Ремонт раздатки сузуки джимни своими руками

Обновлено: 05.07.2024

60. Раздатка, промкардан и мелочи

Проблема была не в раздатке (с ней как раз почти всё хорошо), а в заклинившей крестовине промкардана. Одну ось заклинило так, что повернуть её можно было только молотком. Но раздатку я тоже заодно разобрал так как текло масло из переднего фланца, наконец-то оторвался датчик 4вд, сорвал сливную пробку и вообще хотелось глянуть внутрь как там чё (ибо маслице сероватое бывает, а меняю я его раз в полгода где-то).

Процесс разбора раздатки много где описан и сфотан и там ничего сложно нет, я лишь укажу некоторые ньюансы. Я делал по вот этому мануалу — www.drive2.ru/l/4329912/

1. Сфотографируйте расположение проводов датчиков. Мы долго думали как нужно пропустить проводку от датчиков 4вд и понижайки. И не факт, что сделали так же как было.

2. Чтобы легко вытащить раздатку надо открутить выхлопуху (ближе к заду) и снять её с двух резинок. Она повиснет наискось и не будет мешать открутить левую одиночную ногу раздатки. Я в этот момент упёрся башкой в раздатку и открутил левую ногу. Раздатка тяжеленькая — на мозг давит неплохо. Карданы ессно надо тоже снять и не забыть пометить как стояли на фланцах. Сливаем масло ессно до снятия раздатки, но я слил его через заливную пробку вверх ногами после, так как сливную пробку у меня заклинило и я её к хренам сорвал. Пробку пытался сам высверлить, но толку это не дало (надо будет завести себе экстрактор потом). В результате мне её вытащили в Институте Ядерной Физики (тот который строил Большой Андронный Коллайдер).

3. Особый гемор снимать фланцы раздатки. В них имеются, по мимо основных 4х дырок под болты карданов, еще две дырки для простоты блокировки. Я в эти дырки втыкал удлинитель на 1/4. Втыкайте его в тот фланец, который снимаете, ибо у меня была включена понижайка и я погнул хромванадиевый удлинитель! (силушка богатырская). Фланцы закреплены законтренными гайками с моментом 130 Нм. На один раз их хватило, но в след раз я думаю буду брать новый гайки (ибо не хорошо их туда сюда контрить). Открутить их не просто — я клал раздатку на резиновый коврик, вставал ногами и пытался открутить с рычагом. Гайки расконтрил отверткой ессно, но момент затяжки + недовыгнутая контра — требуют мощь.

4. Кладем раздатоньку Aisin на стол и откручиваем все болты между крышкой и картером, снимаем крышку (там есть два выступа, которые можно разжимать чем-нибудь или аккуратно тюкать по ним через деревяшку молотком). Моторчик тоже снимаем (его потом надо будет выставить в правильное положение). Снимаем датчики скорости, 4вд и понижайки. Под датчиками 4вд и Л вытаскиваем шарики.

5. Цепь снимается одновременным снятием шестерен с вала между передом и задом и промвалом. Промвал вытаскивается целиком, а вот с главного вала лучше снять только последнюю комбинированную звезду. Она кстати вроде на игольчатом подшипнике крутится. Не пролюбите его.

6. Далее надо вытащить вал/шестерни понижайки. Покручивая вытаскиваем их без особых усилий.

7. Беремся за главный вал и переворачиваем то что осталось от раздатки. Вытаскиваем вал вместе с передним куском и вилками. Почему так? Чтобы не пролюбить шарики-фиксаторы с муфты подключения передка. Передок кстати подключается по классически, прям как в обычной МКПП — муфта, синхронизатор, вилка. В звезде по которой ездит муфта — три мелких квадратика с дыркой, пружинки и шарики. А в муфте — пазы для шариков, чтобы в режиме 2вд муфта случайно не включилась. Не просрите на пол эти шарики, пружинки и квадратики. А если просрали (как я), то удобно собирать муфту поставив вал вертикально на стол. И нужно три руки, чтобы держать три шарика и давить равномерно на муфту сверху.

Кстати так как муфта у нас отвалилась, а она не совсем симметричная, то я поставил её немного почесав репу. С одной стороны у нее симметричные скосы на зубьях, а с другой не симметричные. Когда будете разбирать свою раздатку, посмотрите как у вас. У меня сейчас стоит как на картинка — несимметричными к передку (для включения 4вд), так же как и синхронизатор, ибо задние зубья никогда со внутренней звезды не уходят и не используются по сути.

У меня немного люфтит самый передний подшипник передней части главного вала. Странно, что он не закрытый как задний и подшипники промвала. У понижаечного вала тоже открытые подшипы. Так как подшипника у меня нет, а ездить хочется, то я забил на его люфт и собрал всё так. Потом закажу новый и положу в НЗ. Тем более, что скоро приедет еще одна раздатка. Все три сальника фланцев поменял на новые. Один правда слишком сильно внутрь забубенили, до самого подшипника. Номер сальников 29972-80050, а на самом деле это NOK AE2218E.

Датчик 4вд починил как все — срезал черную часть, перепаял провода, обезжирил и залил эпоксидкой Poxypol. Проверил мультиметром, что пашет.

8. Надеваем вилку на главный вал — муфту понижайки скидываем на сам вал, тогда можно надеть вилку одновременно на муфту 4вд и на понижаечную. Потом можно муфту понижайки надеть уже на звезду. Собираем всё в обратном порядке — главный вал без цепи + вилка, понижайковый вал, промвал + цепь + звезда на главный вал. Крышку картера удобно надевать поставив раздатку вертикально. Тогда её можно шевелить, чтобы все подшипы и валы попали в свои дырки. Герметик не забываем и шестерню датчика скорости! Кстати некоторые подшипники сидят со стопорными кольцами, некоторые просто вставляются, а некоторые приходится забивать через деревяху.

9. Время установить и настроить моторчик. На его корпусе есть треугольная крышка — снимаем её и вытаскиваем маленькую звездочку. А в пластиковом корпусе ставим 2вд. Устанавливаем моторчик на раздатку. Затем выкручиваем пробку с обратной стороны штока (шестигранник на 10, посажена на фиксатор резьбы) и давим туда удлиннителем. Проверяем, что включилось 2вд. Если нет — давим сильнее. В раздатке на самом деле есть нейтралка, только для неё нет положения на штоках вилок и в контактной группе моторчика. Ставим обратно мелкую шестеренку в моторчик, герметим и собираем всё. Проверяем, что датчики 4вд и Л не замкнуты, а в 6 контактном разъеме замкнуты выводы B и C (нумерация ABCDEF к моторчику).

До того как установили моторчик на раздатку, можно подать на различные выводы 3 вольта (2х1.5 АА) и передвинуть моторчик в определенное положение. Я поставил ручками, на глазок и попал в яблочко с первого раза.

Контакты CE замкнуть между собой и подать 3 вольта на след контакты:
A+, F- для 4H>4L
F+, D- для 4L>4H
F+, A- для 4H>2H
B+, F- для 2H>4H

Еще немного инфы — датчик 4вд можно заменить на датчик понижайки — у него чуть подлиннее провод. У 4вд розовые провода и серый штекер. У понижаечного — черные провода и белый штекер.

Ну а кардан мне сосед по гаражу отнес своему знакомому в соседний ряд. Он мне поставил крестовину которую я купил — Toyo TT-124. Не покупайте её — гавно редкостное. Люфтит немного с завода. Я нашел деревянную щепку под колпачком о_О да и качество вообще гавнище. Крестовину вставили, закрепили ромашками и прихватили точками сварки. Кардан поменяю в скором времени на контракт, но пока с этим поезжу. Немного несбалансирован (либо задний) — на 80кмч начинает вибрация как раньше была на 120кмч. Но я пока пенсионерю 60кмч, так как 4ая скорость в коробке скользит если давать газ (коробка тоже едет ко мне, турбовая, сделаю отчет о различии коробок 23 и 43 кузова и соберу из 23 коробку для 43 кузова). В дальнейшем планирую подобрать крестовину со внутренними стопорными кольцами и переделать кардан. В том числе заварить текущий фланец шлицевого АКПП (болезнь джимов, у меня в нем уже насрали герметиком до меня).

+ сегодня поставил новый полиуретановые (пу54, новосиб) сайленты стаба 9-01-106. Чет на мой взгляд они немного великоваты. Их аж распидорасило, когда я натянул и прикрутил скобы. Смазал их шрусом-4. Разрез сделал так же как на оригинале — в верхней стороны. Стаб сразу перестал стучать. Посмотрим надолго ли хватит ПУ, ибо он стоит даже чуть дороже оригинальных сайлентов и интересно, стоит ли овчинка выделки так как резина всё таки сохнет, а ПУ вроде нет.

Дополнение:
Забыл еще написать, что теперь я допетрил как работает синхронизатор и понял почему нельзя включать понижайку на ходу. Там же нет синхронизатора, а разница угловых скоростей 2х кратная. То есть даже со сцеплением и нейтралкой в раздатке, это было бы слишком сложно сделать.

Объявление

Так называемый «синий» форум Всероссийского клуба SUZUKI, далее «форум», был организован несколько лет назад. Появился он, потому что группа активных товарищей во главе с Валерой Адаменко ака TorneoSprint решила, что нужна интернет площадка, где любители авто марки «Сузуки» могли бы общаться, делиться опытом, придумывать всяческие мероприятия и объединяться в свой любви к марке машин, выше упомянутой фирмы. Изначально ресурс был задуман как пространство свободного излияния своих мыслей и взглядов, без злобства, необоснованного забанивания, расшаркивания и покраски травы в зеленый цвет. Любая конструктивная критика по форуму в целом и по отдельным темам принимается и рассматривается.
На форуме не принимается непарламентские выражения и на них жесткая цензура. А также забаниваются пользователи, систематически позволяющие себе оскорблять личные человеческие достоинства кого-либо.
На сегодняшний день уже нет сомнений в правильности сделанного решения, форум существует несколько лет, количество его членов растет, и жизнь в нем клубится
.
На форуме нельзя : Употреблять неформальную лексику, в спорах допускать высказывания оскорбительные и унижающие человеческое достоинство оппонента, размещать рекламу.
На форуме по просьбе модераторов рекомендуется : Активно использовать функцию поиск, перед тем как завести тему по интересующему вас вопросу! Ставить в подписи марку, тип двигателя и год выпуска вашего авто.
На форуме можно : Заводить темы и знакомства, флудить и философствовать, задавать технические вопросы и не технические тоже, утверждать и сомневаться, высказывать свое мнение и оспаривать чужое, делиться своими придумками по совершенствованию японской инженерной мысли и не японской тоже, спрашивать совета и давать советы, обращаться за помощью и оказывать ее, рассказывать о своих достижениях и неудачах, приглашать в гости и напрашиваться, участвовать в конкурсах, соревнованиях и получать призы за победу и как минимум грамоту за участие, размещать объявления некоммерческого характера и возмущаться появлением рекламы.

Неленивые могут ознакомится с полным сводом правил ТУТ и с рекомендациями ТУТ.

О некоторых непонятных непонятках

Есть еще неформальные добровольные группы, объединившиеся желанием совместно побузить и весело провести время, устроить какое-нибудь безобразие в виде поездки или конкурса, достать администрацию форума каким-либо «важным» вопросом. Особо активные группы Президент клуба TorneoSprint волевым, не побоюсь этого слова, волюнтаристским решением выделил на форуме в назидание другим бузотерам . Так появились команда Южане и команда Тринадцатый Вредный Чижик .

Вопрос: Что такое «Свой сервис» и «Свой страховой брокер»?
Ответ: Это место в столице нашей родины, куда можно привезти свою любимую машинку на предмет осмотра, ремонта, прохождения ТО и…., если в глазах появится особый блеск и хорошо спрятанная заначка жжет ляжку, превратить свой пепелац во всепроходный, всепролазный, практически непотопляемый монстр оффроуда. А так же лично познакомится с мастером, который будет ее препарировать, задать глубокомысленные вопросы и получить вежливые ответы.
Попить кофе и весело поболтать с президентом, если удастся его там поймать. В отсутствие оного есть с кем побеседовать о перспективах роста цен за ОСАГО и заодно решить, как повыгоднее застраховаться.

Вопрос: Зачем просят в подпись ставить марку машины? Я свободный человек хочу - ставлю, хочу - нет.
Ответ: Хотите на здоровье и дальше. Только, если будите задавать вопрос по какой-нибудь несуразицей с машиной, не забудьте указать марку машины, тип двигателя, год выпуска и что вы делали в октябре 1993 года. Ибо, каков будет Ваш вопрос, таким будет и ответ. ИМХО. Проще поставить в подпись и на кучу уточнений не придется отвечать.

Вопрос: Достали с этим «поиском». Где искать и как пользоваться?
Ответ: Правильно поставленный вопрос, содержит в себе ответ (с) «Очередная модная школа построения бизнес-процессов».
Для того что бы воспользоваться поиском достаточно внимательно взглянуть на экран монитора. Там на чистейшем русском языке написано слово «Поиск» см. Рис. 1. Скалываете это слово. Открывается менюшка. Вбиваете то, что ищите. И «Вперёд». См. Рис.2. Возможно, надо будет повторить поиск с разными вариациями ключевых слов. Но что-то непременно найдете.

Вопрос: Меня эта су.. этот коз… модератор забанил. А я белый и пушистый! Куда, что, где опротестовать?
Ответ: У вас есть раздел забанненные. Топайте туда и протестуйте. Борящийся за правое дело, его в сей борьбе и обрядши!

Раздатка Сузуки Джимни, диагностика и ремонт

Мастера автосервиса Сузуки в Марьино, Печатники «Автогараж» проведут диагностику и выполнят ремонт раздаточной коробки Сузуки Джимни в день обращения. С чего начинать, если не включается полный привод. Включение полного привода, блокировки межосевого дифференциала на Сузуки Джимни электронное.

На раздатке Джимни установлены два датчика 4WD. Один из них отвечает за понижающую передачу, второй-блокировку межосевого дифференциала. Если на панели горят индикаторы неисправности полного привода, компьютерная диагностика может указать на неисправность датчика 4WD. Это одна из самых простых и распространенных причин неисправностей включения полного привода.

Замена датчика не сложная и можно выполнить самостоятельно. Будьте внимательны и не потеряйте шарик. В противном случае, после замены полного привода не будет. Если сделали все правильно и все равно не включается передний привод, то лучше обратиться в автосервис Сузуки. В этом случае требуется более глубокая диагностика раздатки Джимни. За управление раздаточной коробкой передач отвечает актуатор или мотор включения. Вторая наиболее частая проблема кроется именно в нем.

Стоимость ремонта актуатора раздаточной коробки Сузуки Джимни:

Сниятие и установка актуатора – 2200 руб.

Разборка, сборка и профилактика – 1980 руб.

После того, как проведена профилактика мотора включения полного привода, необходимо проверить работоспособность. Последовательность именно такая. Пока не установим работоспособность актуатора, нет смысла проверять хаб Джимни, вакуумную магистраль и прочее.

Признаки неисправности мотора включения:

Межосевая блокировка включается
Понижающая передача при включении выдает аварийный режим. На приборной панели мигают индикаторы.

Также к вашим услугам:

Для удобства можете воспользоваться формой обратной связи или онлайн записью на ремонт.

Раздатка самурай в Jimny

Раздатка самурай в Jimny. Во время поездки на море, при резком начале движения, машина начала похрустывать раздаткой, звук до боли знакомый, ведь за 4 года эксплуатации мне приходилось менять раздатку уже 2 раза, и всегда именно по причине растянутой цепи. Последняя цепная раздатка прожила больше года, проехав около 45 000 километров. По приезду с морей, срочно начал искать шестерёнчатую раздатку. Мне очень повезло, раздатка от suzuki jimny ja11 досталась за сущие копейки, по средне рыночным меркам конечно.

Заказал во Владивостоке установочный кит, который включает в себя лапки раздатки, переходники под пром кардан, под передний кардан и сложный флянец заднего кардана, который устанавливается на вал раздатки заместо родного флянца, так же есть адаптер датчика скорости и набор болтиков под все это дело.

Отдельно купил во Владике промежуточный кардан, уже укороченый под мою раздатку и мою машину. Если раздатка и кит установочный подходит на все круглые джимники, то промежуточный кардан на всех машинах разный.

Передаточные числа

Устанавливая такую раздатку, мы тем самым понижаем и верхний и нижний передаточный ряд, теперь при езде на 30х колесах, мы возвращаем машину к заводским параметрам, точнее её тягу и показания спидометра.

Таблица ПЧ для разных кузовов Jimny:

Раздатка от Ja71 и рядом от ja11

Установочный кит раздатки suzuki samurai ja11

Адаптер датчика скорости и флянец под задний кардан

Установка раздатки от Suzuki Samurai ja11 в Jimny

Устанавливая раздатку, я столкнулся с трудностью, промежуточный кардан никак не хотел лезть на свое законное место, в итоге запихав его силой, стало понятно, что он слишком длинный и отодвигает раздатку на 1см назад, хотя по хорошему у кардана должен быть свободный ход 1см. Сначала я грешил на кривые лапки раздатки, но поговорив с человеком, который продал мне кардан, стало ясно, кардан резался под другой установочный кит(хотя во время продажи он утверждал, что именно под этот).

Раздатка отодвинулась на подушках из-за длинного пром кардана

Покатавшись по микрорайону на новой раздатке, я заметил звенящий звук, который доносился снизу, вспомнил, что в раздатку нужно еще залить масло, вернулся в гараж и залил. Прокатившись еще, понял что звук никуда не ушел, опытным путем выяснил, что звук издает кардан, точнее юбка кардана, которая упирается в коробку и дребезжит, от того что не плотно припаяна к кардану.

Гнем ручку раздатки от jimny samurai

Следующий этап работы это ручка самой раздатки, она не подходит, поэтому её нужно гнуть, а так как она сделана из очень толстого прута, гнуть её не так уж и просто.

В ход идет болгарка и сварка.

красим готовую ручку

Гнуть ручку оказалось довольно просто:

Ставим её на место в раздатку
Смотрим, как нужно погнуть
Потом достаем, пилим немного болгаркой в месте загиба
Далее при помощи тисков гнем
Ставим обратно и смотрим что еще нужно погнуть
И повторяем процедуру несколько раз, пока ручка не примет необходимую форму
Далее завариваем места надпила сваркой.
Красим, чтобы не ржавело.

Установил все, несколько дней катался с звенящим карданом, пока искал мастера в Хабаровске, который готов был пильнуть кардан и заварить. Такой нашелся в поселке Горького, на бывшем заводе, 2 дня работы, 1000 рублей и у меня укороченый на 1см промежуточный кардан.

место надпила и завара на кардане

Так же попросил мастера получше приварить юбку кардана, которая издавала звенящие звуки, что он так же сделал. В итоге кардан встал как и положено, звенящие звуки ушли, вибраций при езде никаких нет. Карданы в Хабаровске никто не балансирует, но чтобы избежать дисбаланса, нужно очень ровно все сварить, с чем токарь успешно справился.

Эксплуатация и ремонт Suzuki Jimny

Подскажите может кто в курсе. Машина 12 года рестайл, пробег 34000. Появился стук в районе пассажира под ногами (пассажир ощущает) при медленной езде и мелких кочках. Что может быть?

Доброго времени суток, джимниводы! Подскажите пожалуйста, как отключить подушку безопасности пассажира. Заранее спасибо

Подскажите надо делать развал на Suzuki Jimny?

Народ подскажите не включается полный привод . Пытается воткнуть но ни как((( что может быть подскажите плиз.

Друзья, срочно! Скажите где находится фильтр салона в джимнике?!

Добрый день , только что приобрел Suzuki Jimny можно ли лить 92 топливо ?с какой максимальной скоростью можно ехать на полном приводе ?

Стартер не крутит, что делать? Вчера поставил в гараж как обычно, зажигание включается, насос качает и всё. Бензин есть. Даже запасным ключём пытался заводить, думал может в чипе дело, а нет. Аккумулятор полностью заряжен. Ааааааааа

Друзья, у меня тоже вопрос по поводу неисправности. Примерно год назад стали с затруднением переключаться передачи. Иногда стала первая с трудом и не с первого раза входить. Когда долго едешь, ручка становится вообще ватной, с сопротивлением переключаются все передачи, в особенности с 3-й на 4-ю. На официальном сервисе сказали тогда, что нужно поменять сцепление, но можно подождать до следующего ТО. На ближайшем ТО я сцепление поменял полностью, и даже тросик. Правда, менял не у официального дилера, а в обычном сервисе, и детали покупал стороннего производителя (кроме тросика). Но, тем не менее, все продолжилось. Я пошел опять к официальному дилеру, и они говорят, что, скорее всего, я поставил бракованную корзину сцепления. Но у меня ощущение, все же, что дело в чем-то другом на самом деле. Возможно, все же, дело в самой коробке?

После дождя обнаруживаю воду на пассажирском коврике, откуда может быть? Может через салонный фильтр? Хотя лужица ближе к сиденью.

Ну и какие вообще брать тогда?

вопрос не закрыт:( греется раздатка, рука не терпит 3 секунды. не знаю в порядке вещей это или где

привет,нужен совет как отвинтить тягу поперечной устойчивости, гайка крутится вместе со всем хозяйством которое прилагается оО)и ещё, должна ли раздатка греться(не терпит рука)

У меня не с первого раза выключается полный привод, лампочка гаснет, но слышен треск, приходится опять включать выключать и желательно на ходу)) А так понимаю хабы не отключаются до конца, говорят можно трубки пережать и оставить их включенными навсегда. Где эти трубки?)

Ремонт раздатки сузуки джимни своими руками

Тамбовский Внедорожный Форум

Полный Привод - как стиль жизни!

ПорталСписок форумовТехнический раздел
Поиск

Текущее время: 16 авг 2021, 13:59
Часовой пояс: UTC+04:00

Постройка Suzuki Jimny

Начну пожалуй с замены ГП с 4.09 на 5.375.
Т.К. коробка и раздатка у меня штатные (пока), решил скомпенсировать большие тапки и разгрузить трансмиссию. Заказал с Владивостока мосты от турбового колобка JB23 (с мотором от дельтаплана, кстати, К6А), 11 тыр за пару в сборе. Мосты пойдут на запчасти, редукторы в Бобика.
Старый диф был снят и доставлен в гараж к любителю грамотных книг, моему другу, форумчанину под ником Pat. Измеряем зазор в "новой" ГП - 0,25 мм, постукивает ощутимо. Измеряем натяг морковки - нету его, крутится свободно. Раскидываем, измеряем толщину шайбы -1,1 мм. Откладываем все в сторону.
Смотрим пятно на родной ГП (3.9), оно чуть сдвинуто, заметен износ заднего подшипника морковки. Раскидываем, смотрим толщину шайбы - 1.18 мм. Ставим новые подшипники в корпус, старые выбиваются зубилом. Т.к. подшипники новые, то придется подбирать шайбу, начинаем с той, что стояла - 1.18, собираем без втулки и без сальника. Те, кто утверждает, что втулка создает преднатяг подшипников, пусть идут в лес курить чертежи редуктора. Не забываем обильно смазывать подшипники трансмиссионкой. Расчетный преднатяг подшипников морковки по методу "веревка на фланце + безмен" равен 3.3-4.5 кг без сальника - это примерно 9-12 кг*см. Крайне рекомендую насадить подшипник с фланцем процентов на 80 прессом или аккуратно кувалдами в 4 руки, только потом тянуть гайкой, иначе можно порвать резьбу. Чтобы не поколоть зубы ведущей шестерне, упирать ее нужно всегда и везде только через большой шарик от подшипника, на торце у шестерни есть центровочное отверстие. Затягивать нужно очень аккуратно и проверять момент сопротивления вращению безменом.
Натянули, поставили диф, выставили зазор такой, чтобы люфт ведмой шестерни был в районе 0,15-0,2 мм, измеряется часовой головкой на тяжелом кронштейне по касательной к шестерне. Смотрим пятно - плохо, шайбу надо уменьшать. Таким образом мы разбирали и собирали редуктор 3 раза, каждый раз с натягом и выставлением зазора. Перебрали шайбы 1,10 и 1,06, остановились на 1,0.
Собираем редуктор окончательно. Ставим новую втулку, можно поставить и старую с любой ненужной дистанционной шайбой. Новая втулка пружинит не сильно, деформируется необратимо примерно на 1 мм. Служит она только лишь для создания момента затяжки гайки хвостовика, ну и, может быть предотвращает проворачивание подшипников на валу в каких-то неведомых случаях. Закладываем передний подшипник и ставим новый сальник. Вставляем вал и насаживаем подшипник с фланцем почти до упора. Без натяга подшипников проверяем момент сопротивления вращению сальника. Он составил примерно 1 кг на безмене, что равно 2,75 кг*см. При затяжке подшипников нужно добавить это значение к сопротивлению подшипников. Смазав немного шлицы и резьбу, затягиваем гайку, муфта сопротивляется, момент на гайке около 20 кг*м, постоянно проверяем натяг подшипников. Добиваемся суммарного момента около 5 кг на безмене, что равно 13,75 кг*см - как по мурзилке. При увеличении момента затяжки, вал ведущей шестерни может немного "закусывать" при проворачивании с места, ощущается руками. Это допустимо и вызвано, скорее всего, выдавливанием масла из под роликов. Момент срывания с места может быть раза в два больше момента сопротивления вращению. Если закусывает так, что руками не провернуть - подшипники на выброс.
Ставим диф, регулируем зазор, сомтрим пятно - красотища! Замечу, пятна с разных сторон зуба при уменьшении толщины шайбы движутся навстречу друг другу. При проворачивании с краской нужно немного нагрузить передачу руками для лучшего прилегания. Пятно контакта должно располагаться практически по центру, самое главное - заход и выход пятна должны быть на рабочей поверхности зуба. Прямой ход должен быть в идеале, задний - можно чуть схалтурить. У нас получилось почти идеально. Натяжка бугельных подшипников делается такой, чтобы к моменту сопротивления вращению первичной шестерни добавилось примерно 3 кг*см. В итоге получаем момент всей системы около 6 кг по безмену, что равно 16,5 кг*см. Зазор в паре допускается от 0,1 до 0,2 мм, но лучше сделать его чуть больше, т.к. идеально ровных пар не бывает, все они восьмеркой. Я поставил 0,2 мм.
Все, ставим, заливаем, катаемся недельку без сильных напрягов, пара должна немного притереться.
Наука не очень сложная, но в тоже время не прощает никаких действий "на глаз". Если кто-то берется делать вам редуктор со словами "какой еще динамометрический ключ? да я их сотню уже сделал! ты че, мне не доверяешь?", бегите от него подальше. Только измерения, только цифры и будет вам счастье.
09265-45002 - подшипник дифференциала (2 шт) 45.2X80X19.84
09265-35011 - подшипник хвостовика внутр 35X80X22.75 7307 (Зарубежный аналог 30307)
09265-30018 - подшипник хвостовика наруж 30X72X20.75 7306 (Зарубежный аналог 30306)

в передний мост, хвостовик старого образца - Подшипник 7305 (Зарубежный аналог 30305)
27315-60A01 - втулка подшипника хвостовика

Список существующих шайб.
задняя 35х42
SHIM (35X42X1.27)
SHIM (35X42X1.3)
SHIM (35X42X1.21)
SHIM (35X42X1.24)
SHIM (35X42X1.15)
SHIM (35X42X1.18)
SHIM (35X42X1.09)
SHIM (35X42X1.12)
SHIM (35X42X1.03)
SHIM (35X42X1.06)
SHIM (35X42X0.5)
SHIM (35X42X1.0)

передняя 30х33х3.2 + такая же, но размерами:
SHIM (T:0.5)
SHIM (T:0.2)
SHIM (T:0.3)
SHIM (T:0.1)
SHIM (T:0.15)
SHIM (T:0.05)

Ремонт рамы Suzuki Jimny

В многофункциональный центр LFA обратился владелец Suzuki Jimny. Внедорожник на относительно высокой скорости слетел с дороги и несколько раз перевернулся через крышу. Агрегаты практически не пострадали, в то время как, кузов сложился полностью и была повреждена рама.

Ремонт рамы Suzuki Jimny

В подобных ДТП, когда внедорожник несколько раз жестко приземляется на силовую структуру кузова, на раму также приходятся серьезные нагрузки. В случае с клиентским Suzuki Jimny поврежденной оказалась задняя часть. Диагностика рамы в МФЦ LFA выявила боковое смещение задней правой части внутрь порядка 10 мм. Именно поэтому подвеска правого колеса была искривлена, что мешало беспрепятственному передвижению внедорожника. При перемещении автомобиль хромал на одну сторону.

Снаряженная масса Suzuki Jimny составляет всего лишь 1060 кг. Так что не удивительно, что под кузовом внедорожника весом в тонну скрывается скромной толщины рама из довольно податливого металл, которая отлично тянется. Другое дело, что сильно повредится она может в случае незначительного удара, что подтверждает авария клиентской трехдверки.

Мастера МФЦ LFA установили Suzuki Jimny на фирменный стапель и в течение нескольких суток при помощи гидравлического оборудования под нагрузкой порядка 10 тонн геометрия рамы внедорожника была возвращена к заводским параметрам согласно находящимся в нашей базе данных мануалов автопроизводителей.

Стоимость работы, включая материалы, составила 27 000 рублей. Срок выполнения работы – три рабочих дня

Почему стоит обратиться за ремонтом в LFA ?

Здесь не будет пафосных слов о невероятном опыте, лучших расходных материалах, сверхсовременных методах ремонта и т.д. LFA – это просто надежный сервис, который может стать для Вас «домашним» . Мы активно ведем несколько социальных сетей, а всех клиентов подробно информируем о ходе ремонта в WhatsApp, Viber и Telegram. Записывайтесь на ремонт и ТО Вашего автомобиля. Наш адрес: пос. Внуково, ул. Центральная, д.16с12 (карта проезда). У нас 640 кв.м сервисной зоны и охраняемая территория. Звоните по любым вопросам: 8 (495) 070-7007 или пишите в Whats App.

Взять малыша Suzuki Jimny и перестроить в комфортную охотничью повозку

В качестве объекта тюнинга был выбран автомобиль 2015 года выпуска с автоматической трансмиссией и бензиновым мотором. Как обычно, подготовку начали с колес. А точнее, с покрышек Simex Jungle размером 31 дюйм. Выбор был продиктован тем, что ненаправленный рисунок протектора этих шин хорошо работает зимой в глубоком и рыхлом снегу. Конечно, для установки таких больших колес машину пришлось отлифтовать. Для этого использовали комплект компании Ironman, состоящий из пружин и амортизаторов. Это подняло автомобиль на 45 мм. В комплект входил еще и демпфер рулевого управления, что оказалось очень кстати, потому, что в оригинале машина им не оснащена. Продольные реактивные тяги и тяги Панара изготовили на заказ, двинув передний мост вперед за счет того, что продольные рычаги сделали длиннее стандартных. Это позволило меньше дорабатывать арки колес и не трогать раму, но пришлось нарастить длину переднего карданного вала, за счёт дополнительной проставки. И все равно для установки колес в 31 дюйм этого не хватало. Поэтому снова использовали проставки и отлифтовали кузов еще на 50 мм. Тем более, что электрическое управление раздаточной коробкой и АКПП не создавало проблем с переносом селекторов. Армированные тормозные шланги увеличенной длины сделали на заказ. Возросшую на двигатель и трансмиссию нагрузку сняли, добавив передаточных чисел в главные пары до 1/5,25. Раздаточная коробка получила также понижающий на 15 % верхний и нижний ряды в виде готового комплекта от японской компании Zeal. Это не только сохранило динамику машины, но даже добавило ей прыти. Конечно же, межколесные дифференциалы оснастили принудительными блокировками ARB. Передние полуоси вместе со ШРУСами поставили усиленные, производства Trail-Gear. А оригинальные автоматические муфты передних колес заменили более надежными – механическими AVM. Чтобы совсем уж не менять внешний вид машины, штатные пластиковые расширители сохранили, покрыв их защитой LINE-X, добавив резиновые универсальные расширители.

СИЛА И ЗАЩИТА

Зато выталкивать «малыша» экипажу в любом случае не придется. Автомобильчик оснастили лебедками со всех сторон. Для этого пришлось сделать сзади специальный подрамник, в который поставили лебедку. На него смонтировали фаркоп с розеткой, а также стальные ступеньки для защиты родного пластикового бампера, который пришлось немного подрезать.

Передний бампер производства компании «АнВиР». Из-за слабой передней части рамы у Jimny 2015 года ее пришлось доработать. Тем более, что спереди у машины стоит мощная лебедка Come Up 9,5. В результате площадка с лебедкой переместилась на отдельный подрамник, а бампер выполняет только функцию силового обвеса. Он несет на себе упоры под реечный домкрат и «кенгурин». Внутри переднего бампера – встроенная оптика ближнего света Hella и указатели поворотов. Также много дополнительной светодиодной оптики установлено на экспедиционном багажнике-«балконе», тоже производства «АнВиР». На «балконе» нашла свое место и полноразмерная запаска, а вместо нее на калитке задней двери привинтили сенд-траки. Кстати, при необходимости, можно вернуть запасное колесо на штатное место. В задней части верхнего багажника смонтирован герметичный алюминиевый ящик, проложенный внутри мягким материалом, чтобы лежащие в нем вещи не гремели при движении. Ящик можно снять, и тогда под ним образуется доступ к люку в крыше. Если люк полностью демонтировать, то через него охотник может вести наблюдение, высунувшись наружу. Ну и, конечно же, с боков машину защищают силовые пороги.

Пространство. Маленький багажник Jimny, будучи правильно организован,
позволяет вместить все что нужно для охотников

Управление питанием. Пульт зарядки двух аккумуляторов
расположен возле рычага АКПП

ВНУТРИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ СНАРУЖИ

Салон изнутри тоже защищен покрытием LINE-X. На потолке между передними сиденьями расположили консоль, несущую рации и дополнительное освещение салона. В ней же имеется удобный кармашек для документов. Сразу за передними креслами – перегородка из сетки. Между ней и сиденьями расположены отсеки для всякой нужной мелочи. Они изготовлены из влагостойкой фанеры и покрыты всё тем же LINE-X. Боковые стекла багажного отсека удалены, а оконные проемы превращены в открывающиеся люки дополнительных отсеков. Снаружи имеются рукоятки, повернув которые можно открыть лючок вверх, в чем помогут газонаполненные амортизаторы. Снаружи на люках расположены плоские дополнительные канистры, которые также можно использовать в качестве трапиков. Доступ к этим отсекам возможен как снаружи, так и из багажника. В левой нижней нише багажника спрятан компрессор ARB, подающий сжатый воздух для пневмоблокировок. Там же остается еще немало места для всякой всячины, которую часто приходится распихивать по укромным местам. В правой нижней нише установили большой компрессор для подкачки шин.

Маленький, но серьезный вездеход и внутри, и снаружи
отлично экипирован для охоты и рыбалки

КТО-КТО ПОД КАПОТОМ ЖИВЕТ?

Чтобы стандартному бензиновому мотору рабочим объемом 1,3 л легче дышалось в пыли и бродах, на машине появился шноркель Safari. А для обеспечения электричеством мощных лебедок, слева в моторном отсеке пристроили дополнительный аккумулятор. Для этого, правда, пришлось немного поколдовать с перекомпоновкой моторного отсека.

Минилюк. На месте бокового окна дверка
дополнительного доступа к инвентарю

Убрать с глаз. Компрессор и шланг
спрятаны в ниши, чтобы не мешать

Машина не только ездит по бездорожью,
но и привлекает внимание задорной внешностью

ЧТО ЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ?

Компактный, легкий внедорожник с автоматической трансмиссией и кондиционером – комфортабельная альтернатива квадроциклу. И, что самое главное, автомобиль вполне универсален, на нем можно просто ездить на работу или за покупками, но если он почувствует добычу, то моментально превратится в маленького, но отважного охотника.

Suzuki Jimny

а по ходовой после этого ничего не менялось?

Авто: Audi S4 Quattro
Имя: Валентин
Пол: Мужчина

Все больше и больше меня накрывает бездорожная тема, каждый раз смотрю ваши фотоотчеты и завидую. я уже свою аудюху засаживал где тока мог, но как вы понимаете это не то, и жалко да и не для этого она предназначена, Так вот присматриваю себе второй вариант чтоб первый не мучать :)
Из критериев это чтоб можно было построить более мение достойный "жип" (видел много на ютубе про джимми, есть очень даже "взрослые малые") ну и расход топлива чтоб поменьше, потому как один проглот у меня уже есть, второго не хочецца.
Так вот, какие еще есть варианты кроме Suzuki Jimmy .

p.s. а нет случаем у кого-то мануала (устройства) по полному приводу именно Jimmy заранее большее спасибо

Авто: Audi S4 Quattro
Имя: Валентин
Пол: Мужчина

Авто: Suzuki Jimny
Имя: Игорь
Пол: Мужчина

может где то пропустил, но не могли бы вы поделицца ссылкой на устройство полного привода у Suzuki Jimmy спасибо ;)

Вкратце, у него задний мост постоянный, а передний мост подключается жёстко, без межосевого дифференциала. Штатных блокировок дифов мостов никаких нет. Есть понижающая передача.

Если ты имел ввиду какой-то подробный мануал - сорри, с этим не подсоблю.

Авто: Audi S4 Quattro
Имя: Валентин
Пол: Мужчина

Авто: Audi S4 Quattro
Имя: Валентин
Пол: Мужчина

А что скажете про Pajero Pinin вроди как очень похожи, как там обстоят дела с полным приводом, пересели бы вы на него или нет ?

совершенно разные машины
для разных задач
проходимость джимни в базе
на порядок выше
и строить из него ТР-2 достаточно демократично по цене
с запчастями правда проблема
сделанного из пинина нормального проходимца никогда не видел
и даже не слышал

Как альтернатива Джимни - Самурай, что почти тоже самое, только попроще все. Там меньше пластика, электроники и комфорта, потому как рессоры стоят. Для строительства Самурай подходит немного лучше Джимника, хотя Джимник тоже весьма легко строится.

Пинин ваще не то пальто, он скорее с РАВ4 и Туксонами конкурирует, а не с Джимни/Самураем.

Авто: Audi S4 Quattro
Имя: Валентин
Пол: Мужчина

Авто: Suzuki Jimny
Имя: Игорь
Пол: Мужчина

Спасибо уже Пинин не рассматриваю вообще пока джимми на первом месте, а вам хватает штатных блокировок или у вас уже стоят ARB я так понимаю межосевая блокировка у джиммика "нормальная" ( жесткая) а ARB ставицца как межколесная ? или я не прав? поправьте если что

Да. Только важно понимать, если включен передок, то и межосевая блокировка "включена". Т.е. нет у Джимни такого варианта, что два моста ведут, и работает межмостовой дифференциал. Потому что у Джимни межмостового просто нет, мосты связаны жёстко без дифференциала. Или только на одном заднем ехать.

Хватает/не хватает вопрос философский. У меня лично их никогда не было и для моих задач важнее лебёдку сперва купить. Когда поставлю лебёдку, только после этого можно про блокировки ПОДУМАТЬ.

Читайте также: