Ремонт низа двери ваз 2108
Обновлено: 06.07.2024
Снятие дверей Ваз 2109
Часто по разным причинам необходимо снять двери Ваз 2108 2109 21099. Например при покраске машины, либо для замены петель, либо если машина вообще разбирается на запчасти. У девяток есть известная болезнь: с возрастом отгнивают нижние петли дверей. Неважно передняя это дверь или задняя если машина в возрасте и ремонтом дверей не занимались, то наверняка нижние петли у всех четырех дверей будут отгнившие.
Снятие дверей Ваз 2109
Инструмент, необходимый для проведения работы:
1) Ключ на 13.
2) Ключ на 10.
3) Если есть трещетка, то для монтажа-демонтажа двери удобней пользоваться головками на 10 и 13.
Снятие дверей:
1) Откручиваем два болта на 10.
Нижняя петля отгнила
2) Откручиваем , но не до конца болты на 13, непосредственно крепящие дверь к кузову автомобиля.
Откручиваем болт ключом на 13
Покраска по молдинг в черный цвет
Петли для крепления дверей стоят порядка 7 долларов за штуку. То есть чтобы поменять петли на одной двери необходимо потратить 15 $ только на их покупку. Затем старую петлю нужно срезать болгаркой, а и вваривать новую. Некоторые изготавливают петли сами, либо просят сделать это знакомых токарей. Знаю людей которые вытачивали петли из нержавейки, такая петля уже точно буде вечной. Скорее отгниет дверь, чем что либо случится с такой петлей.
Борьба с провисания Двери. (Часть 2)
Необходимо было убрать старые шпильки, а это оказалось самая тяжелой частью работы. На это я потратил 2 дня с перерывами . Сначала просверлил средней части петли.
Потом высверливал остатки шпильки.
Купил новые петли дверей, с них я взял только среднюю часть. Шпильки я заказал у токаря, размеры шпилек в статье (www.drive2.ru/l/3594720/)
Возникла проблема как вставить шпильку…
Пришлось сделать небольшое отверстия …(((
Смазал шпильку, вставил среднюю часть петли, гайки взял М6 с тефлоном.
Поставил дверь, отрегулировал.
Результат меня очень порадовал.
Купил новый поставил, теперь они черные.
Всем спасибо за внимания.
Лада 2108 1994, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2108, 1994
Лада 2108, 1986
Лада 2108, 2001
Лада 2108, 1987
Комментарии 13
Я всё понимаю, у 2108 дверь большая, на бывшей тоже был провис но незначительный, а вот на 21111 водительская провисла сильно, но слышал что с каких-то иномарок ставят петли.пока не заморачивайся но скоро начну.
Вот это я понимаю заморочился ты, у меня вышли внутрь двери от молотка и наставки, конструкция двери позволяет(выпиливать не пришлось).я так понимаю канавок для смазки не делал?А так красава))
Замена передних и задних дверей на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Примечание!
Передние и задние двери, на автомобилях восьмого, и девятого семейства, заменяются идентично, поэтому пример замены дверей, будет производится на передних дверях автомобиля!
Снятие:
1) В начале отсоедините ограничитель двери, от кузова автомобиля, для этого:
Вариант первый:
1. Сперва отверните два болта, которые крепят ограничитель двери, к кузову.
2. И после чего отсоедините ограничитель.
Вариант второй:
1. При помощи стержня диаметром около 5 мм, и молотка, выбейте ось ограничителя двери.
2. И после чего извлеките ось, из ограничителя.
Продолжение!
1) Далее попросите другого человека, попридержать дверь, и затем при помощи удлинителя с накидной головкой, отверните оба болта, которые крепят дверь за петли, к кузову автомобиля.
2) И в завершение операции, снимите дверь, с автомобиля.
Установка:
1) Сперва установите дверь на свое место.
2) А затем натуго затяните все болты, которые крепят за петли дверь, к кузову автомобиля.
3) И после чего заверните в обратном порядке снятию, либо оба болта крепления ограничитель, к двери.
4) Либо установите ось, на свое место.
Важно!
Перед началом снятия двери, проверьте не подключено ли к ней какое либо электрооборудование, если оно подключено, то в таком случае перед началом снятия двери, отсоедините все провода!
Ремонт дверей ВАЗ 2109: как правильно сделать
Исправное состояние дверей любого автомобиля улучшает комфорт водителя и пассажиров и создает безопасность для его сохранности. Автолюбитель должен знать, как своими руками выполнить ремонт дверей с минимальным привлечением квалифицированных специалистов.
Разборка и сборка на авто ВАЗ 2109 передней двери
Порядок выполнения работ:
- Розетка отжимается, сдвигаются ручки стеклоподъемника(см.Ставим стеклоподъёмники самостоятельно) поз. 9 до освобождения облицовки. Ручка и облицовка снимаются.
- Удаляются подлокотник и карман поз. 10 обивки двери. Выкручивается кнопка выключения замка поз. 1.
- Снимаются ручка для регулирования зеркала заднего вида поз. 6, внутренняя облицовка, зеркало.
- Удаляются обивка двери, уплотнители опускного стекла и защитные пластины.
- Выкручиваются винты, фиксирующие желобки для вставки опускного стекла. Отсоединяется обойма для стекла, откручиваются гайки удерживающие стеклоподъемник, который затем убирается, через верх вытаскивается опускное стекло.
- Последние модели комплектуются механизмами для подъема стекла электроприводом. В этом случае стекло поднимает и опускает механизм стеклоподъемника вертикальным перемещением троса, на котором закреплена пластина крепления стекла.
Движение троса приводится моторедуктором. - От замка отсоединяется тяги для открывания двери.
- Снимается наружная ручка двери.
- Выкручиваются винты, и извлекается замок. Удаляется вместе с кронштейном внутренняя ручка двери.
- При необходимости снимается ограничитель для открывания двери.
Ремонт замков автомобиля ВАЗ 2109
Более сложным считается ремонт замка на передней двери.
Инструкция по его ремонту включает:
- Отжимается нижний уплотнитель двери, извлекаются три пружинных зажима фиксации защитной пленки сверху, один снизу. Из двери вытаскивается защитная пленка.
- От внутреннего замка отсоединяются тяги выключателя замка и наружной ручки.
- Откручиваются винты удерживающие замок двери как показано на фото.
Откручивание винтов крепления замка
- Наружный замок снимается с двери.
- После выкручивания винтов удерживающих внутреннюю ручку замка, последняя проталкивается во внутрь двери.
- Из двери вытаскивается с внутренней ручкой внутренний замок.
- С конца тяги снимается резиновый держатель и ручка.
- Проворачивается пластмассовый держатель и вытаскивается из рычага конец тяги блокировки замка.
Извлечение конца тяги блокировки замка
- Снимается с тягами наружная ручка двери замка.
- Вытаскивается штифт и пластмассовый наконечник тяги удаляется с цилиндра замка.
- Освобождаются от стопорной пружины прорези на ручке и цилиндре замка.
- Вставленным в устройство ключом замок вынимается из ручки.
- В обратном порядке устанавливается новый замок.
Совет: Перед установкой нового замка на двери автомобиля ВАЗ 2109 необходимо все трущиеся поверхности смазать консистентной смазкой.
- Если замок трудно открывается, необходимо выполнить его регулировку.
- Отшкуривание новой шубы. Нанесенный сверху двери грунт нужно зашкурить с помощью шкурки Р120, до появления блеска голого металла.
- Удаляется часть со старой скорлупы, где крепится резинка. Сделать это можно путем высверливания сварочных точек или зачисткой мест сварки болгаркой, с последующим удалением этой части двери.
- Чистится рамка для крепления резинки. Поверхность должна быть как можно чище.
На проржавевшие места устанавливаются вставки. - От ржавчины зачищается вся дверь, чтобы не наносить скорлупу на плохие участки. Используется для этого болгарка.
- Приваривается на новую скорлупу рамка крепления резинки.
- В нескольких точках скорлупа прихватывается сваркой.
- Скорлупа простукивается по контуру.
Ремонт наружной поверхности двери
Простукивание скорлупы на двери
- Скорлупа полностью приваривается к двери.
- Нагары и сварка обтачиваются и зачищаются.
- На стыки наносятся герметик.
- Грунтуется и шпаклюется оголенный металл, красится в нужный цвет. .
Совет: Нельзя оставлять на поверхности транспортировочный черный грунт. На него очень плохо ложится краска, которая быстро облезает.
Более надежно использовать серый грунт – на нем краска держится долго.
Качественное покрытие дверей автомобиля надолго сохранит его привлекательный вид и избавит от коррозии металла.
ремонт замков дверей автомобили ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099
Замки дверей неразборные и ремонту не подлежат. При поломке замков двери замените их.
Конструкция замков передних дверей всех автомобилей и задних дверей автомобилей ваз 2109 и ваз 21099 принципиально одинакова, основное отличие замков в том, что в наружных ручках передних дверей установлены цилиндры выключателей замков, поэтому в данном подразделе показан процесс ремонта замка передней двери как более сложный.
1. Отожмите нижний уплотнитель и снимите три пружинных зажима крепления защитной пленки сверху и еще один снизу. Выньте защитную пленку из двери.
2. Отсоедините от внутреннего замка тяги наружной ручки и выключателя замка.
3. Отверните два винта крепления замка двери. Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой.
4. Снимите наружный замок двери.
5. Отверните два винта крепления внутренней ручки замка двери.
6. Протолкните внутреннюю ручку внутрь двери.
7. Выньте из двери внутренний замок с внутренней ручкой.
8. Снимите с конца тяги резиновый держатель. Снимите ручку стяги, повернув ее.
9. Снимите стопорную скобу с пальца рычага и отсоедините тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.
10. Поверните пластмассовый держатель и выньте конец тяги блокировки замка из рычага.
11. Отверните две гайки крепления наружной ручки замка.
12. Снимите наружную ручку двери замка с тягами.
13. Выньте штифт и снимите пластмассовый наконечник тяги с цилиндра замка двери.
14. Снимите стопорную пружину, выведя ее концы из прорезей на цилиндре и на ручке замка.
15. Вставьте ключ в цилиндр замка и выньте замок из ручки.
16. Установите на автомобиль ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 новый замок двери в порядке, обратном снятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок двери.
17. Для регулировки замка двери ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор:
а) наружу, если дверь закрывается туго;
б) внутрь, если дверь закрывается не плотно;
в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки замка двери затяните винты. Для отворачивания и затягивания винтов используйте ударную отвертку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Если необходимо снять фиксатор, предварительно обведите его контур на стойке кузова. При установке это поможет сохранить регулировку замка двери.
Разборка и сборка передней двери
Рис. 8.14. Стеклоподъемник передней двери: 1 – ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка; 3 – розетка; 4 – прокладка; 5 – механизм стеклоподъемника; 6 – оболочка троса; 7 – ролик; 8 – стекло; 9 – уплотнитель; 10 – уплотнитель наружный; 11 – уплотнитель внутренний; 12 – обойма; 13 – пластина крепления опускного стекла; 14 – трос
Отожмите розетку 3 и сдвиньте до полного выхода облицовку 2 ручки 1 (рис. 8.14) стеклоподъемника. Снимите ручку и облицовку.
Рис. 8.13. Внутренний вид передней двери: 1 – кнопка выключения замка; 2 – обивка двери; 3 – ручка подлокотника; 4 – внутренняя ручка двери; 5 – наружное зеркало заднего вида; 6 – болты крепления двери; 7 – ограничитель открывания двери; 8 – выключатель электростеклоподъемника; 9 – карман обивки двери; 10 – катафот; 11 – наружный замок двери
Вывернув винты, снимите ручку подлокотника 3 (см. рис. 8.13) и карман обивки двери. При помощи отвертки снимите облицовку внутренней ручки 4 двери. Выверните кнопку 1 выключения замка.
Снимите ручку регулирования наружного зеркала 5 заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты крепления, снимите зеркало.
Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку 2 двери. Снимите с двери уплотнители опускного стекла. Через отверстия внутренней панели двери удалите защитные пластины.
Выверните винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускного стекла, затем отсоедините обойму 12 (рис. 8.14) стекла от пластины 13, отверните гайки крепления стеклоподъемника, снимите его и выньте через верх опускное стекло.
Рис. 8.15. Стеклоподъемник с электроприводом: 1 – ролик; 2 – оболочка троса; 3 – опора стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – моторедуктор; 6 – пластина крепления опускного стекла; 7 – кронштейн крепления моторедуктора; 8 – трос
Часть автомобилей комплектуется стеклоподъемниками с электроприводом (рис. 8.15).
Подъем стекла осуществляется путем передачи крутящего момента от моторедуктора 5 механизму 4 стеклоподъемника и далее вертикальным перемещением троса 8 с закрепленной на нем пластиной 6 крепления опускного стекла.
Перед разборкой двери и последующим снятием стеклоподъемника необходимо отсоединить переключатель 8 (см. рис. 8.13) от разъема моторедуктора 5 (рис. 8.15). Снимите стеклоподъемник, выкрутите опоры 3 и отсоедините моторедуктор.
Рис. 8.16. Замок передней правой двери: 1 – поводок клавиши; 2 – поводок выключателя замка; 3 – тяга выключения; 4 – тяга наружного привода; 5 – клавиша; 6 – кнопка выключения замка; 7 – тяга кнопки выключения; 8 и 17 – рычаги выключения; 9 – наружная ручка двери; 10 – кронштейн внутренней ручки; 11 – внутренняя ручка двери; 12 – облицовка внутренней ручки; 13 – тяга внутреннего привода; 14 – корпус внутреннего замка; 15 – рычаг наружного привода; 16 – промежуточный рычаг; 18 – корпус наружного замка; 19 – палец привода замка; 20 – собачка; 21 – фиксатор замка; 22 – храповик; 23 – винт крепления замка
Отсоедините от замка тяги 4 (рис. 8.16), 7 и 13, наружной 9 и внутренней 11 ручек двери. Отверните две гайки крепления и снимите наружную ручку двери.
Рис. 8.17. Крепление замков и ручек передней двери: 1 – внутренняя ручка двери; 2 – передняя дверь; 3 – тяга внутреннего привода; 4 – кнопка; 5 – наружная ручка двери; 6 – клавиша ручки; 7 – личинка замка; 8 – уплотнитель ручки; 9 – тяга кнопки; 10 – тяга наружного привода; 11 – поводок выключателя замка; 12 – тяга поводка выключателя замка; 13 – палец фиксатора замка; 14 – корпус фиксатора замка; 15 – замок наружный; 16 – замок внутренний; 17 – тяга моторедуктора; 18 – моторедуктор блокировки замка двери
В случае комплектации автомобиля электроблокировкой замков дверей (рис. 8.17) после снятия обивки двери отсоедините разъем моторедуктора 18 и тягу 17.
Выверните винты и снимите замок 8 (см. рис. 8.16). Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном 10, вывернув предварительно винты крепления.
При необходимости выверните винты крепления и снимите ограничитель открывания двери.
Сборку двери выполните в обратном порядке. Для надежного крепления резьбу винтов замка и фиксатора смажьте герметиком типа УГ-9. Перед установкой обивки двери проверьте состояние держателей.
Рис. 8.18. Крепление замков и ручек задней двери: 1 – рычаг; 2 – тяга кнопки; 3 – кнопка; 4 – тяга привода замка; 5 – тяга внутреннего привода; 6 – панель двери; 7 – клавиша ручки; 8 – корпус ручки двери; 9 – поводок клавиши; 10 – уплотнитель ручки; 11 – тяга; 12 – замок наружный; 13 – палец фиксатора замка; 14 – корпус фиксатора замка; 15 – замок внутренний; 16 – тяга моторедуктора; 17 – моторедуктор блокировки замка двери; 18 – ручка двери внутренняя
Разборку и сборку задней двери производить аналогично передней (рис. 8.18).
Разборка и сборка передней двери
Рис. 8.16. Внутренний вид передней двери: 1 – кнопка выключения замка; 2 – обивка двери; 3 – облицовка внутренней ручки; 4 – внутренняя ручка двери; 5 – винты крепления ручки подлокотника; 6 – наружное зеркало заднего вида; 7 – винты крепления зеркала заднего вида; 8 – ограничитель открывания двери; 9 – ручка стеклоподъемника; 10 – карман обивки двери; 11 – катафот; 12 – наружный замок двери
Отожмите розетку и сдвиньте до полного выхода облицовку ручки 9 (рис. 8.16) стеклоподъемника. Снимите ручку и облицовку.
Выверните винты 5 крепления, снимите ручку подлокотника и карман 10 обивки двери. При помощи отвертки снимите облицовку 3 внутренней ручки двери. Выверните кнопку 1 выключения замка.
Снимите ручку регулирования наружного зеркала 6 заднего вида, внутреннюю облицовку и, вывернув винты 7 крепления, снимите зеркало.
Преодолевая сопротивление пружинных пластмассовых держателей, снимите обивку двери. Снимите с двери уплотнители опускного стекла. Через отверстия внутренней панели двери удалите защитные пластины.
Рис. 8.17а. Стеклоподъемник передней двери: 1 – ручка стеклоподъемника; 2 – облицовка; 3 – розетка; 4 – прокладка; 5 – механизм стеклоподъемника; 6 – оболочка троса; 7 – ролик; 8 – стекло; 9 – уплотнитель; 10 – уплотнитель наружный; 11 – уплотнитель внутренний; 12 – обойма; 13 – пластина крепления опускного стекла; 14 – трос
Выверните винты крепления и снимите вниз направляющие желобки опускного стекла, затем отсоедините обойму 12 (рис. 8.17а) стекла от пластины 13, отверните гайки крепления стеклоподъемника, снимите его и выньте через верх опускное стекло.
Рис. 8.17б. Стеклоподъемник с электроприводом: 1 – ролик; 2 – оболочка троса; 3 – опора стеклоподъемника; 4 – механизм стеклоподъемника; 5 – моторедуктор; 6 – пластина крепления опускного стекла; 7 – кронштейн крепления моторедуктора; 8 – трос
Часть автомобилей комплектуется стеклоподъемниками с электроприводом (рис. 8.17б).
Подъем стекла осуществляется путем передачи крутящего момента от моторедуктора 5 механизму 4 стеклоподъемника и далее вертикальным перемещением троса 8 с закрепленной на нем пластиной 6 крепления опускного стекла.
Перед разборкой двери и последующим снятием стеклоподъемника необходимо отсоединить переключатель от разъема моторедуктора 5. Снимите стеклоподъемник, выкрутите опоры 3 и отсоедините моторедуктор.
Рис. 8.18. Замок передней правой двери: 1 – поводок клавиши; 2 – поводок выключателя замка; 3 – тяга выключения; 4 – тяга наружного привода; 5 – клавиша; 6 – кнопка выключения замка; 7 – тяга кнопки выключения; 8 и 17 – рычаги выключения; 9 – наружная ручка двери; 10 – кронштейн внутренней ручки; 11 – внутренняя ручка двери; 12 – облицовка внутренней ручки; 13 – тяга внутреннего привода; 14 – корпус внутреннего замка; 15 – рычаг наружного привода; 16 – промежуточный рычаг; 18 – корпус наружного замка; 19 – палец привода замка; 20 – собачка; 21 – фиксатор замка; 22 – храповик; 23 – винт крепления замка
Отсоедините от замка тяги 3 (рис. 8.18), 7 и 13, наружной 9 и внутренней 11 ручек двери. Отверните две гайки крепления и снимите наружную ручку двери.
Рис. 8.19. Крепление замка двери: 1 – винт крепления замка; 2 – гайка крепления наружной ручки двери; 3 – кнопка выключения замка; 4 – наружный замок двери; 5 – катафот
Выверните винты 1 (рис. 8.19) и снимите замок. Выньте внутреннюю ручку двери в сборе с кронштейном 10 (см. рис. 8.18), вывернув предварительно винты крепления.
При необходимости выверните винты крепления и снимите ограничитель открывания двери.
Сборку двери выполните в обратном порядке. Для надежного крепления резьбу винтов замка и фиксатора смажьте герметиком типа УГ-9. Перед установкой обивки двери проверьте состояние держателей.
Боковая дверь
Если в двери установлено электрооборудование, перед снятием отсоедините провода.
Рекомендуем снимать и устанавливать переднюю дверь вдвоем
При замене двери надо снять со старой двери всю арматуру и переставить ее на новую дверь.
2. Отверните болты крепления верхней и нижней петель двери к передней стойке кузова и снимите дверь.
1. Вставьте тонкую отвертку между розеткой и облицовкой ручки стеклоподъемника. Отжав розетку отверткой, сдвиньте облицовку так, чтобы выступ на ней (см. примечание) вышел из зацепления с розеткой.
Выступ на облицовке ручки стеклоподъемника.
3. Снимите ручку стеклоподъемника.
4. Снимите розетку ручки стеклоподъемника.
5. С помощью тонкой отвертки выньте две заглушки из ручки подлокотника.
Под верхним концом ручки устанавливается подкладка.
6. Отверните два винта крепления и снимите ручку подлокотника.
7. Отверните два винта крепления кармана двери.
Снять карман можно только сняв обивку двери и отвернув два винта крепления кармана к обивке.
8. Отверните кнопку блокировки замка двери.
9. Отожав тонкой отверткой и выведите из зацепления с отверстием внутренней панели двери защелку розетки внутренней ручки замка двери.
Отверстие внутренней панели двери. в которое входит защелка розетки.
12. Чтобы вывести из отверстий верхние пистоны крепления обивки, отогните край уплотнителя.
Места расположения пистонов в обивке двери.
13. Снимите обивку двери. Установка обивки производится в порядке, обратном снятию.
Перед началом:
опустите стекло до упора вниз, снимите обивку двери и наружное зеркало заднего вида.
4. Поверните стекло вперед и выньте его вверх.
5. Установите стекло в порядке, обратном снятию.Перед установкой проверьте плотность посадки стекла в обойме. Если обойма неплотно сидит на стекле, замените стекло вместе с обоймой.
1 – направляющая
2 – ползун
3 – механизм стеклоподъемника
4 – место маркировки стеклоподъемника
5. Отверните гайку нижнего крепления направляющей.
Поднимите стекло до упора вверх и снимите обивку двери.
Предупреждение
Замок двери неразборный и ремонту не подлежит. При поломке замка замените его.
1 – рычаг выключателя замка
2 – рычаг наружного привода (ручки)
3 – рычаг внутреннего привода (ручки)
4 – рычаг блокировки
3. Отверните два винта крепления замка двери. Так как на резьбу винтов нанесен герметик, при отворачивании рекомендуем воспользоваться ударной отверткой.
8. Снимите с конца тяги резиновый держатель. Снимите ручку с тяги, повернув ее.
9. Снимите стопорную скобу с пальца рычага и отсоедините тягу внутренней ручки от рычага внутреннего замка.
10. Поверните пластмассовый держатель и выньте конец тяги блокировки замка из рычага.
11. Отверните две гайки крепления наружной ручки замка.
12. Снимите наружную ручку замка с тягами.
13. Выньте штифт и снимите пластмассовый наконечник тяги с цилиндра замка.
14. Снимите стопорную пружину, выведя ее концы из прорезей на цилиндре и на ручке.
Если необходимо снять фиксатор, предварительно обведите его контур на стойке кузова. При установке это поможет сохранить регулировку замка.
16. Установите новый замок в порядке, обратном срятию, смазав предварительно все трущиеся детали консистентной смазкой. Проверьте легкость открывания и надежность закрывания замка двери. При необходимости отрегулируйте замок.
17. Для регулировки замка ослабьте затяжку винтов крепления и переместите фиксатор: а) наружу, если дверь закрывается туго; б) внутрь, если дверь закрывается неплотно; в) вниз, если при закрывании дверь приподнимается. После регулировки затяните винты. Для отворачивания и затягивания винтов используйте ударную отвертку.
1. Снимите ручку зеркала, потянув ее на себя.
2. Аккуратно отожмите край и снимите декоративную накладку.
Декоративная накладка зеркала крепится с помощью пластмассовой защелки.
3. Отверните три винта крепления.
4. Снимите наружное зеркало. Установка наружного зеркала заднего вида производится в порядке, обратном снятию.
Видео про "Боковая дверь" для ВАЗ 2108
Замена стекла боковой двери ВАЗ 2109 2108 21099 ЗАМЕНА СТЁКОЛ ВАЗ 2108 09 99 13 14 15 АВТОТЕХНИКА 6 Замена стекла двери на ВАЗ 2114, 2115, 21099 и 2109Ремонт низа двери ваз 2108
Для начала коротко о ситуации.
Со временем, на старых машинах, да и на новых, начинают проседать двери. На старых машинах проседают от времени (естественный износ), от не регулярного смазывания, вернее вообще от не смазывания. А на новых, наверно играет роль металл, его качество. Ну и частота пользования. В основном болеют этим петли передних дверей, если машина была в такси то и задние. но все равно задние меньше.
В моей машине болтались передние двери. Зазор между рамкой и крышей стал большой, резинка плохо прилегала. Думал я как бы сделать. Переваривать всю петлю сложно и долго. Так же сложно все выставить, чтобы ровно работало. Но люди переваривают, я исключил этот вариант. Полуавтомата у меня нет, а тыкать электродом не удобно. Точность там нужна высокая. Да и менять если первый раз, то смысла нет. можно просто отремонтировать.
Вот вчера в выходной, с отцом решили заняться ремонтом. делать лучше вдвоем все это дело.
Рассмотрим как устроена сама петля.
1.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ; 2.УШКИ; 3.ШПЛИНТ(ось); 4. ВНЕШНЯЯ ЧАСТЬ (навеса)
Износиться может по разному. Люфт может появиться как в основной части петли то есть в ушках, так и во внешней части (которая прикручивается к стойке) там где ходит шплинт.
Разность этого места износа, зависит от того, куда плотнее вставят шплинт на заводе. Если шплинт вставлен плотно в ушки основной части петли, а во внешней навесе он получился с зазором, то естественно, в ушках все приржавеет и будет стоять на месте, работать будет только внешняя навеса и изнашиваться средняя часть. Если же получится наоборот, что на заводе вставят шплинт плотно во внешнюю навесу, а в ушках будет прослаблено, то работать и изнашиваться будет шплинт в ушках, а приржавеет внутри, в средней части внешней навесы.
В моем случае, получилось два варианта. На левой двери износилось в ушках. А на правой двери в средней части внешней навесы. (Как потом выяснилось, что шплинт вообще сломался внутри) и пришлось его менять вместе с внешней навесой.
Берем болгарку с тонким кругом и делаем надрезы на ушках, там где у нас болтается. Если же болтается внутри внешней навесы, то надрезаем ее.
Работаем осторожно. Работу лучше проводить вдвоем. Один держит, другой режет. Дверь я положил на автомобильную покрышку чтобы не помять
Итак, надрезы сделали.
Вот так получилось
Теперь нам нужно сваркой приварить шплинт к ушками. Лучше полуавтоматом это делать, проволокой, но как уже я говорил, у меня его нету. Мы варили обычной инверторной электросваркой. Электроды, чем меньше тем лучше (1- 1,6). Ток побольше поставить лучше. Ампер под 80.
Вот так получилось
Приварили шплинт к ушкам. Теперь петля у нас будет работать внутренней частью внешней навесы. Шплинт приржавел внутри к навесе и теперь ее нужно разработать. Да и петлю после сварки сильно сжимает. Разрабатывается она туго, для того чтобы ржавчина откисла нужно полить ВДшкой раз несколько.
Движениями вверх вниз, потихоньку.
Если уж совсем туго, то берем молоток и бородок. И начинаем стучать. Ничего там не сломается, петля не обломится, не вырвется. металл очень прочный там и приварена она тоже крепко. Единственное что может сломаться, то это сам шплинт. Если гнилой
Ну вот и разработали. Теперь петли ходят туго. При своевременной смазке еще долго прослужат.
так, теперь правая дверь. Там картина немножко другая. Выработка получилась внутри внешней части навесы. В ушках все приржавело.
Но потом выяснилось что, в верхнем ушке шплинт стоит на месте, а в нижнем и в самой внешней навесе шевелится. Значит обломился шплинт.
Поступаем следующим образом:
Вынимаем пассатижами верхний кусок шплинта
Потом мы начали выбивать остальную часть вниз, но вниз не получится, так как там угол не прямой.
Выбивать нужно вверх.
Выбили шплинт. Отсоединили внешнюю часть навесы.
Теперь нам нужна новая ремонтная петля. Вот с нее мы и возьмем, новый шплинт и новую внешнюю среднюю часть.
Стачиваем низ у нового шплинта. Там где развальцовано. Запоминаем как располагается петля. Стачиваем низ, так как забивать будем через верх.
Теперь, берем новую внешнюю часть навесы и шплинт. И забиваем его в нашу старую основную часть петли.
Новая внешняя часть петли на старом месте
Все подошло очень плотно, без каких либо люфтов.
Берем также сварку и привариваем там где были надрезы, то есть к ушкам. Для того чтобы там не болталось, так как шплинт не родной. И для того чтобы сваркой сжало получше петлю.
Разрабатываем аналогично. В моем случае мучаться нее пришлось. Все плотно, все хорошо.
Вот кстати что осталось от старого шплинта. наверно машина стояла долго и он приржавел и в один прекрасный момент просто сломался.
Не зря говорят, что машина любит ласку и смазку. или же кашу маслом не испортишь.
Надеюсь что запись моя поможет тем кто не знал, в решении данной проблемы.
Следите, ухаживайте за своими машинами.
Завтра, верней уже сегодня займусь с выставлением зазоров. И потом уже с подготовкой передних дверей и хлопушкой.
До скорой встречи.
Lada 2109 Пожилая девятка ›
Logbook ›
Ремонт петли двери 2109
ZoomНовая неразборная петля в сборе, разобранная неразборная петля в разборе, шпильки, шайбы и гайки
Неразборная петля разбирается нехитрым способом.
1. Болгарим расплющенную часть штыря, которая выступает над основанием.
2. Керним ровно по центру.
3. Сверлим дыру, чтобы ослабить металл(хотя он и так слабый с завода, как пластилин).
4. Легким движением молота выбиваем штырь.
Была снята обшивка, отключены кнопки стеклоподъемников, центральный замок, провода вытащены наружу, снята дверь и перенесена на диван.
ZoomРабочий беспорядок (срач)
Ревизия петель показала смерть нижней петли и небольшой люфт верхней.
Началась неравная борьба с нижней петлей. Поначалу процесс шел очень медленно. Приходилось в центральную часть засверливаться, увеличивать радиус сверла, пилить, сверлить, долбить. Штырь сильно прикипел к центральной части и вообще плевал на мои попытки ампутировать его.
ZoomВерхняя петля в неплохом состоянии
ZoomНижняя спортивная петля гоночного типа усиленно-модернизированная
Подключил электрику, поставил обшивку. Немного отрегулировал заодно заднюю левую пассажирскую дверь, все обильно смазал лубрикантом и радостный уехал домой.
Читайте также: