Ремонт правого привода киа спектра

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена подвесного подшипника Киа Спектра

В современном автомобилестроении, как и в других направлениях, все больше применяют инновационные методы. На смену традиционному заднеприводному автомобилю пришли переднеприводные. Они с успехом конкурируют на современном рынке.

Практически все автогиганты перешли на выпуск автомобилей с передним приводом. Исключение составляют некоторые немецкие концерны. Основное отличие состоит в том, что в машинах с задним приводом вращение от двигателя к заднему мосту передается с помощью карданной передачи. А у автомобилей с передним приводом оно передается непосредственно на передние колеса при помощи полуосей и ШРУСов. Такой привод применяется на многих автомобилях, в том числе и на КИА Спектра.

Традиционная карданная передача состоит из кардана, подвесного подшипника и карданного шарнира. Передний же привод устроен немного по-другому. Вращение передается от коробки передач через редуктор на две полуоси, которые соединены непосредственно с ведущими колесами. Конструктивно полуоси имеют разную длину. Левая часть короче правой, что обусловлено расположением двигателя в подкапотном пространстве.

В свою очередь правая часть состоит из двух составляющих, которые соединяются шлицами в районе подвесного подшипника, его иногда называют опорным. Подшипник предназначен для фиксации полуоси в определенном положении.

Подвесной подшипник Киа Спектра

Конструкция подвесного представляет собой обыкновенный подшипник качения, заключенный в специальный корпус. Он запрессован на части правой полуоси и играет важную роль в обеспечении комфортной езды на машине.

Симптомы и причины неисправности

Основные симптомы отказа подшипника можно определить по следующим признакам:

во время движения при скорости около ста километров в час возникает сильная вибрация;
при движении слышен постоянный гул;
иногда в начале движения или при переключении скоростей слышны стуки или хруст.

Нередко эти симптомы можно спутать с неисправностью передней подвески или вышедших из строя ШРУСов. Самому сложно определить причину неисправности. Для этого необходимо показать автомобиль в автосервис специалистам.

Например, причиной может быть отсутствие смазки или естественное старение, а также не аккуратная езда по бездорожью.

Дефект может определить только квалифицированный специалист автосервиса, имеющий большой опыт анализа аналогичных неисправностей.

Диагностика и замена подвесного подшипника Киа Спектра

Для того чтобы определить неисправность, автомобиль необходимо поднять на подъемнике. Руками перемещать вал полуоси в продольном и поперечном направлениях. Никакой люфт не должен ощущаться. Если имеется ощущаемый люфт в опорном, то он неисправен.

Подшипник необходимо срочно поменять. В противном случае может произойти разрушение ШРУСа или шлицевое соединение выйдет из строя, что в результате приведет к более дорогому ремонту с заменой основных элементов подвески.

Однако заводом-изготовителем не предусмотрена отдельная замена подвесного. Это маркетинговый ход производителей, которые хотят заработать на продаже запасных частей, продавая дорогостоящие комплектующие.

Но в автосервисах существует методика замены подвесного КИА Спектра. Для этого машина поднимается на подъемнике. Сначала проверяется наличие люфта. При его наличии приступают к ремонтным работам. Для этого необходимо демонтировать правое колесо. Следующим этапом необходимо отсоединить нижнюю шаровую опору, открутить гайку крепления передней ступицы и аккуратно освободить вал.

Далее откручивают корпус подвесного подшипника и вытаскивают полуось из коробки передач, предварительно слив из нее масло. После того как полуось будет демонтирована, необходимо снять хомут с пыльника среднего ШРУСа и разобрать гранату.

Затем демонтируют внутренний пыльник. Удаляют стопорное кольцо внутри гранаты. После этого можно вытащить вал и удалить второе стопорное кольцо.

С помощью специального съемника демонтируется корпус ШРУСа. Гидравлическим прессом с вала сдергивают опорный вместе с корпусом. Вынимают развалившийся и меняют его на аналогичный, подбирая по размерам:

внешний диаметр должен быть 62 мм;
внутренний – 30 мм;
высота – 21 мм.

Собирают отремонтированный узел автомобиля КИА Спектра в обратной последовательности. Перед сборкой необходимо убедиться в исправности шлицевого соединения. Если оно вышло из строя, то полностью меняют узел в сборе.

Стоимость ремонта: подвесной подшипник правого привода на Kia Spectra

Самый простой ремонт – это приобрести собранный узел и установить его на место демонтированного. Однако стоимость такого ремонта довольно высока. Сократить расходы возможно на одну треть, если приобрести только половину оси, на которой установлен подшипник.

Самый дешевый, а значит, и самый выгодный вариант – замена только опорного на аналогичный. Стоимость такого ремонта составляет меньше трети от цены запасного узла в сборе. Однако он и самый трудоемкий.

Почему нельзя произвести ремонт в случайном сервисе

Замену подвесного не следует поручать автосервисам, у которых отсутствует соответствующее оборудование. Работники сервиса производят демонтаж подручным инструментом, часто с применением кувалды.

Это может не только испортить демонтируемую деталь или повредить шлицевое соединение, но и вывести из строя рядом стоящие узлы.

В результате такого «ремонта» придется менять узел полностью, затрачивая значительную сумму денег. По этим же причинам не следует заниматься этим и самому автовладельцу.

Преимущества ремонта в сертифицированном автосервисе

На все работы, услуги и установленные запасные части автосервисом предоставляется гарантия.

Большое ТО приводов передних колёс. Часть 2 (Замена деталей и сборка)

Итак, продолжим… Привода полностью разобраны. Для начала я занялся левым приводом, с ним вопросов не было. Кстати внешний шрус что левый, что правый, вместе с валом до трипода абсолютно одинаковые. Надо было заменить пыльники и набить смазку. Пыльники я хотел поставить такие же, чтоб они были по качеству как оригинал, т.е. чтоб отходили ещё 10 лет. Поэтому никакие "девяточные" или PMC я не рассматривал. Существуют, как многие знают, очень качественные пыльники фирмы Maruichi. Они по каталогам идут как заменители для японских машин, т.е. в каталогах Спектры их не найти. Они тоже недешевые, но гораздо дешевле оригинальных спектровских, а по качеству не уступают им. Поэтому я остановился на них. На Спектру по размерам подходят вот такие:

Цена у них порядка 450 руб. за каждый.
Теперь по поводу смазки. Да-да, я знаю что многие набивают в шрусы типа "трипод" такую же черную смазку "шрус", как и во внешние. И все нормально ездит. Но нахрена делать через задницу, если можно сделать нормально? Для триподов лучше использовать специальную смазку для игольчатых подшипников. Я так и поступил, выбрав смазки от ВМП-Авто. Многие хают этого производителя, а меня всё устраивает)))

И ёкарный бабай))) Перерыл весь интернет в поисках информации сколько грамм смазки закладывается во внутренние и сколько во внешние шрусы Спектры. Нигде ни хрена не написано. Народ, блин, тромбует туда по полкило и потом у них выдавливает её нахрен при езде. Докладываю: во внешний шрус достаточно 120г смазки (примерно 60г в шарнир и 60г в сам пыльник), а во внутренний 90г (примерно 50г в "стакан" и 40г в пыльник).
Итак, сперва одеваем пыльник с хомутами на внешний шрус и набиваем смазку.

В комплекте с пыльниками идут ленточные хомуты из нержавейки. Эффективнее всего эти хомуты затягиваются специальным приспособлением. Предлагаю самый простой способ изготовить такое приспособление самому. Берем кусок тонкого металла, который легко можно согнуть (я взял профиль от сайдинга), сгинаем П-образно, сверлим отверстие через обе стенки и вставляем в отверстие болт, который пропиливаем ножовкой вдоль по длине. Наноприспособление из Сколково готово)))

Затягиваем хомуты внешнего шруса с помощью приспособления и трещотки с головкой. Затем одеваем на вал пыльник и хомуты внутреннего шруса, собираем шрус (одевать стопорные кольца легче чем снимать)))), набиваем смазку, натягиваем пыльник и только потом затягиваем хомуты. Перед затяжкой хомутов советую немного спустить воздух из-под пыльников, чтоб они не были раздуты.

Итак, левый привод готов. Приступаем к гемморою — правому приводу. Внешний шрус также набиваем смазкой и ставим пыльник, тут проблем нету. А вот с промвалом мороки побольше. Для начала я расточил круглым напильником отверстие в кронштейне подвесного подшипника, чтобы болт генератора туда пролазил, т.к. у меня он туда не лез и приходилось для снятия генератора откручивать кронштейн.

Далее надо было выяснить причину большого люфта "стакана". Шлицы что на валу, что на стакане были в прекрасном состоянии, поэтому было непонятно почему всё болтается.

Я где то натыкался на статью как человек прикрутил "стакан" к промвалу болтом. Он перестал болтаться и ходила эта конструкция долго и счастливо. Я решил поступить также. Попробовал просверлить в торце промвала отверстие чтоб нарезать резьбу. Но хрен там))) Вал закаленный, а сверла у меня тупые и дрель слабенькая. В общем не сверлится он))) Отвез я вал к токарям, где мне всего за 200 руб. сделали отверстие с резьбой М8.

В заглушке "стакана" тоже сверлим отверстие, можно немного большего диаметра, чтоб болт легко проходил.

Ну и все. Теперь при сборке можно это дело притянуть болтом. Конечно в идеале надо было выбить эту заглушку из "стакана" и поставить вместо нее большую и толстую шайбу, но для этого надо было еще отдавать токарям сам "стакан", чтоб сделать в нем расточку под эту шайбу. К тому же шайбу тоже надо было заказывать изготавливать. А мне эта возня с приводами поднадоела и я не стал с этим заморачиваться. Посмотрим сколько эта конструкция проходит)))
Ну ладно, начинаем собирать промвал. Подшипник при разборке был уничтожен. Поэтому нужно было купить новый и опять же качественный, чтоб на 10 лет хватило. Как многие знают, подшипник здесь стоит типоразмера 6206, как у Газели в подвесном. Но отечественный подшипник я не хотел ставить, хватило тогда их в генераторе всего на 10000 км))) Поэтому я отправился в специализированный магазин подшипников и купил фирмы SKF за 380 руб.

Запрессовываем подшипник в кронштейн. Я запрессовал сдавливая тисками, а потом несильными ударами по внешней обойме подшипника. Бил через металлический стержень по всему периметру обоймы.

Далее. Опять же, если смотреть по каталогам Спектры, то промвал идет единой запчастью. Вы не увидите там отдельно ни подшипника, ни сальников. Про подшипник народу более-менее известно, а вот что за сальники нужны? Недавно товарищ-спектравод раскрыл секрет. Сальники можно найти в каталогах Мазды, откуда и перекочевала к нам конструкция промвала. Эти маздовские сальники, зараза, довольно дорогие))) На один из них, который стоит со стороны промвала, есть неоригинал фирмы Febest, а на второй, со стороны "стакана", к сожалению нету.

Итак, запрессовываем сальник со стороны промвала, предварительно смазав посадочное место чтоб легче входил.

Далее набиваем внутреннюю полость смазкой. Я использовал смазку ВПМ-Авто МС-1510 BLUE.

И запрессовываем промвал в подшипник, нанося несильные удары по внутренней обойме подшипника и предварительно смазав ее.

Далее запрессовываем второй сальник и тоже набиваем смазки.

Затем нужно зачистить поверхность на "стакане", которая трется о сальник, чтоб она была гладкая. Я почистил крупной наждачкой, потом мелкой, потом полировочной.

После этого сажаем "стакан" на шлицы до упора, чтоб село стопорное кольцо. И берем болт, мажем его анаэробным фиксатором резьбы чтоб не выкрутился, и затягиваем его. Тянем пока заглушка не начнет немного проминаться. Люфта теперь нет совсем.

Ну и всё. Дальше собираем все по аналогии с левой стороной.

Устанавливаем привода на машину, удобнее конечно с помощником, и следим за тем, как там всё это дело будет поживать в эксплуатации. Надеюсь кому то данная статья будет полезна.

Снятие и установка приводов передних колес Kia Spectra 2000-2011

Приводы передних колес снимают для замены при повреждении или для замены шарниров. Кроме того, необходимость их снятия возникает при получении доступа к другим агрегатам.

Вам потребуются: молоток, бородок или оправка, ключ «на 14», торцовый ключ «на 27».

1. Слейте масло из коробки передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

2. Снимите декоративный колпак левого переднего колеса и, не снимая колеса, затяните гайки его крепления (см. «Замена колеса» ), опустите автомобиль.

3. Расстопорите гайку ступицы колеса.

4. . отверните гайку ступицы и ослабьте затяжку гаек крепления колеса.

При отворачивании гайки ступицы автомобиль должен стоять на земле!

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колес только на автомобиле, стоящем на земле.

Не используйте гайки ступиц повторно.

5. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, установите упорные бруски под задние колеса и приподнимите переднюю часть автомобиля, установив надежные опоры.

6. Снимите переднее колесо (см. «Замена колеса» ).

7. Окончательно отверните гайку ступицы и снимите упорную пружинную шайбу.

8. Отсоедините рычаг передней подвески от поворотного кулака (см. «Снятие и установка рычага передней подвески» ).

9. Аккуратно, чтобы не повредить тормозной шланг, отведите амортизаторную стойку в сторону, одновременно вынимая из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.

Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через проставку, изготовленную из мягкого металла или дерева.

10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира из шестерни полуоси дифференциала.

Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора, отодвигая ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.

При пользовании монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.

11. . и снимите левый привод.

12. Для снятия правого привода в сборе повторите операции 1–8 только для правой стороны, затем.

13. . выверните три болта крепления опоры промежуточного вала к блоку цилиндров и извлеките привод и промежуточный вал в сборе.

Привод можно снять с автомобиля, не снимая его в сборе с промежуточным валом, для этого.

. молотком через оправку спрессуйте его со шлицев промежуточного вала.

. и снимите привод с автомобиля.

Заменяйте стопорные кольца новыми при каждом снятии приводов с автомобиля, иначе приводы могут самопроизвольно выскочить из полуосевых шестерен во время движения.

14. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, установите пружинную упорную шайбу и наверните гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.

15. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси.

16. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением амортизаторной стойки с поворотным кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси (для левого привода) и на шлицы промежуточного вала (для правого привода) до момента фиксации привода стопорным кольцом.

17. Присоедините к поворотному кулаку шаровую опору амортизаторной стойки и к нижнему рычагу стабилизатор поперечной устойчивости.

18. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

19. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

20. Приподнимите переднюю часть автомобиля, отверните гайки крепления колеса, установите декоративный колпак колеса и заверните гайки крепления колеса.

21. После установки всех деталей залейте масло в коробку передач (см. «Замена масла в коробке передач» ).

Заходим на посадку: Ремонт Kia Spectra

Штатные прошивки контроллера двигателя, мягко скажем, не совсем удачные — мотор плохо тянет на низах и при включении кондиционера сжигает многовато топлива. С той поры, как мы на это посетовали (ЗР, 2009, № 8), ничего не изменилось — производитель, вместо того чтобы объявить отзывную кампанию, по-прежнему устраняет собственный огрех за счет клиента. Хочешь бодро ездить — плати за новую программу…. На форуме есть полезная информация об адресах дилеров (в том числе неофициальных), где можно перепрошить контроллер быстро, качественно и недорого. Владельцы, опробовавшие новые «мозги», остались довольны — мотор стал живее, экономичнее, причем, что важно, без каких-либо побочных эффектов.

Слабое место «Спектры» — высоковольтные провода. Если заметили подергивания двигателя под нагрузкой, не тяните с заменой проводов — может пострадать дорогущий нейтрализатор. Покупать оригинальный комплект незачем, прекрасно подходит более дешевый от впрысковой «Самары» ОК30F 18 140 или ОК30E 18 140 (1600 и 2046 руб. соответственно). Сэкономите и побольше, если поменяете лишь поврежденный провод — как правило, первого цилиндра. Чтобы определить виновника, достаточно «прозвонить» жилу омметром. Если его показания близки к бесконечности, значит, провод не жилец. Коды отдельных проводов 1-4-го цилиндров: ОК30F 18 190 (219 руб.), ОК30F 18 180 (190 руб.), 274002Х170 (186 руб.) и 274002Х160 (142 руб.).

Электростеклоподъемники работают только при включенном зажигании и еще пару секунд после выключения. Такой алгоритм не всем по вкусу. Если реле стеклоподъемников заменить перемычкой между клеммами 30 и 87, то стеклами можно будет управлять независимо от положения ключа.

На заводе салонный фильтр не устанавливают — экономят, наверное. Кстати, в руководстве по эксплуатации ни слова не сказано о недокомплекте. Многие даже не подозревают, что фильтра нет, и узнают об этом лишь спустя время по пыли в салоне и запаху гнили из воздуховодов. Между тем, установить фильтроэлемент несложно. Он из двух частей, важно не перепутать верхнюю и нижнюю половины. Оригинальный комплект обозначен как Speсtra/Sephia/Shuma 0 К2N1 61 52Х. Подходит и фильтр от «КИА-Кларус 2», деталь 0K9A4 61 52XA. Список неоригиналов приведен на одной из веток форума.

Один из способов поднять заднюю часть подушки сиденья. Так выглядит левое крепление (футорка из шестигранника «на 24»).

Тепловой экран резонатора разваливается к 30–50 тыс. км и оповещает о своей скорой кончине неприятным дребезгом. Дабы не раздражал, его попросту удаляют. Как раз этого делать не следует, поскольку без экрана очень быстро оплавится пластизоль на днище. Посетители нашего форума советуют укрыть резонатор листом оцинкованного металла, еще лучше — нержавейки. Оборачиваем его таким образом, чтобы стык оказался снизу, а затем крепим обычными червячными хомутами — трех стяжек вполне достаточно. Если столь длинного хомута нет, можно обойтись несколькими более короткими, соединив начало одного с концом другого. Например, для одной стяжки хватает трех хомутов патрубка дроссельного узла.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.

Многих владельцев не устраивает посадка за рулем: задняя часть подушки намного ниже передней. Оттого сидишь, подпирая коленями подбородок. Первая мысль — приподнять каркас подушки относительно салазок, подложив пакет из шайб. Разумеется, штатные болты придется заменить более длинными М8×40. Есть и другое решение (на фото) — приподнять заднюю часть сиденья целиком. Для этого понадобится изготовить из шестигранного прутка футорку, на одном конце которой нарезать внутреннюю резьбу, а на другом — наружную. Со стороны тоннеля сиденье крепим через пластину с двумя отверстиями, межцентровое расстояние между которыми должно соответствовать длине тела футорки.

Если дооснастить обе петли багажника такой вот пружиной (отлично подходит возвратная пружина вилки сцепления «классики»), то при отпирании замка крышка будет подниматься сама. Очень удобно — руки останутся чистыми даже в слякотную погоду.

Предупреждаем, что оба варианта не обеспечат должной жесткости конструкции — при ДТП нагрузка ляжет в основном только на передние точки крепления. Поэтому лучше взять на вооружение третий прием: положить между пружинным каркасом и полиуретановым наполнителем, например, сложенное в несколько слоев шерстяное одеяло. А чтобы не елозило, закрепить его пластиковыми хомутами.

Редакция приглашает интернет-клубы владельцев автомобилей разных марок поделиться полезными советами.

Большое ТО приводов передних колёс. Часть 1 (Снятие и разборка)

Что делать в отпуске, если ты никуда не едешь отдыхать? Конечно хреначить в гараж и делать что-нибудь с машиной))) Я решил заняться приводами. Хотя за 10 лет у меня с ними ничего не произошло, но надо было поменять все пыльники, поскольку резина уже старая и потрескавшаяся, а если вдруг она надумает порваться зимой в -20, то заниматься этим будет как то не айс))) Также надо было разобраться с извечной проблемой Спектр, а именно болтающейся гранатой на шлицах промвала, из-за которой происходит удар при переключении с 1 на 2 передачу.
Начинаем работу. На стоящей на земле машине расконтриваем и срываем при помощи длинного рычага ступичные гайки. Расконтрить их аккуратно вряд ли получиться, поэтому лучше заказать новые, но меня за 260 руб за одну гайку жаба задушила)))

Далее домкратим машину и снимаем колесо. Чтоб вытащить наружные шрусы из ступиц, мне наиболее простым показался способ вытащить палец шаровой опоры из кулака.

Но хрен там))) Палец сидел намертво. Я и забивал монтировку в прорезь на кулаке, где вставлен этот палец, и бил по рычагу. Безрезультатно. Надо бы конечно бить по самому пальцу вниз, но это невозможно, т.к. мешает шрус. Поэтому пришлось открутить шаровую от рычага. Это неудобно, потому что ключи надо одновременно держать и сверху и снизу рычага, чтобы удерживать гайку или болт от проворота, а затянуты они будь здоров.

Далее дёргаем за диск и шрус выходит из ступицы.

Чтобы левая внутренняя граната вышла из коробки передач, надо забить монтировку между ними и как рычагом вытолкнуть гранату. Естественно предварительно сливаем масло с коробки.

Справа откручиваем 3 болта крепления кронштейна подвесного подшипника.

После этого правый привод без усилия выходит из коробки, стопорного кольца там нет.

Возможно мои пыльники ходили бы еще не один год, но пока я выделил на это время и деньги, решил заменить. Снимаем старые хомуты со всех пыльников. Сдергиваем пыльники с внутренних гранат и видим стопорные кольца.

Далее вынимаем трипод из "стакана" и видим тоже стопорное кольцо.

Его конечно в идеале надо снимать разжимными плоскогубцами, но я мучаясь снял отвертками.

После этого можно стянуть и внутренний и наружный пыльник.

Затем я все детали промыл бензином от старой смазки. В наружный шрус наливал, взбалтывал и сливал пока не перестала сливаться "нефть")))

Переходим к самому интересному — промвалу. Тут имеется вот такой люфт.

Внутри всё это дело было набито какой-то красной смазкой, похожей на медную.

Далее отверткой выковыриваем внешний сальник.

Подшипник был нормальный и я хотел его сохранить и только набить новой смазкой. Но увы, это практически невозможно))) Выбиваем подшипник из кронштейна.

И сбиваем подшипник с вала. Собственно на этой стадии он у меня и погиб, потому что надо пользоваться съемником))) Потом можно снять внутренний сальник.

Далее напишу 2 часть, где будет замена всего, решение по устранению люфта и сборка.

Как снять наружный шрус киа спектра?

Как поменять наружный ШРУС на автомобиле «Киа-Спектра»

Если «Киа-Спектра» входит в повороты с постоянным хрустом или стуком, то зачастую производится полная замена наружного ШРУСа. Основной причиной его поломки часто становятся порванные пыльники. Из-за выхода пыльников из строя теряется большое количество смазки. Как следствие детали не могут нормально функционировать и постоянно загрязняются.

Как проверить состояние ШРУСа и пыльников

Как правило, неисправный наружный ШРУС на «Киа-Спектра» выдает себя сразу. Во время сильного поворота рулевого колеса слышен громкий металлический треск. Если такое произошло, то стоит еще несколько раз повернуть руль в разные стороны. Многие владельцы автомобиля не придают этому совершенно никакого значения и продолжают эксплуатацию неисправной машины.

А ведь это очень опасно потому как в определенный момент граната просто не выдержит и развалится. Когда это произойдет, транспортное средство не сможет двигаться дальше. И хорошо если это случится во время стоянки авто. Ведь во время движения не все водители смогут удержать управление, если граната развалится.

Кроме поворотов колес во время движения, есть и другие способы проверки состояния пыльников и ШРУСа. Колеса автомобиля необходимо до упора вывернуть в нужную сторону. После чего необходимо заглянуть за переднее колесо. В центре колеса есть гофрированная резинка. В исправном состоянии она должна быть целой. Вокруг не должно быть следов смазки. Если смазка все же есть, необходимо произвести замену детали. О замене резинки стоит задуматься, если на ней образовались трещины. В этом случае прослужит она недолго.

С чего начать процедуру замены внешнего шруса и пыльника

Первый шаг необходимо сделать еще до замены гранаты. Нужно добавить в свой арсенал несколько очень мощных ключей. Ведь во время процедуры придется откручивать гайку ступицы, которая очень хорошо затянута. И обычные инструменты тут не помогут.

Совет! Также на всякий случай лучше всегда иметь под рукой масло для коробки передач.

Перед тем как поднять автомобиль его необходимо поставить на ручной тормоз. Под колеса подставить противооткатные упоры. После нужно ослабить крепко затянутую ступичную гайку. Чтобы это сделать, придётся нарастить на вороток рычаг в виде подходящего отрезка трубы.

Переднюю часть автомобиля необходимо поднять домкратом и закрепить в таком положении дополнительными надежными опорами. Теперь можно снимать колесо. Масло с системы коробки передач придётся полностью слить. После чего чтобы заменить наружный ШРУС на «Киа-Спектра», понадобится снять привод передних колес. Все комплектующие привода нужно хорошо очистить и провести осмотр:

Если на внешних или внутренних чехлах наружного ШРУСа «Киа-Спектра» образовались трещины их нужно поменять.
Если на вале привода колес есть деформация, нужно полностью менять весь наружный ШРУС «Киа-Спектра».
Если наружный ШРУС «Киа-Спектра» выдавал такие неисправности, как рывки или люфты, затрудненное движение в осевых направлениях или неплавные повороты, его также придётся полностью заменить.

Основные действия при замене наружного ШРУСа

После тщательного осмотра всех комплектующих привода можно начинать процедуру замены со снятия хомутов и защитного чехла.

Делать это необходимо при помощи пассатижей. Крепежный замок большого хомута, который удерживает защитный чехол нужно разъединить. После этого делаем все поэтапно.

Снимается большой хомут.
После теми же пассатижами демонтируется маленький хомут.
Снимаем с гранаты защитный чехол.
Из обоймы вала достаем стопорное кольцо, поддев его плоской отверткой.
Корпус наружного ШРУСа «Киа-Спектра» снимается.
Снимается стопорное кольцо из проточки вала.
Поле можно снимать обойму внутреннего шарнира вместе с чехлом.

Все этапы нужно проводить аккуратно, чтобы не задеть остальные комплектующие, которые не должны участвовать в процессе. Во время обратной сборки нужно полностью заменить новыми все хомуты, чехлы и стопорные кольца. Их необходимо заготовить заранее перед разборкой автомобиля.

Все комплектующие в разобранном виде нужно промыть с помощью керосина, солярки или бензина. Всю застарелую смазку нужно вымыть. После чего новые, заранее заготовленные детали нужно заполнить свежей смазкой. Если необходимо заменить внутренний ШРУС на «Киа-Спектра», его следует разбирать аналогично внешнему.

Смазку тоже нужно залить правильно. Например, чехол наружного ШРУСа автомобиля «Киа-Спектра» требует 60 граммов смазки. А чехол внутреннего 35 граммов. После установки обязательно проверяется плотность прилегания новых комплектующих. Ни в коем случае не должны свободно ходить и прокручиваться пояски и хомуты на чехле. Сборка должна производиться в строгой последовательности.

Замена шруса киа спектра

замена ШРУС(гранат) — бортжурнал KIA Spectra ⎛ιllιlιrespectraιllιlι⎞ 2008 года на DRIVE2

про левую гранату я вот что скажу: будь проклят тот день, когда я полез менять левую гранату! Причина была из-за того что левая граната заклинила и видимо зажала стопорное кольцо. На месте не чего не получилось, тогда я под домкратил машину повыше ( чтобы масло не текло из коробки) и выдернул вал из коробки. Когда привод с гранатами в руках снимать гранату гораздо проще.

Но всё равно снимал я её около 4-х часов и удалось мне это сделать только после того когда я разбил сепаратор подшипника, обнаружил что чуток повредились шлицы на валу, аккуратно поработал напильником, вставил кольцо, и новая граната зашла отличной село всё на своё место.Обратно привод встал легло. Всё быстро собрал, дальше проблем не было всё просто. Фото я не делал, потому что с начало забыл, а потом и не до фотографий было! =))))Ну а теперь про правую сторону тут всё просто:Перед тем как поднять машину домкратом нужно снять с диска крышку ступичной гайки.

Беру ключ торцовой на 32, делаю хороший рычаг и откручиваю гайку не полностью.(фото сделал после того как открутил) Поднимаю машину и снимаю колесо. Откручиваю гайку полностью. Беру головку на 14 и ключ рожковый на 14 откручиваю болт крепления шаровой опоры. Беру монтажку и ещё что нибудь( чтобы получился хороший и длинный рычал, ну если конечно нет специального инструмента) просовываю его между приводом и рычагом шаровой опоры упираю монтажку на днище автомобиля другой конец должен торчать так чтобы вам было удобно на него давить.

Рывками но аккуратно давите на ваш рычаг(лучше всего встать ногами и по приседать=))))ВНИМАНИЕ! НУЖНО УБИДИТЬСЯ ЧТО ДОМКРАТ СТОИТ УСТОЙЧИВО, ЕСТЬ ВАРИАНТ ЧТО АВТОМОБИЛЬ МОЖЕТ СОРВАТСЯ С ДОМКРАТА И УПАСТЬ ЧЕМ МОЖЕТ НАНЕСТИ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ.

Шаровая опора вылезет из своего посадочного место.

Теперь можно выбивать гранату из ступицы( так как граната под замену можно воспользоваться обычным молотком, но аккуратно чтобы не повредить ступицу.) после того как граната вышла берусь за ступицу оттягиваю её на себя и одно временно загибаю гранату в сторону до полного освобождение гранаты от ступицы. Теперь можно сбивать гранату с привода. Но у меня не получилось это сделать на месте.

Я решил вытащить привод целиком(разжав большой хомут пыльника внутренней гранаты) аккуратно вытащил привод из стакана внутренней гранаты и одел на трипод чистый пакет чтобы не попала грязь. Перенёс привод на стол зажал его в тесы и сбил гранату на удивление легко. Снял стопорное кольцо почистил привод от старой смазки и одел новое кольцо.(на не оригинальной гранате стопорное кольцо толще чем проточка на приводе) одел новый хомут, пыльник и начал устанавливать новую гранату, перед чем добавил смазку ШРУС.

Когда граната дошла до стопорного кольца я взял деревянный брусок посвил на конец гранаты (не сильными ударами) ударил пару раз, кольцо сжалось и граната проскочила дальше по шлицевой всё она встала на место.( нужно убедится дернув за неё что она не слазит обратно и что стопор точно встал в проточку) ) теперь добавил смазку на другою сторону гранаты и круговыми движениями разработал гранату. Затем остальную смазку выдавил в пыльник, натянул его на гранату и затянул хомуты. Собирал всё в обратном порядке.

На всё про всё со всеми перекурами ушло 3 часа и 3 из 6 банки пиво.Совсем забыл про кольцо АБС нужно аккуратно сбить его со старой гранаты, почистить и так же аккуратно одеть на новую гранату( кольцо видно на 3-м фото)

Как «прокачать» Киа Спектра до неузнаваемости

Двигатель Kia Spectra

Раньше моторы для разных стран имели такие силовые установки:

Для автомобильного рынка Европы мотор имел две комплектации, на 1.6 лит. и 1.8 лит.
Для американских потребителей машина была оснащена 2-х литровой силовой установкой.
Для отечественных автомобилистов авто имеет 4-х цилиндровый агрегат, объем которого составляет 1.6 лит. и мощность в 101 лошадиную силу.

Машина оснащается 5-ти ступенчатой механической КПП и 4-х ступенчатой автоматической КПП.

Киа Спектра показывает отличные данные на трассе, все это потому, что установлен новый вид подвески: впереди – независимая McFerson, задняя же – полунезависимая балка.
Тормозная система – впереди дисковая с вентиляцией, сзади – барабанная.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.

…а так — правое, с дополнительной пластиной.
…а так — правое, с дополнительной пластиной.

Интерьер салона

Внутри салона довольно комфортно. Передние кресла за счет эффективной боковой поддержки удобно держат водителя и пассажира. Качество отделочных материалов улучшилось, но говорить о революционных преобразованиях нельзя. Бюджетный класс автомобиля дает о себе знать.

В минимальной комплектации автомобиля появилась штатная магнитола.

Приборную панель для удобства обзора немного развернули к водителю. Это стало началом традиции: все последующие модели Kia Motors выполняются аналогично.

В передней части свободно, но на заднем с комфортом разместятся только два пассажира. По части безопасности производители начали постепенно устранять свои огрехи. Но кроме двух подушек airbag, ремней, подголовников первого ряда особых систем и устройств не наблюдается.

Объем багажного отделения остался без изменений – 440 л. Трансформация сидений заднего ряда давала существенную прибавку в пространстве: 1 125 л.

Подготовка к полировке

Давайте уточним, что вернуть утраченные параметры фары можно двумя путями:

Покупкой новой, что никак не оправдано, т.к. цена подобной работы слишком велика, а старая фара исправна и может прослужить еще не один год;
Полировкой, что менее затратно (стоимость работ и автомобильной химии не превысит 10-15% стоимости новой фары).

И теперь самое время озадачится способом такой работы. Если вы не владеете достаточным опытом и навыками, то мы советуем демонтировать фару с автомобиля на время полировки.

Совет: О том, как отрегулировать фары на КИА Спектра после демонтажа, вы можете прочесть в статье ремонт фары КИА на нашем сайте.

Если же шлифмашина и болгарка не вызывают у вас благоговейный трепет, тогда можно отполировать фары прямо на автомобиле.

На фото — способ реальной помощи автомобилю

Обратите внимание! Подобный тюнинг фар КИА Спектра не только позволит вам своими руками вернуть утраченные параметры, но и задаст правильный тон во взаимоотношениях с вашим авто.

Демонтаж фар

Итак, в целях безопасности работ, снимем фару с автомобиля. Какая будет первая – левая или правая, абсолютно все равно, т.к. алгоритм работ будет одинаковым.

Открываем капот;
Отключаем аккумулятор, сняв клеммы с его выводов;
Вооружаемся ключом на 10 рожкового типа и со стороны двигателя выкручиваем 3 болта, удерживающие фару;

Отличия пластика от стекла

Пластиковые блок-фары

Принципиальное отличие современных блок-фар от классических – обилие пластика. Можно даже сказать, что пластик вытеснил металл и стекло, использовавшиеся в фарах прошлых лет.

Современный вид блок-фары КИА Спектра

Причин тому несколько:

Пластику легко придать любую форму;
Пластик не ржавеет;
Легко переносит температурные перепады;
Выдерживает несильные удары.

Фары со стеклом этими параметрами не обладают, кроме того, автомобильная мода диктует свои тенденции, экспериментируя с размерами и формой, что и привело к отказу автопроизводителей от их применения, тем самым открыв «зеленый свет» пластику.

Справочно: Зачастую для фар используется специальный автомобильный поликарбонат.

Механические свойства пластика

Теперь немного отвлечемся и посмотрим на свои мобильные телефоны – сенсорные или кнопочные, неважно. Нас интересует их внешнее состояние.

Наверняка вы сможете отличить новый аппарат от старого, поскольку:

Корпус старого будет иметь потертости;
Видимость на экране у старого также будет снижена из-за потери прозрачности.

То же самое происходит и с осветительными приборами автомобиля – ежедневно фара KIA Spectra подвергается бомбардировке дорожной пылью, воздействию ультрафиолета, покрывается грязью, мошками и т.п.

А противотуманные фары КИА Спектра и вовсе трудятся в жесточайших условиях, о чем вы можете прочесть в нашей статье.

Правой фаре достается больше пыли и грязи

И каким бы прочным не был пластик фары, очень скоро его поверхность покроется рисками и царапинами, снижающими его светотехнические параметры:

Верхний слой перестанет пропускать световой поток;
Он не будет концентрироваться на дорожном покрытии;
Фара начнет слепить встречных водителей;
Регулировка света фар КИА Спектра бессильна что-либо изменить в данной ситуации.

Совет: продлить жизнь осветительным приборам поможет изготовление наклеек на фары. Эта прозрачная пленка станет преградой не только для дорожной пыли, но и в случае серьезных столкновений с крупными камнями может сохранить пластик от разрушения.

Трансмиссия

После 200 тыс. потребуется переборка МКПП. Будет течь сальник, слышен вой/гул.

На машины с объемом двигателя 1.8 устанавливались АКПП F-4EAT/F4A-EL. Это была разработка компаний Mazda и Jatco. Или же продукция Mitsubishi. Кроме того, «автоматы» последнего производителя, A4AF3, F4A42 и A4CF2, с успехом применялись и на машинах с мотором 1.6 л. Они были надежными и проблемы начинались после прохождения Спектрой 200 тыс. км.

После 2007 г. АКПП начали собирать в КНР. Качество ухудшилось и ремонт надо было проводить, пройдя вдвое меньше расстояния.

Особенности полировки без снятия фар с авто

Рассмотрим ситуацию, когда вы не снимаете фару и производите все операции непосредственно с автомобилем. Перед тем, как осуществить подобный тюнинг фары на КИА Спектра, до начала работ необходимо обезопасить следующие детали и узлы:

Оклеить газетами и малярным скотчем поверхность капота;

Подготовка к работе – защита капота и бампера с помощью скотча и старых газет

Совет: Предварительно вымойте капот, бампер и стекла фар.

С помощью мягкой ветоши нанесите полировальный состав на фару;
Берите в руки болгарку с полировальным кругом и начинайте растирать пасту;

Нанесение пасты на поверхность фары

Совет: вначале обороты должны быть минимальными, чтобы содержащиеся в пасте частицы не разлетелись под воздействием центробежной силы, а заполнили все царапины на пластике.

Обратите внимание! После любых работ с головным светом регулировка фар КИА Спектра обязательна. В результате колебаний, вызываемых шлифмашинкой, направление светового потока может сместиться.

Подведём итог

Проанализировав автомобиль Киа Спектра, предложим вашему вниманию краткое резюме данной модели.

Эта машина пришла на смену Киа Сефия. Салон автомобиля вполне комфортный и уютный. Что касается технических параметров, то они представлены мощным 1,6-литровым двигателем, с которого можно выжать 101 л. с. Имеются отличные подвески, которые себя хорошо показывают при преодолении неровностей.

Спектра довольно неплохое транспортное средство и прекрасно подойдёт для наших автолюбителей. Оно адаптировано для российских дорог, а также суровых и холодных зим.

Что представляет собой Киа Спектра?

Для ознакомления с внешним видом и техническими параметрами проведём тест-драйв Киа Спектра.

Данная модель автомобиля не такая уж и маленькая, как может показаться на первый взгляд. Длина Спектры лишь немного меньше (на 10 мм) от BMW-3

Если заглянуть в салон машины, то здесь нет ничего особенного. Всё очень функционально и просто. Что касается центральной панели, то она очень хмурая и пустая. На ней расположены не все приборы, по которым нужно следить за работой автомобиля. Место для магнитолы есть, но сама она отсутствует. Панель приборов изготовлена в устаревшем стиле, что очень неудобно. Она имеет показатели как в милях, так и в км/ч, это осталось ещё от американского прошлого данного транспортного средства. Большое количество информационных датчиков расположены возле топливных и температурных данных, где им не место. Они должны располагаться на центральной консоли.

Салон Киа Спектра довольно простой и функциональный

Салон автомобиля сделан очень хорошо, причём отлично подогнан пластик. Создаётся впечатление, что ему здесь самое место, и что он не изменится и через два-три года эксплуатации. Но об этом мы судить не можем, как говорится «время покажет».

Обивка салона сделана из велюра с неплохими узорами. Водительское сидение имеет подогрев. Поэтому в холодное время года человек, находящийся за рулём, будет себя ощущать очень комфортно с первых минут вождения. В регулировке сидений отсутствует лифт, но это не мешает ощущать себя довольно уютно. Боковые валики и сидения чрезвычайно мягкие, зато благодаря этому человек не забывает пристёгивать ремни безопасности. Что касается пространства для пассажиров сзади, то здесь без проблем расположатся два человека, ну а если к ним добавить третьего, то им будет очень тесно.

Видеообзор Kia Spectra 2007 года выпуска:

Отдельное внимание уделим рулю. Его форма и отделка неудобная, но зато на нём имеется гидроусилитель. Водитель, со своего сидения, имеет очень хороший обзор. Качественно сделали производители и боковые зеркала.

Киа Спектра очень хорошо показывается себя на дороге. Она прекрасно справляется с сугробами, льдом и заносами. Отлично ведёт себя в условиях плохой видимости, а именно при сильном тумане. Это достигается с помощью переднего привода, а также дорожного просвета в 154 мм.

А так выглядит обновлённая версия Киа Спектра EX

Что касается технических характеристик Киа Спектра, так они представлены российской версией силового агрегата, имеющего объём — 1,6 л и мощность — 101 л. с.

На асфальте машина ведёт себя отлично, а вот на снеговом покрытии возникают проблемы. Бывает, очень тяжело тронуться с места на первой передаче без пробуксовки. На Спектре можно ощутить скорость, ведь она разгоняется до 100 км/ч за 11,6 с. Мощность двигателя позволяет набрать скорость до 186 км/ч. При этом жужжания в салоне от работы мотора практически неслышно. Расход топлива находится в пределах 10 литров на 100 км.

Обновлённый хэтчбек Киа Спектра 5

Подвески этой модели справляются со своей работой вполне нормально. Конечно, ей далеко до подвесок Audi и BMW. Но они отлично себя показали при езде по трассе и неровностям, а также при переезде через бордюры.
Технические характеристики Киа Спектра

Читайте также: