Ремонт переднего суппорта мицубиси каризма

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт переднего суппорта мицубиси каризма

Пользователь №: 5
Спасибо сказали: 2222 раза

Автомобиль:
Carisma 1.6 MPI
Кузов:
Седан, рестайлинг
Трансмиссия:
АКПП
Год выпуска:
2003

Спасибо сказали: 2222 раза

Передний суппорт.
Отчёт от Nickolas

Для замены нам потребуются:
1. Ремкомплект(он один на 2 суппорта) - 524 рубля
post_462.jpg ( 6.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365

На фото - ремкомплект перенего колесного тормоза и медные уплотнительные шайбы

2. 4 медные уплотнительные шайбы - 250 руб(оригинал)
3. Ключ рожковый "на 12"
4. Ключ рожковый "на 8"
5. Головка "на 14"
6. Насадка на насос
7. Кусок доски(молоток) или много тряпок
8. 1л тормозной жидкости
9. Обратный клапан и трубочка(для прокачки)
10. Спички
11. Маленькая отвертка и тряпочка(большая)

На фото - суппорт для наглядности снят, болт посередине суппорта - это болт крепления тормозного шланга и суппорт
post_464.jpg ( 7.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 153

2. Поднимаем тормозной шланг наверх и затыкаем дырочку в его кольце заточеной спичкой.
На фото - тормозной шланг поднят к стойке и загерметизирован спичкой от утечки тормозной жидкости

На фото - тормозной поршень
post_466.jpg ( 12.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 113

На фото - насадка на насос

7. Поршень вышибает голым, поэтому пыльник из суппорта снимаем вручную.

post_467.jpg ( 10.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117

На фото - поршень вынут из суппорта, снят пыльник.

На фото - правильное положение пыльника на поршне перед монтажом пыльника внутрь суппорта.

11. Теперь ювелирная работа - вставляем манжету с поршнем в канавку на суппорте. Сначала вставляем в самом неудобном месте, а потом загоняем в канавку в самом удобном. Внимательно следим, чтобы пыльник сел равномерно, без перегибов.
12. Проверяем так - переворачиваем суппорт поршнем вниз и ищем неравномености(в таком положении пыльник натягивается под весом поршня и огрехи установки пыльника видны как на ладони).
13. После того, как мы убедились в равномерности монтжа пыльника в корпус цилиндра суппорта, заталкиваем поршень в цилиндр от руки, раскачивая, сколько сможем. Дальше утапливаем до конца с помощью балонного ключа. Ставим суппорт поршнем вверх и давим на него балонником,положенным поперек поршня, пока он не утопится полностью.
14. Монтируем собранный суппорт обратно. Сначала одеваем шланг, медные шайбы одноразовые, ставим новые.
15. Притягиваем шланг к суппорту от руки.
16. Прикручиваем суппорт скобе, не забываем установить колодки.
17. Окончательно затягиваем болт шланга. Тянем сильно - наша задача уплотнить медными кольцами соединение шланга и суппорта деформировав их(медные кольца).
18. Затем снимаем со штуцера колпачок, ключом "на 8" отворачиваем штуцер для прокачки и одеваем трубку с обратным клапаном.
post_469.jpg ( 11.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91

На фото - устройство для прокачки гидравлических систем с обратным клапаном. Красненькая деталька внутри бутылки - это крышечка обратного вольвовского клапана для системы омыва стекла.

Отчёт от puzzle

Добавлю немного фоток к отчету Nickolas-а.
Для чего я это все менял? После смены колодок, стало тянуть вправо машину.
И при разгоне, и при торможении, и при прямом движении без газа.
Итак, имеем:
2 поршня, 2 ремкомплекта, 4 медные шайбы.
eebe3012.jpg ( 75.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3348

Далее, все как и писал автор. Единственное, я не стал заморачиваться с затыканием шланга спичкой. Немного стекло и, т.к. крышка ГТЦ закрыта, перестала течь через минуту.

Вот такая насадка на насос, для матрасов:
04c5fc0e.jpg ( 74.73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3190

Далее вставляем резинку в суппорт и надеваем пыльник на поршень:
ae05a77c.jpg ( 69.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3033

Потом обязательно нужно проверить пыльник. Не выскочил ли. Немного выдавливаем поршень и смотрим.
Все собираем, прокачиваем.
После моих манипуляций остались поршни. Задиров не обнаружил. поверхность гладкая. Единственное, со стороны колодок налет. Можно шлифануть. Если кому нужны, готов обсудить. Собственно и поменянные резинки без надрывов и т.д. .
f49dfd12.jpg ( 68.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 259

Задний суппорт.
Отчёт от DENTX

Впоршне есть маленькое отверстие, которое когда поршень девственно чист (новый) и отверстие чистое. Отверстие прочистил иголкой.
image020.jpg ( 18.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
image021.jpg ( 22.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 183

В главном поршне, есть маленький поршенек, который тоже предстоит очистить от ржавчины, которая попадает вовнутрь через то маленькое отверстие, которое мы только что прочистили:-), хотя это отверстие находится под юбкой пыльника.
image022.jpg ( 20.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179

Суппорт переднего дискового тормоза

Для разборки суппорта переднего дискового тормоза последовательно выполните следующие операции.

Рис. 14.24. Суппорт переднего дискового тормоза: 1 – болт (27 Н•м); 2 – болт (7 Н•м); 3 – направляющий палец; 4 – пыльник; 5 – уплотнительное кольцо поршня; 6 – поршень; 7 – пыльник поршня; 8 – скоба суппорта; 9 – внутренняя тормозная колодка; 10 – наружная тормозная колодка; 11 – платина наружной тормозной колодки; 12 – суппорт

1. Отверните два болта 1 ( рис. 14.24 ) крепления суппорта.

2. Снимите скобу 8 суппорта.

3. Отверните направляющий палец 3.

4. Снимите пыльник 4.

Рис. 14.25. Извлечение поршня из суппорта

5. Извлеките поршень ( рис. 14.25 ). Для этого поместите деревянный брусок между поршнем и внешней частью корпуса суппорта. Для снятия пыльника и поршня подайте сжатый воздух в отверстие тормозного шланга.

При резкой подаче воздуха в корпус тормозного цилиндра поршень вылетит наружу и повредит корпус суппорта. Нагнетайте сжатый воздух постепенно.

6. Снимите пыльник поршня 7 (см. рис. 14.24 ).

7. Пальцем выньте уплотнительное кольцо.

Для предотвращения повреждения внутренней поверхности рабочего тормозного цилиндра не применяйте плоскую отвертку либо другой инструмент.

8. Промойте поверхности поршня и цилиндра трихлорэтиленом, спиртом или рекомендованной тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4.

1. Проверьте тормозной цилиндр на отсутствие износа, повреждений или ржавчины.

2. Проверьте поверхность поршня на отсутствие износа, повреждений или ржавчины.

3. Проверьте корпус суппорта и втулки на отсутствие износа.

4. Проверьте накладки тормозных колодок на отсутствие повреждений или замасливания, а также металлические основы колодок на отсутствие повреждений.

Сборка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Рис. 14.26. Места (а) нанесения смазки из ремонтного комплекта на направляющие пальцы при сборке суппорта

Перед установкой направляющих пальцев нанесите смазку из ремонтного комплекта на рабочую поверхность пальца и в отверстие скобы суппорта, в которое входит палец ( рис. 14.26 ).

Замена поршня переднего суппорта на Мицибиси Каризма

Если у кого-то такое случится в дороге, есть несколько способов решения этой проблемы, чтобы можно было хотя бы добраться до дома.

1. Транспортировка другим автомобилем исключается, возможен только вызов эвакуатора. Но это самый простой и дорогостоящий способ.

2. Останавливаемся, ждём пока остынет тормозной диск (поливать водой крайне нежелательно, так как от резкого охлаждения может измениться геометрия детали). Проверяем колесо, если крутится, садимся в автомобиль и едем очень медленно и аккуратно, не нажимая на педаль тормоза, а для торможения используем ручник.

3. Самый сложный способ, но который позволяет проехать с этой поломкой большое расстояние. Домкратим колесо, снимаем. Теперь нужно освободить прижатые к диску колодки. Для этого понадобится или постучать по ним молотком, либо открутить 2 болта, снять суппорт и вынуть колодки совсем. В машине необходимо иметь болт с гайкой на 10, несколько шайб и набор ключей. Дальше надо выкрутить из суппорта тормозной шланг и, чтобы жидкость не уходила, вставить в отверстие болт с шайбами и крепко затянуть гайкой. Добиваемся того, чтобы при нажатии на педаль тормоза жидкость не уходила через этот шланг. Теперь закрепляем шланг, например, на передних стойках или пружинах, устанавливаем суппорт на место, ставим колесо, проверяем, что вращению ничего не мешает и едем в сторону дома. Автомобиль способен тормозить оставшимися тремя тормозными дисками, доехать на такой машине до места ремонта можно без опаски.

В гараже необходимо выяснить причину нерастормаживания колёса и устранить. Первым делом снимаем колесо.

Откручиваем 2 болта и освобождаем суппорт с тормозного диска. Тормозные колодки убираем в сторону.

Головкой на 14 откручиваем тормозной шланг, глушим его, чтобы жидкость не уходила, и закрепляем проволокой на передней стойке.

Берём суппорт и изучаем его. Причина обнаружилась сразу: пыльник поршня порвался, вода попала на поршень, и его поверхность заржавела. Когда нажимаешь на педаль тормоза, поршень выходит из суппорта, а назад не заходит, так как мешает образовавшаяся ржавчина. Поэтому колесо заклинивает, так как тормозной диск зажат колодками.

Лучше всего заменить ржавый поршень на новый, так как полностью от ржавчины очистить невозможно. Всё равно останутся мелкие раковины, которые через некоторое время опять заржавеют. В магазине запчастей был приобретён новый поршень, который мы поставим в суппорт.

Вынуть ржавый поршень из суппорта не так просто. Для этого нужно изготовить специальное приспособление – из старой камеры вырезать ниппель. Основание ниппеля нужно сделать такого размера, чтобы оно проходило в отверстие для тормозного шланга. Ниппель вставим в ножной насос, а ещё лучше – в компрессор.

В этой части лучше пригласить помощника, так как одному человеку удерживать ниппель и качать насосом не совсем удобно. Он удерживает ниппель в отверстии для тормозного шланга таким образом, чтобы не уходил воздух, а вы качаете насосом или компрессором, создавая давление в суппорте. Под поршень рекомендуется положить деревянный брусок и не совать пальцы – он выскакивает из суппорта с большой скоростью.

Если ржавчина не даёт выйти поршню под давлением воздуха, можно выбить его любым механическим инструментом, который пройдёт в небольшое отверстие на суппорте.

Наш выбитый поршень был почти весь покрыт ржавчиной, поэтому будет заменён на новый.

Заодно заменим пыльник и уплотнительное кольцо, которые продаются в ремкомплекте.

Для смазывания резиновых деталей используем специальную смазку, купленную в магазине запчастей.

Порядок сборки таков: сначала вставляем уплотнительное кольцо в канавку суппорта.

Затем устанавливаем пыльник.

Дальше вставляем новый поршень, смазав его тормозной жидкостью. Он входит в суппорт с усилием. Возьмём небольшой деревянный брусок и, постукивая по нему, загоним поршень на место до упора. Проверим пыльник, чтобы он не выскочил из канавки.

В завершении подсоединяем тормозной шланг, вставляем колодки и устанавливаем суппорт. Прокачаем тормоза, выгнав воздух из системы, установим колесо – ремонт окончен.

Желательно сразу заменить поршень на втором суппорте, чтобы неприятность с заклиниванием колёса не случилась с вами на дороге вдалеке от дома.

Переборка переднего суппорта, замена задних тормозных дисков, борьба с дерганьем при старте, мелочевка.

Шланг подвесил и заткнул отверстие в нем спичкой.
Соединение болит-шланг-суппорт уплотняется медными шайбами. Их номер MA 111832. Я купил жигулевские. Кстати, они же и стояли. Я не удивился. Определил, потому что у родных внешний диаметр побольше. Далее по уму нужно насосом дать давление в отверстие, в которое поступает тормозная жидкость. При этом поршень, говорят, вылетает со страшной силой, и нужно что-то подкладывать на его пути. У меня он сдвинулся на миллиметр. Ладно, есть второй способ. Накинул обратно шланг и начал нажимать педаль тормоза. Безрезультатно. Я огорчился, но русские не сдаются! Снял опять суппорт, в отверстие, куда нужно дуть, вставил выколотку и начал бить по свободному концу молотком. без фанатизма, но с энтузиазмом. на 4-й удар поршень капитулировал.

А цилиндр, как ни странно, оказался в хорошем состоянии, но все равно я его почистил мелкой наждачкой

Далее надел резинки и заправил поршень на место — перевернул суппорт, вставил ручку молотка в поршень и надавил.

Собрал, прокачал и пошел довольный пить пенный напиток))) Направляйки смазывал еще весной — они отлично себя чувствуют, их пыльники тоже. Трогать этот узел не стал.

Вторая история. Я знал, что задние тормозные диски неплохо было бы поменять. Они еще были не совсем критичны, но уже требовали снять их оставить в покое. Но как-то все не до них было. И тут я выезжаю из двора, торможу и слышу дикое шарканье сзади. Аж птицы взмыли вверх, а у соседа, наблюдавшего эту картину, выпала из рук сигарета)))) Ну все, теперь точно пора менять. Хотя после пары торможений шарканье пропало. Купил по этому случаю диски Zekkert BS-5225. Почему-то по каталогу в Экзисте они не проходят… Ну да ладно, там особого смысла расписывать что да как делать нет, процедура тривиальная. Однако стОит отметить приспособление, которое приобрел по случаю, и оно меня очень выручило.

Называется "Автодело 40413 Приспособление для утапливания тормозных цилиндров" Оно вроде как для VAG-ов, но нам тоже подходит. Рекомендую. Можно и без него обойтись, например использовать ключ от болгарки, но с ним как-то веселее. Менял с группой поддержки, заболтался, поэтому сделал только одно фото

Помните анекдот: "Только на 7-й день Зоркий Сокол увидел, что в сарае нет 4-й стены". Вот и я также. Менял прошлой весной колодки, этой смазывал направляющие, и только сейчас заметил, что не хватает кожуха. Ну точно Зоркий Сокол)))

Третья история. Заметил, что при трогании с места машина дергается. Первая мысль — сцепление устало. Вторая мысль — разогнаться и посмотреть. Посмотрел. Обороты соответствуют скорости. Потом вспомнил, что по зиме была такая фигня, но когда постартуешь раза 3 дерганье исчезает. Я тогда чисто поржать пшикгул ВДшкой в место соприкосновения штока рабочего цилиндра сцепления и вилки.

Помогло, на неделю. Потом уехал в командировку, на улице потеплело и дерганья исчезли. И вот сейчас я чуть сдвинул шток и также смазал это место, но уже Литолом. Две недели стартую плавно))

Четвертая история. Как-то заметил, что педаль газа нажимается рывками. Рывки через 3 нажатия прошли, но тем не менее решил смазать тросик. Процедура тоже описана не раз. Открутил тут

Подвесил, влил в кожух троса моторного масла и собрал. Правда, прочитал, что хватает на полгода. Посмотрим.

Под конец традиционная рубрика "Мелочевка". Еще в начале лета поставил себе веерные форсунки. Новость не подкупает новизной и оригинальностью — почти все их ставят. Но приобрел я их в Жигулевском магазине по 26 руб. за штуку.

Типо универсальные. На них нанесена буква G. Вольвовские или Тойотовские покупать жаба задушила. Эти работают великолепно. Но штуцера на них "смотрят" вниз, а не вбок, что за собой повлекло изгиб шланга подачи омывайки. Слева получился изгиб довольно большого радиуса, и поэтому соответствующая форсунка срабатывала с запозданием. Чтобы от этого уйти, постваил обратный клапан от Ланцера вроде M850641

Ремонт главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma

Как определить, что тормозным цилиндрам требуется замена? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

педаль тормоза проваливается, торможение начинается в самом конце её хода
слишком короткий ход педали
требуется прикладывать усилие, чтобы авто начал тормозить
колодки постоянно прижаты к дискам

Доверяйте замену главного тормозного цилиндра только профессионалам!

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА Mitsubishi Carisma . ЭТО ТОЧНО ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР?

Чтобы дать ответ на этот вопрос следует провести диагностику тормозной системы Mitsubishi Carisma, но сделать предварительную оценку можно по уточняющим симптомам:

Отклик тормозной системы на нажатие педали заметно снизился.
Требуется со всей силы давить на педаль, чтобы авто остановилось.
Провал педали – тормоза срабатывают в самом конце, когда педаль практически прижата к полу.

Эти признаки нередко сопровождают и другие неисправности тормозной системы Mitsubishi Carisma. Чтобы сузить список возможных неисправностей, рекомендуем обратить внимание на поведение автомобиля при торможении:

Машина уходит с траектории даже при плавном торможении на ровной дороге – признак неполадки в тормозном контуре или в узле одного колеса.
Посторонние звуки – скрипы, писк – больше присущи изношенным тормозным колодкам и дискам.
Сильный нагрев дисков и колодок – проблема с суппортом.

Если вы не обнаружили никаких признаков из второго блока, зато отметили хотя бы один из первого – можно утверждать, что главному тормозному цилиндру (ГТЦ) Mitsubishi Carisma требуется как минимум осмотр специалиста.

ЧТО ЗНАЧИТ ЦИЛИНДР ПЕРЕПУСКАЕТ ?

Сам термин означает, что тормозная жидкость перетекает внутри главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma, не создавая требуемого давления в системе. При этом уровень тормозной жидкости не снижается, как при внешних утечках, а педаль тормоза заметно проваливается. Чтобы исключить схожую по симптоматике неисправность вакуумного усилителя тормоза, следует заглушить авто и несколько раз нажать на тормозную педаль: если удалось нажать не более 3 – 4 раз – вакуумный усилитель в порядке.

Перепускание происходит по причине износа манжет. Принцип такой неправильной работы можно сравнить с попытками накачать колесо неисправным насосом, из которого травит воздух – чем активнее вы будете качать поршень, тем больше воздуха потеряется в процессе и не попадёт в камеру колеса.

ПОЧЕМУ СЛОМАЛСЯ ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР Mitsubishi Carisma?

Существуют три распространённые причины поломки ГТЦ:

В тормозную систему залили некачественную тормозную жидкость, которая разрушила резиновые уплотнители, привела к протечкам из ГТЦ.
Тормозную жидкость долго не меняли, и процент влаги превысил все допустимые нормы. Металлические элементы начали окисляться, стопориться, частицами ржавчины засорять клапана.
Кустарный ремонт, несоответствующие цилиндру или такие же некачественные детали ремкомплекта.

Во всех трёх случаях можно избежать неприятности: своевременно проводить диагностику тормозной системы Mitsubishi Carisma и замену жидкости в ней; покупать запчасти только в проверенных автомагазинах; проводить ремонт у специалистов.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ГТЦ Mitsubishi Carisma?

Главный цилиндр тормозов ремонтопригоден. Для этого выпускаются два типа ремкомплектов ГТЦ Mitsubishi Carisma – полный и неполный. В полном комплекте есть:

защитный колпачок для самого ГТЦ;
колпачок для штуцера;
уплотнители для поршня и поршневой головки;
уплотнительные манжеты;
поршни и возвратные пружины к ним;
держатель пружины и винт.

В неполном комплекте предусмотрены только манжеты и уплотнители.

Замена главного тормозного цилиндра Mitsubishi Carisma в сборе проводится в том случае, если на внутренней части корпуса появились сколы, царапины или раковины, а также повреждения в следствии механических воздействий.

НУЖНО ЛИ ПРОКАЧИВАТЬ ТОРМОЗНУЮ СИСТЕМУ Mitsubishi Carisma ПОСЛЕ РЕМОНТА ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА?

Прокачка тормозов – обязательная процедура при любом вскрытии контуров. Чтобы отремонтировать ГТЦ, его требуется извлечь из системы, а значит, туда обязательно попадёт воздух. Произвести прокачку тормозной системы Mitsubishi Carisma можно и самостоятельно, но здесь не обойтись без помощника, а также потребуется строгое соблюдение очерёдности действий и подходов.

В автосервисе такую процедуру проводят с помощью вакуумной установки в разы быстрее и эффективнее.

Ремонт своими руками. Ремонт заднего суппорта Mitsubishi Carisma

Диагностируется всё просто — сначала пропадают тормоза, чувствуешь, что автомобиль тормозит только после второго-третьего качка педали, затем жидкость в бачке понемногу уходит. Загнав машину на смотровую яму, или поддомкратив заднюю часть, можно заметить, на одном из суппортов, именно со стороны механизма стояночного тормоза, свежее мокрое пятно. Бывает, течёт не сальник, а из-под поршня суппорта, тогда лицевая часть суппорта и диск будет мокрый. В любом случае нужно его разбирать и менять все манжеты и сальники, чтобы в дальнейшем что-нибудь другое не потекло. Нашли какой суппорт бежит — идём за ремкомплектом и принимаемся за работу.

Для работы стоит обзавестись съёмником стопорных колец, желательно с длинными усиками, так как стопор будет стоять глубоко в цилиндре суппорта. И ещё понадобится приспособление для вкручивания поршня. Если такого инструмента нет, можно попробовать воспользоваться разводными пассатижами.

Что мы делаем? Снимаем колесо и теперь нужно полностью снять суппорт. Сначала, я советую вам сразу отсоединить трос ручника, иначе, когда снимите суппорт, будет неудобно. Принцип снятия, подобен как на барабанных колодках: тоже проушина, за которую цепляется трос, который вы оттягиваете и выводите из зацепления. Дальше отсоединяем суппорт от тормозной магистрали. Проще всего выкрутить штуцер крепления шланга к суппорту и потом аккуратно его пережать, чтобы не убежала тормозуха. Можно также подобрать под проушину шланга болт, который будет плотно в неё входить и притянуть с обратной стороны гайкой, так, чтобы перекрыть отверстие внутри. Либо, если не хотите рисковать со шлангом, открутите штуцер соединения шланги с трубкой. Главное заранее очистите штуцер от грязи и замочите жидким ключом, WD-40 или тормозухой. Пытайтесь сорвать с места штуцер рожковым ключом на 11. Стяжным ключом для подобных соединений воспользоваться не выйдет, так как он на 10. Сорвав штуцер, попробуйте его закрутить обратно и немного открутить, чтобы его немного разработать. Со временем штуцер прикипает к трубке и трубку можно очень легко свернуть.

Теперь откручиваем болты крепления суппорта к цапфе и снимаем его. Развести колодки заранее не выйдет, потому что поршень нужно только вкручивать, так что, если у вас на тормозном диске есть фаска от выработки — будет непросто. Не стесняйтесь аккуратно помочь молотком сняться суппорту. Возможно, фаска будет слишком большая и помогая молотком, можно испортить фередо колодок. Чтобы выйти из этой ситуации, берём хороший напильник и снимаем фаску чётко по длине колодки с одной и другой стороны, прокручиваем диск спиленной стороной под колодки и снимаем суппорт. Всё, он у нас в руках.

Устанавливаете суппорт в теса или кладёте на стол обратной стороной к вам. Откручиваете центральный болт крепления рычага троса ручника, снимаете его.

Затем, биткой TORX откручиваете кронштейн и тоже снимаете его.

У вас открылся доступ к наружному сальнику. Его можно попробовать ковырнуть и достать, если не получится, то сняв механизм ручника, при разборке суппорта, сальник можно выбить наставкой с внутренней стороны цилиндра. Запоминайте, что где и как стоит! Сделайте фото, чтобы ничего не перепутать, потому что поставите неправильно — будет работать неправильно и потом всё разбирать и собирать заново.

Приспособлением или разводными пассатижами выкручиваете поршень до конца и вынимаете. Хочу отметить, что на задней левой стороне у поршня правосторонняя резьба, а у заднего правого — левосторонняя. Со снятого поршня снимаете пыльник, очищаете поршень от следов ржавчины (если есть) обыкновенной губкой и желательно мягкой стороной, чтобы не оставлять задиров, которые испортят манжету. Можно также воспользоваться шерстью и по надобности отмыть поршень в бензине. Солярку использовать не советую, потому что она жирная. Пока откладываем поршень. В самом верху цилиндра суппорта, вы увидите манжету, которую нужно аккуратно достать и установить новую, заранее смазав её тормозной жидкостью.

В глубине цилиндра, вы увидите стопорное кольцо, которое снимается и вытягивается механизм ручника.

Со штока снимаете манжету и, если у вас не получилось снять наружный сальник, как я говорил, его можно выбить наставкой с обратной стороны цилиндра. Также проделываем со втулкой.

Разобранный суппорт вместе с механизмом ручника отмываете и очищаете от ржавчины и других отложений. Берем поршень, поворачиваем его внутренней полостью к себе. В полости снимается стопорное кольцо, и все внутренности раскладываются в последовательности как стояли ранее. Всё тщательно очищаем.

Меняем оставшиеся манжеты и собираем поршень. Будет очень неудобно ставить стопорное кольцо, так как нужно в этот момент сжать пружину внутри поршня.

Осталось заменить пыльники направляющих скобы, поставить колодки и надеть суппорт на тормозной диск. Соединяете суппорт с тормозной магистралью (прикручиваете или штуцер трубки к шлангу), прокачиваете тормоза и всё готово!

Ремонт тормозной системы Mitsubishi Carisma (Каризма) в Москве

Модель Митсубиши Carisma не зря считается отличным семейным автомобилем для повседневной эксплуатации. Уникальная комбинация европейского характера и японского качества позволяет не сомневаться в надежности авто, выпуск которого прекратился в 2003 году. Высокую безопасность движения гарантируют чуткое рулевое управление и выносливые тормоза. Ремонт тормозной системы Митсубиши Каризма в Москве требуется нечасто, но достаточно востребован.

Сказывается на состоянии тормозов внушительный возраст машины. Отдельные элементы системы просто вырабатывают свой ресурс, требуя незамедлительной замены. Влияют на срок службы и условия эксплуатации авто. Поездки по неровным дорогам с обилием луж и грязи быстро выведут тормоза из строя. Имеет значение и стиль вождения – семейное авто не предназначено для спортивной езды.

Появились неполадки в работе системы тормозов, которые вы хотите устранить оперативно и недорого? Сделать это можно в центре «Токио Сервис», опытный персонал которого быстро разберется с возникшей проблемой. Помогут мастерам оригинальные запчасти, которые находятся на собственном складе, и новейшее оборудование.

В центре срочно проводятся:

ремонт тормозной системы Митсубиши Carisma;
ремонт системы управления Митсубиши Carisma;
ремонт электрооборудования Митсубиши Carisma;
ремонт КПП Митсубиши Carisma и прочие операции.

За выполнением ремонта автомобиля владелец может наблюдать, находясь в ремонтном боксе. Предоставляется гарантия!

Когда необходим ремонт тормозной системы Митсубиши Каризма?

Чтобы ремонт тормозной системы Митсубиши Carisma требовался нечасто и обходился дешево, следует бережно эксплуатировать автомашину и в установленные производителем сроки проходить техническое обслуживание. Предупредить внезапный отказ тормозов поможет и периодическая диагностика, которую стоит выполнять дважды в год.

Полностью оградить систему тормозов от негативного влияния внешних факторов невозможно. Задача автовладельца – следить за поведением «железного коня», ведь о проблемах с тормозами говорит множество признаков:

неполное растормаживание колес;
низкая эффективность торможения;
увеличение рабочего хода тормозной педали;
занос машины при торможении;
изменение тормозного пути;
скрежет, визг или свист при торможении;
резкое падение уровня тормозной жидкости.

Источник проблем мастера центра «Токио Сервис» выяснят после осмотра и диагностики системы. Точное обнаружение неисправного элемента позволит минимизировать стоимость и сроки ремонта. Мы вернем безопасность и комфорт эксплуатации вашего авто!

Как поменять тормозные диски на митсубиси каризма

Доброго времени суток.
Для начала поздравляю всех с годом синей деревянной лошади!
Желаю, чтобы вам на пути никогда не встречались синие(нетрезвые) и деревянные (водятлы), ну и чтобы ваш железный конь только радовал вас в наступающем 2014 году, а табун лошадей под капотом никогда не подводил!
С НОВЫМ ГОДОМ!
30-го декабря все же получилось закончить уходящий год с новыми тормозами))) Процесс установки прост до безобразия) К сожалению фото каждого этапа сделать не удалось(так как просто некогда было), поэтому расскажу только что делать:
— отпускаем гайки крепления колеса,
— домкратим,
— снимаем колесо,
— снимаем суппорт(откручиваем два болта на 13(вроде) с внутренней стороны,
— подвешиваем суппорт на пружину подвески,

— снимаем скобу,
— снимаем старый тормозной диск — к сожалению двух болтов М8 под рукой не оказалось, что бы равномерно вкручивая снять диск, поэтому по старинке пришлось молотком и такой то матерью деинсталировать его со ступицы… Делать это надо все же аккуратно, что бы ничего не повредить, в особенности тормозные шланги,
— ставим новый диск, предварительно ступицу зачищаем щеткой с металлической щетиной))),

— ставим назад скобу, так же зачистив ее,
— вдавливаем поршень суппорта — у меня под рукой оказался специальный набор со струбциной, так что проще простого этот этап. А вообще были рекомендации делать это газовым ключем, предварительно открыв крышку на бачке тормозной жидкости под капотом,

— ставим суппорт на место, прикручивая только верхнее крепление,
— ставим колодки,
— одеваем суппорт на место, прикрутив и нижнее крепление на место,
— ставим колесо на место,
— опускаем машину и поджимаем колесо,
— переходим на другую сторону)))
— когда все закончили, садимся в авто и нажимаем 3-4раза на педаль тормоза, для того чтобы колодки поджались к диску,
— первые 15-20 км, ездим аккуратно, избегая резких торможений и по возможности притормаживаем во время движения, что бы притерлись колодки.

По пунктам вробе бы все описал, ничего не забыл))) Если есть замечания поправляйте, исправлю. На все про все ушло 1,5 часа времени, это учитывая, что я делал это в первый раз. Думаю в следующий раз будет быстрее))
Итог: тормозить стало горааааааздо лучше, учитывая состояние моих старых дисков и колодок, уж простите, но вот как то запустил я этот вопрос))) В дальнейшем постараюсь все делать вовремя.
Немного о наборе(диски + колодки): проехал на дисках Nakayama + колодках Mintex уже около 200-300 км., полет нормальный, ничего не скрипит, не пищит. Тормозят отлично(возможно просто кажется, так как сравниваю только со старыми, а у них состояние было не айс(мягко говоря)).
Всем мир!

Список форумовДиагностика и ремонт mitsubishiДиагностика и ремонт Mitsubishi
Поиск

Греються тормозные диски Carisma

Модераторы: mek, indy

Греються тормозные диски Carisma

Добрый день .
История такова.
Месяц назад заменил колодки потому что износились уже и потому что непонятно изза чего грелся передний "пассажирский" тормозной диск.
Тобеж колодка почемуто его терла (толи суппорт закисает толи я незнаю что).
Заменил , какоето время покатался и тут выяснилось , что диск опять грееться (передний "пассажирский") + ко всему начал греться задний "водительский" диск(по диагонали). Сейчас все больше нагреваються эти два диска при движении , ну и соответственный скрип идёт от колодок при движении со скоростью до 10 км.ч.
Может быть найдуться у когонибудь мысли по этому поводу ?

Почистить суппорта заменив прокладки ?

Над формулировками прошу не смеяться

BuGz писал(а): Добрый день .
История такова.
Месяц назад заменил колодки потому что износились уже и потому что непонятно изза чего грелся передний "пассажирский" тормозной диск.
Тобеж колодка почемуто его терла (толи суппорт закисает толи я незнаю что).
Заменил , какоето время покатался и тут выяснилось , что диск опять грееться (передний "пассажирский") + ко всему начал греться задний "водительский" диск(по диагонали). Сейчас все больше нагреваються эти два диска при движении , ну и соответственный скрип идёт от колодок при движении со скоростью до 10 км.ч.
Может быть найдуться у когонибудь мысли по этому поводу ?

Почистить суппорта заменив прокладки ?

Над формулировками прошу не смеяться

это то понятно что по диагонали

но почему они "закисают" по диагонали, вроде совершенно в разных концах машины находяться, тоесть загрязняються они по разному , или у них ход получается одинаковый и нагрев тоже , а грязь и в африке грязь

probel
большое спасибо за развернутый ответ о замене колодок

НО
я спрашивал как разобрать передний суппорт для замены резиновых манжет и пылника, чтобы не повредить направляющие , ну и не "купить новый" изза своего незнания

Владельцы автомобилей Mitsubishi знают, что они хороши собой как снаружи, так и внутри, производители постарались на славу. Отличительной чертой этих машин является их надежность, да это и понятно ведь производят Mitsubishi в Японии. А это говорит о качестве и надежности.

Однако каждый автовладелец знает, что за машиной необходимо следить, несмотря на ее надежность. Периодически производить профилактический осмотр и в случае обнаружения проблем, сразу их устранять. Тогда она прослужит вам много лет. Сейчас мы коснемся темы замены тормозных дисков на Митсубиси.

Тормозные диски и их функция в автомобиле

Признаки износа тормозных дисков Mitsubishi

Если элементы тормозной системы не в порядке, на приборной доске загорится индикатор, сигнализирующий о проблеме. Появление любого скрипа в результате торможения должно вас насторожить. Кроме того, если вам для того чтобы затормозить приходится применять больше усилий при нажатии на педаль, и при этом вы видите что тормозной путь увеличился, это тоже признак того что тормозные диски требуют замены. В любом случае необходимо осмотреть рассматриваемую деталь на предмет износа, скорее всего толщина рабочей поверхности диска ниже допустимой.

В каком случае тормозные диски требуют замены

Если вы заметили трещины и сколы на покрытии диска, или еще хуже, в случае если он лопнул или на нем появился выступающий бортик снаружи по краю диска, это говорит о необходимости незамедлительной замены.

Причем, сделать это можно самостоятельно.

Меняем тормозные диски Mitsubishi своими руками

Покупаем необходимые запчасти и приготавливаем инструменты. В данном случае понадобятся разводные ключи и плоская отвертка.

Поднимаем авто домкратом и для подстраховки подкладываем страховку.
Снимаем суппорт.
Извлекаем колодки из пазов.
С изношенных деталей снимаем пластины и крепим их на новые колодки, предварительно хорошенько очистив пластины.
Производим очистку держащих скоб и резинового пыльника.
Смазав скобы и направляющие, все ставим по своим местам.
Производим установку новых тормозных колодок.
Снимаем диск и устанавливаем новый (делается это легко, просто нужно надеть его на пальцы ступицы).
Поршень чуть-чуть вдавливаем обратно для того, чтобы он хорошо вошел в суппорт.
После установки суппорта с колодками на диск садимся в ваш Mitsubishi и делаем несколько нажатий на тормоз до тех пор, пока педаль не станет твердой. Запускаем двигатель и жмем на педаль еще, чтобы цилиндры вышли из суппортов и вошли в рабочее состояние, прижав колодки к новым дискам.
Затем собираем всё в обратном порядке.

Таким образом меняются тормозные диски в автомобилях марки Митсубиси. Если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться в специализированный автосервис.

Видео по замене тормозных дисков

Предлагаем посмотреть еще видео по замене тормозных колодок. Автомобиль на видео не является маркой Митсубиси, однако процесс замены аналогичен на всех японских авто.

Если материал был для вас интересен или полезен, опубликуйте его на своей странице в социальной сети:

Замена поршня переднего суппорта на Мицибиси Каризма

В нашем хозяйстве находится станок Мицубиси Каризма, на которой мы иногда возим строительные материалы. Автомобиль старый, да довольно надёжный. Тем не менее, в кои веки случаются поломки. Последний раз в поездке заклинило переднее запаска, то есть при нажатии на копотливый оно не растормаживалось и крутилось с трудом. Прижатые ботинки нагревали тормозной диск, поэтому приходилось тысячу) раз останавливаться, чтобы дать диску остыть.

Если нет у кого-то такое случится в дороге, снедать несколько способов решения этой проблемы, с намерением можно было хотя бы добраться предварительно дома.

1. Транспортировка другим автомобилем исключается, возможен не менее вызов эвакуатора. Но это самый без затей и дорогостоящий способ.

2. Останавливаемся, ждём пока остынет тормозной носитель (поливать водой крайне нежелательно, так что от резкого охлаждения может измениться геометрия детали). Проверяем трибка, если крутится, садимся в автомобиль и едем дупелину медленно и аккуратно, не нажимая на акселератор тормоза, а для торможения используем ручник.

3. Самый головоломный способ, но который позволяет проехать с этой поломкой большое пространство. Домкратим колесо, снимаем. Теперь нужно сместить. Ant. захватить прижатые к диску колодки. Для этого понадобится либо — либо постучать по ним молотком, либо открутить 2 болта, сшибить суппорт и вынуть колодки совсем. В машине неизбежно иметь болт с гайкой на 10, один-два шайб и набор ключей. Дальше надо выкрутить с суппорта тормозной шланг и, чтобы жидкость приставки не- уходила, вставить в отверстие болт с шайбами и шибко затянуть гайкой. Добиваемся того, чтобы быть нажатии на педаль тормоза жидкость безвыгодный уходила через этот шланг. Теперь закрепляем бездельник, например, на передних стойках или пружинах, устанавливаем суппорт нате место, ставим колесо, проверяем, что вращению так себе не мешает и едем в сторону дома. Железо способен тормозить оставшимися тремя тормозными дисками, докатить на такой машине до места ремонта разрешено без опаски.

В гараже необходимо выяснить причину нерастормаживания жестянка и устранить. Первым делом снимаем колесо.

Откручиваем 2 болта и освобождаем суппорт с тормозного диска. Тормозные ботинки убираем в сторону.

Головкой на 14 откручиваем тормозной бездельник, глушим его, чтобы жидкость не уходила, и закрепляем проволокой в передней стойке.

Суппорт переднего дискового тормоза — разборка и проверка

Для разборки суппорта переднего дискового тормоза последовательно выполните следующие операции.

Рис. 14.24. Суппорт переднего дискового тормоза: 1 – болт (27 Н·м); 2 – болт (7 Н·м); 3 – направляющий палец; 4 – пыльник; 5 – уплотнительное кольцо поршня; 6 – поршень; 7 – пыльник поршня; 8 – скоба суппорта; 9 – внутренняя тормозная колодка; 10 – наружная тормозная колодка; 11 – платина наружной тормозной колодки; 12 – суппорт

1. Отверните два болта 1 (рис. 14.24) крепления суппорта.

2. Снимите скобу 8 суппорта.

3. Отверните направляющий палец 3.

4. Снимите пыльник 4.

Рис. 14.25. Извлечение поршня из суппорта

5. Извлеките поршень (рис. 14.25). Для этого поместите деревянный брусок между поршнем и внешней частью корпуса суппорта. Для снятия пыльника и поршня подайте сжатый воздух в отверстие тормозного шланга.

Внимание! При резкой подаче воздуха в корпус тормозного цилиндра поршень вылетит наружу и повредит корпус суппорта. Нагнетайте сжатый воздух постепенно.

6. Снимите пыльник поршня 7 (см. рис. 14.24).

7. Пальцем выньте уплотнительное кольцо.

Внимание! Для предотвращения повреждения внутренней поверхности рабочего тормозного цилиндра не применяйте плоскую отвертку либо другой инструмент.

Проверка

1. Проверьте тормозной цилиндр на отсутствие износа, повреждений или ржавчины.

2. Проверьте поверхность поршня на отсутствие износа, повреждений или ржавчины.

3. Проверьте корпус суппорта и втулки на отсутствие износа.

Сборка

Сборка проводится в последовательности, обратной снятию, с учетом следующего.

Рис. 14.26. Места (а) нанесения смазки из ремонтного комплекта на направляющие пальцы при сборке суппорта

Читайте также: