Ремонт переднего редуктора тойота сурф 130

Обновлено: 05.07.2024

Мосты Toyota хочу

Задумался об установке заднего моста с блокировкой- под моё п/ч есть Toyota- недорого, очень распространённые. Кто-что знает про тойотовские мосты? Какие выбирать? От какой модели искать? Штатная АРБ- как часто встречается? Куда можно поставить АРБ если купить с обычным дифференциалом (а если с обычным- 2 или 4 сателлита?)? 4,3 - стоит ли ставить или лучше перейти на 4,56? Какой размер выбирать? Что там с полуосевыми подшипниками и сальниками? Или не гнаться за пневмоблокировкой, а искать с LSD? Или с Локкой?

Сань, а чем уазовские плохи?
Или нет соответствующего передаточного?

Молчу молчу alt="mor.jpg" width="100" height="75" />

Задумался об установке заднего моста с блокировкой- под моё п/ч есть Toyota- недорого, очень распространённые. Кто-что знает про тойотовские мосты? Какие выбирать? От какой модели искать? Штатная АРБ- как часто встречается? Куда можно поставить АРБ если купить с обычным дифференциалом (а если с обычным- 2 или 4 сателлита?)? 4,3 - стоит ли ставить или лучше перейти на 4,56? Какой размер выбирать? Что там с полуосевыми подшипниками и сальниками? Или не гнаться за пневмоблокировкой, а искать с LSD? Или с Локкой?

У Тойот есть своя электрическая блокировка (как минимум в 80-ках).

С Локкой в жопе ездил, в целом неплохо. Но радиус поворота таки увеличивает.

Задумался об установке заднего моста с блокировкой- под моё п/ч есть Toyota- недорого, очень распространённые. Кто-что знает про тойотовские мосты? Какие выбирать? От какой модели искать? Штатная АРБ- как часто встречается? Куда можно поставить АРБ если купить с обычным дифференциалом (а если с обычным- 2 или 4 сателлита?)? 4,3 - стоит ли ставить или лучше перейти на 4,56? Какой размер выбирать? Что там с полуосевыми подшипниками и сальниками? Или не гнаться за пневмоблокировкой, а искать с LSD? Или с Локкой?

А чево тоётовские, а исузовские?

Сравнил стоимость и распространённость. Да и на исузу вроде нету 4.3 (а передний пока будет стоять штатный фронтеровский 4.3.
Про тойотовские я в курсе немного - надёжность, ремонтопригодность, наличие новых деталей за две копейки. Они стоят как грязь (от 5 тысяч за комплектный мост без блокировок) ибо неликвидны.

У меня друг продает 2 моста от Jeep WJ (перед + зад), пары - 4,56, с блокировками. Перед-родная, сзади - разлок.

Сравнил стоимость и распространённость. Да и на исузу вроде нету 4.3 (а передний пока будет стоять штатный фронтеровский 4.3.
Про тойотовские я в курсе немного - надёжность, ремонтопригодность, наличие новых деталей за две копейки. Они стоят как грязь (от 5 тысяч за комплектный мост без блокировок) ибо неликвидны.

Ок, но в чём будет плюс исузовского моста? Подвеска рессорная у меня.

У меня друг продает 2 моста от Jeep WJ (перед + зад), пары - 4,56, с блокировками. Перед-родная, сзади - разлок.
Если нужны, то дам телефон, мосты в Москве.
Хотел себе, но передумал, колея WJ (в стоке) и ОФБ (в стоке) - одинаковая. И передний редуктор слева. но он готов отдать (продать) раздатку 247 (ТОД).
Причина продажи, он купил себе мосты от Блейзер К5.

Не знаю. Единственный очевидный, что он должен без особых проблем встать, по идее-то площадки под рессоры должны быть там же. Хотя кардан может и не совпасть

Площадки под рессоры подварить- мне не сложно (мне и так это надо будет сделать- мост под рессорами, и это хорошо). Кардан- тоже буду переделывать на прямой, всё равно резать и пилить.

Я по конструктиву моста- редуктор на исузу снимается как у тойоты или как у даны-44 "неснимаемый"? Сальником закрывается снаружи подшипники? Сколько там подшипников снаружи? Он какого типа (полуразгруженный, разгруженный или вообще как на американцах?).

Площадки под рессоры подварить- мне не сложно (мне и так это надо будет сделать- мост под рессорами, и это хорошо). Кардан- тоже буду переделывать на прямой, всё равно резать и пилить.

Ремонт переднего редуктора тойота сурф 130

отчет k-spartaka от Клуба ТОЙОТА 4х4

Недавно, проводя осмотр машины обратил внимание, что на левой стороне пыльник внутреннего ШРУСа оторвался от своего маленького хомута. Т.е. хомут прижимал резиновое кольцо, которое оторвалось от остальной части пыльника. По грязям и воде, с момента последнего осмотра, я не ездил, поэтому шансы на то, что можно отделаться легким испугом, я посчитал хорошими.

Интересно, что на этой же стороне в морозы зимой скрипели бронзовые втулки ступицы. И я хотел ближе к лету их заменить. Вот, похоже, и настал подходящий момент.

Первым делом посетил магазин и купил следующее:

1) Два комплекта пыльников ШРУСов. Внутренний и внешний пыльники стоили одинаково по 270 рублей.

2) Смазку для ШРУСов (черная). Одна туба стоит 250 рублей.

3) Два комплекта втулок бронзовых – маленькая (внешняя) по 350 руб., большая (внутренняя) по 600 руб (оригинальные).

4) Заодно взял сальники приводного вала ("гранаты") по 700 руб (оригинальные).

5) Для смазки втулок взял еще смазку Castrol LMX (зеленая) в тюбике по 300 руб.

Итого все вышло в 4930 руб.

Итак, описываю последовательность действий.

Поддомкратил передок, снял колесо.

Отчистил верхний рычаг от пыли и пшикнул на гаечки шаровой составом WD-4.

Открутил шесть гаек, прижимающих торцевой фланец ступицы. Закрутил в нее два болтика с резьбой на 8 и немного "приподнял". Потом болтики ослабил и слегка стукнул по фланцу молоточком спереди, т.е. немного осадил фланец назад. Конусные распорки соскочили со своих мест и повисли на шпильках. Осталось прихватить их отверточкой или щипчиками и снять. Фланец снят.

Очищаем все от смазки. Снимаем стопорное кольцо и за ним шайбу с зубчатым внутренним краем. Отогнув фиксирующую лапку на внутренней шайбе, откручиваем большую гайку.

Извлекаем большую шайбу с фиксирующими лапками, которая находится между двух больших гаек (одну мы уже отвинтили). Эта шайба на внутренней кромке имеет выступ, а на резьбе есть канавка, в которую он входит. Чтобы извлечь эту шайбу я взял гвоздик длиной 50 мм, загнул его кончик буквой Г и, помогая ему отверткой, вынул шайбу.

Теперь, чтобы снять ступицу, остается только снять суппорт тормоза.

Для этого необходимо отвинтить два болта с головками на 17 с внутренней стороны поворотного кулака. Затянуты они прилично.

(фото с http://www.yotatech.com/

Не снимая суппорт там-же, с внутренней стороны поворотного кулака отворачиваем еще два болта с головкой на 19, которые держат поворотный кронштейн. Они же прижимают планку на которой находится стык тормозного шланга с трубкой к суппорту. Они тоже затянуты очень хорошо.

(фото с http://www.yotatech.com/

Отводим планку с тормозным шлангом вправо. Поворотный кронштейн с рулевой тягой отводим влево и опускаем висеть вниз.

Снимаем тормозной суппорт. Если он елозит-елозит, а сниматься не хочет, значит на тормозном диске есть буртик. Нужно аккуратно развести колодки, чтобы они поднялись над буртиком.

Поскольку суппорт связан с машиной тормозным шлангом, его необходимо куда-то девать. Я пододвинул поближе снятое колесо, которое лежало под порогом и водрузил суппорт на него. Главное, тормозной шланг не натянут.

Снимаем ступицу. Делаем это не торопясь. В ступице находятся два конических подшипника.

Я извлек внешний подшипник. Внутренний трогать не стал.

Итак, перед нами внутренний защитный щиток ступицы. Сверху на нем находится сальник конического подшипника ступицы. Отвинтив 7 болтиков с головкой на 12, снимаем щиток вместе с сальником. Нет необходимости запоминать их ориентацию. Дело в том, что отверстия по кругу расставлены нерегулярно и есть только одно положение, когда все семь отверстий совпадают.

Теперь задача снять поворотный кулак. Отвинчиваем сверху четыре гайки на 12 крепления верхней шаровой. Снизу откручиваем четыре болта с головкой на 14 крепления нижней шаровой.

Не смотря на то, что шаровые отвинчены, вынуть поворотный кулак не получается, т.к. верхний рычаг не поднять – он придавливается вниз торсионом. Нижний рычаг не опустить. Похоже, мешает амортизатор. Я завел справа под верхний рычаг удлинитель ключа из набора инструментов, удлинил его куском трубы, а в трубу еще вставил монтировку. Получился достаточно длинный рычаг, чтобы приподнять верхний рычаг подвески. Правда, чтобы удерживать эту конструкцию понадобился еще дополнительный домкрат, которым я и зафиксировал высоту подъема. Поворотный кулак послушно вышел. При этом из него вышел вал привода, который остался лежать на нижнем рычаге..

Это подходящий момент, чтобы проверить состояние шаровых и прошприцевать их.

Далее отворачиваем шесть болтов с гайками и отсоединяем привод от фланца редуктора.

Чтобы вынуть привод, удобнее вывести его внутрь под редуктор, иначе толстая внутренняя часть (стакан) не проходит если не снимать амортизатор. Привод снят.

К сожалению на этом этапе аккумулятор моего фотоаппарата сел, и я лишился возможности документировать процесс. Всего-то, что мне хотелось бы показать, это то, что находится под стаканом внутреннего ШРУСа. Т.е. показать, как снимаются со шлицов набалдашник с тремя колесиками. Но тут все настолько просто, что и человек, делающий это первый раз трудностей встретить не должен. Нужно всего-то снять стопорное кольцо и легко, пальцами снять этот наболдажник.

Больше времени уходит на удаление старой смазки. Хорошо, я запасся большим ворохом старых тряпок. К концу всего процесса ушли почти все.

После этого я снял старые хомуты и удалил старые пыльники. Тут выяснилось, что пыльники стояли какие-тот левые. Они были одинаковой высоты. Т.е. совершенно идентичные. Думаю, именно поэтому один из пыльников сильно растягивался и в конце концов порвался.

Вытер начисто весь промежуточный вал до внешнего сочленения. Открыл тубу с черной молибденовой смазкой. Слегка смазал узкие отверстия новых пыльников смазкой.

Внешний и внутренний пыльники несколько отличаются. Тот, что стоит ближе к редуктору (внутренний) более длинный, а тот, что стоит у колеса – покороче.

Сначала надеваем на вал внешний (короткий) пыльник, а затем уже длинный.

Пояски пыльников должны встать в специальные канавки на валу. Они там хорошо фиксируются. После того, как первый пыльник забит смазкой, натягиваем горловину пыльника на ШРУС, чтобы он четко встал на свое место. Перед затяжкой хомутов рекомендуется выдавить из под пыльника лишний воздух. Надеваем и затягиваем хомуты.

Меня удивила конструкция хомутов. Это жестяная лента со скобой на конце. Лента обматывается вокруг пыльника по специальной канавке. Кончик продевается сквозь скобу и оборачивается еще раз и снова продевается через скобу. Затем кончик натягивается и загибается назад. Чтобы он не отогнулся обо что-нибудь, я откусил лишнее и подогнул оставшийся кончик под скобу и немного пристучал ее щипчиками.

Когда привод был готов, я взялся за замену бронзовых втулок.

Первое, что престояло сделать – это выдернуть старые втулки из поворотного кулака. Я взял длинную, мощную отвертку, вставил ее с обратной стороны "хобота" и приложил ее кончик плашмя к стыку (торцу) втулки на внутренней поверхности трубы. Саму отвертку поставил наискосок трубки. Надо сказать, бронзовые втулки не сильно-то выперают над внутренней поверхностью трубы. Поэтому лучше посильнее прижимать отвертку к месту стыка. Теперь легкими постукиваниями молоточка по ручке отвертки выбиваем втулку. Чтобы втулку не заклинило необходимо пригладывать удары попеременно по всему кругу стыка втулки. На большую втулку ушло минуты две. Маленькая выскочила за несколько секунд.

Теперь можно удалить старый сальник. Я выстукивал его отверткой, подсунув ее к месту стыка сальника с корпусом поворотного кулака. Пройдя так по кругу, через одну-две минуты сальник выпал.

В общем, когда я ее слегка насадил, то взглянув в отверстие по блику довольно хорошо видно, насколько ровно она стоит. Только смотреть нужно так, чтобы втулка была на дальнем конце трубы. Постепенно, несильными ударами молоточка через деревянный брусок, акцентируя удары на той стороне, которую нужно больше осадить, постоянно проверяя ход втулки по блику в трубе, я посадил ее на место.

Маленькая втулка ставится точно также. Только необходимо учесть, что предварительно ее нужно правильно ориентировать. На шляпке втулки есть спил. Он должен находится напротив канавки в резьбе, чтобы стопорные кольца с выступами на внутренней кромке свободно могли надеться на трубку.

Осталось посадить сальник привода. Тут все примерно так же. Главное не спешить и делать все аккуратно, не прикладывая черезмерных усилий. Я осаживал его тоже деревянным бруском по всей окружности в несколько кругов. Потратил минут пять.

Можно переходить к окончательной сборке узла.

Прикручиваем привод к фланцу редуктора.

Вводим вал привода в поворотный кулак и устанавливаем поворотный кулак. Предварительно наносим на вал зеленую смазку Castrol LMX.

Привинчиваем крепления шаровых.

Прикручиваем к поворотному кулаку щит ступицы, предварительно наложив поверх щита металлический диск сальника. Для правильной установки сальника необходимо повращать его до тех пор, пока все семь отверстий не совпадут.

Устанавливаем на трубу ступицу и вставляем внешний подшипник. Перед его установкой нужно заложить внутрь достаточно смазки.

Затягиваем большую гайку до необходимого момента. Важно не недотянуть чтобы не возник люфт в подшипниках ступицы. Я запомнил какой стороной была установлена каждая гайка и запомнил как располагались ее грани. Поэтому просто затягивал до тех пор, пока они не встали как раньше. К тому же, дальше гайка не хотела закручиваться. Фанатизм тут неуместен.

Надеваем на гайку шайбу со стопорными лапками.

Закручиваем вторую гайку. Я крутил ее до упора, пока она не зажмет все намертво. Хотя, думаю, переусердствовать тоже не надо. Загибаем стопорную лапку.

Накидываем колечко с зубчиками по внутренней кромке на шлицы вала и защелкиваем все стопорным кольцом.

Привинчиваем суппорт. Ответственно относимся к затягиванию болтов. Тормоза и рулевое – это то, от чего напрямую зависит наша безопатность.

Теперь привинчиваем рулевой кронштейн и планку суппорта. Тут тоже нужно затянуть как следует, в несколько подходов.

Надеваем фланцевую крышку на ступицу, не забываем про конические шайбы и затягиваем гайки.

На моих ступицах, по рецепту уважаемого Даника, установлены тавотницы. Поэтому я хорошенько накачал зеленой смазкой всю ступицу, периодически покручивая ее. Важно чтобы не выдавило сальник с внутренней стороны.

Ремонт переднего редуктора тойота сурф 130

Поделюсь опытом замены сальника раздатки на передний кардан.

Начну с того, что мне потребовалось для замены:

1) Головка на 14

2) Головка на 30

4) Головка на 24

3) Срывник сантиметров 50, а лучше побольше.

1) Подготовительный процесс: Откручиваем сливной и заливной болты и сливаем масло в чистую тару (если масло не первой свежести лучше сразу заменить).

2) Откручиваем кардан от раздатки - 4 гайки головкой на 14;

3) Выбиваем шпильки, дабы отвести кардан в сторону (некоторые домкратят, некоторое монтировкой его со шпилек снимают). Я выбил 3 шпильки и спокойно без усилий отвел его в сторону. Главное - это не переусердствовать и не испортить резьбу или саму шпильку, если шпилька не выходит то не нужно по ней долбить со всей силы, попробуйте WD-40 или воспользуйтесь вариантами с монтировкой, например.

4) Отводим кардан в сторону и видим следующую картину:

5) Далее делаем метки с помощю маркера или штриха, дабы вернуть все назад как было.

6) Берем головку на 30 и срывник (чем длиннее, тем лучше). Переводим селектор АКПП на P (парковку), как следует затягиваем ручник и пытаемся сорвать центральную гайку. Скажу сразу что усилия нужно прилагать не маленькие и предварительно лучше побрызгать ВДшкой.

7) После того как гайка сорвана и откручена, вытаскиваем флянец и видим сам сальник, который и нужно заменить

8) Сальник можно вытащить так же несколькими способами. Я обычно это делаю вкручивая саморез и потом тяну пассатижами на себя, но в этот раз я обошелся плоской отверткой. Короче вытаскивает кто как может, главное корпус раздатки не повредить. И видим:

9) Чистим все внутри тряпочкой от грязи

10) Окунаем новый сальник в масло и наживляем его на место

11) В качестве оправки я использовал сам флянец, потом снял его и аккуратненько киянкой до стучал его до конца по кругу.

12) Собираем. Ставим флянец - затягиваем гайку по метке - ставим кардан - прикручиваем его к раздатке - заливаем масло обратно (или заливаем новое).

13) Заводим, проверяем раздатку во всех режимах.

На все это у меня ушло 2 часа. Делал я все это первый раз, со знанием дела можно уложиться и в час и даже того меньше.

Читайте также: