Ремонт переднего суппорта ауди а6 с4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 04.10.2024

Ремонт переднего суппорта ауди а6 с4

Всем доброго времени суток!
Подошло время к очередному ТО. На этот раз попадают под мое (наше) внимание — передние тормоза.

При прошлой замене летних колес на зимние (осенью 2015 г.), заметил, что крайняя кромка тормозного поршня имеет незначительную коррозию. А под эту весну, да еще и с нашими химикатами на дорогах, думаю очаг разрастется значительно…
И как результат — ну не значительно, но разросся!

Мое мнение, тормоза — это не шутки, было решено заранее приобрести под два передних суппорта новые поршня (P575501), ремкомплекты (т.е. уплотнительные резинки Frenkit 257004), силиконовый шланг, тормозная жидкость (для прокачки) и соответственно, новые тормозные колодки ABE C1W027ABE.

Сам процесс не трудоемкий и вполне даже интересный. При условии, что Вы периодически туда "заглядываете", не запускаете и у Вас все откручивается должным образом. Да — немаловажно, наличие нужного инструмента, который Вам экономит время и нервы)))

Так вот в прошлую субботу выдался теплый денек!
Постараюсь описать процесс более развернуто, чтоб у желающих это повторить, не возникало вопросов — и буду рад, если кому-то мой труд поможет… Инструкция нам в помощь)))

Для начала рассмотрим устройство переднего суппорта. Оно выглядит так:

устройство переднего суппорта

1. Поддомкрачиваем машину, снимаем колесо и очищаем от пыли и грязи суппорт, не вдыхая пыль.

2. Снимаем пружинку, защитные колпачки направляющих и откручиваем их шестигранником на 7.

защитный пыльник направляющих

шестигранник на 7

3. Разъединяем контакт датчика износа колодок.

клема датчика износа колодок

4. Ключом для тормозных трубок на 11, отсоединяем подающую магистраль тормозной жидкости к суппорту.

демонтаж напорной магистрали

5. Теперь снимаем сам суппорт, старые колодки идут в утиль.
6. Закрепляем суппорт в тисках. Извлекаем старый поршень из суппорта, для чего подаем воздух в тормозной цилиндр через отверстие для подсоединения тормозного шланга, установив вместо тормозных колодок деревянный брусок.

7. Аккуратно, чтобы не повредить стенки цилиндра, вынимаем манжету из проточки цилиндра суппорта лезвием плоской отвертки как рычагом и удаляем старый пыльник.
8. Проверяем состояние всех деталей суппорта и заменяем изношенные поршень, манжету и пыльник суппорта, предварительно, перед установкой "новья", промываем и очищаем все детали, продуваем трубки и отверстия сжатым воздухом.

9. Для этого…
наносим тонкий слой смазки (завод рекомендует G 052 150 А2) на уплотнительное кольцо и поршень и устанавливаем пылезащитный чехол на поршень таким образом, чтобы внутренняя кромка чехла вошла в проточку поршня.
10. Устанавливаем поршень и с помощью специального приспособления или ручкой молотка вдавливаем поршень в цилиндр суппорта.

11. После установки поршня продуваем воздухом цилиндр и заполните его свежей тормозной жидкостью.
12. Собираем все на место по порядку обратном снятию, ставим новые тормозные колодки.

13. Проверяем все затяжки, подсоединяем клему датчика износа…
14. Прокачиваем торм. систему восстановленного суппорта, чтобы вышел воздух из системы, проверяем на герметичность и переходим к следующему колесу, начиная с пункта №1)))))

P.S. После проведения данной процедуры (восстановление и замена колодок), сразу резко тормозить не стоит, т.к. новые колодки будут притираться где-то км 100-150. Будьте осторожны!
Всем доброго дня и хороших тормозов)))

Артикул Фирма Описание
C1W027ABE Abe Колодки гальмівні дискові передні, комплект
03.9902-0501.2 Ate Смазка для тормозного суппорта
257004 Frenkit Ремкомплект суппорта переднего
257056 Frenkit Ремкомплект супорта дискового гальмівного механізму
812001 Frenkit Втулка направляющая суппорта тормозного
P575501 Frenkit Поршень тормозного суппорта

дребезг в передних суппортах

Всем доброго времени суток!
При наезде на острые ямы такие как трещины на асфальте, раздается дребезг.Звук исходит со стороны суппортов
При наезде на обычные гладкие ямы дребезга не слышно.
разбирал суппорта раз двадцать, не могу найти причину.
направляющие отличные без всяких повреждений и дефектов
поменял резинки под направляющими,хотя и старые были в отличном состоянии.
разгибал скобы на внутренних колодках
сгибал скобу(пружинку) на наружных колодках
ну вот в принципе все испробовал, ничего не помогает

кто сталкивался или кто может знает что может брязгать там.
Заранее спасибо.

02121992

кто сталкивался или кто может знает что может брязгать там.
Заранее спасибо.

Суппорта передних тормозов.

Поменял недавно передние тормозные диски и колодки, диски почти умерли, а колодки само собой меняются при замене дисков.

При замене выяснилось что направляющие суппортов (пальцы там какие-то) были закисшие, их разработали, смазали и т.д. Сказали что с одной стороны колодки очень плохо прижимались, т.е. одна совсем не прижималась, а другая тока частью.

Поездил первые 300 км как и рекомендовали без всяких резких торможений. потом стал ездить как обычно - появился легкий свист колодки при торможении и легкая вибрация. такое ощущение что колодки опять стали плохо прижиматься с одной стороны, с той же с правой, оттуда и свист.

На сервисе стали грешить на тормозные цилиндры, типа они уже сами хуевничают. а они в сборе с суппортами каждый по 2600 р. стоит - дороговасто пока мне это. Вот я и думаю что делать чтобы машина тормозила идеально:
- еще раз почистить суппорта со всеми делами;
- найти рем. комплекты суппортов (ели таковые в природе имеются);
- кардинально менять нафиг суппорта в сборе с тормозными цилиндрами;
- забить хрен и ездить (меньше всего подходит).

Меняли в выхи челу передние торм. диски/колодки на А80 1,8 РМ. Когда сняли скобы, увидели что пыльникам направляющих хана . На левом пер. колесе, нижний пыльник вообще уже не существовал) и закисла и не двигалась направляющая, из-за этого был неравномерный прижим и износ колодок.
В общем с трудом мы её вытащили из скобы, промыли от старой смазки скобы, мелкой шкуркой шлифанули палец. Смазали всё медной смазкой, поставили новые пыльники - всё заработало идеально)

Как вариант, если у тебя там совсем всё запущено, купи новые скобы.

Работы по суппортам Audi A6 C4

А6 С4 (45-й кузов) — последняя настоящая Audi. Крепкая, красивая, надёжная. Железная! Все последующие авто данной марки, конечно, тоже ничего — симпатичные, комфортные и шустрые. Но, увы, с каждым годом всё более одноразовые.

Итак, передние суппорта. Захотелось сделать их максимально приближенными к «оригиналу», соответственно, для этого были куплены следующие запчасти

Поршни от АТЕ я даже не пытался найти — сие сокровенное знание мне неведомо. Наверное, по каким-то секретным каталогам они есть, но я таковыми не обладаю. Посему — только Frenkit. Да, немножко не по феншуЮ, но ничего страшного

Родион ( Jrl9 ) смог приехать ко мне только с опозданием на неделю — взорвался радиатор ДВС, нужно было менять. Но вот машина заехала в мой ремонтный бокс. Он пока не до конца доделан (надеюсь, вскоре напишу отчёт по итогам стройки), но это уже мелочи

Разобрались тормозилки довольно легко, поршни ходили более-менее ничего. Но тянуть дальше было уже нельзя

Суппорта вместе со скобами отправились в электролиз, потом я их отпескоструил, протравил, отмыл, обезжирил, загрунтовал и покрасил. Традиционно белорусская эмаль МЛ-12, с горячей сушкой

Пока оно сохло, возился с мелкими деталюшками. Вот эти чудо-трубочки, которые есть только по VAG-у, стоят некоторым образом многовато

Как правило, они напрочь закисают в месте крепления к суппортам, но тут мне повезло. Зато откручивался штуцер и трубка как единое целое, причём с обеих сторон. Сутки вымачивания во всяких жижах — победа добра над злом. Штуцеры крутятся, всё можно ставить на место.

Кстати, изначально идея ремонта была иной — Родион купил на разборке пару суппортов, как ему сказали, именно от его машины. И делать собирались именно их, потом просто «махнуть». Но когда я скинул колесо, оказалось, что это не так. Соответственно, концепция поменялась

Антинародные вагеновцы — весёлые ребята. Купили у АТЕ одну пару передних суппортов на все случаи жизни, и решили самостоятельно сколхозить для них разные крепления шлангов и датчиков колодок. В зависимости от особенностей конструкции той или иной машины. Ну, и сколхозили. Себестоимость, наверное, уменьшили.

А общем, будьте внимательны! Разборщики народ ушлый, при покупке у них запчастей стоит проверять ВСЁ!

Крепёж отдраил и просто залил водным раствором фосфорной кислоты

Достал, промыл, высушил

Ну вот, суппорта и скобы окрашены, они высохли и остыли

А потом я всё собрал. Суппорта простые, данный процесс не представляет никакого интереса. Смазка — «голубая» АТЕ, иная тут и не нужна

Далее — установка на машину. Скинул старые диски, отдраил ступицы, залил их «медянкой». Накинул диски, прикрутил суппорта

На очереди — задние суппорта. Тут всё проще. Ну, как мне казалось. Поменять направляющие и колодки

Скинул суппорта, выкинул старые колодки, достал направляющие. С трудом достал, хотя бывает и хуже. Зато резиночки на них просто зачётные! Руками не прожимаются вообще, похоже, они тут с самого конвейера

Пытаюсь открутить скобы дабы их в мастерской привести в порядок — отпескоструить и прочистить колодцы. Харитонова Ульяна Яковлевна! Болтики N0199123 с внутренним шестигранником представляют собой единые куски ржавчины. После их очистки бита весело проворачивается внутри — открутить это невозможно. Только подвариваться и куякать кувалдометром, причём с опасностью оставить тела болтов внутри балки. В общем, тут есть над чем поработать, даже помимо сгнивших до состояние рваной бумаги щитков тормозных дисков.

Но надо менять направляющие. Единственный вариант почистить колодцы в скобах — делать это на машине, по методике говноСТО

Осилил. При замене направляющих ту смазку, что шла в комплекте, выкинул, это какая-то липкая и непластичная субстанция. Помазал проверенной TRW PFG110

Далее — полная замена ТЖ. Жидкость про моему совету тоже была куплена правильная

А вот из машины потекла почти что нефть

Собственно, вот и всё. За работу не стыдно, делал на совесть.

Но не стоит думать, что я внезапно воспылал нежной и трепетной любовью к продукции компании АТЕ, отнюдь. Против неё ничего не имею, да, она хорошая, даже отличная. Но будь это не 45-я Audi, а какой-нибудь Гольф, Пассцат или Транспортёр тех же годов, я бы поставил туда Frenkit, причём «по кругу». Работать это будет ничуть не хуже, а подобная красота там и в феншуй не впилась. И какие-нибудь колодки с дисками — хорошие. Может даже и АТЕ, всё зависит от соотношения цена/качество. ТЖ тоже не обязательно эту, например, я в последнее время покупаю TRW-шную и доволен, Total тоже неплохо. Главное, чтобы это была не подделка.

Фотоотчет Ремонт передних суппортов Ate Audi 100, A6 C4, пескоструй, покраска

Наконец-то дошли руки до ремонта передних суппортов Audi 100 C4. В данном отчете будут описаны особенности процесса, отличия и особенности ремкомплектов и пр. В конце отчета - номера з/ч и цена.

Видно, что из-за износа в торможении участвует лишь около половины рабочей поверхности дисков, колодки были на пределе износа. Все это будет заменено.
Для снятия суппорта нужно открутить болты скоб:

Они сильно затянуты, да и приржавели, поэтому нужно постучать по шляпке, отмочить WD-шкой. После откручивания "прогнать" метчиками и плашками (М12х1,5) резьбы.
Износ колодок:

Помимо сильного истончения, имеются перекосы поверхностей. Поэтому будут меняться также пальцы суппорта и втулки.
Внутренняя сторона диска также не контактировала как положено.

Кстати говоря, данные диски и колодки производства Remsa, они отработали более 50тыс.км. Возможно отслужили бы дольше, но я где-то на 30 тыс.км надолго оставил машину стоять и диски заржавели, после этого началось сильное биение и неравномерный износ. Биение постепенно прекратилось, но неравномерный износ продолжался.
Диски истончились где-то до 12,6-13мм (допуск не менее 13мм). Вобщем все меняем.
Итак, суппорта сняты:

Снимаем старые родные втулки Ате, для этого вставляем что-либо подходящее между втулкой и металлом и отжимаем вверх, втулки вылазят:

Для извлечения поршенька достаточно на суппорте "дунуть" в отверстие подачи тормозной жидкости компрессором (либо ручным насосом) и поршень выдвинется. Бывает плавно, а может и резко "выстрелить", поэтому лучше подложить что-то мягкое (тряпку) на поверхность, куда он будет вылетать, чтоб не повредить поршенек.
Осматриваем площадки, по которым ходят колодки, там была немалая выработка поверхностей, из-за которой колодки могут клинить либо вставать с перекосами:

Данные площадки наваривал полуавтоматом и затем счищал лишнюю сварку при помощи болгарки (аккуратно!), и подравнивались вручную кусочками алмазного круга и напильниками. Конечно чугун варится хреновато, но тут это всего лишь "прокладка", особых усилий она не испытывает, просто требуется ровная поверхность для легкого и свободного перемещения колодок.

Контролируем результат (поверхность) пальцем и новыми колодками.
Далее, что косается удаления ржавчины, попробовал ее удалить электролизом. Для этого потребуется пластиковая емкость, средство для чистки канализации (типо крот), лист железа и источник постоянного напряжения (в моем случае автомобильная зарядка АКБ). Все делаем на открытом воздухе. Как подключается - видно на фото: (+) на электрод, (-) на деталь:

Держал пару часов при токе 8 ампер. однако все же не так уж хорошо очищается, может из-за того, что электрод - оцинковка. После очистки нужно промыть водой и прочистить ручной щеткой. На фото ниже слева суппорт после данной очистки, а справа - дополнительно обработанный преобразователей ржавчины:

Вобщем пока что способ с электролизом у меня не очень удался.
Поэтому "по-старинке" дочищал пескоструем, для меня пока что этого способ самый лучший, хоть и не очень удобный и не быстрый (из-за слабого компрессора).
Суппорта, скобы:

Немного подчищал поршеньки внутри (прикрыв малярной лентой рабочую поверхность):

Поршеньки в неплохом состоянии, на рабочей поверхности нет ржавчины, есть небольшие задиры, зашлифовывал их мелкой нождачкой Р1500.
Защиты тормозных дисков были сильно прогнившие.

Не хотелось ставить "подносы с супермаркета" либо щитки с ВАЗов и пр. думал уже вычеканить похожие из оцинковки.

"Л" и "I"-образные выштамповки выстучать в принципе не очень сложно, но вот с большим загибом пришлось бы очень долго мучаться. Ну а так, впринципе, раньше на др. авто некоторые щитки уже делал из оцинковки.
Поэтому все же решил восстановить оригинал, заваривал, шлифовал. ох, намучался, очень "рыхлые". Радует то, что наружный видимый край в хорошем состоянии и его не пришлось варить. Вся сварка будет спрятана за тормозным диском. Вот в процессе пескоструйки:

Хоть и рыхлые, но под хорошим грунтом еще походят.
Все детали под покраску промывались от песка в 646 расворителе, затем были вывешены на "крючки" и покрашены. Применял краски для кузовного ремонта: 2-Компонентный эпоксидный грунт (защита от ржавчины), 2К акриловый черный грунт (для придания цвета), 1К базу (эффект переливания), 2К акриловый лак.
Обычно красят суппорта всякой 1К термостойкой хренью с баллончиков, но качество таких материалов обычно намного ниже. Да и какой-то большой температуры на суппортах нету, поэтому покрасил именно этими материалами (уже раньше пробовал, и не только я - все ОК).
Результат:

Теперь о сборке суппорта. Применялись ремкомплекты Ate и Seinsa. Конечно лучше было бы заказать оба Ate, но получилось, что был на руках 1, давно заказанный набор Ate, когда захотел заказать 2-ой такой же - оказалось, что он уже почему-то стал в разы дороже и я заказал Seinsa. По опыту применения в задних суппортах - качество ремкомплектов Seinsa вполне высокое. Но в случае с передними - не все так гладко. Ремкомплект seinsa слева, Ate - справа:

Какие же неудобства возникли с Seinsa: 1) в пальцах проточки под нестандартный 6,5мм шестигранник (в Ate и по-заводу 7мм); 2) нету заглушки с "крючком" под провод датчика износа. Пришлось старые заглушки Ате отмывать. Но это не столь важно. 3) ВАЖНО: в одной коробке лежат 2 резиновые втулки, которые должны быть одинаковы, но они сильно отличаются между собой. СЛЕВА - нормальная, а СПРАВА - очень похожая на подделку:

Если попробовать в них вставить палец - то в 1-ую входит с натягом, а во 2-ую - без! Т.е. очень большой намек на подделку, но непонятно, как в одной коробке они оказались? Но к счастью у меня было куплено 2 комплекта Seinsa и 1 Ate. В итоге из двух наборов Seinsa отобрал по 1 хорошей втулке с каждого и их установил на один из суппортов, а Ate - на второй.
Посадочные отверстия под втулки должны быть чистыми, без наплывов ржавчины и прочего:

Чтобы втулка влезла, нужно ее прогнуть отверткой, сжать и так проталкивать:

Убедиться, что втулки правильно встали на место:

Кстати, хочу заметить, что в данной конструкции суппорта внутри втулок НЕТУ белых пластиковых вставок (которые бывают на многих VW). В Ауди 100 С4 втулки целиком из резины.
Далее нам понадобится ремкомплект для поршеньков, тоже Seinsa, его содержимое:

В коробках лежат втулки с "паленой" маркировкой, как те хреновые, о которых писалось выше. Не применяйте эти втулки! Все остальное из набора сделано четко и аккуратно.
Предварительно согнув уплотнительное кольцо - оно вставляется в посадочное место. Поверхности смазываются (я применял тормозуху и смазку шрус, она нейтральна к резине) :

Пыльник натягивается на поршень таким образом, чтоб край висел в воздухе:

Торчащая часть пыльника устанавливается в проточку на суппорте, затем поршень плавно проталкиваем вовнутрь цилиндра:

На машине откручиваются шланги. Чтоб не испортить грани штуцеров медных трубок - нужен такой хороший ключик из ВАЗовского магазина:

При откручивании следим, чтоб штуцера проворачивались относительно трубок. Просто бывают сильно прикисшие и можно "скрутить" и испортить саму трубку. Нужно предварительно очистить все, пообстукивать слегка, залить WD.

Для фиксации шланга служат усики и соответсвующие пропилы на кронштейнах. Для предотвращения болтания и самооткручивания - пружинные зажимы (посередине фото):

Шланги применил K&K. Резьбы для консервации смазывал медной смазкой и закручивал. Сверху на закрученном промазывал соединения кистью мовилем.
Тормозные диски и колодки решил попробовать недорогие Stellox. Посмотрим, как они.

На дисках все поверхности, кроме рабочих, были окрашены серебрянной термокраской Soll 600градусов. Просто, чтоб не так быстро поростали ржавчиной.
Диск установлен на ступицу. При помощи индикатора замерялось биение:

Дело в том, что помимо дисков - у самих ступиц тоже имеется некоторое биение. Поэтому пробуя разное положение диска относительно ступицы - выбирал оптимальное взаимное расположение, при котором биение минимально.Допуск на биение - не более 0,1мм. На одной стороне получилось 0,06мм, а вот на второй - в лучшем из положений 0,08мм, а в худшем - почти 0,3мм. При 0,3мм било бы прилично. Т.е. не зря замерял.
С посадочных площадок на поворотном кулаке и скобах нужно лезвием снять наплывы краски до появления металлических полосок. Различные локальные дефекты поверхностей нужно убрать. Поверхности должны быть идеально ровные и гладкие.

Для предотвращения образования ржавчины в этих местах можно их слегка натереть мовилем.
Прикручиваем скобу, на всю резьбу болтов наносим фиксатор (у меня красный Маннол), затягиваем моментом 125нм. В сети встречались случаи самооткручивания суппортов, вплоть до отлетания суппортов и разбивания дисков. Поэтому затягивать скобы нужно хорошо.

Ввиду геометрических особенностей суппорта, не следует сразу прикручивать пальцы и ложить колодки на площадки. Внутреннюю колодку вставляем в поршень, проталкиваем поглубже. В резиновые втулки вставляем пальцы (можно смазать для удобства проталкивания) так, чтоб лишь чуть торчали резьбы, примерно так:

На скобе смазываем площадки медной смазкой, и ложим наружную колодку:

И только после этого надеваем суппорт наверх, прикручиваем пальцы (резьбы смазал медной смазкой):

Подключаем сзади разъемы и прочее:

Устанавливаем пружину, уменьшающую вибрации. Ну и собственно готово. На фото видны восстановленные оригинальные щитки.

И еще фото готового изделия:

Прокачиваем. Первые пару сотен км сильно не нажимаем педаль, плавно, заранее тормозим, чтоб колодки притерлись.

Список з/ч и цена:
1) Диски Stellox 6020-4742-SX 20,5$ x 2шт. = 41$
2) Колодки Stellox 401 002B-SX комплект = 11,5$
3) Шланг K&K FT 4744 3,8$ х 2шт. = 7,6$
4) Ремкомплект (2 пальца, 2 втулки и пр.) Seinsa D7003C 4,8$ x 2шт. = 9,6$
5) Ремкомплект (1 пыльник поршня, 1 уплотнитель и пр.) Seinsa D4134 5,5$ х 2шт. = 11$
6) Ремкомплект (2 втулки) Ate 11.0101-5409.2 = 5,7$
7) Ремкомплект (1 палец) Ate 11.8171-0008.1 2,6$ x 2шт. = 5,2$
8) Пружинный зажим Febi 19524 x 0,39 x 4шт. = 1,6$

Про передние суппорта Audi A6 C4 и феньшуИ

Вот не хотел писать — работы совершенно обычные, штатные — но таки пришлось. Дабы опять поднять тему продукции под брендом АТЕ.

Скатались мы недавно в Великие Луки, хотели купить там пикап типа Mitsubishi L200. Но машинка оказалась просто выдающейся памоей, никогда не видел такой гнилой рамы, а уж соржавевшая в хлам траверса КПП меня вообще добила. Коробас мог в любой момент просто выпасть на дорогу! Посоветовал продавану сдать бывшее авто в чермет.

Ладно. Дабы не уезжать с пустыми руками, я приобрёл там же, на соседней улице, передние суппорта от Audi A6 C4 с мотором 2,0. Машинку пригнали откуда-то их Гейропы, и горячие великолукские парни тут же засадили её под фуру. Все остались живы, а несчастную А6 раздербанили по запчастям

Вообще фоткал так, по инерции — просто привык все свои действия фиксировать. Ну, иногда оно и помогает

Далее пескоструй, ортофосфорная кислота, помывка, грунт и окраска. Белорусская эмаль МЛ-1214 МЭ, «серебро».

Запчасти были куплены заранее. Точнее, направляющие 11.0101-5407.2 у меня были в запасе

А вот ремкомплекты пришлось покупать

Хотел было ещё приобрести резинки направляющих 11.0101-5409.2, но после истории с ремонтом передних суппортов Audi-100, мне как-то расхотелось покупать изделия под маркой АТЕ. Поставил Frenkit.

Направляющие отполировал с пастой ГОИ — стало значительно лучше, теперь они уже не такие позорно корявые. Резиночки Frenkit сели в соответствующие отверстия хорошо, плотно так, даже лучше, чем АТЕ, которые я применял двумя днями ранее.

Сам процесс сборки данных суппортов не представляет никакого интереса

И ещё раз повторюсь — будут в продаже КАЧЕСТВЕННЫЕ изделия от АТЕ, я снова стану их покупать. Но пока с таковыми как-то не очень.

Docent86 выложил тут на днях в комментариях к моему отчёту крайне любопытную фотку

На ней АТЕ-шные резинки направляющих, верхние сделаны в Чехии (тут вопросов нет — культура производства на высоте, да и не еврозона это), нижние — типа в Великобритании. Про Великобританию, повторюсь, даже не смешно

Никакой промышленности в Англии не осталось, посещал как-то данную страну. А эти несчастные 13% считаются по тому же принципу, как процент «локализации» тех BMW, которых скручивали из машинокомплектов в Калининграде. Англичане первыми из европейцев вывели всю свою промышленность в Азию, в первую очередь, в Индию. Хотя не только.

Но и это ещё не всё. На той же фотке выше видно, что резиночки разные. И те, что «английские» (то есть кетайские) с бОльшим количеством облоя, более кривые. Стандартизации нет, уверен, что в РФ поставляются самые плохие. Брендозависимые русские купят всё, что им будут впаривать.

Чешская продукция, конечно, тоже не особо впечатляет. Раньше такого не было. В общем, пора им, что ли, ещё один бренд открывать — типа «VolksATE» – АТЕ для народа. А для тех, кто готов заплатить больше, делать качественную продукцию под традиционной маркой.

Так что пока буду ставить Frenkit. Благо, с ним всё хорошо (тьфу*3). Года два-три эти резиночки ходят — проверено лично.

И, напоследок, расскажу одну историю, на мой взгляд, довольно поучительную.

Был я как-то с неофициальным, но очень даже дружественным визитом в славном городе Гонконге. Город контрастов — это про него. Там и роскошные огромные небоскрёбы, и 40-50 этажные «хрущёбы», стоящие прямо в метре от линии прибоя, где на окнах сушатся трусы и прочее обосранное бельишко. Огромный панельный дом с дыркой в центре, через которую проходит многополосный автобан — не хотел бы я в нём жить… Здание английской колониальной администрации в центре, как будто перенесённое из Лондона. И прочее, и прочее.

В общем, в первый день стоим мы на местной смотровой, и принимающая сторона — наши, русские, они там тоже есть — мне рассказывают и показывают.

— Вон, смотри, видишь тот дом?
— Ну, дом как дом, тут у вас почти все такие.
— Это да, но именно с ним связана интересная история.
— Излагай.

Итак, в городе долгое время орудовала работала банда гильдия феншуистов. Которая давала «добро» на строительство домов. Не за так, понятное дело. Все платили, так как в противном случае те начинали распускать про здание всякие там нехорошие слухи. Что в этом доме, типа, феншуи стоять не будут ни у кого, ну, и так далее.

С годами ценники росли. И в один прекрасный момент — как раз при составлении сметы на этот самый дом — выяснилось, что его дешевле просто не возводить. И это учитывая совершенно конячьи цены на недвигу в Гонконге, где клетушка в местной многоэтажной «хрущёбе» стоит на уровне «элитки» в центре Нерезиновой.

Местные бизьнесмены от строительной отрасли тут же собрались и стали чесать свои кетайские (и не только — город очень интернациональный) репы. Ибо офеншуевшие гильдейцы-шантажисты всех давно и очень сильно достали, этот случай просто стал последней каплей. И предприниматели приняли правильное решение — феншуистам отправили национальный кетайский иероглиф

С тех пор там всё хорошо. Дома строятся, феншуи в них у всех стоят (ну, у кого таковые есть в принципе), бизьнес процветает. А феншуисты стали жить феншуёво. Кто-то, по старой памяти, конечно, приглашает их, но редко и за крайне невеликую денежку. Уж не знаю, есть ли в Кетае поговорка о том, что «жадность порождает бедность», но почему-то мне кажется, что сия древняя мудрость имеется в любой стране.

К чему это я? А к тому, что в погоне за сверхприбылями люди из компании Continental совсем офеншуели. Ценник растёт, а качество падает. Пока не до всех это дошло, но, уверен, всё будет ещё хуже. В свете кризиса со злобным вирусом компания начнёт «кроить» ещё больше, почему-то в этом у меня нет никаких сомнений.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Читайте также: