Ремонт патрубка воздушного фильтра шкода октавия

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Замена патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации автомобиля, начала уходить жидкость из системы охлаждения. Методом исследования была выявлена причина — потек тройник, который находится справа, если смотреть на мотор. Возле воздушного фильтра. В данном фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену патрубка-тройника системы охлаждения Skoda Octavia Tour. Сама по себе процедура замены достаточно проста. Занимает около часа с «перекурами».

Необходимый инструмент для замены:

Плоская отвёртка;
Ключ-трещётка с удлинителем и головкой на 10;
Плоскогубцы;
Ёмкость для слива охлаждающей жидкости;
Домкрат;

Патрубок-тройник системы охлаждения.

Необходимые и достаточные инструменты для процесса:

Как открутить и снять воздушный фильтр — описывать не будем — очень простая операция — главное в которой — не уронить открученные болты (2 штуки) в низ моторного отсека.

Вытащив воздушный фильтр получаем свободный доступ к двум болтам патрубка «на 10». Но не спешим откручивать!

В процессе замены все зажимы трубок снимал плоскогубцами.

Сам процесс замены:

Поддомкратил максимально левое колесо (жидкость в системе сместилась вправо);
Откачал из расширительного бачка всю охлаждающую жидкость;
Отсоединил тонкую трубку из которого вышло немного жидкости — я подставил емкость — она стекла туда.

Вытащил стопорное кольцо датчика из патрубка и вытащил датчик — тоже потекло немного жидкости. Почти всю «словил».

Затем через отверстие датчика отсосал всю жидкость клизмой, максимально погружая клизму в отверстие по стрелке на фото.

Вот сколько жидкости удалось слить из системы.

Открутил и снял текущий патрубок. Что-бы его снять, пришлось снять трубку вентиляции картерных газов с клапанной крышки.

Сравнил старый и новый патрубок — старый был с отломанной (и исчезнувшей в недрах мотора) пластиковой окантовки уплотнительного кольца… если-бы не этот нюанс — скорее всего можно просто заменить уплотнительное кольцо — старый патрубок можно использовать.

Почистил бензином (ВНИМАНИЕ — не царапать — чистим/трем тряпкой) и обезжирил место подсоединения патрубка.

Смазал тонким слоем специального герметика (см фото) уплотнительное кольцо (так на всякий случай) и установил новый патрубок на свое место — НО — пока не прижимал к головке блока цилиндров — а одел все трубки на новый патрубок-тройник. После — прикрутил патрубок гайками. ВНИМАНИЕ — ОЧЕНЬ ВАЖНО — не затягиваем сильно гайки. Момент закручивания гаек я выбрал таким примерно, как был закручен старый патрубок — я потренировался на старом в момент откручивания, и примерно вычислил силу затягивания. Переусердствование — разрушит ваш новый патрубок.

Турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC) EA111

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Турбина гонит масло во впускной коллектор.
Дроссельная заслонка в масле. Во впускном коллекторе было около 0.25 литра масла.
Проверил воздушный фильтр - чистый.

Снял целиком коробку воздушного фильтра и впускной патрубок к турбине. Наблюдал ситуацию с фонариком во впуске: на оборотах ХХ - все нормально, при увеличении оборотов (где-то к 2000) из под холодной крылатки начинает сочиться масло.
Турбину сняли и отдали на проверку в два разных сервиса. Оба сказали что с турбиной все нормально.
Померял У-образным водяным монометром давление картерных газов через масляный щуп: на оборотах ХХ - где-то 2 см вод. столба. При увеличении оборотов - давление картерных газов уменьшается почти до 0.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Mark Icons

DD - Dрифтер в DУше

Добрый день. Нужен Ваш совет.

Автомобиль гольф плюс 6. Пробег 126000 км. 2011 год. Двигатель TSI CAXA 1.4 122 л.с.

Какие еще тесты можно провести, что бы определить причину гона масла турбокомпрессором?

Заранее спасибо за ответ.

Доброго времени суток!

Да, действительно, не всегда масло попадает во впуск через турбину из-за неисправности самого турбокомпрессора.

Основные масляные уплотнения турбокомпрессора являются уплотнениями динамического типа, работающие на основе использования центробежных сил для предотвращения утечек масла из корпуса подшипников. На валу со стороны турбинного колеса выполняются две канавки. Канавка, расположенная ближе к турбинному колесу, предназначена для установки в нее уплотнительного кольца. Вторая канавка и разница диаметров выполняют роль динамического масляного уплотнения.Отработанное масло под действием центробежных сил разбрызгивается внутри корпуса подшипников и далее стекает через маслосливное отверстие турбокомпрессора.

Итак, основным условием нормальной работы турбокомпрессора (в плане отсутствия утечек масла) является нормальная работа его динамических уплотнений. Динамические уплотнения, в свою очередь, могут нормально работать только в воздушном пространстве, то есть только тогда, когда внутренняя полость корпуса подшипников свободна от моторного масла. Если корпус подшипников по каким-либо причинам заполняется ("подпирается") маслом или нарушается баланс давлений внутри корпуса подшипников и извне его, динамические уплотнения практически перестают работать, происходит утечка масла через уплотнительные кольца в корпус турбины.

Почему исправная турбина гонит масло во впускной коллектор на 1.4 TSI (CAXA, CAXC)?

Давайте рассмотрим некоторые из возможных причин того, почему на исправном турбокомпрессоре масло улетает во впуск:

1) Неправильно работает система вентиляции картерных газов

Давайте, вспомним, что в картере двигателей внутреннего сгорания возникает избыточное давление (картерные газы), которые попадают туда через поршневые кольца. Система вентиляции картерных газов служит для устранения этого избыточного давления и для дожигания паров отработавших газов, которые попали в картер. В турбо-двигателях патрубок системы вентиляции картерных газов подключается, как правило, к всасывающему патрубку турбокомпрессора, чтобы создавать эффект всасывания

Система вентиляции картера на двигателе 1,4 л TSI работает так же, как и аналогичные системы на двигателях с наддувом. При работающем двигателе воздух под давлением турбокомпрессора подаётся в картер двигателя через клапанную крышку. Этим достигается принудительная вентиляция блока цилиндров и засасывание находящихся в картере двигателя паров масла и топлива.

Всасываемые пары подаются в корпус привода ГРМ, где они фильтруются для предотвращения попадания в цилиндры масла и паров топлива. При этом отделённое от паров масло стекает обратно в масляный поддон для смазки двигателя. Восходящее движение паров топлива возникает вследствие разрежения во впускном коллекторе (при низких оборотах) или на стороне всасывания турбонагнетателя (на высоких оборотах).

Сливная масляная магистраль турбокомпрессора подключается к масляной системе двигателя, как правило, ниже нормального уровня масла в картере. Таким образом, если в картере возникает избыточное давление картерных газов, масло не может нормально сливаться по сливной магистрали турбокомпрессора, оно "подпирается" в корпусе подшипников со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Причиной этого может быть сильная закоксованность масляного сепаратора системы вентиляции картера, закоксованность патрубка системы вентиляции картера, перелом или зажатие этого патрубка и т.д.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Нужно отсоединить трубку системы ВКГ от крышки механизма ГРМ (зелёная на схеме), также нужно отсоединить от турбины трубку принудительного наддува картерных газов (оранжевая на схеме) и снять воздушный патрубок, который идёт от корпуса воздушного фильтра к турбокомпрессору. Ваш помощник повышает обороты ДВС, а вы смотрите, течёт или не течёт масло из картриджа турбины во впуск. Если течёт, то система ВКГ и масляный сепаратор - не при делах. Если не течёт, то нужно прочистить все магистрали системы ВКГ и в особенности сам сепаратор.

2) Затруднён слив отработанного масла из турбонагнетателя

В контуре системы смазки можно выделить три основных части: забор масла из масляного поддона, напорная сторона, по которой масло под давлением подаётся ко всем точкам смазки в двигателе и обратный отвод масла в масляный поддон.

В напорной стороне следует выделить подачу масла к опорам вала турбонагнетателя, а также четыре форсунки в средней части блока цилиндров, которые впрыскивают масло в днища поршней, когда поршни находятся в своих нижних мёртвых точках. Шестерённый масляный насос Duocentric установлен снизу на блоке цилиндров на винтах и приводится от коленвала отдельной цепной передачей, не требующей обслуживания. Натяжение цепи обеспечивает механический натяжитель.

Если затруднен нормальный слив отработанного масла по сливной магистрали турбокомпрессора, то масло также будет выдавливать через турбину во впуск. Это может произойти по различным причинам: закоксованность каналов, попадание посторонних предметов, остатков старой прокладки или герметика. Все магистрали достаточно наглядно отражены на схеме.

Теперь о том, как проверить эту теорию: Откручиваете от турбокомпрессора и блока двигателя маслосливную трубку и проверяете её на засоры и закоксованность, в любом случае имеет смысл её почистить. Не забудьте поменять прокладки её крепления к турбине и блоку, так как они одноразовые. По возможности проверьте отверстие в блоке, куда крепится эта трубка, нету ли там посторонних предметов.

3) Возникает лишнее разряжение во впускном тракте перед турбокомпрессором

Вариант, который встречается хоть и не часто, но тем не менее возможен - затруднен забор воздуха на турбокомпрессор. Попросту говоря, "забит" воздушный фильтр или частично заблокирован воздухозаборный патрубок (например сильно перегнут, за счет чего уменьшается его проходное сечение).

При работе турбокомпрессора за счет динамических сил за вращающимся на огромной скорости турбинным колесом создается некоторое разрежение. Если возникает излишнее сопротивление забору воздуха, это разрежение многократно увеличивается, масло просто "высасывается" из среднего корпуса турбокомпрессора.

Хотя в случае, когда скинут патрубок от воздушного фильтра, а масло всё-равно течёт с крыльчатки, то это точно проблема не во впуске.

4) Затруднен выброс отработанных газов через выхлопную систему

Излишнее сопротивление в выхлопной системе (засорен или закоксован катализатор, неисправна или замята банка глушителя и т.д.) вызывает увеличение давления в "горячей" улитке турбокомпрессора, что вызовет прорыв выхлопных газов в средний корпус турбокомпрессора и увеличение давления внутри его, что, в свою очередь, вызовет выброс масла со стороны компрессора.

Очень брутальный способ проверки этой теории - скидываем катализатор от выпускного коллектор, затыкаем уши (грохот будет как от старого болида Формулы 1 =) и запускаем двигатель. Будут ошибки по кислородным датчикам, но это не беда, нам главное смотреть, как поведёт себя масло на штоке холодной турбины.

Как итог: Всегда, перво-наперво смотрите на состояние системы вентиляции картерных газов. У нас в стране легко нарваться на палёное масло, которое моментально забивает всю систему, и в особенности сепаратор. Поэтому появление масла во впускном тракте может не иметь никакого отношения к состоянию и работе турбонагнетателя.

Снятие и установка корпуса воздушного фильтра с воздуховодом Шкода Октавия

Корпус воздушного фильтра и соединенный с ним воздуховод снимают при их повреждении и для получения доступа к другим агрегатам в моторном отсеке Шкода Октавия.

Вам потребуются: плоскогубцы, отвертка с крестообразным лезвием.
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

2. Плоскогубцами ослабьте хомут крепления воздуховода к корпусу дроссельного узла.

3. Отожмите отверткой фиксатор.

4. . и отсоедините колодку от клапана системы рециркуляции отработавших газов.

5. Ослабьте хомут крепления шланга системы рециркуляции к патрубку клапана системы рециркуляции.

6. Отсоедините от патрубков клапана системы рециркуляции шланг системы рециркуляции и находящийся под ним вакуумный шланг.

7. Отведите воздуховод от дроссельного узла.

8. Пальцами сожмите фиксирующее кольцо рукава системы подачи воздуха в впускной коллектор.

9. . и отсоедините рукав от патрубка воздуховода.

10. Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра.

11. Потяните вверх корпус воздушного фильтра и, преодолевая упругое сопротивление резиновых фиксаторов А и Б, отсоедините его от поддона аккумуляторной батареи.

При снятии корпуса воздушного фильтра патрубок глушителя шума впуска выйдет из резинового уплотнителя в днище корпуса.

12. Извлеките корпус воздушного фильтра и соединенный с ним воздуховод из моторного отсека
13. Установите корпус воздушного фильтра с воздуховодом в порядке, обратном снятию.

Ремонт патрубка воздушного фильтра шкода октавия

Main Menu

Снятие и установка корпуса воздушного фильтра с воздуховодом

2. Плоскогубцами ослабьте хомут крепления воздуховода к корпусу дроссельного узла.

3. Отожмите отверткой фиксатор.

4. . и отсоедините колодку от клапана системы рециркуляции отработавших газов.

5. Ослабьте хомут крепления шланга системы рециркуляции к патрубку клапана системы рециркуляции.

7. Отведите воздуховод от дроссельного узла.

8. Пальцами сожмите фиксирующее кольцо рукава системы подачи воздуха в впускной коллектор.

9. . и отсоедините рукав от патрубка воздуховода.

10. Снимите фильтрующий элемент воздушного фильтра.

Ремонт двигателя Шкода Октавия А5

Капитальный ремонт двигателя Шкода Октавия 1.8 TSI (2.0 TSI отличается только ходом поршня). Расточка блока цилиндров, замена поршней и масляных форсунок.

Подробный отчет по всем этапам с фото, перечнем запасных частей тут

Причина ремонта двигателя явился повышенный расход масла или «масложор». Для владельцев Skoda Octavia данное явление не новость. В большинстве случаев, главным виновником масложора на турбо двигателях 1.8 tsi и 2.0 tsi служат маслосъемные кольца неудачной конструкции.

Наверное, самый важный вопрос, который мучает автовладельцев — это стоимость ремонта. А зависеть она будет от состояния двигателя и что хотим получить на выходе.

Ели говорить о масложоре, то в некоторых случаях можно обойтись заменой колец и это будет самый недорогой вариант. Когда блок цилиндров имеет эллипс (как правило при пробегах от 200 т.км), то нужно растачивать и менять поршни. Ну и форсунки охлаждения днища поршней (масляные форсунки), также могут причиной увеличенного расхода масла, более подробно в описании ремонта.

Капитальный ремонт двигателя 1.8 TSI - 2.0 TSI

Переборка двигателя CCZA, с пробегом более 200 000 км. Расход масла около 1 литра на 700 км. Первоначальный план устранить только масложор был пересмотрен и двигатель подвергся капитальному ремонту. Будем растачивать блок, менять поршня и кольца на правильные, установим новые масляные форсунки. Список всех запчастей с номерами в конце описания.

Снимаем корпус воздушного фильтра, АКБ.
Снимаем площадку АКБ, снимаем щётки стеклоочистителя, снимаем жабо.
Снимаем заливную горловину омывающей жидкости, снимаем адсорбер, кронштейн адсорбера, расширительный бачок охлаждающей жидкости, отсоединяем топливную магистраль и паров бензина из бака
Отсоединяем жгут проводов идущий от блока управления двигателя к самому двигателю, и вытаскиваем данный жгут с туннеля, то есть полностью его освобождаем. Так же отсоединяем все силовые (масса двигателя, силовой провод стартера) и управляющие провода (разъём АКП DSG-6, датчика давления во впуске от интеркуллер до дроссельной заслонки и др.) в районе левой фары (показано жёлтой стрелкой).
Снимаем воздушный патрубок, идущий с турбины на интеркуллер, приводной ремень навесного оборудования, снимаем компрессор кондиционера (3 болта под головку на 13 мм.)
Сверху двигателя Октавии отсоединяем патрубки ОЖ идущие на радиатор охлаждения и патрубки, идущие на радиатор отопителя салона, предварительно сливаем охлаждающую жидкость с системы охлаждения. Отсоединяем трос переключения передач АКП. Сверху выполнены работы по отключение и отсоединению мотора от кузова автомобиля.
Снизу силового агрегата нужно открутить нижнюю опору КПП; отсоединить разъём датчика температуры и уровня масла; приводные валы; выхлопную трубу непосредственно от турбонагнетателя, а так же крепление выхлопной трубы от подрамника.
Силовой агрегат остался висеть только на подушках (мотора и КПП), цепляем цепь за технологические проушины и, подкатив гидравлический кран, приподнимаем силовой агрегат.
Так как силовой агрегат приподнят, откручиваем подушку двигателя 1.8 tsi и коробки передач. Поднимаем весь силовой агрегат, ничего не задев.
Снимаем патрубки системы охлаждения, делается для удобства снятия КПП. Перед отсоединением КПП от силового агрегата, снимаем фланец правого привода и отсоединяем КПП (Фланец крепится сквозь тело шестигранником на 6 мм).
Снимаем двухмассовый маховик, металлическую пластину КПП (между мотором и КПП), задний сальник коленчатого вала. Что бы выгнать Октавию устанавливаем приводные валы обратно в ступицы и затягиваем (если этого не сделать, то ступичный подшипник придёт в негодность) привода подвязываем на тросы, устанавливаем площадку АКБ и сам аккумулятор.
Крепим и устанавливаем мотор на кантователь.
Снимаем кронштейн двигателя, снимаем масляный щуп, снимаем электромагнитный клапан, снимаем верхнюю крышку ГРМ, снимаем шкив коленвала, снимаем нижнюю крышку ГРМ, снимаем кронштейн поддержки распредвалов, снимаем натяжитель цепи ГРМ, снимаем успокоители цепи, снимаем цепь ГРМ.
Отсоединяем патрубки маслоотделителя, снимаем маслоотделитель. Снимаем масляный фильтр, отсоединяем разъём идущий на топливные форсунки, разъём на дроссельный узел, датчик давления во впуске, датчик давления топлива в рампе и др. Откручиваем болты крепления впускного коллектора и кронштейн поддержки коллектора и, покачиваниями удаляем впускной коллектор с направляющих.
Откручиваем банджо болты трубок масленой магистрали турбины и трубок охлаждения турбины. Откручиваем 5 гаек головкой на 12 мм., крепления выпускного коллектора и медным молотком наносим удары снизу в верх по выпускному коллектору для его снятия. Снимаем выпускной коллектор.
Откручиваем 2 болта крепления ТНВД и снимаем его, затем откручиваем 3 болта крепления вакуумного насоса и снимаем насос. Откручиваем болты крепления пастелей распредвалов в направлении от краёв к центру. Снимаем пастель распредвалов, а так же удаляем распредвалы.
Откручиваем болты крепления ГБЦ (Головки Блока Цилиндров) в направлении от краёв к центру и снимаем головку блока цилиндров с блока цилиндров.
На фото видно, что сам цилиндр ещё сохранил заводской хон.
Переворачиваем блок цилиндров и снимаем масляный поддон.
Снимаем пластиковый маслоотражатель, он крепится тремя болтами TORX 30.
Снимаем масляный насос. Снимаем второй масляный поддон.
Откручиваем шатуны и вынимаем поршня из блока цилиндров. Откручиваем бугеля и извлекаем коленчатый вал из блока цилиндров.
Блок цилиндров будет отдаваться на расточку под 83,01 мм. Цилиндр Ø: 82,51 мм (номинальный размер). Был небольшой эллипс, пробег чуть более 200 000 км.
Рассухариваем ГБЦ. Впускные и выпускные клапана обязательно подписываем. В нашем случае выпускные клапана не подписывали, так как их отдаем на обработку сёдел и фасок клапанов, замену направляющих.
Смываем масло с блока цилиндров и головки блока цилиндров для транспортировки.
Разница после чистки впускного клапана.
После обработки блока и головки цилиндров, начинаем сборку. Крепим блок цилиндров и устанавливаем на кантователь.
Устанавливаем масляные форсунки новой ревизии (06J 103 154 AA) старой ставить не рекомендую и затягиваем их моментом 27 Нм.
Устанавливаем новые коренные вкладыши.
Наносим смазку для сборки двигателя на трущиеся поверхности.
Устанавливаем коленчатый вал.
Устанавливаем бугеля коленчатого вала и затягиваем их предварительно смазав болты маслом, моментом 65 Нм с доворотом на 90°. Смазываем боковые болты крепления бугелей затягиваем моментом 20 Нм с доворотом 90°.
Устанавливаем новые поршни в блок цилиндров, предварительно смазав стенки цилиндров маслом. Обязательно соблюдаем направленность положения поршней.
Затягиваем шейки шатунов, предварительно смазав маслом, моментом 30 Нм с доворотом 90° .
Устанавливаем второй поддон и затягиваем моментом 15 Нм с доворотом на 90° в указанной последовательности. Устанавливаем масляный насос, предварительно проверив, пластиковые направляющие и затягиваем болты крепления моментом 9 Нм. Устанавливаем пластиковый маслоотражатель, предварительно заменив клапан вентиляции картерных газов и уплотнительное кольцо. Болты крепления затягиваем моментом 9 Нм. Устанавливаем масляный поддон и затягиваем болты крепления моментом 8 Нм с доворотом 45° в следующей последовательности.

Как поменять воздушный фильтр на Шкоде Октавия?

Чтобы автомобиль не беспокоил перебоями в работе и служил долго и исправно, необходимо регулярно проходить ТО и менять расходные детали. Одной из таких деталей, которую обязательно требуется обновлять, является воздушный фильтр двигателя. Однако если время для очередного технического осмотра не наступило, но двигатель не выдаёт полную мощность, замену фильтрующего элемента можно осуществить и самостоятельно.

Замена фильтра воздушного на Шкода Октавия А7 1.4 tsi

Шкода Октавия А7, оснащённая двигателем объёмом 1.4 литра с системой впрыска топлива TSI, комплектуется прямоугольным бумажным фильтром, который располагается в передней части подкапотного пространства ровно посередине.

Для замены воздушного фильтра на двигателе объёмом 1.4 литра, также как и для моторов на 1.2 и 1.8 литров, подойдут следующие модели CA11503, MANN C27009 и VAG 5Q0 129 620.

Замена осуществляется в следующем порядке:

Ослабляются крепёжные хомуты воздуховодных патрубков и освобождается коробка воздухофильтра.
Приподнимается корпус воздушного фильтра (следует аккуратно потянуть, чтобы снять с резиновых защёлок) и с нижней стороны откручиваются 2 самореза.
Отщёлкиваются фиксирующие скобы и открывается коробка.
Извлекается использованный расходник и ёмкость очищается от мусора (крупной пыли, листьев и других посторонних предметов).
Далее, в очищенную коробку помещается новый фильтр и повторяются предыдущие 4 действия в обратном порядке.

При установке коробки воздушного фильтра на фиксирующие резиновые защёлки, следует убедиться, что он надёжно зафиксирован, потому что она трудно садится на своё место.

Замену воздухофильтра на Шкода Октавия А7 следует осуществлять по регламенту через каждые 15 тысяч километров пробега, однако при езде по пыльным дорогам, данный показатель снижается вдвое, соответственно замену следует производить каждые 7 тысяч километров.

Как поменять воздушный фильтр на Шкода Октавия А5?

Замена воздушного фильтра автомобиля Шкода Октавия А5 отличается относительной простотой в отличии от модели А7, потому что нет необходимости отсоединять коробку фильтрующего элемента, следовательно работа проводится быстрее. Skoda Octavia a5 оснащается двигателями 1.4, 1.8, 2.0 tsi и 1.6 mpi, процесс замены воздухоочистительного элемента на которых очень похож. Рассмотрим его ниже.

Двигатель 1.6 mpi

Двигатель 1.6 mpi как и 1.4 tsi на модели Октавия А5 оборудуется воздушным фильтром 3C0 129 620. Он представляет собой цилиндрическую конструкцию из уплотнённого картона. Располагается фильтрующий элемент в правой части подкапотного пространства.

Для замены следует осуществить следующий порядок действий:

Ключом Торкс 25 (звёздочка) необходимо открутить 4 фиксирующих болта и снять крышку коробки воздушного фильтра.
Откручивается скоба и отсоединяется старый фильтрующий элемент.
Очищается корпус от постороннего мусора.
Устанавливается новый расходник.
Прикручивается скоба и фиксируется болтами крышка.

Нельзя допускать чтобы в контейнере фильтрующего элемента оставался мусор, иначе он забьёт новый расходник, что быстро приведёт его в негодность. Для лучшей очистки от пыли рекомендуется смочить ветошь, которой протирается корпус, в воде.

Двигатель 1.8 tsi

Шкода Октавия Тур, оснащённая двигателем объёмом 1.8 и 2.0 литров, комплектуется прямоугольным бумажным фильтром серии 1K0 129 620 D. Для замены следует выбирать оригинальные комплектующие по указанному серийному номеру, однако можно выбрать альтернативный заменяемый вариант фирм Mahle, Mann и Bosch, которые подойдут по габаритам для шкоды.

Располагается воздушный фильтр в левой части подкапотного пространства по движению автомобиля, и заменяется в следующей последовательности:

Откручиваются 8 фиксирующих болтов, расположенных по периметру крышки воздушного фильтра. Для работы используется ключ Torx25.
Извлекается старый фильтрующий элемент.
Очищается кассета от постороннего мусора.
Устанавливается крышка корпуса и затягиваются болты.

При установке нового фильтрующего элемента следует обратить внимание на плотность прилегания уплотняющей прокладки, для исключения лишнего подсасывания воздуха в обход фильтра, что может привести к попаданию мусора в двигатель и его поломке.

Если у владельца Skoda Oktavia Tour 1.4 появилась необходимость заменить воздушный фильтр в своем автомобиле, он может сделать это своими руками буквально за несколько минут. С помощью приведенной ниже инструкции по замене фильтрующего элемента даже новичок-автолюбитель без труда справится с этой задачей.

Этапы замены фильтрующего элемента Шкода Октавия Тур, А4, Мк1

По сравнению с большинством других автомобилей, замена салонного фильтра в Шкода Октавия 1 Тур, А4, Мк1 проводится относительно просто. Какой-то особой подготовки для этой операции не требуется. Все, что вам понадобится, это непосредственно сам новый фильтрующий элемент.

Оспаривать пользу салонника, особенно если говорить об угольных, бессмысленно. Поэтому неудивительно, что самостоятельная установка фильтров на автомобили, стала распространенным явлением. Эта рутинная и довольно простая процедура периодического ТО, в ней нет ничего сложного.

Первое поколение выпускалось с 1996 по 2000 годы, а также рестайлинговые версии с 2000 по 2010 годы.

Где находится

Салонный фильтр Шкода Октавия 1 Тур, А4 находится под капотом, со стороны пассажира и чуть ниже лобового стекла, прикрыт пластиковой защитой (жабо), которая мешает к нему добраться. Чтобы убрать это препятствие, нужно действовать по инструкции описанной ниже.

Фильтрующий элемент делает поездку комфортной, поэтому не нужно пренебрегать его заменой. В салоне будет скапливаться намного меньше пыли. Если использовать угольную фильтрацию, то качество воздуха внутри автомобиля станет еще заметно лучше.

Снятие и установка нового фильтрующего элемента

Замена салонного фильтра Шкода Октавия Тур, А4 является рутинной и довольно простой процедурой периодического ТО. В ней нет ничего сложного, поэтому произвести замену своими руками весьма просто:

При установке обратите внимание на стрелочки, изображенные на одной из сторон фильтрующего элемента. Они указывают на правильное положение при установке. Как именно устанавливать, написано чуть ниже.

Извлекая фильтр, как правило, можно наблюдать большое количество мусора в окружающем пространстве, который рекомендуется убрать. Стоит пропылесосить изнутри и сам корпус печки – размеры прорези под фильтр позволяют достаточно легко оперировать узкой насадкой пылесоса.

Какой стороной устанавливать

Кроме самой замены фильтрующего элемента воздуха в салоне, немаловажным является установка его правильной стороной. Для этого существуют простые обозначения:

Просто стрелочка (без надписи) – указывает направление воздушного потока.
Стрелочка и надпись UP – указывает верхний край фильтра.
Стрелочка и надпись AIR FLOW – указывает направление воздушного потока.
Если поток сверху-вниз, то крайние грани фильтра должны быть такими – \/\/\/\/
Если поток снизу-вверх, то крайние грани фильтра должны быть такими – /\/\/\/\

В Шкода Октавия Тур, А4 воздушный поток проходит сверху-вниз. Исходя из этого, а также надписей на боковой плоскости воздушного фильтра и производим правильную установку.

Когда менять, какой салонник устанавливать

Для выполнения операций планового ТО существует регламент, а также рекомендации производителя. Согласно им, замена салонного фильтра системы отопления-кондиционирования Skoda Octavia I A4, Tour, Mk1 должна производиться каждые 15000 километров пробега или раз в год.

Учитывая, что условия эксплуатации автомобиля в большинстве случаев будут далёкими от идеальных, специалисты советуют выполнять эту операцию примерно вдвое чаще, весной и осенью.

часто запотевают окна;
появление в салоне неприятных запахов при включении обдува;
ухудшение работы печки и кондиционера;

Они могут заставить усомниться в том, что фильтрующий элемент справляется со своими задачами, потребуется внеплановая замена. В принципе, именно на эти симптомы и следует полагаться при выборе правильного интервала замены.

Подходящие размеры

При выборе фильтрующего элемента, владельцы не всегда используют продукцию, рекомендованную производителем автомобиля. У каждого на это свои причины, кто-то говорит, что оригинал стоит необоснованно дорого. У кого-то в регионе продаются только аналоги, поэтому существует необходимость знать размеры, по которым в последствии можно произвести подбор:

Высота: 30 мм
Ширина: 205 мм
Длина: 283 мм

Как правило, иногда аналоги для Skoda Octavia I A4, Tour, Mk1 могут быть на несколько миллиметров больше или меньше оригинала, в этом нет ничего страшного. А если отличие исчисляется сантиметрами, то тут конечно стоит подыскать другой вариант.

Выбор оригинального салонного фильтра

Производитель рекомендует использовать исключительно оригинальные расходники, что, в общем, не вызывает удивления. Сами по себе они неплохи по качеству и широко распространены в автомагазинах, но их цена многим автовладельцам может показаться завышенной.

Независимо от комплектации, на все Шкода Октавия первого поколения (в том числе и рестайлинговой версии), производителем рекомендуется устанавливать фильтр очистки салонного воздуха, пылевой 1H0819644B (VAG 1H0 819 644 B) или угольный 1J0819644A (VAG 1J0 819 644 A).

Стоит отметить, что иногда расходные материалы и другие запчасти могут поставляться в дилерские центры под разными артикулами. Что иногда может запутать тех, кто желает приобрести именно оригинальное изделие.

При выборе между пылевым и угольным изделием, автовладельцы советуют использовать угольный фильтрующий элемент. Такой фильтр стоит дороже, но он очищает воздух намного лучше.

Отличить его легко – фильтрующая гармошка из бумаги пропитана угольным составом, поэтому имеет темно-серый цвет. Фильтр очищает поток воздуха от пыли, мелкой грязи, микробов, бактерий и усиливает защиту ваших легких.

Какие аналоги выбрать

Помимо простых салонных фильтров существуют еще и угольные, которые более эффективно отфильтровывают воздух, но стоят они дороже. Преимущество угольного СФ заключается в том, что он не позволяет проникать посторонним запахам, идущим с дороги (улицы) в салон авто.

Но у этого фильтрующего элемента также есть недостаток – через него плохо проходит воздух. Угольные фильтры GodWill и Corteco – достаточно высокого качества, являются хорошей заменой оригиналу.

Впрочем, в некоторых торговых точках цена оригинального салонного фильтра Шкода Октавия первого поколения может оказаться сильно завышенной. В этом случае имеет смысл приобрести неоригинальный расходный элемент. В частности, достаточно популярными считаются фильтры для салона:

Обычные пылевые салонные фильтра

MANN-FILTER CU2882 – технологичные расходники от известного производителя
BIG Filter GB-9803 – популярный бренд, хорошая тонкая очистка
TSN 9.7.31 – неплохой производитель с демократичной ценой

Угольные салонные фильтра

MANN-FILTER CUK 2862 – качественное и толстое угольное напыление
BIG Filter GB-9803/C – из активированного угля
TSN 9.7.462 – нормальное качество, доступная цена

Имеет смысл приглядеться и к продукции других компаний – они также специализируются на производстве качественных расходных материалов для легковых автомобилей:

Corteco
Filtron
SCT
Sakura
GoodWill
Fram
JS Asakashi
Champion
Zekkert
Masuma
Nipparts
Purflux
Knecht Mahle

Вполне возможно, что продавцы могут порекомендовать произвести замену салонного фильтра Octavia I A4, Tour, Mk1 на не оригинальные дешевые заменители, с гораздо меньшей толщиной. Их покупать не стоит, поскольку их фильтрующие характеристики вряд ли будут на должном уровне.

Признаки необходимости замены

Каждый автолюбитель должен знать, при каких условиях и признаках следует менять воздушный фильтр. К ним относятся:

заметное снижение мощности ДВС;
повышенное содержание примесей в выхлопных газах;
расход горючего сверх нормы;
грязный или поврежденный фильтрующий элемент.

Такие признаки появляются, когда требуется замена детали, поэтому владельцу Skoda Oktavia Tour 1.4 рекомендуется проверить воздухофильтр в своем автомобиле при появлении хотя бы одного из них.

Skoda Octavia 2007, двигатель бензиновый 1.л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Skoda Octavia, 2007

Skoda Octavia, 2008

Skoda Octavia, 2010

Skoda Octavia, 2006

Посмотреть больше машин на Дроме

Замена воздушного фильтра на Skoda Oktavia Tour 1.самостоятельно

Замена воздухофильтра на Шкода Октавия Тур 1.4 своими руками — несложная процедура. Перед ее проведением хозяин авто должен определить расположение воздушного фильтра в своем транспортном средстве. Короб воздушного фильтрующего элемента на Skoda Oktavia Tour 1.4 находится под капотом рядом с двигателем, под пластмассовой крышкой.

Процесс замены

Процесс замены фильтрующего элемента на Шкода Октавия Тур 1.4 не займет много времени даже у начинающего автолюбителя. Следует соблюдать последовательность действий, описанную ниже, и процедура смены фильтра не доставит владельцу автомобиля сложностей.

Пошаговая инструкция:

Поднять капот, найти короб воздухофильтра.
Выкрутить 2 винта, фиксирующие крышку короба.
Отсоединить от короба воздухоотвод и клеммы (опытным автолюбителям это делать необязательно, достаточно аккуратно поднять крышку).
Открыть крышку корпуса, достать испорченный фильтр.
Почистить короб от накопившейся грязи.
Распаковать и установить купленный фильтрующий элемент.
Убедиться, что фильтр плотно встал на свое место.
Закрыть крышку короба, закрутить винты.
Закрыть капот.

Точно выполняя этапы работы, владельцы автомобилей Skoda Oktavia Tour 1.4 смогут быстро и правильно заменить воздушный фильтр в своем транспортном средстве.

Замена воздушного фильтра на Шкоде Октавия 1.6 и 1.8

Многие владельцы авто других поколений интересуются, существуют ли особенности замены на Шкоде Октавия 1.6 и 1.8. Замена воздушного фильтра на модели Skoda Oktavia Tour 1.6 практически не отличается от описанной выше процедуры.

Смена детали на Шкода Октавия 1.8 TSI отличается только количеством болтов, фиксирующих крышку короба, в этом автомобиле их 8 штук. В остальном процесс замены фильтрующего элемента также аналогичен вышеизложенному.

Читайте также: