Ремонт петли двери фольксваген

Обновлено: 30.04.2024

Фотоотчет Ремонт петель дверей на Фольксваген Гольф 3, Поло (Метод от Corporation)

Со временем дверные петли на Фольксваген Гольф 3 изнашиваются и проседают, образуется люфт, который приводит к стуку двери, повышенному износу скобы дверного замка и самого дверного замка. Особенно остно эта проблема касается версий в 3-дверном кузове и с виброшумоизоляцией дверей, а также электрическимми стеклоподъемниками.

На форуме было предложено несколько вариантов самостоятельного решения проблемы, но, к сожалению, назвать их технически грамотными нельзя. Вариант покупки новых оригинальных петель не рассматриваю из-за слишком высокой цены. Покупка БУ петель - тоже не интересный вариант для творческой натуры.

Для реализации ремонта вам понадобится токарный станок или подвязки у какого-нибудь хорошего токаря, а также термокамера и ремонтная площадка.

Прежде, чем приступить к демонтажу, следует защитить торцевую часть двери и крыла монтажным скотчем. Не будет лишним защитить и нижнюю кромку двери. Приготовьте мягкую ткань, на что опустите снятую дверь. Я использовал старый матрац и ватные штаны.

Отключаем электропроводку двери. Если у вас не штатная музыка или другой "колхоз", потребуется демонтаж дверной карты.

Не забываем отсоединить ограничительный упор двери:

Делать это лучше с полуприкрытой дверью. Тогда упор легко войдет внутрь двери и не будет мешаться.

Доступ к петлям без снятия крыльев достаточно проблематичный.

Тем не менее, можно обойтись и без снятия крыла, сделав точные метки взаимного расположения частей петель и кузова, а также обзаведясь профессиональным инструментом. Обязательно понадобится накидной 12-гранный ключ номер 10, который придется переставлять в шлицах биты (если вы не снимаете крыло).

При монтаже правой двери нам удалось обойтись без съема крыла, метки хорошо совпали и дверь встала ровно и без проблем закрывалась. С левой дверью так не получилось и мы были вынуждены демонтировать крыло, так как в противном случае затраты времени могли оказаться на порядок больше.

Итак, если вы всеже не хотите снимать крылья, делайте достаточное количество установочных меток.

И только после этого снимайте дверь вместе с помошником. Для этого необходимо открутить два винта, вкрученных в дверь.

Дверь снята и установлена на мягкую подстилку во избежании повреждения.

Далее демонтируем петлю с кузова и идем к токарю.

Верхняя половинка петли имеет износ, также как и старая ось. Износ этот имеет эллипсную форму, поэтому отверстие в верхней части петли необходимо увеличить на 0,1-0,3 мм и развернуть разверткой ближайшего диаметра. Отверстие в нижней половинке петли (статичной) также может быть повреждено, поэтому его также следует развернуть.

Далее необходимо выточить из стали СТ-45 ось с ободком толщиной 1,5 мм. Диаметры верхней и нижней части могут н совпадать, они подбираются индивидуально под каждую часть петли. Для верхней части создается скользящая посадка, для нижней - посадка с натягом 0,04-0,05 мм. В нижней части оси напротив стопорного винта можно сделать небольшую проточку с помощью болгарки или напильника, которая предотвратит вращение оси в статичной часте петли. На концах оси выполняется резьба М10. Для нижней части можно использовать резьбу М10х1,5, (под стандартные гайки из магазина метизов), а для верхней лучше взять М10х1,0 (и применить тонкую гайку штока задних аммортизаторов). Толстая гайка вверху будет мешать регулировке петли.

Также изготавливаются шайбы, которые подкладываются между петлей и верхней гайкой.

Детали помещаются в специальную печь для термической обработки с целью поверхностного упрочнения. Без этой операции ваши петли отходят не долго.

После проверки легкости хода частей петли производится запрессовка. Ее можно произвести в тисках, подложив гайку большого размера, либо на наковальне с помощью молотка. Но первый способ предпочтительнее. При запрессовке не забывайте правильно ориентировать проточку под стопорный винт. После полной посадки оси обрабатываем резьбу стопорного винта анаэробным фиксатором резьбы и затягиваем. После этого также обрабатываем резьбу нижней гайки и затягиваем гайку. Подобная затяжка обеспечивает очень надежное соединени, превосходящее заводское. Одеваем пластиковый колпачок на торец фиксирующего винта.

Далее смазываем ось смазкой (например, Shell Retinax) и одеваем подвижную часть петли. Одеваем шайбу и тонкую гайку. Поджимаем шайбу гайкой, создавая небольшое трение. После этого раскерниваем оси для предотвращения отворачивания гайки.

Устанавливаем петли, совмещаем метки, ставим дверь, делаем подключение электропроводки и фиксатора двери, производим регулировку. При правильной регулировке петель дверь не должна "приподниматься" при заходе в замок.

На этом операция оканчивается.
Однако я рекомендую выполнить еще два шага.
1. Замена дверных скоб на новые.
2. Подложить под новую скобу пластинку из алюминия толщиной 4-5 мм. Что это дает? Со временем в замке происходит износ пластиковой детали, соприкасающейся с дверной скобой, следователно, дверь получает некоторую свободу в вертикальной плоскости относительно скобы. Это приводит к появлению нежелательных стуков, повышенному износу петель и самого замка. Поскольку замена замка на новый довольно дорога, подкладывая пластинку, мы смещаем рабочую часть скобы внутрь на 4-5 мм и она начинает работать по новому месту, которое не изношено в замке, чем обеспечивается практически первоначальное качество работы замка. Кроме того, резиновый отбойник, интегрированный в замок, тоже начинает работать "свежей" частью, что также улучшает качество работы узла.

В качестве заключения хотел бы добавить, что подобная конструкция осей позволяет вам "регулировать" люфт двери в процессе износа, доворачивая верхнюю гайку и подкернивая ее. Также не забывайте про термическую обработку деталей! Это залог их долгой службы. Периодически производите смазку петель.
При заказе токарю четко скажите, что точность исполнения работы должна быть высокой, а шероховатости поверхностей - низкие. Лучше, если будет произведена полировка поверхностей.

Затраты на услуги токаря мне обошлись в 1000 руб в порядке общей очереди. Не слишком дешево, но меньше, в 4 раза, чем покупка оригинальных петель. Надеюсь, что послужат петли хорошо.

Ремонт петли передней двери VW Passat CC. Сделано!

Ну что ж, наконец-то закончились танцы с бубном вокруг дверных петель.
Многим так знакомая проблема — тугой ход двери, к сожалению не раскрыта на просторах интернета, нет совершенно ничего по этому вопросу, поэтому я решил осветить её здесь.

Нет друзья мои, это не говно на пальце 😁, точнее говно, но не в прямом смысле этого слова) Это как раз таки та причина, из-за которой начинает туго ходить дверь!

Долбаная ржавчина, из-за которой намертво закисает и не поворачивается штифт, у кого-то немного, а у кого-то просто жесть как.

Цена на новую петлю совершенно не радует, а нужно мне их две. На разборе фиг знает что возьмешь, да еще плюс покраска. Дверь не провисшая, смысла в новой петле нет, принял решение ремонтить.
Ох, как же я намучился с этой проблемой! В интернете нет ничего, чтобы могло помочь. Единственное, нашел лишь только видео про петлю пассат б6, и то, там мужик тупо показывает уже разобраную петлю, а как, что конкретно делал, этого нет.

Сначала я открутил гайку нижней петли, и о чудо, дверь стала легкой, будто ничего и не было. Это подтвердило мою теорию — проржавел штифт.

Но вот беда какая, при открывании двери, петля поворачивалась вокруг штифта, который должен ходить вместе с ней, а это чревато выроботкой, что в итоге приводит к люфту и провисанию. Поэтому стало понятно, без снятия петли не обойтись(((

Сейчас кто-то скажет, промазал бы да и всё. Хера там, чем только не пробовал проливать, бестолку! Не попадает туда ничего!

Без какой либо инфы страшно что-то делать. Начну делать, испорчу, а потом что? Куда без петли то?))) Сомнения были в том, что сам штифт завальцован снизу, и его не получится выбить, то есть деталь одноразовая, как это бывает у VAG, но, на удачу я встретил соседа СС-вода, который к счастью уже разбирал петлю. Меня это оооочень успокоило, и я решил разбирать 100%.

В общем, на очередной встрече, на парковке, спрятавшись от охраны, вместе со своим другом, за что ему огромнейшее спасибо, принялись за дело.
Сначала сняли дверь, отсоединив фишку и открутив 4 болта. По пытались выбить штифт молотком на месте, но нет, ничего не получилось, стоял мёртво!

Ну что ж, снимаем обшивку, и откручиваем саму петлю. Держится она на 2-х болтах, один снаружи, другой изнутри.

Теперь ВНИМАНИЕ! Для ремонта понадобится:
1. Рожковый ключ и головка на 13
2. Звёздочка на 8, не путать с торексом
3. Большой молоток (мы выбивали обухом топора)
4. Упор, очень хорошо для этого подошел свечной ключ
5. Полукруглый надфиль для зачистки от ржавчины внутри петли
6. Кусок наждачной бумаги на 500 для зачистки штифта от ржавчины
7. Труба на ключ для рычага, чтобы выставить петлю
8. Смазка
9. Преобразователь ржавчины
10. А вот теперь самое главное, это какой нибудь ПАЛЕЦ под диаметр штифта, то, чем выбивать, что-то узкое, прочное и длинное, хотя бы сантиметров 5, что-то типа дюбеля, но прочнее, и не острое. Мы же изголялись звездочкой на 6 мм, другого ничего более подходящего не было.
Больше часа времени потратили, чтобы выбить эту хрень, сколько новых матов я услышал от Санька, но всё-таки победили😎.

И еще, случилось то, что мне в этот момент было совершенно не нужно! Представьте, мы мучаемся с этой грёбаной петлёй, вокруг инструмент, дверь лежит у одноклубника в багажнике, и тут срабатывает пожарная тревога и в рупоры кричат об эвакуации!📣📣📣 Зашибись! Ну почему именно сегодня?😂😢😭 Я как дурак ношусь с этой дверью по парковке, пацаны ржут, Санек матерится! Романтика!🤣🌼🌼🌼 Уже начал думать, куда я без двери?😁😁😁 Пришлось бы выезжать на улицу, а там холодно!
В общем всё обошлось, слава богу это был глюк, аж отлегло, но по нервничать заставило)))

А вот теперь смотрите, сколько раз я проливал петлю, а штифт сухой, заржавевший, поврежденный корозией. Если закисло, бесполезно лить ребят, бестолку!
Разобрали петлю, штифт прошлись наждачкой, саму петлю внутри надфилем, видно следы коррозии.

И вот сижу сейчас и думаю, у меня же в багажнике лежит преобразователь ржавчины, нужно было им обработать, но забыл про него… В общем на вторую дверь пойдет 100%.

Все зачистили, принял решение промазать петлю литолом. Штифт зашел легко, люфта не появилось, что очень хорошо, начали сборку в обратном направлении.

ВАЖНОЕ замечание! Если есть возможность, сделайте проточку нижней части штифта под ключ с 4-х сторон, иначе при установке его обратно, затянуть до конца петлю не получится, штифт будет проворачиваться, так как скорее всего шлицевое соединение уже слизано. Не затянутая петля выдаст себя сильными щелчками при открытии/закрытии двери.

В общем, сделали то, что хотели.
Ну а вот собственно и сам результат!

Тема: Замена петель водительской двери, фотоотчет

Замена петель водительской двери, фотоотчет

Ну вот не даром прошли 1-майские выходные.

Уже много раз на форуме поднималась тема о дверных петлях, а именно о провисании ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери в почти закрытом состоянии, т.к. провис у полностью открытой не проявлялся.

Для этого были куплены на разборе, за 500р, обе петли - ВЕРХНЯЯ и НИЖНЯЯ, но. от пассажирской (важно, далее поясню)по этой же стороне. Машинка была свежая, но пострадала сильно поэтому переднюю часть просто отрезали и выкинули тобиш петель с вод. двери не было.

Также народ спрашивал как их поменять, на что почти всегда был
ответ – Придется снимать ТОРПЕДУ. Я сделал это без снятия оной, и поэтому времени заняло не так уж и много.

Что нам потребуется:
1. Правильно растущие РУКИ
2. Отвертки крестовая и шлицевая (обе средние)
3. Набор торксов 6-и и 12-и гранные (позже допишу номера)
4. Набор инструмента (ключ-трещётка + головки 8 и 10 + удлиннители + удлинитель-крестовина )
5. Свободное время (1-2 часа)

Итак сама работа:

1. Для удобства нам потребуется полностью снять вод. дверь.

Для этого снимаем обшивку двери, затем снимаем пластиковый кожух находящийся с водительской стороны и составляет нижнюю часть торпеды

позиция 15. Саму процедуру снятия описывать не буду (4 винта под торкс + 2 разъема) и пластиковую защиту что около ручки открывания капота.
Вытаскиваем 2 разъема идущие на дверь

Снимаем гофру двери и вытаскиваем провода.
Далее откручиваем дверь от петель (3 винта под торкс) и кладем ее так чтоб не ободрать ЛПК.

2. Снятие/замена верхней петли.
Откручиваем наружный болт.

на которой крепятся релюхи и соединительную колодку, потом отводим все в сторону (длина проводов позволяет). На стойке под верхней петлей есть заглушка, снимаем ее, так через образовавшееся отверстие далее будет удобней направлять ключ. За креплением «Траверсы панели приборов»

в кузове наблюдаем отверстие, так именно через него можно добраться до внутреннего болта. Вот кроется небольшая загвоздка, т.к. болт расположен не напротив отверстия (или мне показалось) пришлось использовать удлинитель-крестовину (общая конструкция – ключ трещотка + удлинитель + удлинитель-крестовина + головка на 8 + бита - торкс 12-и гранный).

Все замечательно открутилось. Но болт вытаскивать не стал, т.к. боялся, что он упадет внутрь кузова и оттуда, его извлечь не получится, и сразу прикрутил новую «петлю». Сборка в обратной последовательности.
3. Снятие/замена нижней петли.
Для этого потребуется отщелкнуть блок колодок

(отсебятина, возможно правильно), защелка находится в верху посередине, затем все сдвигается вверх и отводится в сторону.

немного неудобно т.к. мешает крыло.
Соответственно собираем в обратном порядке. ПРО петли, оказывается что НИЖНИЕ петли разные ((((, т.к. от передней двери болты затягиваются с разных сторон, а задней двери только внутренней.

4. Далее смотрим зазоры и т.д. в общем если требуется производим регулировку двери.
Собираем все на место, обмываем ))))

Ремонт дверных петель

Привет всем .
До недавнего был у меня в салоне очень подозрительный шум, поприслухувавшись, обнаружил то гремят водительскую дверь в районе нижней петли. Так вот на эти выходные решил что-то из тем сделать.
Далее краткое описание проделанной работы. lol:
Сначала сдвинулись его с места с помощью огромных тисков а дальше молотком со всей дури. И чудо - он полез. Причиной стука был износ штифта и петли.
3. Было решено рассверлить петлю и запрессовать втулку а также сделать новый штифт.
4. Втулку для петли сделали из бронзы причем сделали ее в форме гриба, чтобы предотвратить люфта как горизонтальном так и вертикальном, штифт был сделан из старого клапана.
5. Забивается втулка в петлю. Устанавливается петля на место, забивается новый штифт. После чего штифт надо было как-то закрепить, поскольку расклинить его было очень трудно (всетаки сталь в клапанах серьезная) то было решено прихватить его полуавтоматом к петле.
6. Двери ставятся на Мице и - чудо, никакого стука и люфта.

Делали два с отцом потратили где-то около 4х часов

Serg Ko » 16 окт 2014, 16:53

Ответ: Ремонт дверных петель

Зачьотна статейка . молодец . надо будет тоже такое-то сделать на досуге .

Dimon » 16 окт 2014, 17:31

Ответ: Ремонт дверных петель

Dimon » 16 окт 2014, 17:39

Ответ: Ремонт дверных петель

Dimon » 16 окт 2014, 19:44

Ответ: Ремонт дверных петель

а мне часто не видно тех фоток, только одни крестики где они должны быть, подозреваю что многие такие же видит как я, то есть фоток не видит .

Vadim » 16 окт 2014, 22:10

Ответ: Ремонт дверных петель

Хм, странно. Хотя это наверное вопрос к админу.
Ау Админы чего люди не видят картинок?

Slavon » 17 окт 2014, 00:22

Ответ: Ремонт дверных петель

Я тоже вчера никогда не видел, а сегодня вижу.

Slavon » 17 окт 2014, 01:40

Ответ: Ремонт дверных петель

гона, всьо видно

Dimon » 17 окт 2014, 02:15

Vadim » 17 окт 2014, 03:22

Ответ: Ремонт дверных петель

Ну блин нахера флудить?
Предлагаю закрыть тему .

Замена дверной петли Шарана. Фото

Провисшая дверь Шарана – следствие критического люфта дверной петли, этот люфт скорее всего никакими регулировками не устранится по «причине отсутствия таковых». Петли намертво приварены одной половинкой к двери, другой к стойке кузова и все. Выбить-поменять ось и отремонтировать ее посадку легкими движениями не удастся, крутить фиксатор оси и саму ось для устранения люфта можно, но только до какого-то предела. Эльза советует петлю (или ее половинку) переваривать, я тетушку кое в чем послушал и вот он процесс.
Для начала, надо разобрать обшивку и снять дверь. Попутно осмотреть пучок проводки в гофре – нет ли проводов «на подходе» - у меня были. Снятую дверь защитить от царапин.

Слева – ремонтная запчастевая половинка, справа – половинка под замену. Люфт оси именно в корпусе этой половинки.

Для начала – надо обмерить центр резьбового отверствия М6 в новой петле и в соответствующем месте старой расчертить, накернить и просверлить сквозное отверствие диам 4 мм. Поскольку края старого корпуса оплавлены электросваркой, то точки отсчета выбираются интуитивно, на фото видно как я двигал центр в процессе, пытаясь сделать поточнее. Какой-то микронной точности здесь однако не требуется.

Старую половинку отрезаем (точнее отгрызаем по частях) болгаркой и тем к чему руки лежат:

Зачищаем площадку, примеряем, сделанное нами отверствие в усилителе 4 мм приблизительно совпадает с отверствием петли М6:

Продолжение следует.

Как разобрать дверь Volkswagen Passat B5 и отремонтировать замок

В процессе эксплуатации ТС происходит износ всех его комплектующих. Автомобильные двери не исключение из этого правила. Зачастую автовладельцы страдают от различных неисправностей данного элемента своего «железного коня», но наиболее распространенные:

ремонт уплотнителя двери автомобиля из-за его рассыхания и приминания;
со временем дверные замки начинают плохо закрываться и скрипят, как при открытии, так и при закрытии авто;
износ и перекос петель, что способствует провисанию дверей;
обивка требует замены в результате повреждений. При этом износиться она может независимо от материала: пластик, кожа или ткань.

Ремонт или восстановление дверной петли (петель) Р11

Вообщем, занимаясь своими ниссанами п10-П11 на протяжении последних 7 лет…да и общие наблюдения эксплуатации авто этой марки дают положительные мысли о ремонте и самостоятельной ремонтопригодности …в частности скажу…

Дверные петли…проседание водительской двери…стук при закрывании, многие грешат на верхний рычаг. но как в движении открываешь дверь все пропадает и т.д. — напряг… как малое решение — регулировочные шайбы…все это уже в прошлом, …это временное решение…для поисков более конкретных решений.

3 года назад…подумав…надо подложить шайбы под водительскую дверь которая стала ляпать об петлю на кузове…подумал сделал…хватило ровно на 3 года…с осени 2012 наблюдаю…дверь то цепляла…то счас уже на грани стука…

надо искать новое решение…

по осени 2012 получил от своего друга нижнюю водительскую петлю с англичанки.только потому, что ему ошиблись с поставкой…по итогу ему прислали бесплатно верхнюю…которую он заменил…ну а нижнюю мне бонусом…закинул в загашник… но надо решить вопрос и с верхней…время -=Ч=- настало…о чем поподробней…

довелось в свободное от работы время заехать в гараж… провозившись по мелочам…мелькнула мысль…а вот так просто…влетела инфа…как говорится…а что там у меня с петлями…нашел старую верхнюю завесу и какую то петлю…аналог…который был взят за донора…внешнее расследование показало…что износ только по втулкам…которые входят в наружные проушины наружной части самой петли…остальное визуально целое…

начал разбор…спилил болгаркой малый диаметр шляпки штока самой петли. и с помощью пробойника выбил сам шток…

причем сделал это одновременно на двух завесах…и снова стал сравнивать…

далее через проставочку…пришлось после нагрева выбить втулки с наружной части петли…причем петли оказались толи медные толи латунные…но они и держат весь натяг и недопускают зазор… но причина износа…шток сам металлический…с более твердой стуктурой, который просто напросто «вытирает» эту латунную втулку…и дело стоит в самой замене втулке…

из тех петель что я видел…а это н15, Н16 альмеры. П10-п11 — примьеры, а32-А33 максимы, К10-К11 микры…втулки дверных завес одинаковы…будь то они передние, …правые или левые…задние…эдентичны…и одинаковы…

поменяв втулки и запрессовав шток с донорской петли я получил петлю без зазоров, двигающуюся с натягом.

смело можно менять их — но которые без износа…с донорских или точить самостоятельно…натурные размеры снятые штангель циркулем…штангель точностью 0.1 мм

удачи в начинаниях…думаю…что эта полезность будет полезная всем …постараюсь радовать вам тонкостями ремонта и обслуживания ваших авто !

Читать дальше: Задняя подвеска тойота авенсис т22

Последний раз редактировалось VOVANыч; 10.12.2015 в 11:58 .

Автомобильные двери каждый день подвергаются многократным открытиям и закрытиям. Это приводит к износу замка, петель и уплотнителя. Расскажем подробно, как провести ремонт двери автомобиля своими руками.

Ремонт сгнившего металла

Если появится люфт на конкретном участке дверного проема, то велика вероятность развития коррозии. Гниение начинается именно оттуда, т.к. воздух туда почти не поступает. Изначально довольно сложно заметить подобные изменения из-за того, что коррозия начинает уничтожать автомашину изнутри.

Алгоритм ремонта сгнивших участков на двери:

Первое, что понадобится сделать – потребуется избавиться от полностью сгнившего участка. Для этого предназначены ножницы по металлу, которыми можно аккуратно удалить обозначенное место. Сделать нужно так, чтобы сколов образовалось минимум.
Вырезанную часть сразу не стоит выбрасывать, т.к. по ее размерам надо изготовить заплатку, идеально, если она будет из того же металла. При этом заплатку лучше делать с запасом, чтобы приварить ее внахлест к целой части двери.
Избавиться от ржавчины в месте, к которому будет приварена латка. Небольшие проржавшие сколы легко удалить болгаркой или напильником, а немного пострадавшие от коррозии участки следует зачистить наждачной бумагой.
После очищения от ржавчины цельной части, завести заплатку и приварить ее внахлест, чтобы скрепить дверную конструкцию.
Избавиться от оставшихся после сварки швов и металлических сколов поможет напильник, болгарка или шлифовальный круг. При этом надо стараться, чтобы поверхность стала гладкой.
Следующий шаг – нанесение грубой шпатлевки.

В случае, когда этот элемент авто сильно сгнил, тоже можно попробовать восстановить двери. Но надо быть готовым к большим затратам как времени, так и финансов, поэтому иногда лучше заменить дверной проем полностью.

Восстановление уплотнителя

В каждой автомашине предусмотрен на двери уплотнитель. Это неудивительно, т.к. он обладает различными защитными свойствами. Например, благодаря ему обеспечивает гидро-, шумо- и теплоизоляцию. Кроме этого, он защищает от сквозняков.

Но уплотнитель может рассыхаться под влиянием перепадов температуры. Кроме этого, при механическом воздействии он стирается, а сам материал приминается.

Внимание! Срок его службы продлится, если постоянно смазывать силиконовой смазкой.

Для восстановления его не обязательно обращаться к специалистам – все можно сделать своими руками. Для этого понадобится:

восстановить первоначальный объем – поможет в этом силиконовая трубка диаметром 7-8 мм. Она должна быть мягкой – в противном случае на морозе будет замерзать;
заменить в некоторых местах поврежденный участок;
заменить уплотнитель полностью.

Чтобы восстановить объем, понадобится с авто снять защиту, точнее с порогов: там можно быстро подобрать к уплотнителю. Снимать его надо аккуратно по всему контуру, поддев и оттягивая на себя. Если он сплошной, то придется разрезать материал. После этого надо внутрь налить или распылить смазку и вставить трубку. После процедуры поставить уплотнитель на место.

Что делать, если провисла дверь автомобиля?

Отремонтировать провисшую дверь несложно и это вполне реально сделать своими руками. Для начала нужно определиться, в чем причина провисания, а потом начинать устранение проблемы. К примеру, если дверь провисла из-за износа оси, а петли еще в хорошем состоянии, то менять их необязательно, а если петля деформирована, то ее лучше заменить целиком. При этом чаще всего до замены дело не доходит, а петли дверей нужно всего лишь отрегулировать.

1. Для начала следует демонтировать ответную часть замка, чтобы было проще регулировать.

2. Закрыть дверь и посмотреть, не смещена ли она вверх или вниз. Эту проблему нужно будет решить, ослабив петли и немного подняв или опустив саму дверь.

3. Внимательно посмотреть на край двери, на котором расположен замок. Если он опущен вниз, то нужно слегка ослабить крепление нижней петли и подложить под нее одну или несколько тонких металлических пластинок, чтобы дверь приподнялась. Если сторона двери, на которой находится замок, наоборот, поднимается вверх, ту же самую операцию нужно проделать с верхней дверной петлей. Регулировать положение двери по вертикали следует как можно точнее.

4. Если дверь слишком сильно утоплена относительно кузова, следует немного сдвинуть петли ближе к краю. Если же она, наоборот, выпирает, петли надо двигать глубже в сторону салона. Кроме того, следует проконтролировать, чтобы дверь располагалась перпендикулярно земле, потому что иначе ее может просто заклинить.

5. После того как положение двери отрегулировано во всех направлениях, следует проверить положение замка. При необходимости сам замок и ответную часть тоже следует отрегулировать.

6. Если после всех процедур дверь стала открываться и закрываться легче (и никаких посторонних звуков при этом не издается), значит, провисание двери успешно устранено и дверь отрегулирована. Если нет – все описанные выше действия придется повторить для достижения оптимального результата.

Ремонт автомобильных петель

Один из частых дефектов – провисание автомобильных петель. Если это произошло, то не стоит сразу приступать к ремонтным работам. Первое, что нужно сделать – определить причины неисправности. У машин, возраст которых более 10 лет, она одна – износ.

Понять, что произошло провисание можно по:

чтобы открыть или закрыть дверь, надо приложить усилия;
образованию неравномерных зазоров между ею и кузовом;
во время езды по неровным участкам дороги, можно услышать скрежет;
на порогах образуются царапины.

В случае обнаружения одного из перечисленных факторов, надо отремонтировать двери. Если же повреждения сильные или произошла деформация петель, ремонт не поможет – понадобится их полная или частичная замена. В последнем случае нужно поменять только ось.

Чтобы отрегулировать петли самостоятельно, понадобится выполнить следующее:

снять противоположную половину замка;
определить, правильно ли расположена дверь относительно вертикали. Если есть дефект на ней, то крепление стоит ослабить. После этого опустить или поднять ее до требуемого уровня, что зависит от того, куда смотрит край элемента: вверх или вниз. В первом случае пластины подложить под верхнюю петлю, а во втором – под нижнюю;
определить правильное положение двери. Если она как бы утопает внутрь салона, то петли надо передвинуть ближе к себе и наоборот. При открытии и закрытии должен быть негромкий хлопок, при условии, что все сделано правильно. Если установить данную конструкцию неправильно, то в течение короткого времени это будет несложно заметить;
отрегулировать замок.

Внимание! Продлить срок использования петель поможет регулярное смазывание петель и подтяжка болтов.

Во избежание таких последствий, не стоит опираться и навешивать на двери тяжелые предметы, а также долго держать их открытыми.

Причины провисания дверей автомобиля

Определить провисание дверей автомобиля можно с помощью следующих факторов:

• при открывании и закрывании дверей необходимо прикладывать серьезные усилия; • при движении по неровной дороге наблюдается характерное дребезжание и стук в дверях; • в салон через уплотнитель просачивается вода; • на порогах имеются царапины.

Причин для провисания дверей может быть несколько:

• перекос дверных петель; • ослабление дверных петель; • износ петель и осей.

Определить причину провисания двери достаточно просто. Необходимо открыть дверь, взяться за ее нижнюю часть и, немного пошатывая, определить наличие люфта в петлях и креплении. Если никакого люфта нет, то с дверью все в порядке. Кроме этого необходимо тщательно осмотреть места крепления петель к кузову автомобиля на наличие деформаций, которые также могут вызывать провисания.

Ремонт замков

В случае, когда замок автомобиля начал плохо закрываться и открываться, то понадобится внутренняя замена секрета замка. Для этого надо открутит болты, извлечь сердцевину и заменить ее на новую. В случае, когда нельзя провести процедуру из-за сломанного ключа, придется воспользоваться дрелью и высверлить личинку.

Причина может крыться и в просевших дверях, а также в петлях, которые износились от трения. Сила тяжести начинает воздействовать на ригель, поэтому он не двигается. В этом случае нужно поднять дверную конструкцию, чтобы запорную часть замка привести в движение.

Во избежание таких сложностей надо смазывать замок. Идеально для этого подойдет смазка-спрей.

Типичные поломки замка

Выяснив, как разобрать водительскую дверь самостоятельно на Фольксваген VW Пассат б5 и установить причину поломки несложно. Обычно на поломку замка указывает скрип, тугая работа ключа, плохое закрытие. Основные причины поломки:

неправильная эксплуатация;
износ отдельных запчастей;
взлом, применение не того ключа;
авария;
выпад, поломка штифтов;
неисправность колпачка тяги;
износ столбцов или зубьев;
мороз или мойка агрессивными веществами;
выход из строя стопорного кольца;
неисправность фиксатора, блокиратора.

Это интересно: Как осуществляется ремонт и тюнинг Chery Tiggo

Ремонт обшивки двери

Часто водители сталкиваются с повреждениями на панелях авто или дверных картах. В основном для их изготовления используют пластик, который сверху обшивают кожей или тканью. При незначительном дефекте дверных обшивок избавиться от них несложно своими силами – для этого используют эпоксидный клей и стеклоткань.

Работы проводить следует изнутри дверной конструкции. Алгоритм следующий:

Снять обшивку и внимательно осмотреть на предмет повреждений.
Смешать отвердитель и эпоксидную смолу.
Нанести получившуюся смесь при помощи кисти в несколько слоев на место, где есть повреждение. При этом каждый из них надо просушить.
Наложить кусочки стеклоткани, а сверху покрыть ее двумя-тремя слоями эпоксидного клея.

После всех манипуляций хорошо просушить поверхность. Обработать ее можно наждачной бумагой, выровняв верхний слой. Установить дверные проемы.

Если для обивки были использованы кожа или ткань, то самостоятельно довольно сложно устранить дефекты. В этом случае пригодятся знания о свойствах материала. Кроме этого, натянуть его на панель надо так, чтобы не было складок и заломов. Придется также и зашить дверные проемы. При этом сделать это надо аккуратно.

Чтобы отремонтировать двери автомобиля самостоятельно, понадобятся хотя бы минимальные навыки в этом вопросе и необходимые инструменты. Выполнить все работы без помощи специалистов сложно, но возможно. Главное, следовать рекомендациям экспертов.

Ремонт провисших дверей своими руками

Достаточно распространенной проблемой для возрастных автомобилей являются провисшие двери, которые могут причинить много неудобств.

Причины провисания дверей автомобиля

Определить провисание дверей автомобиля можно с помощью следующих факторов:

• при открывании и закрывании дверей необходимо прикладывать серьезные усилия;
• при движении по неровной дороге наблюдается характерное дребезжание и стук в дверях;
• в салон через уплотнитель просачивается вода;
• на порогах имеются царапины.

Причин для провисания дверей может быть несколько:

• перекос дверных петель;
• ослабление дверных петель;
• износ петель и осей.

Ремонт провисших дверей автомобиля

После определения причины можно приступать непосредственно к ремонту, который можно осуществить и своими руками. Если провисание возникло из-за выработки петель, а сами петли в хорошем состоянии, то необходимо только осуществить замену оси, однако если износ петли значительный или имеет место деформация, то следует осуществлять замену петли в сборе.

Впрочем, рассмотрим поэтапно процесс ремонта.

1. Необходимо снять ответную часть замка, что значительно облегчит процесс регулировки.

3. Теперь необходимо хорошо зажать крепления и взглянуть на расположение двери. Если ее торцовая часть, на которой располагается замок, несколько опущена вниз, а петли в нормальном состоянии, то необходимо открутить крепление нижней петли. После этого необходимо с помощью подкладывания тонких металлических пластинок под петлю добиться правильного расположения двери автомобиля. Если же край двери наоборот очень сильно поднят, то необходимо проделать точно такие же операции, однако уже с верхней петлей. Следует отметить, что на данную операцию не следует жалеть времени, так как она определяет качество всего ремонта.

4. Следующей операцией является визуальное определение положения двери по горизонтали. Необходимо понимать, что дверь не должна быть очень сильно утоплена внутрь салона. Если это имеет место, то необходимо обе петли немного сдвинуть ближе к краю (если же дверь наоборот сильно выпирает, то петли необходимо сдвигать внутрь салона). При этом необходимо обратить внимание на то, что дверь должна располагаться перпендикулярно в горизонтальной плоскости. Связано это с тем, что нарушения могут привести к неправильной работе замка и периодическому заклиниванию двери.

5. После выставления двери автомобиля необходимо произвести регулировку механического замка и положения его ответной части.

Теперь дверь в салон должна легко закрываться, издавая специфический хлопок. Если звук отличается, а сам процесс закрывания или открывания дверей происходит с трудом, то необходимо повторить указанные выше операции.

В заключение отметим, что необходимо периодически проверять затяжку резьбовых механизмов и болтов в двери, а также смазывать петли и механизмы замков. Кроме этого не следует оставлять двери открытыми на протяжении длительного промежутка времени, облокачиваться на них и вешать различные тяжелые предметы. Кроме этого не следует с большой силой их открывать и закрывать. За соблюдение этих правил двери автомобиля отблагодарят вас длительной и безупречной службой.

Ремонт провисшей водительской двери

Чаще всего первыми начинают выходить из строя передние двери, потому как ими пользуются гораздо чаще остальных, особенно со стороны водителя.

К тому же водительская нередко оснащена тяжёлым динамиками, на неё часто опираются, а также она бывает проклеена тяжёлым шумоизоляционным материалом, в итоге:

могут протереться втулки, находящиеся в петле, из-за постоянного «хождения» туда-сюда;
может быть продавлено крепление петли под своей тяжестью.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Провисание может стать последствием ДТП либо после неправильного монтажа.

По следующим признакам определяют наличие провисания:

нужно прикладывать усилия для закрытия и открытия;
при езде по неровной дороге слышен металлический скрип;
появление воды в салоне после мойки либо дождя;
на порогах авто заметны царапины;
появление неравномерных зазоров из-за перекоса.

Как устранить провисание водительской двери без замены петель.

Первым делом нужно подтянуть болты крепления. В случае безрезультативности проделанного, можно попробовать применить следующие способы:

Боремся с провисанием своими руками. Поднимаем руками заднюю часть (где находится замок) водительской двери вверх, при этом она должна быть приоткрытой, чтобы можно было без труда взяться за неё руками. Начать надо с самого минимального усилия и посмотреть на результат. Если никаких изменений нет, то по обстановке увеличиваем прикладываемое усилие. При полном отсутствии эффекта стоит попробовать вначале слегка поднять, после чего резко дёрнуть вверх. Для данного метода можно применить домкрат. В таком случае действия аналогичны. Дверь также должна быть немного открыта, усилие необходимо постепенно увеличивать. Чтобы не нанести повреждений, домкрат используется через брусок, подставленный под её край. Такие манипуляции в основном разрешают проблему, но на непродолжительное время, потому как после выгибания дверь вернётся в исходное положение, то есть в провисшее состояние.
Следующий способ является наиболее надёжным.
Убираем провисание водительской двери при помощи шайб. Итак, перед началом действий потребуется приобрести несколько шайб (20 мм – наружный диаметр, 10 мм – диаметр отверстия), при чём они должны иметь различную толщину. При выборе нужно учесть, что чем будет больше толщина шайбы, тем с большим провисанием она способна справится. Если провисание небольшое, то подойдёт толщина равная одному миллиметру, ну а если приличное – полтора миллиметра. Чтобы применить шайбу по назначению, необходимо проделать следующее: подкладываем брусок, потом при помощи большого рычага (либо ударной отвёртки) откручиваем нижний болт (используемый в креплении), затем вставляем шайбу под петлю, оттягивая при этом дверь на себя, а после устанавливаем и закручиваем обратно болт.
Этот метод довольно прост, но порой не получается его использовать, потому что болт не поддаётся иногда даже ударной отвёртке. В таком случае стоит обратиться к следующему способу.
Для устранения проблемы используется болт. Необходим болт, имеющий размер пальца. Порядок действий будет таков:сначала мы кладем болт на нижнюю петлю с внутренней стороны головкой вверх (он должен висеть на самом краю петли), а затем зажимаем болт внутри, аккуратно прикрывая дверь (чтобы избежать падения болта), после полностью её закрываем и оцениваем результат.

В случае необходимости все действия надо повторить.

Как правильно выполнить замену дверных петель.

Производимый ремонт, конечно зависит от причины провисания и состояния петель. Если провисла водительская дверь по причине выработки петель, то можно заменить ось (если сами петли в нормальном состоянии), но всё же надёжнее произвести замену всего комплекта, так как износу подвергается вся конструкция.

Чтобы выполнить замену дверных петель нужно проделать следующее:

для начала снимается водительская дверь;
затем срезаются петли, так как они приварены;
чтобы вытащить все остатки петли, нужно их высверлить;
для установки новой петли, сбоку надо сделать (просверлить) отверстие для болта, который после установки нужно будет подрезать болгаркой.

После произведённой замены очень важно произвести регулировку, следуя алгоритму:

Для облегчения регулировки демонтируется ответная часть замка;
Определяется правильное положение двери автомобиля по вертикальной оси. Для этого она закрывается и выясняются смещения. Этот дефект устраним путём ослабления дверных петель и последующего поднятия (либо опускания) дверей;
Хорошо затягиваются крепления и проверяется расположение относительно проёма. Если торцевая часть имеет смещение вниз – отпускается нижнее крепление. После этого, используя тонкие металлические пластинки добиваются нормального расположения двери, подкладывая их под петлю. Если же край двери наоборот приподнят – проделывается всё тоже самое только относительно верхней петли.
Регулируется горизонтальное положение. Если дверь слишком утоплена в салон, то петли сдвигаются ближе к краю. В противном случае (когда дверь выпирает наружу), петли сдвигают внутрь салона машины. Этому процессу нужно уделять особое внимание, так как нарушение горизонтального положения может послужить причиной для заклинивания двери из-за неправильного функционирования замка.
После правильного выставления дверей регулируется механический замок и его ответная часть.

После всех проделанных манипуляций дверь авто должна без труда открываться и закрываться с наличием характерного хлопка. Затяжка болтов должна регулярно проверятся. Все механизмы замков и петли нужно периодически смазывать.

Для обеспечения долговечности дверных петель автомобиля не стоит делать следующее:

Читайте также: