Ремонт нижних молдингов ауди а6 с5
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Болезни Audi A6 C5 (4B) (1997-2004)
Капот и крышка багажника изготовлены из алюминия, что гарантирует отсутствие коррозии и высокую стоимость ремонта после аварии.
На самых старых машинах могут ржаветь арки колес, вздувается краска вокруг дверных петель. Возникает коррозия под уплотнительной резинкой в нижней части дверей.
Темнеют хромированные вставки. Облезает хром на молдингах под фарами. Отходят края нижних молдингов дверей от поверхности из-за коррозии металлических креплений.
На пятой двери Audi A 6 C 5 Avant гниет под стеклом.
Сколы почти не ржавеют.
Скрипит заднее двойное сидение без пассажиров. Устраняется проклейкой пластика по бокам под сиденьем.
Скрипят пластиковые направляющие стекол в дверях и стекла не закрываются до конца. Может помочь силиконовая смазка.
Отказывает бензонасос, что характеризуется увеличением расхода топлива и потерей динамики.
Легко скрутить пробег на одометре.
С возрастом начинаются отказы в электрике. Стрелки датчиков температуры ОЖ, уровня топлива и другие индикаторы могут замереть на месте или вести себя неадекватно. Устраняется заменой приборной панели. Чаще это случается с панелями 2000-2001 годов выпуска. После замены панели потребуется перепрошивка блока управления.
Сбоят ЭБУ ABS и подушек безопасности из-за окисления контактов.
Вода попадает в блок комфорта (под ковром водителя), что приводит к отказу кнопок управления стеклами и светом в салоне.
Сбоят и отказывают концевики дверей, встроенные в замки. Ремонту замки не подлежат.
Отказывает реле управления поворотниками и аварийной сигнализацией в кнопке включения аварийных огней.
Декларируемый ресурс цепи ГРМ не менее 180 т. км, но замена потребуется уже на 120 т. км. Ремень ГРМ следует менять через 60 т. км вместе с помпой, которая не выдержит 120 т. км.
При пробегах 20-150 т. км завышает показания электрический датчик температуры охлаждающей жидкости. При этом могут возникнуть трудности с запуском двигателя.
К 180 т. км износится каталитический нейтрализатор, из-за чего увеличится расхода топлива, снизится мощность двигателя и появится нестабильная работе двигателя на холостом ходу.
После 200 т. км в мороз потеряют герметичность уплотнительного кольца форсунок, из-за чего появится запаха бензина. Потеряют герметичность вакуумные шланги, что приведет к вибрации. Откажут катушки зажигания, датчик Холла и датчик температуры масла, который нередко еще и дает течь. Изнашиваются подушки двигателя, водяной насос и датчик уровня топлива. Стареют и становясь хрупкими шланги систем и питания двигателя.
После 250 т. км возникают трудности с пуском горячего двигателя из-за отказа одного из следующих элементов: реле, датчик Холла, датчик положения коленчатого вала или бензонасос.
С возрастом возникает течь из-под крышки ГБЦ. Чаще всего вина в забитом клапане или патрубках система вентиляции картерных газов. Реже в ослабленных болтах крышки. Также может произойти деформация крышки из-за перегрева двигателя.
После 200 т. км расход масла увеличивается в пределах 1 л / 1000 км. Может отказать масляный насос и загорится лампа недостаточного давления масла на приборной панели.
На турбированных двигателях теряют герметичность уплотнительные кольца.
После 200 т. км отказывает гидронатяжитель цепи и появляется стуки распредвалов на холостых оборотах прогретого двигателя, который исчезает после 1500 об/мин.
На двигателях 1,8 и 2,7 турбина служит 120-150 т. км. Ремонт оттянет замену на 20-30 т. км. Замена обойдется в 1000$ для 1,8 и в 2000$ для 2,7.
С возрастом лопается пластмассовая основа клапана избыточного давления турбины и начинается течь сальника коленвала. Происходит это на холодном двигателе.
Также будет снижаться производительность бензонасоса, ограничивая мощность двигателя.
Лопается в мороз уплотнительное кольцо у теплообменника, из-за чего возникает течь масла.
Самый распространенный двигатель 2,4. На нем помимо течи крышки ГБЦ текут свечные колодцы, что приводит к отказу свечей.
На 2,8 высокий расход масла. Течет крышка гидронатяжителя цепи. До 1998 года гидронатяжитель цепи распредвала имел маленький ресурс.
На 3,0 при больших пробегах износятся прокладки впускного коллектора.
Дизельные двигатели требовательны к качеству солярки.
На 1,9 TDI изнашиваются гофра соединяющую выпускной коллектор с глушителем.
На 2,5 TDI до 2002 года были проблемы с распредвалами.
К 220-250 т. км износится роторная пара ТНВД. К 400 т. км потребуется капитальный ремонт с заменой поршневой, турбины и шлифовкой вала.
МКПП служит не менее 200 т. км до первых проблем с включением передач.
Самый ненадежный вариатор Multitronic, у которой сбоит ЭБУ, от чего ломается коробка. Ремень служит 100 т. км. Может прослужить до 200 т. км и еще 40-70 т. км посли дорогостоящего ремонта.
АКПП Tiptronic надежнее вариатора. Служит 150-200 т. км. Далее откажет масляный насос и износятся фрикционы. Ремонт продлит жизнь на короткий срок и не везде возьмутся его делать.
ШРУСы служат 200 т. км.
Система полного привода надежна. При покупке следует обратить внимание на приводные резиновые сайлентблоки, сальники переднего моста, дифференциала и заднего места.
Подвеска служит 80-100 т. км. Передняя алюминиевая подвеска обойдется в 500$, задняя в 800$. Нижние задние рычаги изнашиваются первыми.
Если с внутренней стороны изнашиваются задние шины, то необходимо менять балку.
Подшипники ступиц служат 200 т. км.
Насос ГУР служит 200-300 т. км.
На автомобилях до 2000 года из-за конструктивного недостатка при засорении дренажа в кузове в вакуумный усилитель тормозов попадает вода, что приводит к коррозии шлангов тормозной системы.
Автомобиль сложный и дорогой в обслуживании. Пользуется популярностью у угонщиков.
Много автомобилей из Германии с дизельными двигателями. За 3 года в Германии пробег может составить 200-250 т. км, после чего скручивается в России.
Как Снять Молдинг С Двери Ауди А6
Вчера я разобрал свою машину. мы готовимся к покраске. Для этого вам пришлось удалить наши пластиковые и желчные остатки клиента. В ходе работы я столкнулся с некоторыми трудностями, связанными с разборкой деталей, которые я никогда не снимал. Сила не должна применяться к таким деталям, как вы можете согнуть, сломать или поцарапать что-либо.
Я рассмотрю следующие детали здесь:
1) молдинг под задним боковым стеклом багажного отделения
5) блестящее литье крыши
3) железные стойки
4) пластиковый порог (открытие двери)
5) молдинг дверей
6) отливка крыши в паз
7) Арка крыши
8) Литье для стеклянных дверей (хром)
9) Отливка крышки багажника (хром)
Багажник молдинга заднего стекла
Он сидит в решетке, его удаляют очень просто. нажимая на него чем-то, что не царапает его и не пробивает краску автомобиля. Лучше, если это что-то огромное, чтобы уменьшить способность сгибать кастинг.
Блестящее литье крыши
Потребовалось много времени, чтобы удалить эту форму. Он начинается от нижнего заднего угла стекла багажного отделения и заканчивается на пересечении стойки регистрации и крыла. Я начал извлекать его аналогично вышеприведенной формации, которая является продолжением того, что сейчас рассматривается. Сначала все прошло отлично, к сожалению, когда я туда попал задняя опора процесс пошел вверх. Моделирование не хотело выходить. Я решил попробовать двигаться перед той же петрушкой (сидит мертвым). Я действительно не нашел информацию в интернете.
Оказывается Эта отливка прочно приклеена к кузову (только сверлильная) и сидит на защелках над задним стеклом. К сожалению, эти заклепки еще нужно извлечь.
Железные стойки
Разборка дверей от Ауди А6.
Средняя стойка может быть легко удалена, удерживая четыре винта.
Несколько сложнее снять накладки с задних стоек: необходимо просверлить три заклепки и, разрывая что-то широкое, чтобы ничего не сгибать, нужно двигать его вперед в направлении движения, пытаясь вытянуть его из паза.
Подоконники пластиковые двери (открывание дверей)
Склеивается по всей длине порога двухсторонней лентой. Руки оторвать. Не вариант (либо не порвать или сломать площадку). Я подделываю футляр с узким и узким пластиковым креплением (первое фото из комплекта) и, медленно двигаясь, рву его все дальше и дальше. Профессия не из приятных. Первый удался, второй сломался в самом конце, когда он уже ушел, я решил просто вытащить его руками и разбить.
Литье для дверей
Нижние молдинги на двери снимаются следующим образом: 1) открыть дверь 5) порог неизвестен, по углам двери есть два маленьких винта, которые нужно открутить 3) затем мы вытягиваем молнию обратно (против движение машины). Это все. К сожалению, есть еще один момент, который мне еще предстоит решить: я не открутил ни одного винта, все сломалось. То есть убрать его, к сожалению, как его поставить, вопрос 🙂
Центральный молдинг просто приклеен к двери. мы разрываем ее.
Литье крыши в паз
Здесь, когда я снял его с молдинга, там была ржавчина, которую вы не видели до разборки.
Он просто вставляется в паз и удерживается там эластичной лентой и двухсторонней лентой. Он начал стрелять перед ним: 1) фальшивая отвертка 3.5) взяла длинный 6-миллиметровый штифт (длиной около метра) 3) забила штифт между молдингом и крышей 4) подняла молдинг одной рукой, сдвинув штифт под ним с другой.
Я использовал булавку, чтобы немного согнуть форму.
Как снять декоративную кровлю
Арка крыши
Сами арки удерживаются четырьмя болтами. Болты затянуты из салона. Чтобы добраться до них, нужно убрать весь пластик, который проходит по периметру потолка в салоне. Там нет защелок, просто болты и все.
Он также взял шкафчики, пластиковые подоконники и передние крылья. Получилось полмиллиона винтов.
Литье стеклянных дверей (хром)
Вы просто не можете снять это. Чтобы разобрать его, нам нужно будет сделать следующее:
1) Снимите дверную карту. 4) Открутите 4 болта под огромной звездой, которая удерживает стеклоподъемник со стеклом и рамой. 3) буровые заклепки, на которые посажены плохо прилегающие детали
Следует иметь в виду, что задняя часть заклепок попадает в полость двери, откуда они недоступны. Когда они не получат это, они будут греметь в дверь :))))
Формирование крышки багажника (хром)
Молдинг (на фургоне), который проходит вдоль нижней части крышки багажника, фиксируется с помощью 2 отверток (ключ 8), доступ к которым возможен только при снятии крышки. Они размещены примерно в 5 см от краев отливки (один справа, один слева).
В дополнение к крепежам, есть 4 направляющих по всей длине молдинга, которые представляют собой защелки. Кроме того, молдинг высаживается на двухстороннюю ленту. В общем, он добавил славы. Было бы лучше, если бы они сделали такой отличный мотор :)))
Снимите его следующим образом: 1) открутите две гайки 3.5) осторожно открутите форму с одной стороны 3) потяните ее назад (против движения машины), оторвав ее от ленты. Нет необходимости немедленно отрывать весь пласт, но равномерно перемещать положительный момент в этом направлении к центру и дальше к другому краю.
Как молдинги прикрепить
Уж не знаю кому могли они понадобится,
Около дома, ночью, оторвали по периметру все молдинги кроме одного прикрученного на саморезы.
Грешу на "торгашей" с маршала, потому как более никому ржавые кривые понадобится не могли, назад их точно уже никто не поставит.
Купил комплект китайских, пластиковых, выглядят неплохо, но крепление такоеже как у штатных.
Вот теперь думаю как приделать новые так чтобы они не отрывались так просто.
Пока только одна идея возникла:
Прикрутить с концов на нержавеющие винты с потайной головкой (в двери как-раз есть отверстия под крепление клипсы), а шляпки закрасить.
Только думается что краска на нержавейке долго не продержится.
Какие будут идеи у коллективного мозга?
Ауди клуб Питер
Пока только одна идея возникла:
Прикрутить с концов на нержавеющие винты с потайной головкой (в двери как-раз есть отверстия под крепление клипсы), а шляпки закрасить.
Штатные молдинги по краям имеют отверстия с резьбой для закрепления через дверь изнутри на болтики, по моему 2 или 3 мм
Мне кажется, вы говорите о разных молдингах.. Андрей о нижних, а ты о верхних..
В первую очередь о верхних, нижние оторвать сложнее.
Штатные молдинги по краям имеют отверстия с резьбой для закрепления через дверь изнутри на болтики, по моему 2 или 3 мм
В молдингах отверстий нет, по крайней мере я не нашел, хотя специально искал.
Те саморезы что торчат изнутри двери, крепят не молдинг, а крайние клипсы на которые защелкивается молдинг.
И в штатном варианте достаточно потянуть за край и все отлетит.
Что-то идей пока нет.
В первую очередь о верхних, нижние оторвать сложнее.
В молдингах отверстий нет, по крайней мере я не нашел, хотя специально искал.
Те саморезы что торчат изнутри двери, крепят не молдинг, а крайние клипсы на которые защелкивается молдинг.
И в штатном варианте достаточно потянуть за край и все отлетит.
Что-то идей пока нет.
Если верхние, то края молдингов защелкиваются в клипсы, которые крепяться к двери САМОРЕЗОМ (винтиком, шурупчиком)..
В штатном варианте, никто из немецких инженеров не предполагал, что кто-то будет отрывать молдинги.. ))))))
Если верхние, то края молдингов защелкиваются в клипсы, которые крепяться к двери САМОРЕЗОМ (винтиком, шурупчиком)..
Да это известно. я их уже все обсмотрел, обнюхал.
вот и думаю как модернизировать сей крепеж исходя из грустной реальности вандализма.
В штатном варианте, никто из немецких инженеров не предполагал, что кто-то будет отрывать молдинги.. ))))))
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Табурег/А4
- год выпуска: 2008/2006
А нижние на А6С4 как крепятся?
У меня немного отходит один. надобно починять.
- Пол: Мужчина
- Автомобиль: Табурег/А4
- год выпуска: 2008/2006
з.ы.- а правильный способ лечения - это только новый молдинг? Или есть ещё варианты?
з.ы.- а правильный способ лечения - это только новый молдинг? Или есть ещё варианты?
В результате поставил с краев на нержавеющие винты с потайной головкой.
Головки нитрокраской покрасил предварительно.
Если не присматриваться, то с трех метров практически незаметно.
Китай как всегда оказался не без сюрпризов:
1. Клипсы очень хреновые, хрупкие, лучше купить оригинальные.
2. Крепление молдингов на передних дверях не подходит по месту (хотя задние крепятся нормально),
клипсы оказываются на месте больших дырок в двери.
Закрепил пластиковыми стяжками изнутри двери, сняв обивку.
3. Молдинги на задние крылья оказались без клипс, использовал старые и приклеил к ним поксиполом.
4. На передних крыльях клипсы встали только после обработки напильником. Эмблему пришлось обточить так-как не вставала на свое место. Дополнительно прикрепил молдинг саморезом к крылу, эмблему посадил на поксипол.
Читайте также: