Ремонт раздвижной двери тойота таун айс
Обновлено: 05.07.2024
84. Ремонт среднего ролика сдвижной двери
Сначала дверь стала туго окрываться и плохо закрываться, а потом и вовсе перестала шевелиться и сразу стало понятно что посторонние звуки и поломка в среднем ролике. Для начала прочитал эту тему, там есть и размеры подшипников и прочий материал, в виде размеров новых осей под подшипники.
Так же много интересного посмотрел в бортовиках у людей по этой теме, причем не только наших басов. Из интересного — ролики на последнем хайсе имеют оболочку из какого-то пластика, причем она не отделимая от подшипника, ну вместо втулок на средний ролик тоже много чего ставят, вплоть до поршневых пальцев от мопеда.
Из всего многообразия выбрал для себя — замену осей под втулки, ввиду их критического износа, для замены взял старую сломанную биту, она с хорошего металла и с хорошей обработкой поверхности. Вместо втулок решил использовать игольчатые подшипники HK0609 в размере 6*10*9 мм, ну а опорный ролик заменить на аналогичный по размерам подшипник 697 в родном размере 7*17*5 мм. взял только закрытый с обоих сторон резиновыми пыльниками.
Начал мониторить магазины специализирующиеся на подшипниках в нашем городе через дубльгис, просмотрел все варианты у которых есть сайт, остановился на двух конторах, в первой купил 697 подшипник, игольчатых там не оказалось, как и во втором тоже. Потом начал обзванивать все подряд и только в одном были два нужных мне подшипника, как раз последние — ну а выбор там очень хороший у них!
Ну а далее болгарка и сварка делают свое дело.
Завтра буду ставить и хочу еще снять и промыть механизмы замков, при наступлении холодов сильно туго запор работает от руки, сигналка или центральный замок вообще его не закрывает, открывать зато открывает через раз…
Кстати разбор двери занял 5 минут, дольше обшивки с двери снимать чем ролик. Предварительно маленькое сиденье развернул спинкой вперед и открыл багажник. Потом снял общивку с закрытой двери и открутил болты от ролика, дверь осталась на петле замка закрытая, потом через багажник вышел наружу баса и придерживаю правой рукой за низ двери ссади, открыл ее и вытащил ролик, сдвигать ее никуда не надо, ролик сам из двери выходит когда ее распахиваешь. Не надо ни каких подставок и прочего под дверь городить. Ролик убрал, дверь захлопнул и ездил так весь день в поисках подшипников.
Регулировка сдвижной двери.
Всё чаще и чаще, а зимой после морозов или в слякоть так и того подавно, стали заедать боковые сдвижные дверь. Открывались автоматически нормально, а вот закрываться не хотели нормально и "на подъездах" к дверному проёму дверь передумывала и опять открывалась. Приходилось закрывать её вручную. Терпел я терпел, пока не вытерпел :-)
Были всякие гипотезы по поводу этой проблемы. И самым радикальным видилось, это замена средних роликов двери (их всего три точки скольжения. чуть не написал крепления). Но купить это всегда можно. Дай думаю поколупаюсь.
Короче. "дело было не в бабине. " :-) Кажись я понял где "собака порылась" в проблеме со сдвижными дверьми.
Сначала я думал, что нужно снять и прочистить все ролики-шмолики и заодно полозья, по которым скользят эти родики. Ок. Снял, прочистил. Для съёма подложил под дверь упор (ящик), ибо задняя часть двери вообще не лёгкая.
открутив ключом на 12
блок роликов и отодвинув дверь чуть в сторону
снял этот блок сдвинув до конца блок и приподняв его вверх и на себя.
С некоторым усилием основной ролик вышел из полозьев и мы имеем блок роликов весь в годовой грязи и пыли
далее чистим его с помощью очистки для карбюраторов. Продувая все щелочки, впадинки и бугорки
В итоге получаем красавеллу!
Чтобы всё скользило как надо, не забываем почистить направляющие роликов. Пока они сняты, можно прекрасно всё прочистить с помощью специально согнутой (с помощью горелки) зубной щёткой.
Ок ставим всё на место и пробуем.
Увы. эффекта почти не было, т.е. дверь заедала, может не так часто но всё же. Хотя, конечно сделать это (почистить механизм и полозья) нужно, ибо грязи там было не мало. Чистота залог здоровья! :-)
Затем, думая, что есть износ роликов (т.к. имелся люфт как продольный, так и поперечный). Я решил попробовать нарастить горизонтальные ролики (те что две штуки и которые рулят при закрытии, и которые дают люфт продольный). Я, для эксперимента на них одел термотрубку, которая прибавила 1 мм. к размеру (диаметру) роликов.
В итоге люфт исчез, но и движение роликов по полозьям стало практически не возможным. Т.е. они ехали, но очень туго. И потом, я ещё сначала заметил, что ролики (два горизонтальных) эти сделаны из какого-то интересного материала, типа керамик что ли. В общем по-моему изнашиваться они не должны. Короче эксперимент с наращиванием "мышц" показал, что ролики скорей целы, нежели изношены. Снимаем плёнку с роликов.
Окейна. что смотрим далее?
Обратил внимание, что дверь открывать было легко, когда толкаешь её за переднюю часть (за ручку), а закрывалась легко, когда толкал сзади и немного отклоняя на себя. Стало быть есть какой-то перекос. И этот, мать его, перекос засел в средних роликах. Но что ещё сделать? Чистил - эффект есть но очень слабый. Компенсация износа ничего не дало.
А может дверь просела и даёт перекос, подумалось мне, после того как я после прочистки установил дверь и обратил внимание, что она стала чуть ниже, т.к. при втором снятии я уже не смог поставить под неё тот упор, что ставил первый раз.
Но дверь же вроде как не регулируется, т.к. крепёжные болты у неё отцентрованы и не дают делать регулировку. НО. Зачем тогда на креплении отверстия под эти болты разной формы? Верхнее ровно под центровочную часть болта
, а вот средняя даёт двигаться и вправо и влево даже с учётом центровки болта
, а нижняя даёт зазор вверх и вниз
, тоже с учётом центровки. зачем это? Вот чертёж этих отверстий.
Так может это как раз для регулировки? Короче. Я взяли заменил верхний болт на обычный болт, без толстого основания, т.е. без центровки
, что дало мне возможность ПРИПОДНЯТЬ дверь. Что видимо и компенсировало некий износ роликов и полозьев. Далее я закрепил её всеми болтами и на этом всё.
Прокатал три дня - ни одного случая заедания, как в автоматическом, так и в ручном режиме! Слава Богу!.
Пока будем посмотреть, но я думаю вся загвоздка в регулировке. Т.е. по мере проседания/износа (ибо вес двери на эти ролики не хилый) болты меняются на обычные, которые позволяют компенсировать износ перемещением как вверх, так и при необходимости вправо влево.
Переделка среднего кронштейна сдвижной двери TOWN ACE CR-31
Объяснения для тугодумов, тут сразу всё ясно и понятно. Зачем так долго объяснять?
Это именно для тех кому не понятно😁, если вам сразу понятно, то отлично 👍
Парни всем привет тема классная у меня такой же басик в 30 м кузове
Значит наш человек👍
главному абозовозу 59 лайк)
Диски прям понравились. Зашибись
Теперь мы знаем как устанавливать двери.
Ну вот и ладушки.
У меня дома тоже "купешки" пойду попробую .
Саня классный видос ,и вид твоего буса мне нравится
Четкий басик. четкие дисули. )))
есть вариант проще,заварить нахрен дверку,нечего там лазить!))))
Несомненно в этом деле ты лучший👍
@На Обозе или отрезать))))
Тебе лижбы заварить чё нить 😁
задумка ремзоны зачёт,и автор красаУчег
@На Обозе да доброта-моё второе имя!))
Пасиба за добрые слова дядя Коля 👍 от тебя это большая редкость и почёт.
Удачных ремонтов, лайкос прилеплен!👍
Достойный колхозинг 👍. Саня, спасибо за подробности 🤝. К сожалению, не все учитывали те моменты, которые ты озвучил. Надеюсь теперь у бусоводов одним "типа головняком" будет меньше👍.
Виталя, спасибо за помощь бусоводам. 🤝
👍 хорошо сделал , аккуратно , диски обалденные . ✊
Соглашусь с тобой биратан 👍
Лайк поставил) Кому-нибудь обязательно пригодится
А какая бормашинка у вас и какой диск используете?
@Jumpin Carrot да вот именно ими и пилил, те которые в наборе были, кончались, заказывал с Али такие же
Спасибо за видео, всё наглядно и понятно.
Короче, заказал себе набор армированных дисков в Китае.
@Jumpin Carrot пилит конечно не как болгарка, медленно, но верно аккуратно всё равно отпиливает. Где мог я конечно же болгаркой пилил, а вот как говорится доводка уже машинкой )
Да у меня есть бормашинка просто, насадки там в комплекте какие-то хлипкие. Не знаю, может у машины сталь помягче - ее пилить не пробовал еще.
Хорошая переделка👍👍👍 Когда наша дверь будет работать. Через переднюю неудобно назад заходить)))
Закрылась и не открывается зараза
Здравствуйте, люди добрые! А что с вашей дверью не так?🤔
Скоро постараюсь сделать 😁
Все гениальное это элементарно . ДЕЛО КУЛИБИНА ЖИЛО ЖИВЕТ И БУДЕТ ИЗОБРЕТАТЦО изобретатель буса навернека в могиле перевернулся. А ШУМКУ ОДНОЗНАЧНО НАДОпалата нумер 10 от шума проснулась
@На Обозе принимается
Привет всем с 10-ой палаты 🤝✊👍
Всё верно, в геометрии ни что ни куда не девается, если где-то убавил то в другом месте обязательно прибавиться
От каких машин вобъще подходят диски?за рание спасибо.
УАЗ, jimny, escudo. Разболтовка 5х 139.7 ЦО108
Видос то что надо у меня колёса r15 на 75 235 минус 25вылет при нулевом вылете боковая дверь уже не открывается а у него минус. Красава первый палец к небу с меня зачёт.
Замена тросиков сдвижной двери в картинках
Замена тросиков сдвижной двери в картинках ⇐ Toyota Sienna-2. Проблемы, ТО, ремонт
Модератор: fizzik
Опубликовал millerundmiller - октябрь 6, 2016 - 20:27.
давным давно порвался трос с левой стороны.. както мирился
потом еще справа умер мотор открывания двери (эта тема подробно раскрыта в др ветках)
заказал моторчик и решился
в итоге заменил моторчик и тросы с обоих сторон (чего уже - если взялся)
кстати в остатке один моторчик.. куплен на ebay.. отдам кто в минске -пишите лс
убил 3 дня с перерывом на дождь - лучше бы не лез чесслово, но приобрел опыт, чем и делюсь
все изложенное основано на личном опыте, возможно ошибочном.. прошу относиться критично
для работы необходимы
1. плоскогубцы они же пассатижы
2. кусачики. лучше купить новые или старые заточить на наждаке.. иначе сложно "кусать" стальной трос, срез должен быть идеальным
3. шуруповерт и сверла диаметром 1 мм и 3 мм
4. малый вороток с трещеткой и головка на 10мм.. желательно с малым удлинителем и/или карданчиком.. также переходник на шуруповерт
5. гайки m3 штук 20 (это с запасом, если точно то 8 )
6. тросик стальной
купил в строительном магазине, отдел метизов где цепи продаются
трос стальной в пвх-оплетке.. диаметр 2/1,5 т.е. сам трос 1,5мм, с оплеткой 2мм..
толще не пойдет - в корпусе ролика все довольно туго и притерто
насчет оплетки пвх нужна ли она - сейсас уже я не уверен в ее необходимости..
- во первых пвх - субстанция мягкая и рыхлая скорее всего быстро сотрется в местах трения и (возможно) начнутся задиры пвх в рубашках и корпусе вала, что может спровоцировать закусвание и заклинивание
- во вторых пвх занимает лишний объем в и так тесном корпусе..
в "оригинале" тросик в оч тонкой оплетке типа пропитки
в общем не знаю будет/не будет ржаветь трос без оплетки, но есть подозрение что в пвх больше минусов чем плюсов. время покажет
если решите что пвх-оплетка вам никчему - все равно диаметр более 1,5мм не бертие - ниже поймете почему..
по поводу количества - строго говоря нужно 4-4,5 метра на одну дверь
но с учетом возможных ошибок лучше удвоить.. стоит он копейки (я заплатил в экв. 3-4 долл за 20 метров)
7. отвертки плоская и крестовая стандартные
8. смазка аэрозольная с тонкой трубкой. не WD40 а длительного действия.. я использовал литиевую
9. в случае, если у вас разломан корпус ролика - нужны цианакриловый моментальный клей, эпоксидка и немного толстой мягкой ткани типа фланели или шерсти
10. рулетка
11. (возможно, не ваш случай - см. ниже) 20 см тонкой (1мм - соотв сверлу в пункте 3) проволоки.. можно медную извлечь из электропровода.. я использовал тонкую вязальную
12. металлическая щетка, преобразователь ржавчины и баллончик черной краски, если вы хотите убрать ржавчину с металлических деталей на виду - в торце дверного проема у меня например держатели концевиков заржавели, горовки болтов и еще кое-где..
13. фен
14. штук десять алюминиевых заклепок под отверстие 4 мм
замену лучше проводить в теплое время года и не в сумерках либо в гараже т.к. работа в основном пальцами рук
1. Для начала как работает механизм открывания двери
к валу внутри двери крепятся два тросика, другие концы которых крепятся к пружинным концевикам-амортизаторам..
вал вращается электроприводом и соотв открывает/закрывает дверь
длина тросов ок 1,9 м каждый
2. Разбираем дверь.
извлекаем средний ряд сидений
отключаем привод, опускаем стекло в нужной двери см на 10-15 для удобного извлечения стекла из проема впоследствии
открываем на максимум задние окна (жабры)
снимаем внутреннюю обшивку, выкручиваем болты по периметру металлич пластины под обшивкой (только по периметру), снимаем пластину (опускаем вниз), за пластиной выкручиваем болты, удерживающие стекло..
снимаем обшивку и уплотнитель с наружной стороны двери, которая мешает извлечению стекла
извлекаем стекло
не буду подробно останавливаться на процедуре разборки двери ибо она проста и интуитивно понятна.. желательно только болты оставлять в родных гнездах, их много и они разные - потом сложно вспомнить который где стоял и что крепил
3. Восстановление корпуса ролика (если разбит)
корпус ролика (вала) расположен в нижней задней четверти двери.. такая рогатая фигня
у меня он был разломан
при обрыве троса ролик начинает наматывать трос с одной стороны и нет эвакуащии из корпуса с другой стороны.. в итоге корпус разрушается изнутри
важно! когда будете откручивать винты крепления корпуса (или его обломки) - в ухе винтового отверстия сидит латунная втулка (всего 3 шт) - оч легко вылетает и теряется
4. Извлечение корпуса протяжных роликов (блоков)
после извлечения стекла в заднем нижнем углу оконного проема увидим металлический корпус протяжного механизма
на правой двери выглядит так
5. Протяжка тросов
перекусываем старые тросы и извлекаем из каналов, где они (тросы) еще остались
рулеткой отмеряем и "откусываем" два фрагмента по 2,1 метра
на этом этапе нам не важно где какой трос - открывающий или закрывающий.. логика протяжки такая, что от начала и до конца тросы "интуитивно" пойдут по "своей" траектории
уже отмечал - перекусываем острыми кусачками одним движеньем все волокна, не "лохматить", иначе не пролезет по каналам и рубашкам
предварительно (да и потом тоже) загоняю внутрь корпуса смазку
ставим на место три болта крепления корпуса роликов и кожушок, закрывающий второй ролик
6. Крепление тросов в концевиках
это самая важная часть, которая подвигла меня на этой труд
суть в следущем - одним своим концом каждый трос крепится в пружинном концевике, который является демпфером и смягчает ударную нагрузку при работе привода..
один концевик (черный) расположен в торце дверного проема
второй (белый) возле задней стойки
более того скажу - думаю, для этой цели подойдет любой достаточно прочный трос - бытовой, велосипедный и пр.
но успех зависит именно от того как надежно вы закрепите трос в концевике т.к. здесь точка основного приложения силы и наибольший риск переделки
если впоследствии сорвет крепление - опять разбирать всю дверь и весь гемор сначала
также подозреваю, все кто "рукоблудил" как я - со временем получили (или получат) разрыв именно в этом месте
наконец остановился на более-менее (буду осторожен в оценках) надежном варианте
для сборки концевика использовал
а) "грибок" от стандартной алюминиевой заклепки под отверстие 4мм.. внутренний диаметр у нее как раз 2мм под тросик
"гвоздик" из заклепки выбиваем
б) гайка M3
собираем такую конструкцию (корпус концевика нанизан на трос левее, в кадр не попал)
потому и нужен длинный (15см) зачищенный конец троса чтобы по большому радиусу его завернуть в гайку, накручивая гайку на жилы конца троса.. потом перемещаем гайку по петле до границы пвх, плоскогубцами тяну насколько возможно за оголенный конец торса, затягивая петлю на гайке до минимума
7. Крепление тросов к валам (роликам) и сборка роликового привода
закрываем сдвижную дверь до упора (до срабатывания втягивающего механизма)
с внутренней стороны двери имеем два троса, выходящие из рубашек
ремарка: при потягивании тросов за конца они должны пружинить за счет пружин в концевиках.. туговато, но пружинят
алгоритм здесь простой - при закрытых дверях белый трос всегда делает один оборот и отрывается от ролика ровно в точке крепления
черный трос занимает все остальные ручьи и отрывается от ролика напротив белого в том же ручье но через пол-оборота
+/- 5минут оборота погрешность положения ролика значения не имеют имхо.. важнее чтобы ось ролика в собранном состоянии (с намотанными тросами) располагалась на 5-10мм выше оси вала привода и при насаживании ролика на вал было натяжение на тросе и в концевиках
примерку делаем в следующем порядке: ролик располагаем так, чтобы точка отрыва белого троса смотрела на 9 часов для правой двери и на 3 часа для левой двери
ось ролика на 1 см выше оси вала привода (чтобы было натяжение в концевиках)
накручиваем сначала длинный (черный) трос - отмечаем точку крепления + 5мм
закручиваем винты крепления.. не забываем про латунные втулки
после сборки дверь не собираем, стекло не ставим, а только закрепляем висящие элементы чтобы не поцарапали кузов - включаем привод и "делаем генеральный прогон" - раз 20 (а лучше 50) открываем-закрываем дверь электроприводом
если тест пройден успешно - воздаем молитву Создателю и приступаем к сборке двери
PS
просто наблюдение:
под левой сдвижной дверью в нише где проходит салазка торчит железная хрень типа упора
дверь при движении по салазкам иногда цепляет ее, иногда натыкается и упирается..
сразу подумал что дверь просела..
вскрытие показало, что указанная хрень есть блокиратор открывания левой сдвижной двери при открытом заправочном лючке ..
лючок при открывании освобождает кнопку блокиратора и эта хрень встает рогом, не позволяя двери травмировать лючок..
кнопка за лючком с годами истирается и хрень понемногу поднимается со своего места - начинает цеплять дверь
лечится наклеиванием резиновой прокладки на внутреннюю поверхность лючка
Ремонт раздвижной двери тойота таун айс
Активный участник
Сдвижные двери. много вопросов.
вот те запчасти, что приводят в движение её
фото этой первой части -
Активный участник
вторая часть (назовем - роллер)
Marko Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Активный участник
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
тоже смотрим подшипники (аж три) и смазываем.
буква R ясно показывает что это от правой двери Сиенты.
Активный участник
называем его roller CTR
оригинальный номер 68380-52010
Активный участник
вот от левой двери фото -
hawk Просмотр профиля Александр Просмотр профиляА так дверь просто стоит как влитая, хоть ломом бей по ней.
У моей Сиенты это первая (язык не поворачивается, т.к. пока в Москве до -7С) зима.Однако обе сдвижные двери без прогрева не открываются. Летом проблем небыло. Не примерзауют уплотнители, а тупо не до конца сдвигаются флажки замков (ни с штатного брелка /G-комлектация/, ни с водительской двери. Приходится вручную с передних дверей сдвигать фиксатор и все ОК. Чем обработать, WD-40 или силиконовой смазкой для улучшения скольжения пластмассы и вытеснения влаги? Или причина в другом?
lilasol Просмотр профиля
Участник
Активный участник
1. в Японии нет морозов за 20 градусов, а так как данный автомобиль не идет на экспорт в северные страны (а только в Сингапур, Макао и Гонконг) то никто соответственно в Тойоте и не проводил тесты этого автомобиля в плане работоспособности дверей при таких морозах.
Toyota Raum
Toyota Porte
Toyota Isis
Toyota Voxy
5. Вот слова владельца Тойота Порте (там тоже сдвижная дверь ) -
бывшая митцуба научила горькому опыту что нельзя использовать силикон и мыться на ночь, а WD-40 помогает садиться утром в машину не только через заднюю дверь даже после мойки )
Дело действительно в смазке и тонкой ледяной пленке от конденсата которая не дает срабатывать электронике в механизме.
Выходов два:
1. купить специальную водоотталкивающую смазку и ручками, ручками, ручками (слышал, но не проверял),
2. купить WD-40 и периодически на сухую пробрызгать даже без разборки механизмы занятые в открывании дверей (мне хватило двух процедур за зиму)
к тому же той же самой вдшкой в замок для ключа на дверях стоит брызгать хоть иногда не только на портике, как говорится дешего и сердито
не стоит забывать про мокрые резинки уплотнители, утром после мойки если они не качественно вытерты дверь попросту может совсем не открыться.
Перед многими водителями перед покупкой автомобиля стоял вопрос о том, какой именно автомобиль покупать. На сегодняшней день, автомобильный рынок разросся настолько сильно, что вопрос выбора автомобиля это действительно непосильная задача. Можно выбирать немецкие машины, китайские, японские и даже русские машины, и каждая страна будет представлять наилучшие автомобили, дабы заполучить как можно больше покупателей. Существует различие по качеству автомобилей.
Например, во всем мире, каждый водитель знает, что немецкие автомобили самые лучшие. Почему так сложилось, никто не знает. Однако, в последнее время, немецким автомобили стали ощущать очень большую конкуренцию на рынке. Некоторые компании начали выпускать достаточно дешевые в использовании и в ремонте машины, неотстающие по качеству, от немецких.
Примеров тому является компания Тойота. Для демонстрации возможностей этой компании, в пример приведем автомобиль Тойота Таун Айс Ноах.
Технические характеристики
Прежде чем описать основные аспекты этого автомобиля, нужно помнить автомобиль японский. В самом начале производства автомобилей, японские машины считались самыми плохими. Но с конца двадцатого века эта концепции очень сильно поменялась.
Итак, технические характеристики Тойота Таун Айс Ноах:
Основные параметры машины:
Как мы видим, машина является достаточно компактной и мощной. Боле того, в контексте городского цикла, машина потребляет около восьми литров топлива. Когда мы двигаемся на ней за городом, показатель опускается до четырех литров. Таким образом, автомобиль достаточно экономный.
Он отлично подходит для городской и межгородской езды. Он станет отличной находкой для любого, кто очень часто передвигается по городу. Из минусов машины, можно выделить только маленькую скорость. Этот автомобиль разгоняется всего лишь до ста пятидесяти пяти километров в час.
Быстро из города в город на нем не доедешь, но что касается экономии топлива, то тут этому автомобилю просто нет равных.
Заключение
В заключение нужно сказать о том, что конструкция автомобиля очень простая. Ремонт своими руками Тойота Таун Айс возможен благодаря этому факту. Не каждый автомобиль может похвастаться такими привилегиями. В большинстве случаев, водителю следует ехать на сто и проводить специальные диагностики.
Учитывая все вышеприведенные аспекты, можно сделать вывод о том, что автомобиль стоит своих денег.
ПЕРЕДЕЛКА РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА
Штатная система охлаждения прекрасно работает когда она новая и в ней нет утечек. Но как показывает практика, на наших автобусах система охлаждения с возрастом существенно страдает. Из за большого количества соединений на 90% автобусов система ОЖ имеет утечки, что приводит к осушению ГБЦ и ее перегреву.
Переделка расширительного бачка убережет вас нежелательного перегрева ГБЦ, решит проблему с передней печкой и позволит мониторить реальное наличие антифриза в системе.
В данной статье рассматривается переделка с использование бочка от WAG.
Для переделки нам понадобиться:
Бачек WAG – 02264 FEBI. Данный бачек с двумя сосками и датчиком уровня ОЖ. (рис.1).
Сантехнический хомут .(диаметр бачка – 150 мм). В строительном магазине приобрел такой хомут 159-168 мм или 6”. Дополнительно нужны пару болтов на 5, . (рис.2)
Рис.1 Аналог бачка WAG 
Рис.2 Сантехнический хомут
Бачек устанавливается за водительским сидением над турбиной. Хомут через шпильку закрепляется к перегородке между задней печкой и моторным отсеком (рис.3, 4). Сам бачек к хомуту крепится через две загнутые монтажные пластины. Такое крепление позволяет поворачивать бачек по кругу как нам необходимо (рис. 5). Тонкий шланг (8мм) со штатной заливной горловины подключаем к верхнему соску бачка. С штатной пробки демонтируется клапан или подкладывается под него проволочка, для того что бы была свободная проходимость (рис.6, 7). С нижнего соска бочка WAG, шланг (16мм) подключается через тройник перед радиатором задней печки. Возможно подключение в контур задней печки над стартером.
Рис.3 Установленный бачек 
Рис.4 Крепление бачка с обратной стороны) 
Рис. 5 Узел закрепления бачка WAG к хомуту. 
рис. 6 Заливная горловина 
рис. 7 Заливная горловина
Датчик наличия ОЖ подключается к штатным выводам для лампы наличия ОЖ.
Так как в штатном бачке стоит геркон, а у бачке WAG два штыря опушены в антифриз, то для корректной работы необходимо спаять плату. Схему смотри рис 8. Недостаток этой схемы заключается в том, что со временем происходит окисление одного из контактов. На данный момент разрабатывается более качественная схема, по результатам статья будет откорректирована.
рис.8 Схема платы для показания уровня ОЖ.
На последок хочется сказать, что данная переделка является самой простой и рабочей.
Возможны различные вариации и переделки, но данный вариант протестирован на многих авто.
Читайте также: