Ремонт поясничного упора ларгус

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

030. Ремонт поясничного подпора.

На водительском сидении на правом боку у старших комплектаций две крутилки. Одна регулирует наклон спинки сидения, вторая регулирует поясничный подпор (или упор, пофигу). И если первая славится надежностью, то вторая ломается у каждого первого за редчайшим исключением. И у меня сломана, еще с момента приобретения машины заметил.

Снимаем сиденье и волочим его домой (ну, или в гараже можно сделать, кому как удобнее).

Имеем секс со снятием как чехлов, так и обивки спинки сидения. Тут объяснить текстом невозможно, это надо видеть. Но снимается, с трудом, но снимается.
Поправляем (у кого есть) тряпку с нитями обогрева спины, если сползла. Будьте осторожны с ней, она под 10 000 стоит. Она, конечно, на липкой основе, но я дополнил полосками двустороннего скотча.

Далее находим причину поломки.

Это либо сорванная резьба в самой ручке (тут не лечится, крутилку под замену), либо, что в 95% случаев, проблема с тросиком. Либо его оконцеватель вылетел из положенного ему гнезда (тогда ремонт вообще три минуты), либо этот оконцеватель тупо сломался, ибо силуминовый. У меня последний вариант.

Что ж, решение простое, на логановских интернет-ресурсах расписанное во многих вариациях. Удлинняем свободную часть тросика, отрезав несколько сантиметров его оболочки. (На предыдущем фото видно снятую пластиковую оболочку, осталось снять металлическую.)
Просовываем в штатное отверстие боковины каркаса сидения наш голый тросик и крепим его. Как? Каждый решает для себя сам. Я тупо закрепил его в клеммном зажиме.

Ну, раз уж разобрали сиденье, то подкладываем между поролоном спинки и решеткой кусок линолеума. Тем самым останавливаем процесс разрушения.

Для усиления эффекта от подпора неплохо б что-нибудь подложить мягкое между дугой каркаса спинки и решеткой. Случайно был найден кусок толстого поролона, прорезан в нём паз и засунут в нужное место.

Вот и всё, починили. Собирая сидение еще разок трахаемся с обивкой спинки и чехлами, ибо неудобно довольно-таки. Несем в авто и устанавливаем. Вуаля. Лично я за три часа отмучался =)

Зато результат выше всяких похвал. Спина ежедневно благодарит. Да и бюджет сэкономлен, не надо поясничную подушку покупать. Теперь главное не давить сильно на подпор когда он максимально подтянут – может и трос порваться))) Регулировать только когда спиной не давим на подпор, на всякий случай. И с силой не крутить крутилку когда она уже и так в одном из крайних положений.

Да прибудет с вами здоровая спина и работоспособность даже мельчайших систем автомобиля.

«Болячки», которые ждут каждого владельца Лады Ларгус

Лада Ларгус – это востребованный автомобиль, который имеет европейские корни и французский двигатель. Впервые, когда данный автомобиль возник на современном рынке, многие отнеслись к нему скептически. Тем не менее, высокие характеристики надежности и эксплуатационные показатели привели к тому, что многие автолюбители приобрели для себя этот современный автомобиль. Несмотря на широкий спектр преимуществ, все же автомобиль не застрахован от неисправностей, как и любое транспортное средство. Специалисты, проведя различные статистические и аналитические исследования, выявили наиболее частые неисправности Lada Largus, о которых идет речь далее.

Основные неисправности

Важно отметить, что высококвалифицированные профессионалы сервисных центров утверждают, что большинство владельцев автомобилей Лада Ларгус не проходят необходимое диагностическое исследование автомобиля после определенного километража эксплуатации. Это приводит к выходу из строя различных агрегатов и отказу в движении автомобиля вовсе. Поэтому, дабы предупредить возникновение различных неисправностей, рекомендуется проходить ТО автомобиля в соответствии с условиями эксплуатации. Только таким образом можно минимизировать возникновение наиболее распространенных неисправностей.

Неисправности автомобиля LADA Largus касаются различных систем и комплектующих деталей, однако наиболее распространенными эксперты считают следующие:

Неисправности двигателя

Как известно, мотор автомобиля выполнен французской компанией, но многие автовладельцы заметили, что агрегат не переносит высокого уровня смазочного материала. Именно поэтому для оптимальной эксплуатации двигателя рекомендуется уделять пристальное внимание уровню масла. Проверить данный критерий предельно просто: достаточно взглянуть на отметку, расположенную на щупе. При переизбытке смазочного материала из строя выходит сальники, вследствие чего они подлежат замене в короткое время в связи с тем, что увеличивается износ силового агрегата. Владельцы Лада Ларгус рекомендуют, чтобы уровень масла не превышал верхней отметки на щупе. Лучше пусть его будет немного меньше.

«Плавающие» обороты

Неоднократно различные проблемы вызывают плавающие обороты, возникающие на холостом ходу автомобиля. Зачастую такая неисправность ярко заметна при понижении передачи или переключении в нейтральную позицию. Дабы решить такую проблему, достаточно заменить уплотнительные кольца высококачественными аналогами. Таким образом, можно быстро и надолго избавиться от плавающих оборотов при холодном двигателе.

Вот так выглядят «плавающие» обороты

«Запотевший» ГУР

Традиционное слабое место данного транспортного средства. При возникновении такой неисправности необходимо осуществить замену датчика. В этом случае важно использовать оригинальные запчасти от завода производителя. Эксперты сервисных центров рекомендую также заменять тросики газа на оригинальные запчасти. В противном случае избежать каких-либо проблем с автомобилем не удастся.

Течь кондиционера

Это – наиболее распространенная проблема, с которой сталкиваются практически все владельцы Лада Ларгус. Это связано с некачественной сборкой, поскольку после проведения диагностического осмотра автомобиля выявлено, что отверстия в корпусе и дренажном клапане не совпадают. Следовательно, решить такую проблему могут лишь квалифицированные и опытные специалисты. Зачастую эксперты сервисного центра проводят замену болтов и специальных креплений, дабы избавить владельца от течи кондиционера.

Неисправность водительского кресла

Более чем 50% владельцев автомобиля LADA largus сталкиваются с проблемой, когда после весьма не длительного использования автомобиля спинка кресла самостоятельно меняет свое положение. В этом случае опытные специалисты рекомендуют заменить специализированную пружину регулировки на более качественную. В противном случае, если проблема, связанная с положением кресла, не устраняется, то необходимо провести ремонт механизма или даже полностью его заменить.

Несмотря на столь широкий спектр различных неисправностей автомобиля LADA largus, он все же не теряет своей популярности. Однако важно отметить, что также существует ряд неисправностей, связанных с коробкой передач, подвеской и тормозной системой.

Как продлить жизнь автомобилю

Дабы избежать различных неисправностей, связанных с тормозной системой, подвеской и коробкой передач, важно прислушаться к советам опытных пользователей и компетентных профессионалов:

Избегать попадания жидкости, пыли и грязи внутрь пыльника ШРУСа.
Дабы максимальным образом эксплуатировать коробку передач, необходимо периодически выполнять профилактический осмотр.
Провести диагностику суппорта тормозной системы и обязательно использовать только высококачественные смазочные материалы. Таким образом, можно снизить вероятность возникновения неисправностей, связанных с колодками и тормозными дисками.
Тормозные диски и колодки рекомендуется периодически снимать, прочищать и смазывать.
Не рекомендуется перегружать автомобиль, поскольку в этом случае могут выйти из строя задние сайлентблоки.
Осуществлять замену глушителя можно только при помощи специализированных инструментов или болгарки. Это связано с тем, что глушитель является неразборным.
Заводские комплектующие в виде дворников подлежат замене на более качественные.

Советы профессионалов

Стоит отметить, что эксперты сервисных центров рекомендуют владельцам автомобилей Lada Largus устанавливать дворники, которые имеют водительскую щетку более длинную, нежели пассажирскую. Таким образом, можно максимально очистить лобовое стекло.

Несмотря на широкий спектр разнообразных неисправностей и «болячек» автомобиля, все же Лада Ларгус является семейным транспортным средством. Правда, он не подходит для перевозки мешков с цементом или иных тяжелый грузов, которые могут привести к различным неисправностям в короткое время.

Позаботьтесь о своем автомобиле – выполните диагностику своевременно, исходя из условий эксплуатации.

Ремонтируем самостоятельно подвеску Лада Ларгус

Подвеска Лада Ларгус обеспечивает комфортное передвижение. Она признана многими автомобилистами как не убиваемая. Особенно это актуально на отечественных дорогах. Эта деталь полностью позаимствована у Рено Логан. Она энергоемкая, мягкая и надежная. Но временами возникают и с ней проблемы. Решить их можно самостоятельно.

Устройство и характеристики подвесок

Передняя подвеска представляет собой простую, удобную и недорогую конструкцию Макферсон, но с некоторыми доработками. Она смонтирована на подрамнике. К нему крепятся передние рычаги. На концах рычагов находятся шаровая опора, через нее соединяется рычаг с кулаком поворотов. Колебания гасят стойки амортизаторов с витыми пружинами. Чтобы избежать боковых кренов, установлен торсионный стабилизатор.

Если у старых вазовских моделей рычаг менялся отдельно от шаровой опоры, то на Ларгусе шаровые меняются одновременно с нижним рычагом, как и на Рено Логан. Отличается Ларгус также тем, что стабилизатор закреплен рычаге, расположенным снизу. Благодаря простоте конструкции и ремонтопригодности найти неисправности можно самостоятельно в домашних условиях.

Основной деталью задней подвески является полунезависимая балка, в полости которой находится стабилизатор, жестко скрепленный с нижними рычагами. Задние амортизаторы нижним концом крепятся к рычагу, его пружины через прокладку упираются в кронштейн рычага. Отличие ларгусной подвески в том, что амортизатор с пружиной – это отдельные детали, не объединенные в единый узел. Каждый рычаг прикреплен к кузову с помощью сайлентблоков. Задняя подвеска – надежный узел, ломается редко, но ее легко отремонтировать.

Диагностика и признаки неисправностей подвесок

Одно из преимуществ Лада Ларгус – надежная и долговечная подвеска. Но несмотря на это, со временем элементы изнашиваются. Если вовремя выполнять надлежащее обслуживание, выявлять и устранять неисправности, можно продлить срок службы подвески и не допустить выхода из строя ее деталей.

Подрамник – основной элемент передней подвески, поэтому своевременная диагностика даст избежать проблем с ходовой и поломкой узла. На нем крепятся рычаги, задняя часть двигателя и подушки выхлопной системы. Неисправности подрамника нужно искать в местах, где крепятся навесные элементы. Характерными симптомами наличия неисправностей является стук в подвеске спереди, меняется развал схождения колес.

Для поддержания плавного хода, гашения неровностей дороги, клиренса и выравнивания машины во время движения установлены амортизационные стойки. Они ограничивают раскачивания кузова. О наличии неисправностей говорят следующие признаки:

Кузов раскачивает при езде на неровной дороге;
масляные подтеки;
стук, вибрация и скрип при передвижении;
плохая управляемость;
при наезде даже на небольшие ямы ощущаются удары и толчки.

При обламывании части витков пружин уменьшается клиренс, заметен крен кузова, если установить машину на ровную поверхность.

Функция стабилизатора поперечной устойчивости – не допускать раскачивания кузова, сохранять устойчивость машины на дороге. Проблемы с узлом определяют по таким симптомам:

при движении по неровной дороге появляется металлический стук;
если резко тормозить, кузов сильно раскачивает;
на резких поворотах чувствуется заметный крен.

С помощью рычагов регулируется угол поворота колес. Конструктивно рычаг представляет собой металлическую трубу, благодаря шаровой опоре он соединен с поворотным кулаком. Проблемы возможны из-за износа фиксирующих сайлентблоков.

Неисправности проявляются в виде стука, который возникает, когда автомобиль наезжает на неровность, происходит разбалансировка ведущих колес, во время движения транспортное средство тянет в разные стороны, чувствуется люфт рулевого колеса. Если изнашивается ступица, то выходят из строя кулаки поворотов. Определить неисправность можно по неравномерной стертости протектора шин, при выкручивании руля слышен скрип, автомобиль тянет то вправо, то влево.

Диагностика подвесок проводится только на ровной плоскости. Она дает возможность определить, какие детали и узлы нужно заменить. Проверяется подвеска поэтапно:

Сначала выполняем осмотр опор амортизационных стоек. Между стаканом и верхом опоры должно быть расстояние не больше 1,5 см.
Руль должен вращаться легко как влево, так и вправо, при этом должны отсутствовать люфт, посторонние звуки в виде треска и скрипа.
Проверить наличие люфта путем раскачивания из стороны в сторону шаровых, рычагов и тяг.
Попробовать раскачать машину. Если амортизаторы исправны, после нескольких колебаний кузов займет прежнее положение.
Сделать визуальный осмотр сайлентблоков. При обнаружении на них дефектов необходимо их заменить.

Диагностика передней подвески.

Большинство элементов подвески, исключая амортизаторы, отремонтировать невозможно. Если они неисправны, требуется их заменяют новыми деталями.

Восстановление работоспособности подвески

Ремонтные работы по подвеске включают демонтаж и замену изношенных и неисправных элементов.

Для этого потребуется подготовить следующие инструменты:

набор отверток:
набор ключей;
набор головок;
домкрат;
молоток.

Меняем стабилизатор поперечной устойчивости

Для восстановления работоспособности стабилизатора необходима замена износившихся деталей, которая выполняется по следующему алгоритму:

Установить авто на возвышенность или вывесить переднюю ее часть.
Сначала очищаем винт от грязи.
Далее откручиваем гайки, с помощью которых стабилизатор крепится к рычагу. Чтобы винт не проворачивался при откручивании креплений, его нужно удерживать.
После этого демонтируем втулку снизу.
Теперь вынимаем винт, втулку и шайбу.
Аналогично откручиваем второй болт крепления стабилизатора поперечной устойчивости и рычага.
Устанавливаем вместо старых деталей новые.
Производим сборку в обратном разборке порядке.

Чтобы выполнить замену подушки штанги, выкручиваем накидным ключом крепежный болт подрамника и скобы. Далее снимаем деталь и устанавливаем новый элемент. Если при визуальном осмотре штанги обнаружены следы износа в местах, где крепятся подушки, ее желательно заменить.

Замена рычагов

Рычаги в основном меняют при замене сайлентблоков и шаровых опор. Для этого вывешиваем машину спереди, снимаем защиту картера, откручиваем крепеж штанги к рычагу. На следующем шаге выкручиваем крепежный болт, с его помощью шаровая фиксируется в кулаке поворотов. Если не удалось выкрутить болт, выбиваем его молотком.

С помощью плоской отвертки разжимаем соединение между наконечником шаровой опоры и кулаком поворотов. В этот момент отжимаем рычаг вниз, чтобы рассоединить детали. Открутив крепежный болт, фиксирующий кронштейн к подрамнику, снимаем подрамник. Далее последовательно выкручиваем задний и передний болты. Теперь демонтируем рычаг и устанавливаем на его место новый. Затем собираем узел в обратном порядке разборке.

Меняем шаровую опору

Несмотря на большой срок службы, шаровые опоры меняют чаще, чем другие детали подвески. Узел меняется при появлении люфта, износе резиновых деталей. По вышеописанному алгоритму демонтируем рычаг вместе с шаровой опорой. Затем выпрессовываем шаровую из корпуса узла. Очищаем посадочное место от грязи и пыли. Взяв подходящую оправку, запрессовываем молотком новую шаровую опору на место. Далее собираем узел в обратной снятию последовательности.

Замена шаровой опоры.

Меняем подшипники на ступицах

Если подшипники вышли из строя, их необходимо сразу же менять. Замена состоит из следующих шагов:

Ставим машину на ручник, включаем первую передачу.
Откручиваем гайку, с помощью которой ступица крепится к оси.
Демонтируем колесо.
Отключаем датчик скорости и отсоединяем защиту тормозов.
Вынимаем наконечники на штанге и шаровой из мест их расположения.
Выкручиваем крепежные болты амортизационной стойки к кулаку поворотов.
Удаляем стопорное кольцо, сальник и выпрессовываем подшипник ступицы.
Очищаем посадочное место и канавку для установки кольца от загрязнений и впрессовываем новый подшипник, устанавливаем сальник и стопорное кольцо.
Собираем узел обратно.

Заднюю подвеску ремонтировать проще, так как на ней нет рычагов и поворотного рычага. После ремонта передней подвески потребуется отрегулировать развал схождений.

Ремонт ходовой Лада Ларгус простой, но для его выполнения необходим опыт.

Ремонт поясничного подпора ларгус

сломалась поясничная поддержка. устройство: сетка эластичная, с одной стороны приводимая в действие крутилкой верхней, от крутилки идёт тросик в оплётке и воздействует на сетку. с левой стороны эта сетка поддерживается проволочкой, и эта проволочка и лопнула.

весь процесс сборки разборки кресла со снятием обивки фоткать не стал. проволочку изготовил по образу и подобию из гаражных сусеков.

Итак часть 2.
когда ремонтировал сию приблуду понял, что надолго не хватит всё равно, т.к. проволока рамки этой сетки (оранжевая) скоро пойдёт на излом. что недавно и случилось.

далее процесс регулировки (обязательно до монтажа обивки кресла! иначе поддержка немного неравномерно работает) и сборка с установкой кресла.
буду рад, если кому поможет.

я этой штукой активно пользуюсь, может поэтому и ломается)))
и отдельно для kutj066.
в очередной раз разбираю кресло, потерянных стилусов в конструкции не нашёл!))))

Ремонт поясничного подпора ларгус

Если у Вас в Ларгусе спинка водительского сидения самостоятельно опускается (очень распространенная проблема), то найдено решение этого недуга с помощью обычного хомута под отвертку.

Решение проблемы от участника клуба Sergei:

Епнаый ВАЗ всетаки должен в обязательный комлект от завода доложить напильник!

Про выбор производителя сидений для Ларгуса

Отдельного упоминания заслуживают сиденья. Несмотря на то, что геометрия посадки осталась прежней, у спинок наконец-то появилась регулировка поясничного подпора — то, чего так не хватает «автофрамосовским» моделям! В свое время мне довелось много поездить и на «Сандеро», и на «Логане». И там после полутора сотен километров за рулем поясница начинала ныть. Единственным выходом была подушечка или кофта, сложенная в комок, которая хоть как-то компенсировала отсутствовавший валик.

— В тендере участвовали два системных поставщика: Johnson Controls и Faurecia, — рассказывает Эдуард Чмелев, главный конструктор проекта Lada Largus. — У обоих производителей сиденья на вид похожие, но конструкция каркаса различается. К примеру, у сидений Johnson Controls каркас полностью трубчатый, а у Faurecia присутствуют также и штампованные элементы, к примеру, передняя и верхняя часть подушки кресла. Есть разница и в высотной регулировке. Johnson Controls, к примеру, не мог решить вопрос с поясничным подпором, а Faurecia это сделать удалось, к тому же, они предложили более выгодные экономические условия, потому мы остановились на втором варианте.

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

Конечно Реновцы спишут это все на кривые руки сборщиков. Но, мне кажется это все-таки конструктивный косяк отопителя, так же как и конструкции сиденья.

Поясничный подпор Лада Веста – доработка и ремонт

Несомненным достоинством Весты, наряду с прочими сильными сторонами, является наличие в определенных комплектациях опции регулировки поясничного подпора для сиденья водителя. Многие обладатели отечественного седана уже успели оценить этот момент и с того времени постоянно пользуются поясничным подпором Лада Веста. Особенно актуальна эта опция в дальнем пути, когда приходится много часов подряд сидеть за рулем. Именно подпор избавляет от почти неизбежных в такой ситуации болей в спине.

Проблема

Несмотря на всю пользу этого девайса, как подметили обладатели авто, есть один существенный минус – в некоторых положениях ручка регулировки попросту не фиксируется, что очень неудобно. Однако, как показывает практика, все можно решить, хоть и придется немного поработать самостоятельно.

С этой ручкой могут возникнуть проблемы.

Снимаем сиденья

Для начала нужно самостоятельно снять водительское сиденье Лада Веста. Ничего сложного в этом нет. Салазки кресла крепятся 4-мя болтами, для откручивания которых потребуется звездочка Torx Т40.

Болты, которыми сиденья Весты крепятся к полу.

Сначала нужно сдвинуть сидение полностью вперед и выкрутить пару задних болтов, после чего сдвинуть его полностью назад и таким же образом выкрутить передние болты. Далее сиденье требуется наклонить назад, чтобы добраться до штекера подогрева и разъединить его.

Штекера под сиденьем.

На этом все – кресло можно вынимать из салона

Важно! Когда будете вытаскивать его наружу, не зацепите краску или пластик металлическими салазками, иначе останутся повреждения.

Разборка

Когда кресло снято, нужно его разобрать, чтобы добраться до механизма регулировки поясничного подпора Лада Веста. Обивка спинки скрепляется металлическими кольцами, которые придется разогнуть, чтобы сдвинуть ее в сторону.

Разбираем сиденье, сняв металлические кольца.

После разборки становится ясно, что ручка регулировки, которая располагается на левом торце спинки, связана с самим рычагом. Причина же недостаточно качественной фиксации кроется в чрезмерном люфте втулки, куда и вставляется рычаг.

Из такой ситуации есть 2 простых выхода:

Наклеить уплотнитель, что позволит уменьшить люфт;
Согнуть ось, что удерживает подушку подпора.

Как видно, самостоятельный ремонт поясничного подпора Лада Веста не слишком сложен, но после этого с фиксацией ручки никаких проблем не будет.

Механизм внутри сиденья.

Сборка сиденья и его установка осуществляются в обратной последовательности.

Поломка ручки

Это еще одна проблема, которая иногда всплывает на Весте. Ручка находится на левом торце спинки водительского сиденья и почти не мешает в обычных условиях. Однако, если пришлось парковаться на тесной парковке или в гараже, а дверь при посадке в салон полностью открыть не получается, можно зацепить ручку и сломать ее.

В данном случае владельцы, которые столкнулись с таким моментом, отмечают, что гораздо более целесообразным был бы выпуск Весты с ручкой поясничного подпора круглой формы, чтобы она не выдавалась настолько сильно вперед.

Теперь ее придется склеивать.

Однако изменений в конструкции этого элемента не предвидится, так что можно только порекомендовать владельцам седана быть осторожнее, чтобы впоследствии не приходилось склеивать пластик.

Доработка сидений Ларгус

Здравствуйте!
Сегодня я поделюсь сиденьевыми идеями, и видео, и текст с фото, все для поклонников любого жанра.
Должен сразу предупредить, речь у нас пойдет именно о модернизации штатных сидений! Никакие иномарочные, более удобные, с электромоторчиками и т.п. мы рассматривать не станем! Приобретение на разборках достойных Ларгуса сидений допускается, но это однозначно не наш вариант. Потому что это будет делом абсолютно индивидуальным (в зависимости от найденного сиденья), с множеством заморочек по креплению и т.п. Наша задача бюджетно и качественно окомфортить штатные сиденья, авось и завод внимание обратит. Слепое копирование (большого количества) неудачных инженерных решений в удачном автомобиле, на протяжении многих лет, это не нормально! Наша глобальная цель, доработка стокового автомобиля, а не строительство уникального!
Прежде кино:

Мы с вами соберем почтиидеальнокомфортабельные сиденья для Лада Ларгус!

В принципе с передними сиденьями можно было бы, и закончить, но дополнительными проволочками можно сделать пружинки более упругими, для тяжеловесов. Но самое главное, это возможность помодернизировать спинку передних сидений!
Что я имею ввиду: Что я имею ввиду:

Установка поясничного упора на водительское сидение своими руками

Не все автомобили LADA оснащаются поясничной поддержкой. Однако можно самостоятельно установить в кресло водителя регулируемый подпор для спины. Способов этой доработки множество, но мы расскажем о самом простом, на который вы потратите всего час своего времени.

Потребуется: ручной тонометр (измеритель артериального давления), цена около 500 рублей. У него следует обрезать шланг с манометром и заглушить его.

1. Разобрать спинку сиденья

1.1. Снизу сиденья отцепить две петли, которые надеваются на изгибы нижних пружин. Разбираем пластиковый планочный замок, соединяющий спинку и подушку сиденья.

1.2. Раскрыть боковые замки-молнии обивки (если нет «собачки», ее придется установить).

1.3. С двух сторон отсоединяем пластиковые защёлки, которые фиксируются на металлическом каркасе.

Получили доступ к сетке спинки сиденья.

2. Установка поясничного подпора

2.1. Закрепить манжету на доске или пластике размером 18х30 см. Это позволит удерживать манжету на месте, не даст ей провалиться во внутрь сетки.

2.2. Отсоединить верхнюю часть сетки, просунуть манжету тонометра и зафиксировать ее пластиковыми стяжками. Поверните манжету так, чтобы шланги смотрели в сторону, с которой будет располагаться груша.

2.3. Обязательно проверьте работу, сядьте на сиденье, убедитесь, что подпор находится на нужной вам высоте.

2.4. Груша, которая будет выполнять регулировку подпора, размещаем в удобном месте. Например, между сиденьем и центральным тоннелем.

Снятие и установка педали сцепления и тормоза с кронштейном крепления в сборе Lada Largus

1. Установите автомобиль на рабочий пост, затормозите его стояночным тормозом и выключите зажигание.

2. Снимите выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

3. Отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза, для чего поверните фиксирующий флажок соединительной оси вверх и извлеките ось из отверстий толкателя вакуумного усилителя и педали тормоза.

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления – отсоедините трос привода сцепления от педали сцепления.

Отсоединение троса привода сцепления от педали сцепления:

1 - педаль сцепления;

2 - трос привода сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления – отсоедините головку штока главного цилиндра сцепления от педали сцепления с помощью плоской отвертки.

6. Отверните гайку болта крепления вилки шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма с помощью гаечного накидного ключа на 13 мм, извлеките болт и отсоедините вал руля от вала шестерни рулевого механизма и отведите его в сторону.

Отсоединение вала руля:

1 - шарнир промежуточного вала руля;

2 - гайка крепления вилки шарнира к валу шестерни рулевого механизма;

3 - педаль тормоза;

4 - педаль сцепления.

7. Снимите со шпилек крепления педального узла две пружинные шайбы крепления шумоизоляционной накладки с помощью плоской отвертки и снимите накладку.

8. Отверните пять гаек крепления кронштейна педального узла к вакуумному усилителю и щитку передка с помощью воротка с насадкой на 13 мм. Снимите педальный узел.

9. При необходимости – снимите с кронштейна педального узла педаль сцепления.

10. При необходимости – снимите с кронштейна педального узла педаль тормоза.

Установка

1. Если была снята педель сцепления – установите ее на кронштейн педального узла.

2. Если была снята педаль тормоза – установите ее на кронштейн педального узла.

3. Установите педальный узел на место и закрепите его к щитку передка и вакуумному усилителю пятью гайками с помощью воротка с насадкой на 13 мм и динамометрического ключа. Момент затяжки гаек 21 Н·м (2,1 кгс·м).

4. Для автомобилей с тросовым приводом выключения сцепления – установите и отрегулируйте ход троса привода выключения сцепления.

5. Для автомобилей с гидроприводом выключения сцепления – присоедините головку штока главного цилиндра сцепления к педали сцепления.

Примечание:

Соединительная ось между толкателем вакуумного усилителя и педалью тормоза подлежит обязательной замене.

6. Соедините вакуумный усилитель с педалью тормоза, для чего установите новую соединительную ось в отверстия толкателя усилителя и педали тормоза и защелкните флажок оси на штоке толкателя.

Примечание:

Ось устанавливается только движением справа налево и сверху вниз. Перед установкой на ось нанесите смазку MOLYCOTE ЗЗМ в количестве 1г.

Болт и гайка крепления вилки карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления к валу шестерни рулевого механизма подлежат обязательной замене.

7. Установите на вал шестерни рулевого механизма вилку карданного шарнира промежуточного вала рулевого управления и закрепите ее болтом и гайкой с помощью накидного и динамометрического ключей. Момент затяжки болта 21 Н·м (2,1 кгс·м).

8. Установите на место и отрегулируйте выключатель сигнала торможения, как описано в этой статье.

9. Установите на место шумоизоляционную накладку и закрепите ее двумя пружинными шайбами.

Снятие, разборка и ремонт переднего амортизатора

Амортизаторная стойка передняя: 1 - телескопическая стойка; 2 - пружина; 3 - буфер хода сжатия с защитным чехлом; 4 - гайка крепления стойки к кузову; 5 - опорная шайба; 6 - гайка крепления верхней опоры; 7 - верхняя опора стойки; 8 - подшипник верхней опоры; 9 - верхняя чашка пружины;

Снятие

Выводим поворотный кулак из проушины кронштейна стойки.
Удерживая стойку от падения, оконча тельно отворачиваем гайку ее верхнего крепления.

Снимаем амортизаторную стойку.

Снимаем резинометаллическую опорную шайбу верхнего крепления амортизаторной стойки.

Для разборки стойки устанавливаем две стяжки пружин диаметрально противоположно друг другу, так чтобы они зацепляли четыре витка пружины.

Равномерно вращая винты стяжек, сжимаем пружину.
При работе со сжатой пружиной следует соблюдать осторожность.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки.

. накидным ключом «на 27» отворачиваем гайку крепления верхней опоры, удерживая шток от проворачивания шестигранником «на 6».

Снимаем опору стойки.

. подшипник верхней опоры.

. и верхнюю чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

. буфер хода сжатия с защитным чехлом.

Собираем и устанавливаем стойку в обратной последовательности. Пружину устанавливаем так.

. чтобы ее нижний виток упирался в выступ нижней чашки пружины.
. а верхний виток упирался в подштамповку верхней чашки пружины.

Гайку крепления верхней опоры стойки и гайки болтов крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами. Гайку крепления стойки к кузову окончательно затягиваем предписанным моментом в положении «автомобиль на колесах»

МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ (Н-м)
Гайка верхнего крепления амортизаторной стойки к кузову - 44
Гайка крепления верхней опоры амортизаторной стойки - 62
Гайка болта крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку - 105

О ремонте современных амортизаторов

Амортизатор, или амортизаторная стойка, особенно сложным изделием раньше не являлся, но теперь времена изменились, а вездесущий маркетинг пытается ограничить возможность ремонта любого узла автомобиля. Однако на фоне существенно выросшей стоимости демпферов актуальность их ремонта снова значительно возросла.

Экономический кризис в России и тут успел отметиться, однако не надо думать, что восстановлением узлов и агрегатов занимаются только у нас, эта практика широко распространена во всем мире. Ладно ТНВД или генератор, но неужели восстанавливают и амортизаторы? Возможно, сие кому-то покажется удивительным, но это действительно так, более того, например, в оригинальной программе VAG восстановленные узлы и детали обозначаются буковкой «X» на конце, факт общеизвестный, т.е. клиент, желающий сэкономить, может заказать восстановленные демпферы прямо по официальным каналам. Это, конечно, не наш путь, но возможность такая есть.

Однако стоит начать с самого начала, а именно с возникшей проблемы, а уже потом обрисовывать возможности ее решения. Автопроизводители зачастую говорят одно, поставщики на конвейер другое, но все сходятся в одном - амортизатор, как и любое механическое устройство, имеет свой срок службы. Если говорить о классических схемах без новомодных электронных наворотов, живет демпфер не более 80 000-100 000 км, это предел. Вполне возможно, даже после данного пробега амортизатор останется работоспособен, но лишь частично. В этом «частично» и кроется главная неприятность - у подобных стоек уровень демпфирования может снизиться на 50% и более, а это безопасность управления в пограничных режимах - оно вам надо? Нс стоит воспринимать вышесказанное и как руководство к действию: «Ага, у меня амортизаторы прошли всего 40 тысяч, значит, с ними все нормально». Вовсе не факт - все зависит от того, где, как, в каком темпе и с какой загрузкой ездить. Прикончить подвеску современного автомобиля полностью можно и за тысячу километров, особенно на соответствующих направлениях, - дурацкое дело нехитрое, так что работоспособность демпфирующих элементов необходимо выяснять другими способами.

Самое забавное, что их не так уж и много. Лучший диагностический прибор - это мастер-диагност с 10-летним и выше стажем работы, не участвующий в фирменных маркетинговых программах. То, что амортизаторы вышли или скоро полностью выйдут из строя, определить можно и самому - по поведению машины, ну и, конечно, единственным общепринятым в массах методом: качнуть сначала переднюю, потом заднюю часть автомобиля. Если машина качнулась более одного раза - замена однозначно. Это понятно, но и тут кроется масса нюансов, так что нужен достаточный опыт или диагностический стенд. Лучше, конечно, опыт, поскольку универсальный стенд будет диагностировать нс демпферы отдельно, а подвеску в целом, так что и это не выход. Естественно, существуют и специализированные стенды с тензодатчиками, созданные именно для проверки эффективности демпфирования, но вот беда - дабы испытать амортизаторы, их придется снять с автомобиля. Ладно задние, хотя и это в последнее время стало непросто из-за повсеместного применения многорычажек, с передними дело еще хуже, особенно в случае с типом McPherson, а после установки оных на место придется делать еще и сход-развал, гак что стоимость разборки-сборки-установки с сопутствующими работами вполне может сравниться со стоимостью новых обычных амортизаторов.

Но это в случае олдскульной классики - газо- или газомасляных демпферов без электронного управления. Когда на машине стоит электронно управляемая конструкция, ситуация меняется, поскольку один амортизатор в зависимости от бренда может стоить и тысячу евро, и две, так что тут в полный рост встает вопрос уже другого порядка - как отремонтировать автомобиль, не обнулив при этом семейный бюджет? На премиальной технике не принято долго ездить - обычно сие продолжается до того момента, как в прайс-листах дилеров не появляется новое поколение данной модели. После этого, как правило, автомобиль уходит на вторичный рынок со своими начинающими вылезать болячками, а их владельцами становятся отнюдь нс акционеры «Газпрома» или народные депутаты. Поэтому ремонт амортизаторов в последнее время вышел на новый уровень - известные в своем деле компании даже заявляют, что срок службы восстановленных демпферов сопоставим со сроком службы новых. Так ли это? Сразу возникает еще один вопрос: а может, стоит приобрести отремонтированную запчасть из Европы? Там и дороги хорошие, и работники добросовестные. Статистика, накопившаяся за последние годы, отвечает, в общем-то, на все вопросы. Восстановленные амортизаторы из Европы имеют свои особенности, надо заметить, не самые привлекательные, к тому же не надо думать, что «там» делают хорошо, а у нас плохо, все зависит от конкретного работника или политики фирмы. Доводилось встречать оригинальные восстановленные демпферы, заказанные через официалов, нс самого лучшего качества, причем определялось сие даже на глаз. Бич амортизаторов, походивших по хорошим дорогам, - весьма долгий срок службы и незначительные ходы штока. В результате хромированный шток все время трется о сальник и направляющие втулки одним и тем же местом, а абразив есть везде. При ремонте шток не меняется - нет смысла, максимум, что с ним могут сделать, - слегка отполировать, так что, увидев восстановленный амортизатор с потертым пояском, с большой долей вероятности можно предположить, что он именно из Европы. А демпфер с потертым штоком долго ходить не будет - микронеровности довольно быстро выведут из строя сальник и далее со всеми вытекающими.

Когда-то, в старые добрые времена, конструктор-разработчик любого узла в процессе работы думал еще и о том, как в случае чего отремонтировать вышедший из строя механизм с минимальными затратами сил и средств. Вспомните копеечные втулки, жиклеры, сальники, подшипники и т.п., продающиеся как отдельно, так и ремкомплектами. Ныне у инженера-конструктора задача прямо противоположная - сделать так, чтобы ремонт был невозможен или максимально затруднен и чрезвычайно дорог. Если ранее при выходе, например, передней амортизаторной стойки McPherson из строя можно было поступить совсем просто - снять стойку, открутить се верхнюю гайку, вынуть все внутренности, вылить масло, вставить в освободившийся цилиндр новый картридж и закрутить гайку обратно, то теперь все изменилось. С точки зрения логики старый подход понятнее - ну правда, зачем менять здоровенную стойку целиком, когда можно ограничиться картриджем - дешевле и проще.

Однако дешевле, проще и логичнее не значит выгоднее, поэтому теперь все амортизаторы неразборные - заваренные или завальцованные, и это общая тенденция. Картриджи еще пока кое-кем выпускаются, однако для классических стоек дешевле получается купить целиком новую деталь, нежели резать старую, варить проставку и нарезать резьбу. Но в случае сложных конструкций с электронным управлением ремонт пока выходит все равно дешевле, причем в несколько раз, так что еще существует ряд компаний, занимающихся восстановлением амортизаторов.

Амортизаторы, походившие по российским дорогам, обычно выходят из строя из-за разбитых направляющих, порванных пыльников и износившихся сальников. Зачастую в электронно управляемые клапаны и соленоиды попадает грязь, отчего те подклинивают и перестают нормально работать. Из-за ударных нагрузок страдают уплотнения рабочего поршня, соответственно, в большинстве случаев ремонт вполне может дать нужный результат. Главное - чтобы не было повреждений хромированного штока, иначе вся эта затея станет экономически нецелесообразной. А грязь? Что грязь, любые компоненты демпфера несложно извлечь, промыть и почистить. У ремонтников всегда есть ремкомплекты и необходимое оборудование для разборки-сборки изначально неремонтопригодной конструкции. Сначала срезается верхняя часть амортизатора с сальником, затем извлекается шток с поршнем. При любом результате дефектовки все уплотнительные элементы конструкции меняются на новые, а затем мастер проверяет управляющие устройства на работоспособность, а цилиндр и шток на задиры и износ. А сами клапаны - самая надежная часть управляемого амортизатора, поэтому дело обычно ограничивается промывкой.

Процесс сборки, в принципе, несложен, однако приходится применять сварочные работы - наварку толстостенной втулки на место отрезанной верхней части и нарезку внутренней резьбы для установки резьбовой пробки с сальником. В зависимости от газового подпора, для создания необходимого давления в системе используются либо переходники, либо врезные штуцеры. После заполнения маслом и газом восстановленный амортизатор проверяется на стенде по всем параметрам, теперь это сделать несложно, так как он уже снят. Обычно после ремонта уважающие себя фирмы дают годовую гарантию на восстановленное изделие. С одной стороны, это немного, а с другой, именно подвеска в первую очередь страдает от неадекватных пользователей - приходилось сталкиваться с клиентами, способными убить даже демпферы премиум-сегмента за какой-то месяц, потребительский экстремизм - уже вполне сформировавшееся понятие. Так что с этой стороны срок гарантии вполне приемлемый. К тому же в пользу ремонта говорит и то, что вторично восстановить стойку будет значительно проще и, что немаловажно, дешевле.

Покупая продвинутую современную технику, стоит помнить один знаковый момент. Она будет дорогой не только в момент покупки, но и в процессе эксплуатации, именно так работает современный маркетинг, а подвеска современного автомобиля на наших дорогах находится в основной зоне риска. (использован материал журнала Автокомпоненты)

Замена опоры и опорного подшипника на Лада Ларгус

Многие автолюбители прекрасно знают, как выглядит амортизаторная стойка. Но немногие в курсе, что для амортизаторов, которые являются гасителями нежелательных колебаний во время движения автомобиля, тоже нужен своего рода амортизатор. Этот элемент называется опорой. Ее можно увидеть, если заглянуть под капот автомобиля на места, расположенные практически над колесами (с левой и правой сторон). Это и есть амортизаторные опоры, содержащие резиновую прокладку большой толщины. Именно они и призваны крепить амортизаторные стойки кузова автомобиля.

Также опора содержит подшипник, который требуется для нивелирования трения при выполнении поворота штока амортизаторной стойки. Несмотря на то что с виду конструкция опоры достаточно проста, она, тем не менее также может ломаться, как и многие элементы в машине. Зачастую интенсивная манера езды, постоянная езда по ямам, неровностям и буграм отдает ударами в амортизаторную стойку (которая, кстати, тоже страдает от этого), вследствие чего со временем в опоре может деформироваться или вылезать резиновая прокладка. Если вы, открыв капот, наблюдаете именно такую картину (амортизаторные опоры могут быть скрыты накладками сверху, поэтому их придется снять, чтобы визуально оценить состояние опор), значит, настало время для замены опор амортизаторов.

Подшипник опоры также является элементом, который часто нагружается во время езды автомобиля в движении. Именно он, как уже указывалось выше, позволяет крутиться стойке вокруг своей оси. Без этого элемента маневрирование было бы невозможным. Завод-изготовитель выполняет подшипники из специального сплава, который позволяет переносить ему серьезные нагрузки, ведь в процессе эксплуатации на подшипник фактически ложится вся масса передней части автомобиля. Тем не менее, рано или поздно эта деталь изнашивается и требует замены. Определить, что настало время менять подшипник, можно по следующим признакам:

Поворот рулевого колеса сопровождается рывками, скрипом, хрустом или иными не характерными для автомобиля звуками.
При движении автомобиля на малой скорости в районе ходовой слышен отчетливый скрипящий или стучащий звук.
Затруднение поворота рулевого колеса (особенно на машинах без гидро- или электроусилителя).
Звуки ударов при проезде неровностей.

Дополнительно проверить работу подшивка опоры можно следующим образом:

Откройте капот, после чего попросите кого-нибудь вывернуть рулевое колесо в сторону. Если на вашем автомобиле установлен гидро- или электроусилитель руля, машину сначала необходимо завести. Затем положите руку на опорную стойку. При вращении помощником рулевого колеса вы ощутите удары и щелкающие звуки, исходящие снизу.
Можно также попытаться раскачать машину из одной стороны в другую и обратно, с помощником или без. Если опора неисправна, она обязательно будет издавать посторонний звук.

Операцию по замене подшипника и опоры амортизатора вы вполне можете осуществить самостоятельно. В автомастерской с вас за подобную процедуру возьмут примерно 1000 руб., обслуживание в официальном сервисе обойдется еще дороже.

Перед заменой необходимо будет приобрести соответствующие элементы. Имейте в виду, что дешевые или китайские изделия стоят дешево, однако качество их оставляет желать лучшего, тем более, что они зачастую выполняются не из металла, а из пластика.

Стоимость хорошего комплекта опоры с подшипником для автомобиля LADA Largus составляет примерно 1500 руб. Следующие производители хорошо себя зарекомендовали, выпуская опоры и подшипники стоек:

Для замены подшипника и опоры вам потребуются следующие инструменты:

Ключ на 21 с длинной головкой.
Ключ на 6 (шестигранник).
Ключ на 18 (2 шт).
Ключ на 13.
Ключ на 17.
Специальная стяжка для стягивания пружины на снятом амортизаторе.
Пассатижи.
Баллонный ключ (для снятия колес).

Сперва необходимо отвинтить верхний шток амортизаторной стойки. Для этого нам потребуется два ключа. Шестигранным ключом на 6 мм мы удерживаем шток от проворачивания, а головкой размером 21 мм начинаем крутить шток против часовой стрелки. Не следует откручивать шток полностью, достаточно остановиться на том моменте, когда гайка штока станет свободно крутиться. После этого можно начинать откручивать стойку снизу.

Потом нам потребуется снять колесо. Ослабляем баллонным ключом гайки, крепящие колесо. Далее приподнимаем машину на домкрате, затем отвинчиваем все гайки окончательно.

После чего при помощи пассатижей вытаскиваем шплинт из болта, фиксирующего рулевой наконечник.

После этого болт можно открутить.

Затем потребуется демонтировать тормозной суппорт. Отвинчиваем болты фиксации стойки (не забудьте заблаговременно намазать болты жидкостью WD-40). Для этой работы нам понадобятся два ключа на 18. Одним ключом на 18 мы держим болт от проворачивания, другим ключом на 18 отвинчиваем гайку.

После этого потребуется отодвинуть суппорт в сторону, для чего используем нижний болт крепления стойки к поворотному кулаку (ключ на 13). Бывает так, что болт проворачивается – в этом случае стопорим его с обратной стороны ключом на 17. После этого вынимаем болт, отводим кулак с диском в сторону.

Далее нам потребуется открутить шаровые опоры, а также привод.

После освобождения стойки в нижней ее части мы снимаем давление стойки на опору. Следовательно, теперь мы можем открутить верхнюю гайку крепления опоры окончательно, что и выполняем.

Стойка с пружиной полностью освобождена, вытаскиваем ее из корпуса автомобиля. Далее мы закрепляем ее (например, в тиски) – это требуется, чтобы снять опору и подшипник.

Сжимает пружину амортизатора специальной стяжкой.

Спасибо за подписку!

Поместив в центр опоры ключ на 6 (см. выше), необходимо зафиксировать и его во избежание проворачивания. Далее на закрепленной в тисках стойке начинаем откручивать гайку на 21 против часовой стрелки. После этого уже от руки отвинчиваем гайку на 6 (ту самую, которую мы зафиксировали). Отвинтив ее, снимаем опору, в которой содержится подпишник. Скорее всего, подшипник будет сухим, станет поскрипывать и люфтить, если его покрутить. Пока отложим подшипник и опору в сторону. Далее потребуется снять верхнюю чашку и тоже отложить ее в сторону.

Нелишним будет убрать стянутую пружину, затем стащить отбойник вместе с пыльником (резиновая конструкция, натянутая на амортизатор, представляет собой единое целое) – почистите его от грязи и оденьте на амортизатор снова, если этот элемент не содержит дыр или повреждений (в противном случае рекомендуется замена). Оденьте пружину на место (следите, чтобы она попала в специальные пазы) – край ее нижнего витка должен упираться в четко обозначенный уступ на нижней чашке. Верхний виток пружины также должен упираться в соответствующий уступ на верхней чашке, которую мы тоже должны поставить обратно.

Далее готовим купленную нами опору в комплекте с новым подшипником.

Новый подшипник с опорой необходимо заменить вместо старого, после чего завинчиваем конструкцию гайкой.

Затем потребуется весь собранный элемент установить в обратном порядке: закручиваем опору вверху (не до конца), далее подключаем обратно шаровую и привод (и лишь потом аккуратно снимаем опорную стяжку), закручиваем обратно все детали суппорта, после чего шплинтуем рулевой наконечник заново. Не забудьте надеть снятые колеса!

Вы только заменили опору стойки вместе с подшипником самостоятельно. В качестве награды машина отблагодарит вас отсутствием посторонних звуком при езде и адекватной реакцией на рулевое колесо во время выполнения маневров.

Читайте также: