне. Это значит, что замена прошла успешно. Осталось проверить, как переключаются передачи и, собственно, провести тест-драйв. На этом все!

Проверка работы сцепления

В качестве заключения

Срок эксплуатации выжимного подшипника составляет 150 тыс. км, но в зависимости от производителя и условий вождения эти цифры могут меняться. Несмотря на свою долговечность, подшипниковый узел рано или поздно изнашивается, из-за чего требуется замена.

Как заменить выжимной подшипник

Безусловно, есть много рекомендаций, позволяющих продлить срок службы подшипника. В первую очередь, для этого нужно размеренное движение по дороге без пробуксовки и частых переключений скоростей. Более спокойная манера езды позволит сократить частоту ремонта элементов сцепления.

Видео – Как заменить выжимной подшипник сцепления

Читайте также: