Ремонт распредвала на ауди
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 05.10.2024
Тема: Восстановление задранной постели распредвала на кухне (балконе).
Восстановление задранной постели распредвала на кухне (балконе).
В итоге, благодаря нашему одноклубнику получил на руки ГБЦ с задранной постелью у зубчатой звезды выпускного распредвала ( из-за случившегося у него масляного голодания), правда с иного мотора- без СВВ APT, без родных крышек распредвалов , дюраль в общем. Уважаемая Механика запросила за восстановление напылением одной постели толи 7, толи 7,5 килорублей. Поскольку являюсь инженером, знаю, какова трудоемкость этой работы и стоимость порошка вкупе с мехобработкой, посчитал эту стоимость "слегка" завышенной.
1. Фото задранной постели поспешно не сделал, но было ужасно. Надежду вселял участок в 7 мм шириной нетронутого задирами участка постели. Удручало, что эта постель - самая нагруженная зубчатым ремнем. Повыковыривал с лупой остатки наволоченной стали с шейки распредвала в силумине. Затем, подобрав подходящий по диаметру (несколько меньший) чисто обработанный стальной цилиндр,обернув его нулевкой с маслом, стал вручную выводить борозды, вернее убирать выпертости по краям задиров. Прям ювелирно. Вспомнил, как в молодости подгонял в полевых условиях, выводя в овал, надфилем, поршень спортивного мотора. Долго и упорно, с лупой.
ИзображенияПосчитал, что данные борозды будут играть роль лабиринтного уплотнения.
Далее стал шлифовать вручную шейки распредвалов, своих, ибо на них имелись мелкие тонкие задиры. Для чего вывесил консолью каждый по отдельности распредвал , оперев концевую шейку на обрезок полипропиленовой трубки для воды, а другую подвесив на ленту из нулевки с маслом стал вращать равномерно распредвал. Опять таки ювелирно. (В отсутствие микрометра, разумеется). Финиш производил обратной стороной нулевки с маслом, те без абразива.
--- Добавлено чуть позже ---
Далее, зажав концевик клапанов, в дрель-шуруповерт, вращая,стал их отдирать от нагара, где отверткой, где шкуркой. Не трогая рабочих поверхностей.
Изображения
Изображения
Далее притираем клапана пастой и приспособой -из присоски от мыльницы и любимой полипропиленовой трубки. Имеем уже засухаренные клапана:Изображения
1. Подгонку постели проводил (прошу не смеятся) с использованием ни разу не использованной длинной головки от Force вроде бы на 19. У нее чистая зеркальная поверхность, а измерение штангенциркулем не выявило овальности. Смысл был -не трогая еще живых поверхностей постели выбрать выпертости. Для визуального осмотра использовалась 10-ти кратная часовая лупа. Абразив на шкурке-нулевке-очень тонкий, с маслом, визуально силумин был чистым, после его смывки после ручной приработки, надеюсь -не внедрился.
2. По рассказам от Владимира B5 APT эта сдвоенная крышка над постелью была вообще вдрызг изгрызена. Владелец головы переставил себе свои старые крышки и новую сдвоенную.(Если не путаю).
Я понадеялся на немецкое качество, немецкие станки с ЧПУ с системой лазерного позиционирования от Брюль и Кьер, которые грамотно вовремя обслуживаются и поверяются и, как итог - понадеялся на высокую точность изделий на немецком потоке.
Поэтому несколько раз контрольно ставил распредвалы, поливая постели и шейки маслом, не стягивая их ГНЦ, притягивая крышки предписанным моментом и тактильно ощущая вращал распредвалы. Собствнно распредвал лежит не только в этой постели, он центрируется всеми постелями и крышками. Первое время распредвалы вращались туговато, если не сказать тяжело, особенно выпускной, приходилось разбирать и более тонко выбирать выпертости дефектной постели, которые вроде визуально уже были выбраны, но на деле еще присутствовали. И вручную вращал-прирабатывал. Те риски на распредвале без крышки, которые видны на вторых снимках -это не риски. а потеки масла, организуемые этими траншейками. Когда усилия вращения на распредвалах примерно выровнялись (тактильно), собрал ГБЦ полностью. Разумеется с новыми МСК и сальниками.
Притирку клапанов вел однокомпонентной пастой в тубе красного цвета с подставкой-крышкой, марку отпишу позже. Первый клапан для ускорения решил. поначалу, притереть шуруповертом, ухватив клапан за конец под сухарь, но тут-же обнаружил появление на теле клапана кольцевых рисочек и дальше притирал исключительно вручную. присоску для мыльницы подрезал по диаметру впускных клапанов и слегка посадочное место в трубку.
Авто с того момента прошло около 5 тысяч, не очень много, но достаточно, для выявления дефектов деталей и сборки. Довольно часто крутил двигатель на 6800 (разумеется не первое время). Из замечаний по шуму-работе мотора -только старый дефектный подшипник вискомуфты гремит (займусь и им скоро). Масложер - примерно 4 риски на щупе за этот период, может и турбина подгоняет масло.
Да вот заменил еще вчера бензонасос -сам мотор в ведро, от ATS, визуально и геометрически - 1:1 от VDO, 4 бар, 1440 рэ.
Отдельное спасибо:
Николаю (ник не знаю) - владельцу представленной ГБЦ (мы увидимся обязательно).
Владимиру B5 APT, за работу в качестве Бэтмэна )
Николаю Сонару, за представленные рассухариватель, съемник колпачков, два динамометрические ключа и собственный опыт.
Валере Сухову за представленный съемник ГНЦ и консультирование.
Замена распредвала Audi в Москве
Основные преимущества автомобиля Ауди заключаются в его надёжности и приемлемой стоимости. Но в процессе эксплуатации этой машины могут выйти из строя некоторые её детали, в том числе и распредвал. Для устранения этой неисправности лучше обратиться в автосервис, где будет произведена замена распредвала Audi квалифицированными специалистами. Важно качественное выполнение работ, т.к. от распредвала зависит мощность двигателя, бесперебойная работа клапанов и удаление отработанных газов из камеры.
Причины поломки распредвала
Распредвал может выйти из строя по следующим причинам
- использование некачественного масла;
- повышенная утечка смазки;
- отказ в работе деталей распредвала (сальника, шейки, кулачков, подшипников, опоры);
- наличие механических дефектов в основании распредвала.
По каким признакам можно определить неисправность распредвала?
Одним из первых признаков, указывающих на нарушение работы распредвала, является появление глухого скрежета при работе двигателя до момента поступления смазки к подшипникам. В процессе дальнейшей эксплуатации автомобиля такой стук не прекращается даже при включении и прогревании двигателя. При выходе из строя распредвала уменьшается мощность автомобиля, неравномерно запускается и работает ДВС, а также значительно увеличивается расход масла. При наличии этих признаков необходимо обратиться в мастерскую, где будет проведена точная диагностика с использованием специального оборудования и стенда.
Замена распредвала Audi должна выполняться опытными специалистами, поскольку для этого потребуется снятие крышки ГБЦ и вмешательство в работу двигателя.
Куда обратиться за оказанием услуг по замене распредвала?
Замена распредвала Ауди в Москве производится в техцентре Audi «Ваг Автосервис». После выполнения работ по замене распредвала мы рекомендуем нашим клиентам по выгодным ценам такие услуги, как регулировка натяжения цепи (ремня) ГРМ, проверка датчика фаз газораспределения, а также замена масла. При обращении в наш автосервис мы гарантируем высокое качество обслуживания в максимально короткие сроки.
Audi A4 B8 2.0 TFSI: Замена цепи ГРМ и устранение течи масла постели распредвалов
В наш сервисный-центр обратился владелец Audi A4 B8 с двигателем 2.0 TFSI для устранения течи моторного масла. Была дефектована течь постели распредвалов верхней крышки. Вместе с этим мы обратили внимание на пробег автомобиля – 120000 км и обнаружили критичное растяжение цепи газораспределительного механизма.
Дальше мы хотим показать некоторые этапы проделанной работы – замена цепи ГРМ на Audi A4 B8 и устранение течи масла из-под клапанной крышки.
Для выполнения работ переводим автомобиль в сервисное положение. Начинаем ремонт со снятия приводного ремня и направляющего, затем откручиваем шкив и снимаем обе крышки цепи ГРМ. Cнимаем кронштейн и цепной привод распредвалов, а также цепь привода балансирного вала.
Снятый натяжитель цепи.
После этого откручиваем крышку головки блока цилиндров, для чего снимаем катушки зажигания, маслоотделитель, ТНВД и откручиваем пастель.
Снимаем балансировочные валы.
Далее мы счищаем старый герметик с клапанной крышки и пастели распредвалов.
Приклеиваем клапанную крышку.
Затем устанавливаем цепь привода балансирного вала и цепь газораспределительного механизма, вместе с планками, натяжителями и уплотнениями.
Нижняя крышка приклеивается на новый герметик, при установке верхней крышки меняется прокладка.
Остается подключить все датчики и патрубки.
На этом работы завершены.
Устранение течи масла и замена цепи ГРМ на Audi A4 заняли около 12 часов.
Фотоотчет Перескочила цепь ГРМ ремонт двигателя CDNC 2,0 TFSI на Ауди Q5, А5, А4
Очередная отсрочка проведения планового ТО привела данный автомобиль ко мне. Явно прослушивался шум цепного привода с прострелами в корпус воздушного фильтра. До подъемника автомобиль не доехал, пришлось заталкивать. Попытка прокрутить коленвал не увенчалась успехом. Было принято решение снимать ГБЦ для проверки состояния клапанов. Загиб впускных клапанов при перескоке цепи ГРМ – обычное дело. Этот случай не был исключением.
Направляющие клапанов при этом обычно не страдают.
Головку решил ремонтировать полностью, заменить все клапаны, сальники клапанов, гидрокомпенсаторы и рычаги впускных клапанов.
Перед работой с ГБЦ следует отмыть её от грязи, очистить от нагара и старого герметика.
Двигатель был сильно загрязнён.
Детали пришлось замачивать и отмывать в специальном сервисном растворе (все виды топлива + очистители).
На выходе из мойки ГБЦ выглядела так.
При помощи щеток-насадок на дрель удаляем остатки старого герметика и нагар с поверхности камеры сгорания и коллекторов.
На замену оригинальным клапанам были установлены клапаны MAHLE.
Для проверки прилегания рабочей поверхности тарелки клапана к седлу головки блока используем притирочную пасту.
При помощи клещевого съемника удаляем старые маслосъемные колпачки и меняем их на новые.
Во избежание повреждения сальника пользуемся монтажной насадкой на клапан.
Устанавливаем пружины выпускных клапанов.
И пружины впускных клапанов.
Сжимаем пружины клапанов.
Сжимать пружины следует предельно аккуратно. Любой перекос ведёт к повреждению стержня клапана тарелкой пружины.
Устанавливаем конические сухари.
Получаем ГБЦ с новыми клапанами.
Инструмент для работы с клапанами головки блока.
Устанавливаем гидрокомпенсаторы и роликовые рычаги.
Для работы с блоком пришлось снять бампер и переднюю панель автомобиля.
Зачищаем посадочные места блока цилиндров от остатков герметика и поршни от нагара.
Решение добраться до балансирных валов оказалось оправданным. Сетчатые фильтры были разрушены и частично забиты закоксованным маслом.
Смазываем маслом новые балансирные валы и аккуратно устанавливаем их в блок цилиндров.
Балансирный вал со стороны впуска является приводом насоса ОЖ и имеет манжетное уплотнение. Вставлять вал нужно, не повредив уплотнение.
Балансирный вал со стороны выпуска устанавливается с маслоотражателем.
В конструкции маслоотражателя предусмотрен выступ, который при установке необходимо совместить с соответствующим пазом блока цилиндров.
Болты крепления балансирных валов необходимо заменить и посадить на резьбовой герметик.
Усилие 9Нм.
Устанавливаем промежуточный вал и шестерню промежуточного вала, совместив её метки с метками балансирного вала.
Шестерня коленвала имеет выступ и устанавливается в одном положении.
Подготавливаем и устанавливаем детали цепного привода балансирных валов.
Успокоители.
Цепь балансирных валов.
Натяжитель цепи балансирных валов.
Закручиваем с усилием 65Нм.
Метки балансира впуск.
Метки балансира выпуск.
Устанавливаем головку блока цилиндров.
Прокладка ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ.
Притягиваем ГБЦ.
Болты крепления ГБЦ закручиваются в 3 этапа.
Сначала динамометрическим ключом и приспособлением T10070 с усилием 40Нм.
Затем доворот каждого болта на 90 градусов.
Плюс ещё один доворот на 90 градусов.
При помощи спецприспособлений T40191 фиксируем плавающие кулачки выпускного вала и устанавливаем распределительные валы.
Подготавливаем верхнюю часть постели распредвалов, наносим на нее герметик и устанавливаем на ГБЦ.
Закручиваем болты крепления крышки с моментом 8Нм и доворачиваем их на 90 градусов.
Подготавливаем и устанавливаем детали привода ГРМ.
Успокоители.
Модернизированная цепь ГРМ.
Модернизированный натяжитель цепи ГРМ.
Крепится двумя болтами с моментом 9 Нм.
Метка выпускного вала.
Метка впускного вала.
Устанавливаем цепь привода масляного насоса.
Устанавливаем опору распредвалов, закрепив её болтами с усилием 9Нм.
Механический клапан фазорегулятора закручиваем с помощью спецприспособления T10352/1.
Корпус клапана имеет обратную резьбу и закручивается с усилием 35н/м.
Устанавливаем верхнюю и нижнюю крышки цепного привода.
Болты нижней крышки затягиваем с моментом 8Нм и доворачиваем на 45 градусов.
Устанавливаем шкив коленвала, закрутив болт крепления с моментом 150Нм и доворотом на 90градусов, электромагнитный клапан фазорегулятора и корпус масляного щупа.
Устанавливаем турбонагнетатель и крепим к нему нейтрализатор.
Прокладка выпускного коллектора.
Крепим трубку ОЖ и трубки подачи и отвода масла турбонагнетателя.
Устанавливаем корпус вакуумного насоса, затянув болты крепления с усилием 9Нм, и крепим к нему ТНВД, заменив уплотнение.
Устанавливаем тепловой экран турбонагнетателя и электромагнитные клапаны.
Устанавливаем верхний маслоотделитель.
Прокладываем кабель и подключаем разъёмы.
Устанавливаем впускной коллектор и крепим к нему дроссель, предварительно отмыв его.
Список запчастей для ремонта:
06H 198 205 F валы балансирные
06H 103 199 K труба
06H 109 210 Q крышка цепи
N 910 967 02 болт крышки цепи 15 шт
06H 103 559 вал промежуточный
N 105 449 04 болт пром вала
WHT 001 163 B болт привода помпы
06H 103 484 A прокладка
06H 103 121 J прокладка
N 105 540 05 Болт постели распредвалов 22шт
06H 103 483 С прокладка
06H 103 483 D прокладка
06J 103 831 болт крышки цепи верх 5 шт
N 014 555 5 шпилька 5 шт
06B 103 113 C заглушка
06D 103 385 D болт ГБЦ 10 шт
06H 103 383 AD прокладка ГБЦ
N 910 001 01 уплотнит кольцо
06H 103 114 J опорный кронштейн
WHT 001 760 Болт колена
06E 109 417 P Рычаг роликовый 16шт
022 109 423 D Гидрокомпенсатор 16шт
036 109 675 A Колпачок маслосъемн 15шт
06D 109 611 H Клапан выпуск 8 шт
06D 109 601 M Клапан впуск 8 шт
06H 109 469 T успокоитель
06H 109 158 J Цепь ГРМ
06H 109 509 Q Успокоитель
06H 109 469 AP Успокоитель
06H 109 469 AH Успокоитель
06H 109 469 AQ Успокоитель
06H 109 509 P Успокоитель
06H 109 158 H Цепь балансир
N 911 304 01 Болт успокоителя 6 шт
N 911 303 01 Болт башмака 2шт
06H 109 467 AJ Натяжитель
06K 109 467 K Натяжитель
N 105 540 05 Болт натяжителя 2шт
06J 115 403 J Фильтр
N 013 814 9 Уплотн кольцо
06F 133 073 D Прокладка
06F 129 717 D Прокладка
WHT 005 184 Кольцо уплотнит
06J 998 907 B Ремкомплект форсунок
N 107 394 01 Болт 3 шт
N 016 025 5 Пробка резьбовая
WHT 002 514 Гайка
8K0 253 115 H Прокладка
06F 253 039 F Прокладка
06F 145 757 L Прокладка
N 900 672 02 Кольцо уплотнит
N 106 192 01 Болт 3шт
Замена распредвала
на автомобилях Audi
Специализированный сервис «Good Motor» производит диагностику износа и замену распределительного вала с последующим контролем работы сопряжённых узлов двигателя.
К основным причинам преждевременного износа распредвала относятся:
Неправильно подобранное масло, его низкое качество или наличие в нём посторонних жидкостей.
Недостаток масла, падение давления в масляной системе ДВС.
Ошибки при выставлении фаз газораспределения.
Физический износ шеек вала (большой пробег).
ЭТАП 1 — Подготовительные работы
Чтобы обеспечить свободный доступ к механизму выполняется демонтаж крышки ГБЦ, фиксация цепи или ремня привода ГРМ, демонтаж крышек подшипников распредвала.
ЭТАП 2 — Демонтаж и дефектовка вала
После подготовки пространства мастер приступают непосредственно к демонтажу распределительного вала.
После этого специалист проводит оценку состояния поверхностей шеек, кулачков. При наличии износа, задиров — замена.
ЭТАП 3 — Установка нового вала и обратная сборка
Выполняется промывка постелей вала чистым маслом и установка нового распредвала.
После этого выполняется обратная сборка всех демонтированных элементов, и запуск двигателя.
Сроки замены во многом зависят от модели и составляют от 4-х часов.
УЗНАЙТЕ ТОЧНУЮ ЦЕНУ ЗАМЕНЫ РАСПРЕДВАЛА НА ВАШЕЙ МОДЕЛИ AUDI
ПОЛУЧИТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЁТ ЗА 5 МИНУТ
Позвоните и мастер сервиса сразу сообщит стоимость необходимых работ без задержек и, при необходимости, запишет на удобное время
8 (499) 380-86-63
Режим работы с 10:00 до 20:00
100% ГАРАНТИЯ на все работы
Мы даём полную и безусловную гарантию на все выполненные работы по обслуживанию, наладке и ремонту двигателей.
Мы гарантированно избавим Вас от проблем с ДВС на ближайшие годы и вы можете обращаться за помощью в течение всего гарантийного срока.
Все условия и сроки гарантии в обязательном порядке фиксируются в заказ-наряде, а не просто "на словах".
Так как в нашем сервисе действует 100% гарантия на все виды работ, то Вы можете быть уверены, что работа будет выполнена качественно и с первого раза.
Ремонт распредвала на ауди
Собравшись духом я решил поменять фазорегулятор и перепускной масляный клапан на своей Ауди с двигателем 2,0 ALT – виновники тарахтения по утрам и тарахтения постоянно на горячий двигатель.
P.S. Процедуры описанные ниже являются только ознакомительными и ни в коем случае не поэтапные.
Какой фазорегулятор и перепускной масляный клапан ставить на Audi A4?
Оригинальный номер регулятора фаз газораспределения 06B109088D, средняя цена около 31840 руб. Аналог SOLLO SSVA6397 — 13720 руб. Перепускной масляный клапан — 06B103741G, 21235 руб. Аналогов нет.
1
Первое что нужно сделать — это привести рамку в сервисное положение, по этому нужно снять передний бампер. Как многие умельцы мне подсказали лучше открутить гайки сняв противотуманки и рукой через отверстия открутить 3 гайки крепления бампера.
2
Демонтируем передний бампер.
4
Отсоединяем шланг омывайки от бампера и штекер проводки противотуманок, снимаем полностью бампер, и сливаем жидкость.
5
Итак, вставляем инструмен(самодельный), вкручиваем в предзназначенное ему место и откручиваем болты 3 штуки от опор. То же самое со второй стороны. Почитав Эльзу, узнаете какие ещё болты нужно открутить, чтобы рамка вышла вперёд.
6
Осторожно стянув рамку на себя, получаем отличный доступ к ГРМ.
7
Рамка в сервисном положении.
8
Выставляем метки ВМТ распредвала и коленчатого вала поворачивая за коленвал по часовой стрелке. Крутится очень легко, без выкручивания свечей.
10
Снимаем верхний кожух ГРМ и видим натяжной ролик — ослабляем его. Суть натяжения его мне не понятна, но я руководствовался по Эльзе. Шестигранником по часовой стрелки ослабляем натяжной ролик(1) вставляем пластинку между штоком и корпусом ролика(эта пластинка пару раз у меня падала — в итоге без пластинки), далее отпускаем гайку(3) и круглогубцами изогнутые мне на данном этапе не пригодились, как только ослабил гайку тут же натяжник сам ослаб при этом эксцентрик сам повернулся по часовой стрелки.
11
На всякий случай я пометил мелом шестерёнку распредвала и зуб на ремне.
12
Натянул подобным образом ремень, чтобы не сбить зубья на коленчатом валу, для помеченного мною мелом на распредвале.
13
Руководствуясь Эльзой снимаем навесное оборудование. Самое главное после того как ремень снять с распредвала, обязательно повернуть коленвал на 45 градусов против часовой стрелки, дабы проводя манипуляции с распредвалами случайно не загнуть клапана.(в конце сборки – незабываем повернуть обратно коленвал по часовой на 45 гр.)
14
20 — клапанник без крышки ГБЦ.
15
Натяжитель цепи распредвалов.
16
Пропустив многое, откручиваем раму с ГБЦ. Соблюдаем правильную последовательность откручивания.С обратной стороны ГБЦ откручиваем перепускной масленный клапан — отрутить его самое сложное на этом этапе — дабы места мало. Натяжник цепи распредвалов застопориваем болтом.
17
Без рамы ГБЦ. Распредвалы утопленны как вкопанные — поднимать желательно с напарником одновременно — каждый свой распредвал и все в сборе с цепью и натяжником.
18
Самый большой гемор который я получил так это открутить болт который закручен фазорегулятор во впускной распредвал. Он закручен очень большим моментом, в конце концов не слабо попортив головку болта всё же откручиваю с помощью напарника зажав газовым ключом в разрешенном месте на распредвале. Закрутив на место новый фазорегулятор тоже большим моментов. Кто будет менять — мой совет лучше преобрести новый болт.
19
Новый фазорегулятор в сборе. После закручивания рамы к ГБЦ не забываем выкрутить болт.
20
Обезжириваем нижнюю посадочную сторону рамы ГБЦ — бензином. Это делается для того чтобы герметик мог схватиться. Обезжириваем также сам верх ГБЦ.
21
Установив правильно цепь распредвалов утапливаем распредвалы по метке выпускного распредвала с крышкой ГБЦ. А стягивая рамку болтами в правильном порядке распредвалы сами лягут так как им надо — но всё же убеждаемся в правильности установки распредвалов.
22
Новый перепускной масленый клапан.
23
Перепускной масленный клапан, со старой очишенной прокладкой — я ставил еще дополнительно на герметик.
24
25
27
Процесс сборки начинаем в обратном порядке.
28
Не много — натянув ремень на шестерню распредвала — натягиваем натяжным роликом ремень.
Ремонт ДВС
Ремонт двигателей TSI. Замена прогоревших поршней 1.4 TSI. Переклейка постели распредвалов 1.8–2.0 TSI
Современные двигатели TSI на автомобилях VAG многие считают ненадежными и не ресурсными. Особенно часто подобные мнения можно услышать в отношении моторов 1.4 TSI поколения EA111, и, чуть реже о силовых агрегатах 1.8 и 2.0 TSI. Также среди автомобилистов можно услышать и хорошие отзывы о данных моторах — некоторые владельцы довольны высокими ездовыми качествами, динамикой и малым расходом, при этом не сильно тратятся на ремонты в процессе эксплуатации.
Содержание:
- БИЧ МОТОРОВ
- СИМПТОМЫ РАЗРУШЕНИЯ ПОРШНЕЙ
- ПРИЧИНЫ РАЗРУШЕНИЯ ПОРШНЕЙ
- РЕМОНТ С ПРОГОРЕВШИМ ПОРШНЕМ
- ПРОБЛЕМЫ МОТОРОВ
Бич моторов 1.4 TSI — прогорание поршней
Прогорание или, если выражаться точно — разрушение поршней на небольших пробегах у ваговских моторов 1.4 TSI это то, что способно довести до нервного тика даже самых уравновешенных автовладельцев. Если на другие проблемы и недоработки данных силовых агрегатов (растяжение цепи 1.4 TSI, масложор 1.4 TSI) можно закрыть глаза, то с разрушенными внутри двигателя поршнями делать «хорошую мину» уже не получится. Автомобиль с такой поломкой просто не пригоден к эксплуатации.
Симптомы разрушения поршней мотора 1.4 TSI
Прогорание или разрушение поршней у моторов 1.4 TSI сопровождается рядом не просто неприятных, а даже критичных симптомов:
автомобиль сильно теряет в динамике;
двигатель троит на холостых и во всем диапазоне рабочих оборотов;
расход топлива значительно увеличивается;
замер компрессии в одном или нескольких цилиндров показывает нулевые или околонулевые значения.
Такие же признаки могут указывать на неисправности ГБЦ, а конкретно закоксовывание, зависание или обрыв клапанов, однако большой опыт мастерской VAG-Recast в ремонте моторов 1.4 TSI говорит о том, что чаще всего причиной описанных проблем является разрушенный (прогоревший) поршень.
Самой точной диагностикой в таких случаях является частичная разборка мотора для визуального осмотра, и эту операцию лучше доверить профессионалам c опытом.
Узнайте предварительную стоимость ремонта в мастерской VAG-Recast
Причины разрушения (прогорания) поршней моторов 1.4 TSI
Самой главной причиной разрушения поршней производитель называет плохое качество топлива, и данное утверждение актуально в реалиях России. В то же время замена поршневой на Фольксвагенах, Шкодах и Ауди с моторами 1.4 TSI часто требуется на совсем малых пробегах — наши мастера сталкивались с прогоревшими поршнями на авто, которые наездили всего 90–100 тыс. км.
Даже порицаемые ВАЗы с такими пробегами считаются еще достаточно «свежими», а качественные и надежный ВАГ уже просит капиталки мотора? Очевидно, что дело не только в плохом бензине.
Прямая причина, которая приводит к преждевременному ремонту мотора 1.4 TSI — это избыточная детонация. Некачественное топливо вносит в это явление свой вклад, причем не маленький, однако в конструкции двигателей 1.4 поколения EA111 присутствует ряд факторов, значительно усугубляющих ситуацию. Это большая мощность мотора при небольшом объеме, а значит высокие нагрузки на основные элементы, комбинированный наддув, который при малейших неисправностях турбины или вестгейта оказывает негативное влияние на работу поршневой, а так же не совсем удачная конструкция оригинальных поршней.
Замена фазорегулятора и перепускного масляного клапана на Audi A4 8E 2.0 ALT
Наконец придя в себя, мною было решено сменить регулятор фаз и клапан масла для перепускания на авто Ауди с движком 2,0 АЛТ - причина - тарахтенье в утреннее время и тарахтенье с нагретым двигателем.
З.Ы. Тот процесс, который я опишу, всего лишь для знакомства, он не является поэтапным.
Сперва приводим рамочку в положение сервиса, для этого снимаем бампер спереди. Знающие люди посоветовали мне сначала раскрутить гаечки, снять противотуманные устройства и руками сквозь щели раскрутить три гаечки, крепящие бампер.
Разбираем бампер спереди.
Отсоединить шланг омывателя от бампера и штекер проводов противотуманного устройства, снять весь бампер, и слить жидкость.
Теперь вставить инструмент (который сами сделали), вкрутить выделенное для него место и открутить три болтика от опор. Так же с другого края. Ознакомившись с Эльзой, будете знать, которые еще болтики откручиваем для выхода рамки к переду.
Аккуратно стягиваем рамочку к себе, теперь у нас хороший доступ к ГРМ.
Рамочка в положении сервиса.
Выставить меточки ВМТ распределительного вала и коленчатого вала, кол. вал нужно поворачивать влево. Крутить просто, даже не нужно выкручивать свечи.
Снять кожух ГРМ сверху и увидите ролик натяжения - ослабить его. Смысл натяги его мною не понят, но я шел по советам Эльзы. С помощью шестигранника влево ослабить ролик натяжения (1), вставить пластику посередине штока и корпуса ролика (пластина упала у меня два раза, и я остался без нее), после отпустить гаечку (3), согнутые круглогубцы тут мне не нужны, при ослаблении гаечки ослаб и натяжитель, а эксцентрик дал ход влево.
Для подстраховки я поставил метку шестеренку распределительного вала и зубик на ремне.
Стянул также ремень, для не сбивания зубьев на коленвале, поставил меточки на распределительном вале.
Снять оборудование навеса, пользуясь советами Эльзе. Не забудьте после снятия ремня с распределительного вала свернуть коленчатый вал на сорок пять градусов вправо, чтобы при проведении операций с распределительным валом не согнуть клапаны (когда будете собирать, не забудьте свернуть назад коленчатый вал на сорок пять градусов влево).
Двадцатиклапанник без крышечки ГБЦ.
Натяг цепи распределительного вала.
Пропустить много что, открутить рамку с ГБЦ. Соблюдать нужно правильность при раскручивании. С другого бока ГБЦ открутить клапан масла перепуска - самый сложный этап - это раскручивание, так как мало местечка. Натяжитель цепи распределительного вала застопорить болтиком.
Без рамочки ГБЦ. Распределительные валы утоплены будто их вкопали - поднимать их лучше с помощником - каждому по одному все в сборку с цепочкой и натяжителем.
Самое сложно для меня оказалось - откручивание болтика, которым крепится регулятор фаз в распредвал впуска. Закручивается он огромным моментом, в итоге испортив головку болтика, мне все же удалось с помощником раскрутить, зажимая ключиком газа в месте, где разрешено на распределительном вале. Закручиваем туда же, где было новенький регулятор фаз крупным моментом. Для тех, кто станет сменят, приобретите новенький болтик.
Новенький регулятор фар в сборке. За закручиваем рамки к ГБЦ, не забудьте открутить болтик.
Обезжирить сторону посадки внизу рамки ГБЦ - нужен бензин. Делаем это для схвачивания герметика. Обезжирить еще верхушку ГБЦ.
После правильной установки цепи распределительных валов утопить их по меточке распределительного вала впуска с крышечкой ГБЦ. При стягивании рамы болтиками правильно распределительные валы сами сядут как нужно - для страховки проверьте, как установлены распределительные валы.
Новенький клапан масла перепуска.
Клапан масла перепуска со старенькой почищенной прокладочкой - я установил еще на герметик.
Собирать нужно в обратной последовательности.
Слегка натягиваем ремень на шестеренку распределительного вала - натянуть роликом натяжения ремешок.
Читайте также: