Ремонт редуктора киа спортейдж 4

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 05.10.2024

Полный привод Киа Спортейдж 3

Чтобы произвести скорейшее восстановление сломанного полного привода в Киа Спортейдж, нужно, во-первых, разобраться с теоретической стороной вопроса. Далее расскажем, как работает и ремонтируется полный привод данного автомобиля. Итак, приступим.

Принцип работы полного привода Киа Спортейдж

В первую очередь, следует разобраться со схемой полного привода Киа спортейдж. Сперва необходимо отметить, что цельный привод используется в сочетании с бензиновыми и дизельными моторами.

Крутящий импульс регулируется с помощью электронных блоков, расположенных слева передней панели, под облицовочным покрытием. Техника проверяет актуальную нагрузку на двигатель, основываясь на датчике положения заслонки дросселя.

Помимо этого проверяется интенсивность вращения осей, угол поворота колес и данные от антиблокировочной муфты включения полного привода Киа спортейдж. Устройство расположено спереди дифференциала задних колес.

Цельный привод машины работает в двух режимах, в автоматическом и блокировочном:

• Автоматика функционирует при подключении заднего моста на основе рекомендаций ЭБУ. В стандартных условиях машина функционирует стандартным образом.
• Режим блокировки запускается через отдельную кнопку.

Последняя устанавливается либо слева передней панели, либо по центру, около коробки передач. Включение полного привода отображается с помощью контрольной лампы. Запуск режима блокировки начинается до увеличения скорости выше 40 километров в час.

Задняя ось отвечает за половину момента вращения колес. Когда на спидометре покажется отметка в 30 км/ч, мост, расположенный сзади начнет отключаться. Замедление авто предполагает полное подключение моста.

Чтобы отключить режим блокировки, нужно повторно нажать на кнопку. Неисправность полного привода Киа спортейдж 3 отражается мигающим красным индикатором.

4WD в кроссовере установлена раздаточная коробка, карданный вал, а также электромагнитная муфта. Коробка прикрепляется к передачам, включая в себя две конические гипоидные шестерни.

Дифференциал между осями отсутствует, за распределение крутящего момента отвечает вышеупомянутая муфта. На муфту передается крутящий момент, а электронный блок высчитывает конкретные значения, на основе чего отключает муфту частично или же полностью.

Не работает полный привод: проблемы

Далее – достаточно нетривиальные, но распространенные неисправности полного привода Киа спортейдж 3. Проблемы могут проявиться при использовании авто исключительно в городских условиях.

Произвольное подключение задней оси возможно при резком наборе скорости или же на самом старте движения. Вращение распределяется между ITM-блоком и передними, задними осями. Разделение происходит от 100 до 0 или же от 50 до 50%.

Неисправности муфты

Отсутствует подключение задней оси, а индикатор поломки неустанно горит. Вращение карданного вала при этом не прекращается. Функционал авто может выдавать ошибки P1832 и P1831. К последним приводит перегрев муфты или же продолжительная пробуксовка.

Вот почему сложные участки следует преодолевать с выключенной кнопкой 4WD Lock. Разрешить проблему можно только сменой муфты. Деталь стоит немало, но её легко найти и заменить. До тех пор пока авто находится на гарантии, смена муфты может замещаться обновлением лишь одного насоса компонента;

Ржавчина на шлицевом соединении между КПП и раздатчиком

Коррозия часто проявляется на любых автомобилях Киа. Именно поэтому нужно периодически диагностировать машину, поднимая авто на подъемнике и анализируя возможность поворота колес при вращающемся кардане.

Отсутствие вращения подразумевает смену раздатчика или ремонт дифференциала КПП. Ржавчина на шлицах дифференциала КПП заключается в сальнике на входе в промежуточный вал. Решением для скорейшего ремонта станет периодическая диагностика машины;

Это наиболее распространенные причины неисправностей в целом приводе автомобилей Киа. Следуйте приведенным рекомендациям, чтобы обезопасить и улучшить собственную эксплуатацию любимого автомобиля.

Ремонт муфты полного привода в Киа Спортейдж 3

1. Удаляем муфту с редуктора, подставляем пустой контейнер, в который попадет слитое масло.
2. Муфта размещается валом вниз, также вал следует сдвинуть с оси и вытолкнуть из-под сальника, чтобы масло начало вытекать. За 15 минут может вылиться до 350 миллилитров.
3. Когда объем удален, поворачиваем муфту и осторожно стучим по торцу входного вала. Крышка отсоединится, а корзину с фрикционами следует разложить, чтобы правильно собрать последовательность деталей на этапе сборки.
4. Стопорное кольцо снимается при помощи отвертки. Каждое из колец, перед помещением на законное место, следует промыть очистителем.
5. Стандартные соединения помогут промыть свободные полости муфты, подшипники с внутренними фильтрами.

Лучше выбирать очистители с трубочками, которые помогут влить состав даже в самые сложные фрагменты цельного привода. Отметим, что муфта имеет достаточно слабое место – сварной шов, между валом и корзиной.

Но машина может работать и без усиления сварного шва. Доработка элемента с помощью токарного станка также не требуется. Аккуратная эксплуатация шва не допустит расхождения шва.

Итак, это всё, что нужно понимать для скорейшего ремонта собственной Киа спортейдж 3. Желаем успехов в реставрации полного привода автомобиля!

11.7. Ремонт редуктора

Если подшипники не меняем, то помечаем наружные кольца, чтобы не перепутать их местами при установке, т.к. подшипники индивидуально приработались и разукомплектовывать их нежелательно.

Детали редуктора тщательно промываем в керосине и внимательно осматриваем. При повреждении хотя бы одного зуба (выкрашивание, волны, риски, задиры на рабочих поверхностях) заменяем шестерни новыми.
Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми. Если видны малейшие забоины или закругления – главную пару заменяем новой.
Незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий устраняем мелкой шкуркой с последующей полировкой.
При сборке манжету, гайку фланца и распорную втулку заменяем новыми.
Если сборка редуктора будет производиться в прежнем картере, то изменение толщины регулировочного кольца ведущей шестерни можно рассчитать как разницу в отклонениях размеров изготовления старой и новой шестерен. Отклонение в размере со знаком «+» или «–» в сотых долях миллиметра выгравировано на валу ведущей шестерни.
Например, на старой шестерне выгравировано –12, а на новой 4. Разница двух поправок составит 4–(–12)=16. Значит, новое регулировочное кольцо должно быть на 0,16 мм тоньше старого. При обратном соотношении поправок (на старой 4, а на новой –12) кольцо должно быть на 0,16 мм толще старого.
Для более точного определения толщины регулировочного кольца изготавливаем приспособление из старой ведущей шестерни.

Посадочные места под подшипниками обтачиваем (можно обработать мелкой шкуркой) до скользящей посадки.
Запрессовываем наружные кольца переднего и заднего подшипников в картер.
На изготовленное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника и вставляем приспособление в картер. Устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника, фланец ведущей шестерни и затягиваем гайку моментом 0,8–1,0 кгс.м.

Толщину регулировочного кольца определяем как разницу между величиной зазора и отклонением размера новой шестерни (с учетом знака).
Например, величина зазора составляет 2,8 мм, а отклонение размера шестерни –15. Значит необходимо установить регулировочное кольцо толщиной 2,8–(–0,15)=2,95 мм.

Вставляем вал в картер. Устанавливаем новую распорную втулку, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжету и фланец ведущей шестерни.

Для этого на шейку фланца плотно наматываем в несколько оборотов прочную нить и крепим к ней динамометр. Усилие, при котором фланец начнет равномерно проворачиваться, должно составлять 7,6–9,5 кгс (что соответствует крутящему моменту 16–20 кгс.см) (для новых подшипников). Если усилие недостаточно – дотягиваем гайку фланца. При этом момент затяжки не должен превысить 26 кгс.м.
Если при затягивании гайки момент проворачивания превысил 20 кгс.см (9,5 кгс), разбираем редуктор и заменяем распорную втулку.

Если был обнаружен осевой люфт в шестернях полуосей, то при сборке устанавливаем новые, более толстые опорные регулировочные кольца. Полуосевые шестерни должны встать в корпус дифференциала плотно, но проворачиваться от руки.

Регулировку зазора в главной паре и предварительный натяг подшипников дифференциала проводим одновременно, в несколько этапов:
заворачиваем гайку со стороны ведомой шестерни до полного устранения зазора в зацеплении;

заворачиваем вторую гайку до упора и дотягиваем ее на 1–2 зуба гайки. Расстояние между крышками должно увеличиться приблизительно на 0,1 мм;
вращением первой гайки выставляем требуемый зазор в зацеплении 0,08–0,13 мм. Это минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб;
рукой контролируем постоянство величины зазора в зацеплении и постепенно затягиваем обе гайки до тех пор, пока расстояние между крышками не увеличится на 0,2 мм. Это обеспечит необходимый натяг подшипников.

Если он равномерен во всех положениях шестерен, то устанавливаем стопорные пластины. Уменьшение (увеличение) люфта в каком-либо секторе говорит о деформации корпуса дифференциала и необходимости его замены или торцевания на токарном станке.
Стопорные пластины бывают двух типов: с одной или с двумя лапками.
В зависимости от положения прорези гайки устанавливаем одну из них.

Ремонт редуктора киа спортейдж 4

Снятие, обслуживание и установка компонентов сборок переднего и заднего мостов

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода передних колес (2 из 2)

Муфты свободного хода

1. Выверните крепежные болты, скиньте шайбы и снимите муфту с тормозного диска.

1. При помощи специальных щипцов снимите стопорное кольцо и извлеките дистанционную шайбу.

1. Выверните два крепежных винта и снимите установочную пластину.

1. Установка производится в обратном порядке, - стопорное кольцо перед установкой следует смазать с обеих сторон консистентной смазкой, на посадочную поверхность корпуса муфты нанесите герметик типа 3 bond No 1104. Проследите также за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа (болты крепления муфты затягиваются в два приема).

1. Снимите муфту свободного хода и ее установочные компоненты.
2. Отдайте ступичную гайку и снимите тормозной диск (см. Главу Тормозная система).

1. Снимите ступичную сборку.

1. Поддев отверткой, извлеките из ступичной сборки сальник.

1. При помощи специального съемника извлеките из ступицы внутренний и наружный подшипники, а также их наружные обоймы.

1. Оцените состояние ступичных болтов, - поврежденные компоненты замените.

1. Выпрессовывание ступичного болта.

1. Запрессовывание нового ступичного болта.

1. Набейте колесные подшипники смазкой и при помощи подходящих оправок застучите их в ступичную сборку.
2. При помощи оправки посадите в ступичную сборку новый сальник.

1. Смажьте уплотнительные кромки сальника и подшипниковые поверхности и установите ступичную сборку на свое штатное место.

1. Установите на место тормозной диск и при помощи специального приспособления затяните ступичную гайку так, чтобы ее можно было отпустить вручную.

1. При помощи динамометра замеряя усилие преднатяга подшипников, окончательно затяните ступичную гайку в соответствии с требованиями Спецификаций Главы Трансмиссионная линия.

1. В заключение замерьте величину бокового биения тормозного диска (см. иллюстрацию), - в случае необходимости (см. Спецификации к Главе Тормозная система) проточите, либо замените диск.

1. Выверните крепежные болты и снимите тормозной щит.

1. Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

1. Отдайте гайку стяжного болта, снимите пружинную шайбу, извлеките болт и высвободите из поворотного кулака шаровый палец опоры верхнего рычага подвески.

1. Извлеките шплинт фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги и при помощи специального съемника высвободите палец из поворотного кулака.

1. Извлечение шплинта фиксации шарового пальца наконечника рулевой тяги.

1. Выпрессовывание шарового пальца наконечника рулевой тяги из поворотного кулака.

1. При помощи съемника выпрессуйте из поворотного кулака шаровую опору нижнего рычага подвески.

1. Снимите поворотный кулак.

1. Поддев отверткой, извлеките из поворотного кулака внутренний сальник.

1. При помощи специального съемника (молотка со скользящим бойком) извлеките из сборки поворотного кулака игольчатый подшипник. Визуально оцените состояние подшипника, в случае выявления признаков износа и механических повреждений приготовьте замену.

1. Изучите состояние элементов поворотного кулака, - в случае выявления признаков чрезмерного износа или механических повреждений приготовьте сменную сборку.

1. При помощи подходящей оправки застучите в поворотный кулак игольчатый подшипник.

1. При помощи оправки посадите в кулак НОВЫЙ сальник.

1. Смажьте уплотнительные кромки сальника (2) и игольчатый подшипник (1).

1. Смазав с обеих сторон, посадите на цапфу приводного вала дистанционную шайбу.

1. Посадите на цапфу вала сборку поворотного кулака и заправьте в приемные отверстия пальцы верхней и нижней шаровых опор, а также наконечника рулевой тяги.
2. Затяните крепежные гайки с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) и зафиксируйте их НОВЫМИ шплинтами, - под гайку стяжного болта крепления верхнего рычага подвески не забудьте подложить пружинную шайбу.

1. Снимите поворотный кулак.

1. Отпустите гайку осевого болта крепления вилки нижней опоры стойки к нижнему рычагу подвески.

1. Отпустите гайки верхних стяжных болтов вилки.

1. При помощи молотка с мягким бойком раскройте верхний зажим вилки.

1. Пометьте положение приводного вала относительно картера дифференциала и извлеките его из последнего, поддев подходящим рычагом, - постарайтесь не повредить стопорное кольцо и пыльник шарнирной сборки.

1. Установка производится в обратном порядке, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Выходной вал редуктора и его опорный подшипник

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии выходного вала редуктора переднего моста (левый приводной вал снят)

1. Снимите левый приводной вал.

1. Выверните болты крепления кожуха подшипника к рукаву картера моста.

1. Высвободите выходной вал из боковой шестерни дифференциала, извлеките его из рукава, затем снимите уплотнительное кольцо с задней стороны кожуха подшипника.

1. Зажмите вал в тиски с мягкими губками и при помощи подходящих щипцов снимите с его цапфы стопорное кольцо.

1. Поддев отверткой, извлеките из кожуха подшипника старый сальник.

1. Высвободите выходной вал из кожуха подшипника.

1. Выпрессуйте из кожуха подшипник.

1. Внимательно осмотрите выходной вал, изучая его на наличие механических повреждений. Проверьте плавность и бесшумность хода подшипника.
2. Осмотрите кожух подшипника на наличие трещин и прочих повреждений.
3. Приготовьте сменные уплотнительные компоненты (сальник и уплотнительное кольцо).

1. При помощи подходящей оправки посадите в приемное гнездо кожуха НОВЫЙ сальник, - не забудьте смазать сальник перед установкой.

1. Запрессуйте выходной вал в подшипник.

1. Запрессуйте подшипник с посаженным в него валом в кожух.

1. Легонько обстучите сальник молотком с мягким бойком, затем заправьте в приемную канавку кожуха НОВОЕ уплотнительное кольцо.
2. Зафиксируйте вал НОВЫМ стопорным кольцом.
3. Заправьте вал в рукав картера моста, введя его в зацепление со шлицами боковой шестерни дифференциала, затем вверните и затяните с требуемым усилием (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия) болты крепления кожуха подшипника.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом и выходным валом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора переднего моста

Порядок разборки редуктора переднего моста

1. Вывесьте автомобиль над землей.
2. Слейте масло из картера дифференциала (см. Главу Текущий уход и обслуживание).
3. Отсоедините от переднего моста карданный вал (см. Часть Карданные валы).
4. Снимите сначала левый, затем правый приводные валы.
5. Подоприте сборку редуктора переднего моста тележечным домкратом.

1. Выверните опорные болты и снимите редукторную сборку.

1. В случае необходимости снимите опорный кронштейн и произведите замену его резиновой втулки.

1. В случае необходимости произведите разборку редуктора, - действуйте в порядке нумерации компонентов, - потребуются специальные съемники.
2. Сборка и установка производятся в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа, не забывайте заменять уплотнительные элементы.

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (1 из 2)

Порядок демонтажа компонентов привода задних колес (2 из 2)

1. Вывесьте автомобиль над землей.
2. Снимите тормозной барабан (см. Главу Тормозная система).

1. Отдайте гайки крепления держателя сальника.

1. При помощи съемника (молоток со скользящим бойком) извлеките полуось из рукава картера заднего моста.

1. Зажмите полуось в тиски с мягкими губками и при помощи зубила демонтируйте с вала стопорную гайку и стопорную шайбу.

1. Уложите снятый вал в призмы и при помощи измерителя плунжерного типа проверьте его на наличие изгиба. Если величина радиального биения превышает предельное допустимое значение (1 мм), замените полуось.

1. Установка производится в обратном порядке, - обратите внимание, что правая и левая полуоси различаются по длине (см. Спецификации Главы Трансмиссионная линия). Проследите за правильностью ориентации держателя сальника и за соблюдением требований Спецификаций Главы Трансмиссионная линия к усилиям затягивания резьбового крепежа.

Редуктор (сборка главной передачи с дифференциалом)

При снятии действуйте в порядке нумерации компонентов.

Порядок демонтажа компонентов при снятии редуктора заднего моста

Ремонт полного привода Киа Спортейдж 3: освещаем суть

В этой статье я коротко изложу что чаще всего ломается на автомобиле Kia Sportage 3, модель 2010-2016 гг., с заводским обозначением Sl или Sle. Я работаю на сервисном СТО и имею практический опыт в этом вопросе. Здесь будут описаны не только типовые «болезни» спортейджа, но и способы их лечения. Статья призвана избавить владельца такого авто от многочасовых поисков информации по разделам автомобильных форумов. Также она будет полезна тем, кто только собирается приобрести подержанный cпортейдж, ведь важно понимать, что следует проверять при покупке. Если я вдруг упустил что-то из вида напишите в комментариях.

Не работает полный привод!

Очень распространенная неисправность у Спортейджа 3-го поколения — поломка системы полного привода. Возникает она даже тогда, когда автомобиль эксплуатируется исключительно как городской «паркетник», без использования функции блокировки полного привода. Ведь даже если вы не нажимаете кнопку 4WD lock, блок управления автоматически подключает заднюю ось в моменты резкого ускорения при трогании, или при пробуксовке передних колес. Крутящий момент постоянно перераспределяется блоком ITM между передними и задними колесами в пропорции от 100% — 0% до 50% — 50% соответственно.

Неисправностей полного привода на Sportage бывают две:

• поломка муфты подключения полного привода(ПП);
• коррозия шлицевого соединения между коробкой передач(КПП) и раздаточной коробкой;

Причем вторая неисправность возникает значительно чаще первой.

Неисправность муфты включения ПП

Проявляется следующим образом: нет подключения задних колес, даже в режиме 4WD lock (т.е. при нажатой кнопке), при этом горит лампа неисправности системы 4WD на панели приборов. Важно, что карданный вал при этом вращается!

Если в общих чертах, муфта представляет собой обычную систему с многодисковым пакетом фрикционов, которые сжимаются под давлением масла. Давление создаётся насосом, закрепленным на корпусе муфты.

Появляются коды ошибок «P1832 Clutch Thermal Overstress Shutdown» или «P1831 Clutch Thermal Overstress Warning». Вот подробная статья на drive2 о том, что конкретно ломается в таком случае и как можно отремонтировать.

Особенно часто это происходит при перегреве муфты, при длительной пробуксовке. Либо при частом использовании режима 4WD lock. А ведь этот режим предназначен лишь для кратковременного применения на участке со сложными дорожными условиями. Не стоит долго ездить с нажатой кнопкой 4WD lock.

Решается проблема заменой узла муфты ПП. Деталь не дешевая, но есть фирмы, предоставляющие услуги ремонта муфт. Такие услуги легко найти в интернете.

Еще одна возможная поломка — это неисправность самого насоса муфты. В таком случае возникает код ошибки P1822 или P1820. По этой проблеме компания KIA даже выпустила сервисный бюллетень, согласно которому оф. дилер должен заменить муфту в сборе.

Если авто не на гарантии нужно заменить отдельно насос, что буде намного дешевле. Только новый насос уже модифицирован, и требует покупки к нему проводки.

Номера запчастей: насос муфты полного привода — 478103B520, проводка насоса 478913B310

Цена на насос с проводкой ориентировочно 22 000 рублей.

Коррозия шлицевого соединения между КПП и «раздаткой»

Ржавчина на шлицах раздатки, Спортейдж 3

Это болезнь не только спортейджа, но и Hyundai IX35(Туксон), Santa Fe, Kia Sorento XM.

Диагностика довольно простая: поднимаем машину на подъемнике, проворачиваем оба передних колеса одновременно и смотрим вращается ли при этом карданный вал. Если не крутится — надо снимать раздатку и осматривать шлицевые соединения, чтобы определить нужно ли менять саму раздатку, или можно ограничиться ремонтом дифференциала КПП.

Сгнившие шлицы дифференциала КПП

Причина неисправности — это сальник, который стоит на входе промежуточного вала правой полуоси в раздатку (вот его ОЕ-номер: 47352-39300). Также причина в том, что само шлицевое работает без какой-либо смазки с завода.

Продлить срок службы можно сделав профилактику сразу при покупке авто: снять (или отодвинуть раздатку) и нанести на шлицы смазку. Цена вопроса — до 6 000 рублей.

: Ремонт муфты полного привода Kia Sportage 3

Если вы покупаете подержанный спортейдж, не забудьте проверить машину на эти неисправности. Ремонт довольно дорогой, он складывается из цен на детали дифференциала (ок. 20 000 руб.) и стоимости раздаточной коробки (600 у.е цена на б/у) и конечно работы по съему КПП и замене деталей (до 20 000руб.).

Ремонт муфты полного привода Санта Фе / Спортейдж

Если открутили кардан, попытали сорвать торцевую гайку, и опааааааа вал в муфте прокручивается. Хотя ранее я читал, что срывать гайку лучше в районе, чтоб не зажимать позже в тисках.
Снимаем муфту с редуктора, берем емкость для слива масла, ставим муфту входным валов вниз. Одновременно вал незначительно сдвигается по собственной оси под массой муфты и из под сальника, начинает вытекать масло. За 10-15 мин вышло приблизительно 350 мл. Соединилась полностью черна жижа, схожая на масло.

Дальше, переворачиваем муфту и через брусок молоточком бьем по торцу входному валу. Таким макаром торцевая крышка сальник сама выходить из зацепления с корпусом муфты. Стучим аккуратненько, чтоб фрикционы не вывалились, если крышка снимется.

Снимаем торцевую крышку не знакомых редуктора

Корзину с фрикционами мы разложили таким макаром, чтоб не спутать последовательность при сборке. Последнюю пару фрикционов, держит внутренне стопорное кольцо. Снимается отверткой.

Знаю, что слабеньким местом муфты является сварной шов соединяющий вал и корзину, однако на консилиуме решили не усиливать сваркой сварной шов, так после непременно будет нужно обработка на токарном станке, для его зачистки (снять усиление). С виду шов ровненький без следов износ.

Перед сборкой каждое кольцо корзины я промывал очистителем. Воспользовался такими. Ушло три балончика

Желаю сказать, что следует выбирать те очистители в комплекте которых идет трубочка удлинитель. Это нужно для промывки полостей муфты, подшипников и внутреннего фильтра. И как мне показалось, с трубочкой создается более высочайшее давление (напор), чем без нее.

Не включаются/трудно включаются передачи на механической КПП, либо посторонний шум

Начинает проявляться эта болезнь с характерного шума из коробки передач, который слышен на холодную, при работе двигателя на холостом ходу. Сервисный бюллетень по этой проблеме предписывает замену колец синхронизаторов 4-й, 5-й и 6-й передач МКПП.

Иногда причина может быть в «синхроне» 3-й передачи и соответственной шестерни. Конкретно определяется причина уже после разборки коробки.

Если вовремя не заменить синхронизаторы, возможно появление более серьёзных последствий — мех. повреждение зубьев шестерен передач, что влечет их замену, а, следовательно, более дорогостоящий ремонт.

Цена работ обычно обходится до 300 $. Плюс необходимые запчасти.

Kia Sportage 3. Устройство муфты полного привода на AWD. 47800. 39200 или 47800-3B520

Корзина собрана, нашему клиенту остается внутренности очищены.

В ходе сборки, после очистки каждую плоскость фрикционов и мазал кисточкой новым маслом, т.к. мой напарник предупредил меня, что читал на страничках форума Тускан клуба, что после разборки ранее собранной муфты фрикционы были пригоревшими, т.к. при сборке не смазывались.

Для таких кто задумывается, что просто поменяв масло, решаются что остается сделать нашему клиенту задачи это ошибка. Отложений и сгустков там было довольно, что остается сделать нашему клиенту их нужно было удалить.

Также с применением очистителя кропотливо моей другие поверхности и внутренние полости, подшипники, нашему клиенту остается совсем не сложно смывается и вымывается.

Автомобиль не едет, сильный скрежет в районе правого колеса, неисправность промежуточного вала

Проблема аналогичная вышеописанной с полным приводом. Выгнивает шлицевое соединение между промвалом правого привода и внутренним ШРУСом. Происходит это из-за попадания воды через сальник (а точнее пыльник). Далее коррозия делает свое дело, шлицы ослабевают и совсем срезаются. При срезанных полностью шлицах промвала автомобиль сможет доехать до сервиса только при включенном полном приводе, ведь в следствии работы дифференциала, весь крутящий момент передней оси пойдет на правую сторону.

Коррозия шлицов промвала и привода правого, Спортаж 3

Цена ремонта: промвал 4 500 руб., шрус правый до 45 000 руб.

Как и в случае с соединением раздатка – коробка, необходимо делать профилактику промвала с заменой сальника и нанесением смазки, это продлит жизнь шлицам.

Двигатель не развивает больше 3000 оборотов, горит или мигает лампа «CHECK»

Конечно такие симптомы характерны для многих поломок дизельных автомобилей. Но здесь речь идет именно о самых частых неисправностях, тех, что рано или поздно случаются на всех Sportage.

Эта «болезнь» характерна для дизельных комплектаций, с двигателями R 2.0 и U2 1.7. Причин таких симптомов, как правило, бывает две:

• неисправность датчика давления наддува, на авто с 2-х литровым мотором;
• неисправность проводки датчика давления наддува, на машинах с двигателем 1.7;

В обоих случаях блок управления переводит работу мотора в аварийный режим, что означает, в частности, отсечку оборотов двигателя на отметке 3000об в мин. У водителя возникает ощущение что турбина просто не работает. Это, конечно, не так.

На 2-литровых дизелях сохраняется код ошибки P0299 Turbocharger/Supercharger Underboost или P0069 Manifold Absolute Pressure – Barometric Pressure Correlation, или оба кода одновременно. В большинстве случаев решается проблема заменой сенсора давления наддува. Конечно, необходимо провести полную диагностику двигателя, прежде чем покупать датчик.

При заказе сенсора важно обратить внимание на надписи на нем. Датчики бывают двух типов: старые, которые устанавливались изначально при производстве первых спортажей и модернизированные, которые меняются один раз и больше не ломаются.

Отличаются модернизированные датчики наличием надписи «Au». Она означает что в составе печатной платы есть золото. Это модернизированный сенсор, который не выходит из строя повторно.

Цена оригинального около 2000 рублей.

На 1.7-литровых спортейджах причина не в самом сенсоре, а в его проводке. Ошибки при этом такие: P0237, P0238.

Разъём датчика давления наддува, Спортейдж 3

На самом электрическом разъеме «отваливаются» провода, причем так что припаять их назад невозможно. Решением должны быть либо замена всего разъема датчика давления наддува, либо замена пина (контакта) с поврежденным проводом.

Разъем можно попробовать найти на разборках. Либо заказать у официального дилера Kia или Hyundai. Вот его каталожный номер 1898000066AS. Цена не превышает 1500 рублей.

: Массовая проблема с бензиновым двигателем Киа Спортейдж

Не работает парктроник

Далее речь пойдет в основном о поломках, не связанных с силовыми агрегатами и ходовой частью.

Кузовная электроника, системы помощи при парковке и камера заднего вида — это ещё несколько причин периодических приездов в сервис.

Все владельцы sportage не раз сталкивались с неработающими датчиками системы помощи при парковке. Проявляется это так: включаете задний ход, позади авто нет препятствий, а зуммер парктроника пищит, как будто вы уперлись во что-то бампером. Придется заменить неисправный датчик.

Либо второй вариант: при включении задней передачи сигнализатор парктроника выдает вместо нормального — одиночного длинного звукового сигнала — несколько коротких (от 1 до 4). Таким образом выдается номер неисправного датчика, считается слева на право по ходу движения. 2 коротких сигнала — второй слева датчик, 3 — третий слева. В этом случае проблема может быть, как с самим сенсором, так и с его проводкой, например, окисление разъема.

Номера каталожные датчиков: 95720-3u000 – наружные, 95720-3u100 – внутренние. (этономера только для авто без системы автоматической парковки, SPAS). Цена оригинального около 50$. Можно купить на Aliexpress китайский за 18$, он тоже прекрасно работает.

Датчики выходят из строя из-за попадания воды внутрь, и, к сожалению, замененные часто ломаются повторно.

Не работает камера заднего вида

Также довольно распространенная проблема — это попадание влаги и окисление камеры заднего вида. При этом, на ранних стадиях изображение камеры мутнеет либо периодически пропадает, позже пропадает совсем. Чаще всего камера не поддается ремонту, т.к. контакты платы сгнивают полностью.

Хорошо если это произошло в гарантийный период эксплуатации автомобиля. Ведь цена новой оригинальной около 350 долларов США. Вот её номер 95750-3w000.

Многие владельцы в целях экономии покупают обычную китайскую камеру и устанавливают ее вместо штатной.

Не работает панель приборов

В дождливую погоду, либо во время резких перепадов температур с морозов до плюсовой, в спортейджах изредка проявляется неисправность панели приборов. Она просто не включается. Не работают все приборы, не горит дисплей бортового компьютера. Горят только лампы «Check engine» и индикация открытой двери и не пристёгнутого ремня. Также не включается обогрев заднего стекла.

Все эти симптомы вызваны попаданием влаги на печатную плату приборки, под главный процессор. Причина, скорее всего, в некачественной обработке платы специальным лаком.

Влага появляется вследствие конденсации, при резких изменениях температур.

Если авто на гарантии, спешите на сервис, вам заменят панель приборов на новую. Если гарантия закончилась, ремонт влетит вам в копеечку. Стоимость новой приборки около 50 000 рублей. Но не торопитесь покупать её.

Если не получилось, демонтируйте приборку и прогрейте плату феном, например. После того как она заработала не лишним будет покрыть плату слоем спец. лака, который можно приобрести в любом магазине для радиолюбителей.

Ремонтируем полный привод (муфту) Kia Sportage 3

Корейские кроссоверы Киа Спортейдж 3 поколения выпускались в модификации с полным и передним приводами. Момент силы распределяется между осями через электроблок, спрятанный слева под облицовкой передней панели. Устройство, обрабатывая информацию, получаемую от датчика дроссельного регулятора, проводит анализ нагрузки на силовой агрегат, а также измеряет частоту, с которой вращается передняя и задняя пары колес, угол их поворота, получает и обрабатывает данные ABS. Задний привод не работает, пока не подключена электромагнитная муфта, установленная перед заднеосевым дифференциалом.

В материале разберем, как устроен полный привод, как его обслуживать, а также какие проблемы говорят о том, что необходим ремонт полного привода Киа Спортейдж 3.

Устройство полного привода Sportage 3

Устройство полного привода (ссылка на источник фото)

Система полноприводного Kia Sportage 3 включает раздаточную коробку, электромагнитную муфту, карданный вал и дифференциал.

Раздатка Киа Спортейдж 3 конструкционно соединена с картером КПП. Узел представлен двумя коническими гипоидными шестернями. Межосевого дифференциала нет, момент силы от передних колес к задним посредством электромагнитной муфты, соединенной с задним дифференциалом. Карданный вал получает вращение от раздаточного узла и передает его на входной вал муфты. В блоке управления происходят вычисления момента силы, достаточного для передачи на заднюю ось. Контроллер в это время обеспечивает частичную или полную блокировку муфты полного привода.

Описание режимов работы

Полный привод Спортейдж 3 может работать в двух вариантах. В режиме автомат задний мост активируется или отключается на основе анализа блока управления, то есть, на нормальном покрытии в таком режиме машина использует передний привод. Как включить второй режим? Специальная кнопка LOCK включает блокировку. В некоторых модификациях кнопка расположена слева от руля на клавишной панели, в других ее поместили на центральный тоннель возле ручки КПП.

При активации работы полного привода в постоянном режиме загорается оранжевый индикатор на панели приборов. В режиме блокировки до 50% вращающего момента через муфту передается на заднюю ось на скорости, не превышающей 40 км/ч. Как только Sportage 3 набирает разгон до 30км/ч, задний мост постепенно отсоединяется и полностью деактивируется при достижении 40км/ч. При снижении скорости задний мост подключается в обратном порядке. Повторное нажатие кнопки LOCK деактивирует блокировку.

О неправильной работе полного привода сигнализирует мигающий индикатор, который находится возле индикатора активации режима блокировки.

Обслуживание и профилактика

При своевременной замене смазки в раздатке и заднем дифференциале полноприводной Киа Спортейдж 3 система без проблем выезжает заявленный ресурс. Производитель рекомендует менять жидкость после 105 тысяч км пробега (или каждые 7 лет). Однако опыт владельцев Kia Sportage 3 подсказывает, что обслуживание полного привода требуется уже на 60 тысяч км. Особенно внимательные водители, своевременно проводящие профилактику 4WD, отмечают, что даже на 40-50 тыс. км масло темнеет и сгущается, что говорит об его износе.

Вместе с рабочей жидкостью раздаточной коробки и диффа можно обслуживать и АКПП, срок замены АТФ в которой также подходит после 60 тыс. км пробега.

Замена масла в муфте

Для предотвращения поломок и экономии на преждевременном ремонте, вовремя производите замену масла в электромагнитной муфте. Неисправность может проявляться в появлении толчков и пинков в полноприводном режиме езды. Для диагностики и выявления причин неисправности достаньте предохранитель муфты и в течение недели пользуйтесь полным приводом. Если толчки исчезли, то их причиной была именно неисправность муфты.

Ravenol Transfer Fluid TF-0870

С конвейера Спортейдж 3 с полным приводом сходит с маслом Shell TF 0870 в муфте. В случае невозможности использовать заводскую жидкость, в качестве точного аналога можно заливать Ravenol Transfer Fluid TF-0870.

При замене масла лучше разбирать и чистить муфту. Кроме того, слить весь объем отработанной смазывающей жидкости без разборки этой детали нельзя.

Снятие

Чтобы снять муфту на Sportage 3 снимаем карданный вал и отсоединяем провода.

(ссылка на источник фото)

На корпус диффа муфта посажена на четырех болтах. С задней части редуктора свободную часть этих болтов нужно предварительно смазать вэдэшкой, чтобы очистить от грязи и ржавчины. Через некоторое время откручиваем болты. Без смазки можно сорвать резьбу.

(ссылка на источник фото)

Вставив в отверстие отвертку, подденьте и снимите муфту.

(ссылка на источник фото)

Смена масла

С помощью удлиненной головки на 30 и набора инструментов открутите фланец. Через его полость лучше всего сливать отработанную жидкость, так как здесь находится низшая точка, а значит, масло будет выливаться прямотоком. Сливаем старую смазку.

(ссылка на источник фото)

Часто водители игнорируют предупреждение производителя о том, что муфту Киа Спортейдж 3 запрещено ставить вертикально, так как в этом положении удобнее заливать жидкость.

Эта мера предосторожности объясняется особенностями конструкции сапуна, через который в режиме работы сбрасывается давление смазывающей жидкости.

Чтобы залить свежее масло, ставим муфту вертикально, опустив шлицы вниз, подкладываем под муфту тряпку, чтобы избежать утечки масла в случае открытия сапуна. Тщательно чистим деталь, убирая всю грязь. Затем нужно открутить пять болтов на крышке и удерживающее провод датчика крепление.

(ссылка на источник фото)

Убеждаемся, что внутри нет грязи, заливаем новую рабочую жидкость, заполняя все отверстия и ответвления муфты. По регламенту, объем заливаемой жидкости составляет 485 мл. Затем обрабатываем небольшим слоем герметика крышку, устанавливаем ее обратно. Для лучшей сцепки болтов рекомендуется использовать фиксатор резьбы.

(ссылка на источник фото)

Даем герметику засохнуть, а затем через отверстие залива доливаем еще немного жидкости. Укладываем муфту в горизонтальное положение, сливая остатки через сапун. Ставим все на свои места.

(ссылка на источник фото)

Результат

После замены масла в муфте Kia Sportage 3 сделайте тестовую дистанцию в 20-30 км. Машина должна ехать плавно, без толчков. Если пинки остались, нужно проверить фрикционы внутри муфты и тщательно их промыть.

Меняйте масло в муфте не реже 60 тыс. км – это позволит продлить срок эксплуатации муфты.

Заключение

Полный привод в Киа Спортейдж 3 активируется электромагнитной муфтой. Этот элемент нужно своевременно обслуживать, тщательно очищать от загрязнений и менять смазку. При заявленном регламентом диапазоне замены в 105 тыс. км, делать процедуру нужно уже после 50-60 тыс. км, так как уже на таком пробеге рабочая жидкость существенно изнашивается.

Заменить жидкость можно без проблем своими руками, имея в запасе несколько часов свободного времени.

Задиры G4KD 2.0 Kia Sportage 3. Всего 3 шага.

Сердце Kia Sportage, под кодом G4KD, имеет врождённые пороки – задиры. Это настоящая боль автовладельцев. Производитель дефект не признает, поэтому собственникам приходилось и приходится ремонтировать ДВС за свой счёт. Бывали случаи, когда мотор начинал стучать уже на первых 30 тыс. км пробега. Как правило, здесь приговор один: Киа Спортейдж нуждается в капитальном ремонте двигателя.

Причины

Среди большинства дефектных моторов, задиры появляются по одной из 3-х причин:

1. Качество керамического элемента катализатора оставляет желать лучшего. Он быстро разрушается, а его пыль попадает в камеру сгорания. Как правило, сначала страдает 3-й цилиндр. Потом 4-й и 2-й. На 1-м задиры встречаются редко.

2. Перегрев двигателя. На машинах часто сгорает предохранитель или обмотка электромотора вентилятора. А водитель слишком поздно замечают критическую температура, когда стрелка уже в красной зоне. В большинстве случаев этого достаточно для появления задиров.

3. Низкое давление масла. На моторах G4KD давление масла на холостых оборотах всего 0,5 bar. Это очень низкий показатель. Как следствие происходит масляное голодание. Кроме того, многие владельцы Kia Sportage заливают масло 5W30 и 5W40. Хотя положено ещё более жидкое 5W20 / 0W20.

Во всех перечисленных случаях капитальный ремонт двигателя G4KD неизбежен. Отсрочить его можно. Но придётся мириться с тревожным биением «сердца» кроссовера и возрастающим расходом масла.

В автосервис Oem-zap поступил на ремонт двигателя Kia Sportage 3 (2011 г.в.). Пробег машины 120 тыс. км. Приступаем к поиску дефекта и его устранению.

Шаг 1. Дефектовка

Прогретый мотор отчётливо издаёт стук. Загоняем машину в цех. Поднимаем на подъёмнике и начинаем вычислять причину постороннего звука. Обнаруживаем сюрприз – у автомобиля нет катализатора. Значит владелец его снял и перепрошил ЭБУ. Следовательно, теория задиров из-за керамической пыли отходит на задний план.

Ремонт рулевой рейки Kia Sportage 4

АВТОГИДРОЦЕНТР (в Москве) предоставляет комплексные услуги по диагностированию, восстановлению и ремонту рулевых реек Киа Спортеййдж 4. Квалифицированные мастера располагают всеми необходимыми ресурсами, способствующими оперативному определению причин поломок и ликвидации их. Замена рулевой рейки Kia Sportage 4 завершается тестированием, полностью исключающим оставшиеся неполадки.

Автовладельцам, отметившим, что появилась течь или стук, не стоит преждевременно расстраиваться о том, что расходы будут значительными. Специалистами АВТОГИДРОЦЕНТРА будет проанализировано состояние всех компонентов, элементы, потерявшие функциональные качества, отправятся в утиль. На их место установят новые детали с высокими характеристиками. Ремонт рулевой рейки Kia Sportage 4 любого уровня сложности АВТОГИДРОЦЕНТРОМ будет выполнен в минимальный временной промежуток с гарантией качества.

Модели / модификации	ремонт рулевой рейки, руб.	снятие и установка, руб.
Kia Sportage 4	8000	5000

Почему выбирают нас?

Комплексное предложение на ремонт рулевых реек Kia Sportage 4

Замену рулевых реек на КИА Спортейдж 4 рекомендуют производить при достижении пробега 40-50 тыс. км. В реальности сроки могут быть значительно короче. Сокращение продолжительности работоспособности данного элемента провоцируют внешние факторы и несвоевременное сервисное обслуживание.

По следующим моментам можно определить, что рейка нуждается в срочной замене:

• в рулевом управлении появились постукивания;
• масло или трансмиссионная жидкость подтекают;
• рулевые колеса туго поворачиваются;
• отмечается увеличенный люфт руля.

Отметив наличие хоть одного из вышеперечисленных пунктов, следует безотлагательно обратиться в сервис – центр.

Запишитесь на ремонт рулевой рейки сегодня и получите скидку!

Гарантия на ремонт рулевой рейки до 2 лет!

Этапы ремонта рулевых реек КИА Спортейдж 4

Машину необходимо доставить на станцию, после чего мастера приступают к выполнению следующих действий:

• диагностированию и дефектовке. Данные мероприятия позволяют выявить причину, после чего производят снятие рейки и ремонт;
• демонтированную конструкцию разбирают и приступают к восстановительным работам (токарного и полировочного характера, изготовление втулок, гильзование корпуса, установка новых сальников). При невозможности ремонта совершает установка новой;
• закончив замену, специалисты производят сборку;
• тестирование на специальных стендах;
• установка,
• тестирование авто.

Специалисты рекомендуют лицам, совершающим ремонтные работы реек, принять во внимание актуальность одновременной промывки гидроусилителей, замены масла и прокачки систем.

Читайте также:

  
• Удар при трогании лада гранта
  
• Установка камеры заднего вида лачетти
  
• Установка механических хабов на сузуки джимни
  
• Что ставить на шкоду т 50 51 оборудование
  
• Daewoo nexia замена расходников