Ремонт подножек паджеро 3

Обновлено: 05.07.2024

Кузовной ремонт и покраска Mitsubishi Pajero III

Качественный кузовной ремонт и покраска Внедорожник в Москве Mitsubishi Pajero III 3.5 GDI AT Полный привод и Бензиновый 6/V-образный мотор будет в полном порядке, по мнению наших клиентов, наш сервис "Стапель Центр" один из лучших в Москве по кузовному ремонту. Проводим полную и частичную покраску кузова Mitsubishi Pajero III (покраска любых деталей — бампер, капот, крылья, двери и т.д.).

Не нашли ответа на свой вопрос?

Услуги

Жестяные работы – часть ремонтного процесса, которая помогает восстановить кузов авто и вернуть его первоначальное (или приближённое к исходному) состояние.

Пороги являются защитными составными элементами авто, оберегающими кузов от коррозийных и других повреждений. На них приходится основная нагрузка от различных внешних воздействий: повышенной влажности, попадания фрагментов асфальта и камешков, дорожных химреагентов и др.

Кузов является важнейшим элементом любого автомобиля, поскольку придает неповторимый облик транспортному средству и обеспечивает пассивную безопасность водителю и пассажирам. Над внешним образом детали ломают головы ведущие дизайнеры всех автоконцернов, стараясь удовлетворить запросы самых требовательных клиентов.

Кузовной стапель - специальное оборудование, предназначенное для восстановления геометрии кузова.

Покраска бампера автомобиля производится поэтапно. На поверхность детали наносится несколько слоев автоэмали и лака. Для точного определения формулы цвета лакокрасочного покрытия используется компьютерная программа. Поверхность выравнивается методом плавного перехода, благодаря чему следы ремонта абсолютно незаметны.

Качественная покраска крыла автомобиля поможет устранить царапины, дефекты и другие повреждения и восстановить внешний вид транспортного средства. Эти элементы находятся на виду и формируют общее представление об авто, к тому же они первыми страдают при ДТП, происходящих при поворотах.

Полностью покрасить автомобиль – это настоящее искусство, требующее руки мастера. Именно от квалификации, умения и знания мастера в основном зависит итоговый вид Вашего авто. Однако, на качество покраски машины влияют и используемые материалы и оборудование.

Отзывы

Большое спасибо компании «Стапель Центр» за работу! Особая благодарность – Сергею. Случилась неприятность и я на своей любимом Mercedes попала в ДТП, пострадала передняя часть кузова, бампер под замену две фары под заказ требовалась покраска и восстановление передних крыльев и дверей, так как машина не была застрахована, искала сервис сама, приоритет качество и цена, в интернете наткнулась на компанию Стапель Центр сравнила цены, приехала по записи, машину приняли вежливый персонал чистый сервис центр, приятная зона ожидания. В итоге приехала через два дня и обалдела, моя машинка как новая))) Чему безумно рада.

Большое спасибо, что при высокой скорости работы не пришлось жертвовать качеством. Еще раз спасибо! Всем рекомендую, отличный сервис!

Ремонт подножек паджеро 3

avtosous » 25 апр 2011, 17:46

subzero » 25 апр 2011, 19:54

vitalya74 » 25 апр 2011, 20:10

Москвич-412, Corolla-88,Crown-89,Chaser-90,RVR-95,Land Cruiser Prado-95,Bighorn-99, Toyota Harrier-99, Pajero-3-2000г.в AUDI A6 allroad quattro 2007 г.в

игорь » 25 апр 2011, 22:39

да да надо тему создать взаимозаменяемость деталей п1, п2, п3, п4, чтобы не путаться

Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:

Женя » 26 апр 2011, 22:31

игорь » 26 апр 2011, 22:36

Женя » 26 апр 2011, 22:44

Niyaha » 27 апр 2011, 02:48

Делал в 2010 году в сентябре ходовку.. все болты развальные закисшие были
Все аморы Kyb - 12000 р
Мастер определил и сказал что купит вот этот список
1. Сайленблок заднего нижнего рычага Febest 800x2=1600 р
2. Сайленблок переднего нижнего рычага Febest 900x2=1800 р
3. Пыльник+ Отбойник Marvichi Япония 600x2=1200 р
4. Рулевые тяги 555 Япония 1000х2=2000 р
5. Рулевые наконечники 555 Япония 1000х2=2000 р
6. Линки F CTR 600х2=1200 р
7. Болт в стойку б/у 200 р оригинал
8. Втулки стабил. 600х2=1200 р
9. Шаровые заднего верхнего рычага55 япония 1200х2 =2400
10 Сайленблок заднего поперчного рычага Febest 700x2=1400
11. Линки СTR 650х2=1300 р
12 Втулки стабил.ориг. 600х2=1200

+развальные болты 8 шт. с японии заказывал и пару оригинальных сайленблоков - 5000р где то.
Рулевую рейку, надо менять, крутишь руль туда-сюда на заглушенном двигателе, слышно как стучит
Итог: ходовка стала лучше, ехал 175 по прямой, сделал наконец то развал, рулевая рейка под замен..

avtosous » 27 апр 2011, 20:56

pavlovich29 » 27 апр 2011, 21:22

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Ремонт кузова Pajero и покраска рамы

Помимо всего были решены следующие проблемы:

нормально приварили закладные гайки защиты спереди (сзади почему-то оставили все как было)
укоротили обломанную трубку кондиционера и заварили ее конец
закрепили кранштейн аккумулятора закладными клепками и болтами в 2 раза меньше стандартного диаметра (уже отломились)
отрегулировали отбойники капота
отремонтировали крепления брызговиков закладными клепками с болтами

Проблемы, которые появились и которые не удалось решить:

Расходы по работе:

Сама работа: 60550р.
Расходные материалы: 9185р.
Пескоструйная обработка: 9200р.

Расходы по деталям:

Расходы по жижам:

Итого по деталям: 60434р., при том что тормозные трубки куплены еще в 2010 году и реальная их цена сегодня в 2.5 раза выше.
Итого за все работы с материалами и деталями: 139369р.
Смотрю я на эту цифру и что-то не радует она меня совсем. В прошлом году был поменян двигатель на контрактный с пробегом 78к, с заменой ГРМ, сальников, проводов, сцепления и т.п. на сумму около 150000р. Такими темпами можно было купить еще одного пыжа в среднем состоянии. Наверно пора заканчивать с ремонтами 🙁

6 комментария на «Ремонт кузова Pajero и покраска рамы»

Поделитесь секретом про отчищенный химией номер на раме, интеремно, та же проблема. Пробовал кока-колой, не удержался, в основном всё выпил, на номер мадло осталось, а больше покупать опсаюсь(опять всё выпью).

Я не знаю чем они его чистили, видимо ортафосфорной кислотой. Продается в автомагазинах, но лучше наверно без цинка брать, с цинком она налет странный оставляет белый.

Да. Очень поучительная статья! Спасибо! А где вы делали такой ремонт? Есть ли контакты?

Да я думаю много кто такое может. Сама контора закрылась 100500 раз уже, но в новосибирске думаю много таких контор можно найти.

Mitsubishi Pajero 3 с пробегом: окраска на века, много ржи снизу и простая электрика

Несмотря на почтенный возраст – самым старым Паджеро 3 на момент написания этой публикации исполнилось 22 года, автомобиль этот с технической точки зрения достаточно актуален. Если посмотреть на Pajero 4, который ещё совсем недавно продавался новым в салонах, то отличий от третьего будет не так уж много. Как минимум кузовы во многом взаимозаменяемы, а моторная линейка у них почти идентична. Имеет ли смысл рассматривать третье поколение или лучше подкопить сразу на четвёртое? В первой части обзора рассмотрим типичные проблемы кузова, салона и электрики Pajero 3, а во второй – ходовой, трансмиссии и моторов.

Техника

В плане рыночного позиционирования третье поколение Mitsubishi Pajero последовало в русле решений предшественников – это всё ещё большой честный внедорожник с умеренным замахом на премиум. А вот конструкция машины изменилась очень сильно.

В первую очередь надо отметить, что рама теперь интегрирована в кузов, как это было на модели Delica и соплатформенных ей Hyundai H1. На первый взгляд, такие же мощные лонжероны, как и раньше, но они намертво приварены к кузову, и за счет этого конструкция стала значительно более безопасной и прочной, а заодно появилось место в салоне для ног, так как в центральной части продольные лонжероны «рамы» значительно ниже. Эта так называемая технология RISE позволила достичь очень хороших по меркам внедорожников параметров пассивной и активной безопасности, ведь управляемость тоже улучшилась, а показатели прочности кузова при перевороте стали лучше во много раз. Кузов при этом остался полностью стальным.

Mitsubishi Pajero 1979–91

Подвески стали независимыми спереди и сзади, а в передней наконец отказались от торсионов, теперь везде используются пружины. Правда, жесткость подвески считается одним из основных недостатков автомобиля – он всё ещё способен выбивать пломбы при быстром передвижении в стиле ралли-рейдов по пересеченной местности. Обновилось и рулевое управление – машина получила реечное рулевое вместо редуктора.

Моторы тоже обновили. Основные 3,5-литровые моторы V6 серии 6G74 получили опциональный непосредственный впрыск и обновление системы питания на версиях с распределенным впрыском. По механической части, по сравнению с предшественниками, изменения были небольшими. На американских машинах появился новый V6 6G75, но это просто версия 74-го мотора с увеличенным рабочим объемом. Появился новый 4-цилиндровый дизель 4М41 – наследник 4М40 от предшественника, но с новой ГБЦ и с увеличенным до 3,2 л рабочим объемом.

Mitsubishi Pajero 1991–1999

Обновилась и трансмиссия: так, вместо старого 4-ступенчатого Aisin тут в основном применяется 5-ступенчатая АКП собственной разработки. Обновилась схема управления раздаточной коробкой: ее привод стал электрическим, да и по механической части произошли изменения. Применили и менее вибронагруженные передние карданные валы. Управление хабами осталось пневматическим.

При всём при этом были версии Pajero 3 с агрегатами прежнего поколения. Например, машины из Эмиратов попадаются со старыми V6 6G72 и 4-ступенчатыми АКП, а в Бразилии продавали машины со старыми дизелями.

В России Паджеро 3 собрались со всего света, хватает и «арабов», и «американцев» (известных под именем Montero), а вот доля дилерских машин сравнительно невелика.

Таймлайн

2 августа 1999 года. Новое поколение Pajero в кузове V60 представлено публике.

Осень 2000 года. Начало продаж в Европе. Представлены варианты с тремя и пятью дверями, пяти- и семиместные. Моторы 6G74 3,5 GDI 203\2 17 л.с. и 4M41 3,2 Di-D 165 л.с. На выбор пятиступенчатые МКП или АКП. Для рынков США и Азии были доступны варианты с 4-ступенчатой АКП с моторами 3,0 6G72 180 л.с., 3,5 6G74 MPI 203 л.с., 3,8 6G75 210 или 220 л.с., а также дизельными 2,5 4D56 114 или 136 л.с и 2,8 4M40 138 или 160 л.с.

Июнь 2001 года. В связи с введением новых эконорм Euro 3 дизельный мотор для Европейского рынка стал слабее на 5 л.с.

Июнь 2003 года. Рестайлинг модели. Минимальные косметические изменения. Добавлена система стабилизации в базовую комплектацию, изменения блока АБС для повышения надежности, чуть обновлен салон. Существенно изменилась мультимедийная система и оснащение.

2005 год. Вышел Pajero Classic для Европы с бензиновыми моторами без GDI и очень простыми комплектациями.

Февраль 2007 года. Вышло следующее, формально 4-е поколение модели в кузове V80, которое можно считать продуктом глубокой модернизации третьего поколения. Pajero 4 будет выпускаться вплоть до 2021 года.

Кузов

Внешние панели

Отыскать откровенно ржавый Pajero этого поколения пока сложновато. Заводское качество окраски неплохое, сколы и царапины обычно есть, но просто от поездок по трассе ЛКП тут не облезает и не царапается. Дефекты передней кромки капота и передней кромки крыши случаются, но сильно очаги коррозии не разрастаются. Обычно есть царапины под дверными ручками, можно найти машины с притертостями и легкой коррозией в местах контакта пластиковых расширителей арок и металла крыльев, но вряд ли больше.

Секрет успеха в действительно неплохой жесткости кузова и хорошей защите. Правда, огромные пластиковые накладки не только полезны, но и вредны. В солидном возрасте под ними могут скрываться проблемные точки.

К сожалению, крепится все очень капитально, на многочисленные клипсы и двусторонний скотч, есть даже дополнительные металлические кронштейны на арках… Так что заглянуть под пластик и увидеть, что там происходит, не получится. Можно оценить состояние по косвенным признакам – например, по коррозии на металлическом кронштейне или внутренней части арки, что можно разглядеть без разбора.

Также при осмотре нужно внимательно проверить рамки дверей (особенно заднюю в верхней части у стекла) на предмет вздутий молдингов и краски. Оцените также пороги: снаружи на них может быть лишь пара пузырей, а внутри – уже труха.

В общем, Pajero – это тот редкий случай, когда при выборе машины возрастом старше 15 лет полезно иметь толщиномер, ведь автомобиль имеет высокие шансы быть в родной краске.

Снизу

Вид старого Паджеро снизу неподготовленного человека обычно отпугивает. Дело в том, что довольно толстые лонжероны лестничной рамы, которая тут является частью основания кузова, от коррозии защищены очень слабо и ржавеют быстро и хорошо. Так что снизу вид у Pajero очень специфический: если его не антикорили регулярно, то тут будет куча ржавых поверхностей. По мнению многих владельцев, это не проблема, но на самом деле электрохимическая коррозия сильно ускоряется при наличии ржавых участков и разнородного металла. Насквозь лонжероны рамы проржавеют только у совсем уж невезучих экземпляров, а вот окружающий металл пострадает сильно. Ведь полы кузова и пороги сделаны из обычной стали, причем не очень усилены и лишь минимально прикрыты антикором.

В колесных арках ситуация не лучше: локеры совсем узкие, прикрывают только от пескоструя, а внутренняя кромка крыла никак не защищена вообще. Технологические стыки выведены рёбрами в арки, так что есть и места скопления грязи, и уязвимые для ржавчины торцы металла.

Кронштейны крепления пластиковых накладок арок сделаны из черного металла и покрашены очень плохо – его нижний край загнивает даже на очень целых экземплярах. Состояние элементов видно, даже если не снимать пластик, а лишь отогнуть нижний край.

Сзади справа ситуацию усугубляют трубки топливозаливной горловины, которые сгнивают до дыр за своим кожухом, попутно страдает верхний край арки, где за защитой трубок собираются комья грязи. Сгнившие трубки часто меняют на пластиковые от Lanos или Nexia, они при некоторой доработке хорошо вписываются в арку.

В общем, гнилые кромки арок и много очагов поверхностной коррозии обеспечены наверняка, и если запустить процесс коррозии, то потом лечить его тут будет сложно и дорого.

Из хороших новостей: металл по большей части достаточно толстый, так что при зачистке дыр, скорее всего, еще не будет. Особенно если арки хоть иногда промывали. Если хотите продлить жизнь аркам, то локеры есть неоригинальные, прикрывающие почти всю поверхность, да и антикор часто у машин сделан, все же недешевый в свое время был внедорожник, и за ним ухаживали.

Серьезной проблемой является средняя часть порога: тут неудачный дренаж, и он прогнивает со временем насквозь. А если силовые порожки были поставлены некачественно или были повреждения при внедорожной эксплуатации, то может загнить и в любом другом месте. Большой бедой является и бензобак – он часто сгнивает и начинает течь.

Отмечу, что бак и пороги отлично подходят от поколения V80, благо кузов у него почти такой же, да и арки во многом совместимы.

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Pajero 3

Ремонт рулевой рейки Mitsubishi Pajero 3 считается довольно длительным и трудоемким процессом. Более того, чтобы точно выявить неполадки потребуются знания и специальные устройства. Специалисты АВТОГИДРОЦЕНТРа известны своим профессионализмом и оперативностью решения задач любой степени сложности. При выполнении ремонтно-восстановительных работ происходит замена поврежденных и изношенных компонентов на аналоги с конкурентоспособными характеристиками. В процессе привлекается инновационное оборудование. Упустив возможность восстановить функциональность узла, поможет полная замена рулевых реек Митсубиси Паджеро 3. Клиентам АВТОГИДРОЦЕНТРа гарантирована доступная стоимость и длительное бесперебойное функционирование.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Mitsubishi Pajero 3	7000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Mitsubishi Pajero 3

Замену рулевых реек на Митсубиси Паджеро 3 рекомендуют производить при достижении пробега свыше 100 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

в рулевом управлении появились постукивания;
масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
рулевые колеса туго поворачиваются;
отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек Мицубиси Паджеро 3

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
закончив замену, специалисты производят сборку;
тестирование на специальных стендах;
установка,
тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Замена переднего редуктора на PAJERO 3

Тимофей, дай пожалуйста свою оценку: (Паджеро вагон 3, дизель 3,2 - автомат) Включаю 4вд - на приборке мигают передние колеса, постоянно; передние колеса при этом не гребут, при включении 4вд слышен звук переключения в раздатке, передний кардан рукой НЕ проворачивается; вакуумные клапана работают, шток актуатора ходит примерно на 2 см (при вкл/выкл 4вд) - передние колеса всеравно не гребут. Я правильно понимаю следующее: при включении 4вд раздатка подключает передний кардан - вакуумные клапана двигают шток актуатора - но Ничего не происходит, передний мост не подключен - ошибка на приборке - дело в переднем редукторе? Очень нужен твой совет. я 1х1 с проблемой

@Ян Нижниченко это вакуумная со штоком хренатень
Ты попробуй включить вручную, может вакуум недовключает

@Timofei Kuznetsov лягушка это датчик или актуатор со штоком? Просто актуатор работает, вакуум приходит, шток сдвигает.

У тебя не включается передок, попробуй снять лягушку с переднего редуктора и включить редуктор вручную и посмотри загорятся ли Лампочки переднего редуктора

не подскажешь куда копать, при повороте в лево в режиме 2вд заднее левое колесо подклинивает как будто абс срабатывает, паджеро 3 4м41 2006год. купил машину с такой ерундой.

@Timofei Kuznetsov после замены масла в заднем редукторе, поршня с резинками и смазки направляек клин заднего колеса примерно через сутки двое езды подчти полностью пропал.

@WeAreNotAngels всё может быть

@Timofei Kuznetsov пока тоже до такой мысли дошел, но на панели ни че не горит, да и блокироваться он по идеи должен только на понижайке 4вд и с кнопки. Врубал кнопку кружок просто моргает. Может в обход заблокировали принудительно

Может блокировка включена?

Добрый день Тимофей, у тебя на паджеро термостат на сколько градусов стоит?

@Timofei Kuznetsov понятно

Понятия не имею, не снимал

Тимофей привет. Подскажи пожалуйста - у меня такая проблема - при включение полного привода, блокировке и т.д - постоянно мигает индикация передка, при этом полный привод гребёт, понижайка работает, что делать и куда копать?

Если индикация передка моргает то передний редуктор не включился, он не может грести
Если всё же гребет то смотри датчик на переднем редукторе, может провод оторван

Здраствуйте а сколько у вас машина прошла что у вас все стоит контрактное у мен паджеро 4 пробег 200 тыс я кроме подшибников ступицы и одного левого пыльника на внешнем шурусе нечего еще не менял

@Альберт Ахметвалиев
Клапана под капотом, новые от хундая 1500р пара
Датчики на Раздатку с али экспресс, через один работают

Мне такойже пацаны подогнали но без креплений как он крепиться может сфоткайте с низу как крепится зарание спосибо

Здраствуйте сегодня проверил датчики тестором один звенит другой нет видемо здох сегодня узнал цену оригинала 8 рублей аналогов мого с 2.500 начинаются залес на алеэкспрес нашол за 1000 с копейками заказал по отзывам вроде у ребят работает хорошо .вы случайно там не заказывали как вообше с али экспрес запчасти по качеству ? Еще у меня прозьба к вам у вас на вашем паджерики стоит высокий кенгурин если конечно вы эту машину не продали

@Альберт Ахметвалиев thexvid.com/video/vDo3o4CJbnI/видео.html

@Альберт Ахметвалиев сайт фарпост, там много разборщиков паджеро

Тимоха привет! А пыльники что прорвались какие стояли?

@Аndriy Nabok так и есть

Вот ещё вопросик,вычитал на др 2 что можно менять местами шрусы,если зад,то левый с правым,увеличивает ресурс?

Тимоха привет как всегда на высоте красавчик👍
У меня как всегда куча вопросов.
Я тоже свой пыж 3 купил с неработающим передним редуктором все собирался духом думал как снять в одинца и тут ты снимаешь видео про снятие переднего редуктора большой тебе респект от меня🤝 .
Второй вопрос я чуток не понял как ты там как ты сказал три сальника менял в редукторе там что надо внутрянку разбирать или так снаружи можно менять.
И еще у меня на панели приборов не высвечивается индикация что включён какой либо привод . Хотя должна ведь лампа показать что езжу на заднем. Раньше когда включаешь полный привод видать переднему предыдущий хозяин хана сделал. Начинается хруст и машина телепает это видать как ты сказал внутрянку переднего надо снимать и смотреть.
Теперь по лампочке показывающий включение и блокировки приводов где искать куда копать. Где и какие фишки смотреть может что отключено и вот на панели не показывает. Подскажи Тимоха 👌 и еще снимай побольше обзорчиков по ходовой и трансмиссии на паджерике спасибо !

Сальники Меняешь как обычно, выковорил и новый забил, на хвостовике нужно фланец откручивать
По лампочкам, начни с самих лампочек

Кузовные запчасти для Паджеро 3

Какие детали во многом определяют ресурс транспортного средства и создают целостность остова? Если один из таких компонентов выйдет из строя, владельцу придётся срочно искать замену, чтобы не усугублять положения. Кузовные запчасти для Мицубиси Паджеро 3 чаще остальных элементов входят в зону риска и требуют замены.

Шасси Pajero

Внедорожник до 2000 года имел рамную конструкцию, но после дебюта третьего поколения, стал использоваться несущий остов. Исчезла массивная задняя мостовая балка, и появилась независимая подвеска.

Несмотря на отсутствие рамы, кузов не потерял прочности благодаря гениальной разработке инженеров. Им удалось максимально хорошо развить лонжероны внедорожника. Теперь джип без лишних усилий покорял бездорожье. Но самое главное – долгое время оставались невредимыми панели, не сильно расшатываемые плохой дорогой.

Покупателям Паджеро третьего поколения со «вторички» надо акцентировать свое внимание на том, побывал ли внедорожник в аварии. Форма кузова его довольно сложная, и любая серьезная авария смещает геометрические размеры, оставляя на машине глубокий, труднозаживаемый след.

В остальных случаях за надежность кузова Pajero 3 можно не переживать. Время не сильно его погубит, ведь на конвейере он подвергается оцинковке, защищающий металл от коррозии.

Какие запчасти в наибольшей зоне риска

Ниже представлены кузовные панели описываемого джипа, теряющие изначальную форму сравнительно быстро:

задняя пятая (третья) дверь;
щетки;
трубки кондиционера.

Речь идёт о машинах, ранее не попавших в ДТП, и на которых наружные панели не имеют повреждений.

Дверь (крышка) багажника

Одна из запчастей внедорожника, которую чаще остальных ищут владельцы. Как правило, на крышке появляется ржавчина, портится замок или она начинает плохо закрываться. Но чаще всего, дверь подвергается замене по причине ударов или наездов.

Пятая или задняя дверь Паджеро 3

Места и причины повреждения.

Коррозия появляется большею частью под планочкой, освещающей номер и в некоторых местах рамы стекла.
Дверь со временем плохо закрывается из-за слабости несущего остова. Как его не хвали, а перед рамой он пасует.

Плохое закрывание двери не «лечится» заменой, так как налицо геометрическое смещение всего кузова. Если она не запирается на ухабах и неровностях, помогает установка распорок. Если крышка до конца не захлопывается на ровной площадке, дело в замке, нуждающимся в регулировке.

Распорка для кузова Паджеро 3

Починка замка крышки багажника в большинстве случаев подразумевает замену личинки. Новая деталь должна быть заказана у опытного мастера. Можно также приобрести аналогичную личинку с разбора (практически любую от замков автомобилей Митсубиси), а затем отдать замочнику на переборку под родной ключ.

Интересным оказался вариант ремонта замка пятой двери одним российским паджероводом, опубликовавшим инструкцию на одном из форумов. На его внедорожнике залипла ручка. Он открыл дверцу изнутри, совершив следующие манипуляции:

залез в багажный отсек, благо места там много;
открутил 2 крепежа, расположенные на крышке верхнего стопа;
снял крышку и вывернул фиксаторы;
отщелкнул проводку;
вынул стоп;
открутил винты внутренней ручки;
вытащил клипсы на пластиковой оконной раме багажника;
потянул верх рамы на себя и открутил чемодан;
демонтировал нижнюю панель багажного отсека, помогая себе плоской отверткой;
протянул внутрь замка руку и потянул за замковые тяги.

Внимание. Тянуть надо строго за верхнюю тягу!

Часть замка на месте тяги может закисать (ржаветь). Чтобы избежать повторения ситуации, надо внутри все хорошенько почистить и полить универсальной смазкой ВД-40. Сам замок тоже нужно обработать маслом.

Дверца багажника или пятая (третья) дверь на Паджеро 3 подбирается согласно марке кузова V60 или V80. Стоимость на двери V60 варьируется в пределах 6-15 тыс. рублей, на V80 – от 25 до 42 тысяч рублей.

Без крыши над головой. Сломался люк.

Это случилось со мной во время последней дальней поездки, о которой будет отдельный рассказ. Ехал я из Алма-Аты в сторону озера Балхаш, в очередной раз решил покурить, достал сигарету и нажал на кнопку открывания люка.

Всегда так делаю в дороге, не сдвигаю крышку, а приподнимаю задний край – хорошо проветривается, но не дует и не шумит. Нажал я, значит на кнопку – а люк взял и не открылся. Что-то начало сильно трещать около кнопки, но движения никакого нет. Пришлось остановится и начать разбираться с этой проблемой.

И замерли, не двигаются. По-разному нажимал кнопку управления люком – или треск начинается на несколько секунд, или нет никакой реакции. Пробовал руками вытянуть стекло из крыши – куда-там, стоит мёртво. В крыше машины дыра, на улице минус шесть по Цельсию, до ближайшей цивилизации более трёхсот километров и яркое синее небо над головой.

Что делать с открытым люком?

Радует одно – дождя пока не ожидается, но ехать в таком виде домой не хочется, от слова совсем. Снимаю окантовку вокруг люка, которая фиксирует обшивку салона. Она снимается очень легко, просто тянешь её на себя.

Отгибаю обшивку и делаю первую находку – в гнезде крепления моторчика нет болта. Сам моторчик слегка наклонился. Дальнейший поиск даёт поразительный результат, нахожу этот самый болтик, лежит себе аккуратно под моторчиком, на обшивке. Судя по всему, открутился самостоятельно, поездки по пересечённой местности дали о себе знать. Да и в этот день была хорошая гребёнка на так называемых дорогах…

Это фото было сделано, когда болтик я уже назад закрутил (вот он, обведён красненьким), а сначала ещё надо было моторчик поставит на место. Там ведь как? Из мотора выходит вал, на валу стоит косозубая шестерня, она вставляется между двумя медными трубками, в которых идут тросики к салазкам люка. Мотор крутится, шестерня протягивает тросики, люк закрывается. На рисунке из каталога для моей машины MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model, всё это хорошо видно.

Пытаюсь разобраться.

Но там не только механическое управление процессом. Когда вскрыл панель и ещё не разобрался в вопросе, снова попробовал включить моторчик. Машина в этот момент была с работающим двигателем (холодно же), моторчик включился и давай тарахтеть, шестерёнка из гнезда вышла. Оттянул я моторчик чуть вниз, шум прекратился. Ага, думаю, теперь надо поставить на место. Жму на кнопку – моторчик крутится. Останавливаю двигатель машины и выключаю зажигание – моторчик крутится.

Ладно, думаю, подожду минутку, на машине есть режим задержки, можно после выключения зажигания поднять стёкла в дверях и закрыть люк., может быть эта функция работает. Подождал минуту – крутится. Ну что теперь делать, аккумулятор отключать? А моторчик отпустить нельзя, сразу начинает трещать шестерёнка. Подсунул за моторчик зажигалку, освободил руки. Дай-ка, думаю, снова включу зажигание. Только включил – моторчик сразу остановился, даже двигатель заводить не пришлось.

Пытаюсь отремонтировать.

Дальнейшее было проще. Потихоньку стал прижимать моторчик к креплению, слегка пошатал его из стороны в сторону – шестерня встала на место. С трудом закрутил болтик, там место очень мало, если не снимать полностью обшивку. Включил снова зажигание и попробовал закрыть люк. Процесс пошёл, но не совсем правильно. Нажмешь кнопку, стекло проедет несколько сантиметров и останавливается. Ну ладно, хоть так, раз за десять, закрыл я люк полностью. Уф… С облегчением выдохнул и, наконец то, закурил.

Приехал домой и на следующий день решил попробовать снова. Включил зажигание, нажал на кнопку, люк стал было открываться – опять треск. Снова открутился болтик? Отодвинул обшивку, болтик на месте. Придавил моторчик рукой – работает, шума нет. Убираешь руку – опять треск. Заглядываю поглубже – на обшивке лежит болтик, второй тоже открутился… Ну ладно, закручу его, но люк всё равно не работает, как положено. В ответ на нажатие кнопки проходит несколько сантиметров и останавливается. Интересно, в чём может быть причина?

Посмотрел в Интернете и понял, что мне ещё повезло – четырнадцать лет всё работало, как часы. Такая проблема довольно часто возникает на четвёртом Pajero, и все действия по её устранению достаточно подробно прописаны. Надо, для начала, надёжно закрепить моторчик, т.е. поставить на место и закрутить все болты. Кстати, правильно будет сказать – винты, поскольку болт имеет гайку и головку под ключ, а это винт, с головкой под отвёртку. Ну да ладно, это сейчас на скорость не влияет, чтоб не путаться, буду называть их болтиками и дальше.

Когда стал прикручивать, то нашел ещё один болтик, третий. Тоже открутился, лежал на обшивке. Вот с ним было сложнее, он закручивается в центре моторчика и доступ к нему особенно труден. Помучился, но прикрутил.

После прикручивания надо «обучить» люк закрыванию, алгоритм действий прописан знатоками в Интернете. Суть в том, что надо погонять крышку люка туда-сюда несколько раз в определённой последовательности. Два раза крышка у меня проехала вперёд-назад, а потом заклинила в положении «крайнего наклона» и снова давай трещать. Да ещё и перекосило её. Полностью снял моторчик, почистил шестерню и место зацепления тросиков, поставил всё на место. Вроде заработало, удалось полностью закрыть люк.

Больше экспериментировать не решился, как бы хуже не стало. Пошёл искать мастера.

Часть вторая. Ремонт.

Поскольку люк был уже полностью закрыт и особой необходимости в нём не было, то с ремонтом решил не спешить. Для начала изучил предложения на рынке услуг и начал с официального представителя компании Mitsubishi Motors. Решение этого вопроса на сервисе авторизованного дилера стоит примерно 70 долларов США и займёт, как мне сказали, половину рабочего дня. Мне показалось это несколько дороговато, тем более, что при необходимости замены шестерни они будут ставить запчасть Б/У, которую сами найдут на разборах.

Неспешно просмотрел частные объявления, нашёл приемлемый вариант и поехал. Собственно, сам ремонт состоял в замене вала редуктора, на котором стояли две шестерни – верхняя стальная (двигает тросики) и нижняя пластиковая (крутится от моторчика). Пластиковая шестерня была в порядке, а вот стальную я подпортил неудачными попытками решить этот вопрос самостоятельно. Моторчик сняли, открыли пластиковый кожух, вытащили старый вал и поставили новый. Ну как – новый? Естественно с разбора, Б/У, но в хорошем состоянии. Это вся замена деталей.

Крепление обшивки потолка машины сняли примерно до середины салона, отогнули обшивку, сняли стеклянную панель люка, отрегулировали положение тросиков люка, смазали направляющие, поставили мотор на место. Винты крепления мотора резьбовым герметиком не мазали, сказали – всегда так делаем, никто не жаловался. Ну вроде как бы согласен с этими мастерами, у меня всё это держалось 14 лет, с завода.

Потом собрали обратно и проверили – всё работает правильно, т.е. никакой настройки делать не надо. Судя по скорости проведения ремонта, делают они далеко не первый люк Mitsubishi Pajero и все действия уже отработаны. Вся процедура заняла сорок минут и стоила мне ровно в два раза дешевле, чем у официального представителя.

Ремонт подножек паджеро 3

Некоторые операции производились довольно экстремальными методами, поэтому все на свйо страх и риск (у нас все получилось без негативных последствий).
Право-лево относительно движения машины. Т.е. водительская сторона - левая.
Названия агрегатов и компонентов свои, могут не сходится с книгами и другими источниками.

Ремкомплект рулевой рейки

Литол (смазать шары рулевых тяг под пыльниками и вал кардана рул. колеса)

Газовая горелка

1. Снимаем колеса, откручиваем рулевые наконечники (можно не выбивать их с поворотного кулака т.к. рулевые тяги крутятся при снятых хомутах пыльников).
2. Снимаем воздуховод до фильтра (2 болта на 10), левый патрубок к радиатору, пропеллер (4 гайки на 10), пластиковую защиту радиатора (между радиатором и двигателем 2 болта на 10).
3. Снимаем резиновый шланг сверху рейки, откручиваем металлическую трубку от поперечной балки (болт на 12).
4. Откручиваем стопорный болт на 12 с кардана рулевого колеса к рейке (там два кардана, проще снимать нижний, непосредственно с рейки) и проливаем кардан ВДшкой. Поднимаем машину на подъемнике.
5. Откручиваем 4 болта (вроде бы на 17, слева с гайками, справа без) - крепления рейки.
6. Откручиваем левый кронштейн крепления переднего моста. Всего 5 болтов на 17 или 19. Кронштейн оставляем висеть на полуоси - не помешает. См фото 01.
7. Откручиваем входящую и исходящую трубки от ГУР с рейки. Нам проще было делать это от левого колеса снизу. См фото 01.

8. С помощью монтировки и молотка сбиваем кардан руля с рейки (упирать монтажку снизу из под машины).
9. Теперь рейку не держит ничего, кроме гемморойного расположения. Путем вытягивания ее в правую сторону опускаем левый конец под передний дифференциал и А-образный рычаг подвески, после чего вытаскиваем налево.
10. Рейка снята. Запоминаем куда какая трубка из двух на ней идет. Фото 02

11. Удаляем пыльники, снимаем блок клапанов (не уверен что там называется, но пусть будет так) (2 болта на 12), трубки (4 гайки на 12) и гайку-заглушку с обратной стороны (вроде бы на 27) и еще одна гайка под ней. Фото 03 и 04

12. Развальцовываем отверткой шайбы на рулевых тягах и чемто (мы газовыми ключами) откручиваем в разные стороны тяги от рейки. Фото 04.

Читайте также: