Ремонт редуктора марк 2 100

Обновлено: 04.07.2024

Ремонт редуктора, проблема в задней подвеске.

90км/ч отпускаю газ появляется такой не хилый стук сзади, при большей скорости или при повороте стук сильнее, частота стука зависит от скорости движения, нажимаю газ стук прекращается. Если еду один или вдвоём то ничего такого не происходит. Приехал домой посмотрел подвеску, люфтит верхняя шаровая, и ещё обратил внимание что люфтит привод, вращаешь колесо влево впараво 5-10 градусов а кардан при этом не шевелится, причём это с обеих сторон. Если поставить машину под уклон влючить парковку а затем отпустить тормоз то она скатится гдето на 5см. Уважемые форумчане подскажите пожалуйста что это может быть и во сколько обойдётся, можно ли сделать самому.

Добавлено спустя 22 часа 50 минут 20 секунд:
Короче нашёл косяк, похоже пиз..а редуктору, Ко всему описаному выше прибавилось ещё это:

То что выделено красным люфтит во все стороны

5мм , а синей стрелкой указан осевой люфт полуоси тоже

5мм (может это так и должно быть). Наверное внутри редуктора уже каша.
Буду снимать редуктор. Подскажите кто знает, это совсем пипец или можно ещё восстановить? Корче пошёл я снимать редуктор.

Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 51 секунду:
редуктор снять не удалось, нет шестигранного ключа на 12. Завтра буду снимать, если найду ключ. Ещё обнаружил что нет правой подушки редуктора Даже не знаю стоит ли чего ещё спрашивать, всё равно ни кто ни чего не ответит, наверное никто не знает или ни у кого нет такой проблемы. Так и буду в форуме сам с собой разговаривать. Я собираюсь решить этот вопрос и по возможности своими силами и надеюсь на вашу помощь, по окончании обещаю выложить фотоотчёт. Надеюсь кто нибудь откликница: Если я откручу редуктор то полуоси сами вывалятся при его извлечении или их надо предворительно как-то снять?

Добавлено спустя 2 дня 1 час 12 минут 32 секунды:
Вот значит снял я вчера редуктор, снимается он просто, подставляем под редуктор домкрат, затем откручиваются все опоры, откручивается кардан, помечается положение установки кардана, снимаются пыльники с выходных валов редуктора, редуктор опускаем вниз и вынимаем полуоси, всё редуктор снят.

И сегодня решил посмотреть что с ним:
Вот сам диф:

Небольшой люфт в области отмеченой красным, и люфт шестерен выделеных синим

2 мм во все стороны в плоскости перпендикулярной оси.

Всё вместе на полуоси вызывает не малый люфт. Есть два варианта:
1.Люфта в зоне отмечненой красным не должнобыть, люфт в местах отмеченых синим изчезает при установке выходного вала редуктора, т.к. он насаживает шестерню на шлицы.
2.Не должно быть ни каких люфтов.
Поправьте если я не прав.
В зависимости от варианта ответа, возможно ли излечить этот люфт заменой подшипника или чего либо, просто в экзисте както не внятно нарисовано, люфт в шестернях я вообще не знаю как устранить?
Если можно напишите как это сделать и какие запчасти понадобятся.
Если кто разбирал, объясните пожалуйста как разобрать этот диф а то что то я ваще не врубаюсь.
Заранее огромное спасибо.

TOYOTA. Правильная замена сальника хвостовика на примере редуктора Mark2

Бывают случаи и случаи, когда приезжая на диагностику в сервис сервис-мэны приговаривают к замене сальник хвостовика и предлагают владельцу его заменить. Владелец авто, ни чего не зная о квалификации мастеров соглашается на замену. Мастера пресуют новый сальник, закручивают гайку хвостовика "от души" и в итоге редуктор начинает гудеть если не сразу, то после нескольких километров пробега. Виной этому чрезмерный, либо отсутствующий преднатяг подшипников.
Восстановить преднатяги подшипников, не снимая редуктор с машины, невозможно!

Ко мне обратился Роман, владелец автомобиля Toyota Mark 2, с просьбой заменить сальники приводов и заодно сальник хвостовика. Перед тем как привезти редуктор, Роман его хорошенько отмыл от масла и грязи, за что ему большое спасибо!

Тойотовский мануал гласит, любое откручивание гайки хвостовика должно сопровождаться заменой распорной втулки, а без разбора редуктора не получается снять внешний подшипник чтобы до нее добраться, нужен хитрый съемник, которого у меня естественно нету =-)
Перед тем как разобрать редуктор, сначала нужно сделать замеры зазора в зацеплении и прокатать пятно контакта, чтобы потом собрать с такими же параметрами.

Замер зазора через два зуба показал значения 0.14-0.18мм.

Прокатываю пятно контакта. Пятно очень хорошее, расположено посередине зуба. Пятно заднего хода, тоже замечательное (в связи с ограничением количества фото не показано).

Теперь можно разбирать редуктор.
Откручиваю четыре болта держащих дифференциал и извлекаю корпус дифференциала с ведомой шестерней, при этом внешние кольца подшипников норовят убежать их нужно пометить, чтобы не перепутать местами. Также помечаю бугельные крышки подшипников, чтобы вернуть их на свои места.
Откручиваю гайку хвостовика и прессом извлекаю ведущую шестерню.

Состояние сальника можно увидеть на фото.

Демонтирую сальник и достаю маслоотражающую шайбу и внешний подшипник ведущей шестерни. Все поверхности деталей в черном налете, смеси масла с мельчайшими частицами износа.

Демонтирую сальники приводов. Проволочной насадкой на дрель очищаю поверхности редуктора под сальники и крышку от ржавчины и старого герметика. Затем тщательно промываю корпус, подшипники, шестерни, короче промываю всё.

Необходимые запчасти для замены, три сальника, новая распорная втулка, новая гайка хвостовика.

На подшипниках есть следы износа, но они еще в хорошем состоянии, фланец тоже живой, нет выработки от сальника.

Устанавливаю ведущую шестерню в корпус редуктора, надеваю на нее новую распорную втулку, внешний подшипник, маслоотражающую шайбу.
Для того, чтобы при установке сальника не соскочила его поддерживающая пружина, наношу на пружину густую смазку.

Одеваю фланец и постепенно закручиваю гайку до тех пор, пока преднатяг подшипников не попадет в диапазон 0.41-0.66 Нм. (эти значения для б/у подшипников)

Для того, чтобы компенсировать износ и соблюсти преднатяг подшипников дифференциала, в данном случае, достаточно с каждой стороны поставить увеличенные шайбы на 0.04мм

Ставлю дифференциал в редуктор (момент затяжки бугельных болтов 85 Нм) и проверяю получившиеся параметры.
Зазор в зацеплении находится в пределах 0.14-0.18 мм, отлично!

Преднатяг всех подшипников редуктора составляет 1.1Нм, вычисляю преднатяг подшипников дифференциала = общий преднатяг – преднатяг ведущей шестерни. Получаю 0.5 Нм.
Номинальное значение 0.4-0.6Нм

Прокатываю пятно контакта, получаем такое же, как при разборке, замечательно!

Устанавливаю сальники приводов, используя кольцо от старого подшипника

Прикручиваю заднюю крышку с герметиком к корпусу, момент затяжки болтов 46 Нм.
Теперь редуктор полностью в заводских параметрах и отправляется владельцу.

Замена масла и опоры в заднем редукторе Toyota Mark II (100) и установка дополнительной опоры редуктора TOURER_V в Toyota Mark II (90)

Совершенно спонтанно решил заехать поменять масло в редукторе. Старое прошло порядка 30.000 тысяч. Дело это - не хитрое и доступное.

Купил вот это масло:

Минеральное трансмиссионное гипоидное масло (GL-5) 85W-90

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Описание:
Минеральное масло для высоконагруженных гипоидных передач, предназначенное для редукторов и некоторых механических коробок передач, где рекомендовано применение смазочного материала класса API GL-5. Обладает отличными противоизносными, антикоррозионными свойствами. Снижает износ и шумы при работе трансмиссии. Стабильные вязкостно-температурные характеристики, обеспечивающие надежную работу трансмиссии в широких интервалах температур. Совместимо с сальниками и уплотнителями.

Применение:
Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов.

Допуски:
API GL-5; MAN 342N, MB 235.0, ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B, MIL-L 2105 D.

Артикул — 1956
Объем, л — 1,00
Масса нетто, кг — 0,910
Масса брутто, кг — 1,00

Согласно выдержи из мануала:

2. Замена опоры заднего редуктора в Toyota Mark II (100)

Недавно пришли опоры заднего редуктора. Менять их решил. потому что стары надорваны и беспокоила вибрация на скоростях от 140 до 170. Вибрация исчезла до того, как пришли подушки, а если точнее, то после смены колесных дисков. Но раз уж есть новые опоры, почему бы не заменить.
Заехал на эстакаду, положил под редуктор доску 5-ку, поставил на нее домкрат и слегка поджал редуктор. Шестигранником на 12, с одетой на него трубкой, для увеличения рычага, сорвал болты 3шт.На фото выкручен пока один.
Зубилом и молотком, простукивал под кромку подушки по всему периметру. Минут через 10 подушка вышла сколько могло ее поддеть зубило. Дальше с помощью монтажки, дотягиваем пока не выпадет.
Ставим новую опору, натягиваем болтами, простукиваем, натягиваем и так пока не сядет на место.
Окончательно затягиваем болты, убираем подпорки редуктора и едем проверять вибрации и прочее, кого что беспокоило. У себя заметил только то что мягче стали включаться положения D и R, нет сильного удара по кузову. Как писал ранее, вибрация была из-за колес и исчезла до того, как заменил опоры редуктора.

Пришло время заняться Тюнингом в перерывах между сезонным ремонтом и обслуживанием. Сегодня расскажу и покажу, как я менял основную опору подрамника заднего моста и инсталлом дополнительной подушки: "Аля TOURER_V"
1. Нашёл чертёж обоймы в инете, слава Богу, их достаточное количество в этой паутине всемирной.

Отдал токарю чертёж, и он всё сделал по размерам четко.

2. Подготовил плацдарм для работы и пошёл один хороший человек приваривать обойму к подрамнику.

Настроили параметры для работы

Усадил молотком ровненько обойму в подрамник

Варим слева и справа.

Готово, думаю, хватит длины швов

3. Дальше вытащил новые девайсы (не забудьте заказать дополнительный крепёжный болт второй подушки, если желаете сделать так же), поддомкратил под мост гидравлическую стойку и открутил всего 4-ре болта (у хвостовика входного вала редуктора два болта передних подушек и от самой задней дефектной подушки 2-ва болта под 12-ый шестигранник), и начал с внутренней стороны моста плоской ударной отвёрткой по окружности, где позволяет место постепенно выбивать старую опору.

Новьё дублированное, оригинал дороговат

Новый болт опоры дополнительной, каталожный номер: 90110-14006

Сладкая парочка в сборе

Бьём, колотим, ругаемся и всё-таки вылетает старушка из подрамника

Рваный аналог, умотал за пару лет.

4. Ну, пол дела уже позади. Частично демонтировал задний стабилизатор поперечной устойчивости штатный от "TOURER_V" и спустил вниз, чтобы не мешал заколачивать молоденькие новые опоры моста. Постепенно по периметру усаживал по очереди подушки, предварительно зачистив мелкой наждачкой посадочные места и смазав опору и обойму "WD-40".
P. S: Все крепёжные болты дополнительно посадил на слабенький фиксатор резьбовых соединений "LOCTITE 243"

Открутил задний стабилизатор от кузова и спустил на линках чуть ниже подрамника

Тот самый фиксатор болтов LOCTITE 243

Запрессовал обе опоры и наживил болты

Бодрая и незаменимая ПОМОЩНИЦА — гидравлическая стоечка 300 килограммовой выдержки.
5. По окончанию осталось всё протянуть моментом, согласно мануалу (Вроде: 140 Н*М) и запечатлеть выполненную работу

Щёлк-щёлк (140 Н*М)

Брызнул баллончиком черной краски для эстетики и защиты новой обоймы

I. Конечно, можно всё сделать гораздо проще и купить сразу подрамник ТУРИКОВСКИЙ в сборе с подушками, но, я решил пойти именно вышеописанным путём и замутить всё своими руками.
II. При подобных мероприятиях заранее. Рекомендую сделать изначально следующие действия:
а) купите кованный качественный короткий 12-й шестигранник в головке, очень удобно им откручивать болты подушки и закручивать с помощью воротка.
б) запаситесь хорошей ударной мощной плоской отвёрткой, а лучше — двумя. При помощи их одно удовольствие демонтировать дефектные и приржавевшие подушки.
в) после того, как токарь сделает вам обойму, проверьте её качество в плане размеров: новую подушку примерьте в неё и саму обойму прикиньте в подрамник, она должна с маленьким усилием проходить в своё посадочное отверстие.
г) очистите резьбу в крепеже дополнительной подушки перед закручиванием от грязи и ржавчины, чтобы новый болт вкрутился полностью и с нужным моментом.

д) самое главное: правильно запрессуйте дополнительную подушку (необходимо для правильно работы опоры), она по своим демпфирующим отверстиям должна располагаться горизонтально, а основная — вертикально (основная по-другому и не встанет), то есть, вторая подушка визуально перпендикулярна основной по отверстиям демпферным (смотри фото).

Техника переключения передач в Toyota Mark II

В непрофессиональных кругах, да и частенько в профессиональных, существует очень много заблуждений по поводу

Замена масла и опоры в заднем редукторе Toyota Mark II (100) и установка дополнительной опоры редуктора TOURER_V в Toyota Mark II (90)

Купил вот это масло:

Минеральное трансмиссионное гипоидное масло (GL-5) 85W-90

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Применение:
Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов.

Допуски:
API GL-5; MAN 342N, MB 235.0, ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B, MIL-L 2105 D.

Артикул — 1956
Объем, л — 1,00
Масса нетто, кг — 0,910
Масса брутто, кг — 1,00

Согласно выдержи из мануала:

2. Замена опоры заднего редуктора в Toyota Mark II (100)

Отдал токарю чертёж, и он всё сделал по размерам четко.

2. Подготовил плацдарм для работы и пошёл один хороший человек приваривать обойму к подрамнику.

Настроили параметры для работы

Усадил молотком ровненько обойму в подрамник

Варим слева и справа.

Готово, думаю, хватит длины швов

Новьё дублированное, оригинал дороговат

Новый болт опоры дополнительной, каталожный номер: 90110-14006

Сладкая парочка в сборе

Бьём, колотим, ругаемся и всё-таки вылетает старушка из подрамника

Рваный аналог, умотал за пару лет.

Открутил задний стабилизатор от кузова и спустил на линках чуть ниже подрамника

Тот самый фиксатор болтов LOCTITE 243

Запрессовал обе опоры и наживил болты

Щёлк-щёлк (140 Н*М)

Брызнул баллончиком черной краски для эстетики и защиты новой обоймы

Замена масла и опоры в заднем редукторе Toyota Mark II (100) и установка дополнительной опоры редуктора TOURER_V в Toyota Mark II (90)

Купил вот это масло:

Минеральное трансмиссионное гипоидное масло (GL-5) 85W-90

Hypoid Getriebeoil (GL-5) 85W-90

Применение:
Согласно рекомендациям производителей автомобильных трансмиссионных агрегатов.

Допуски:
API GL-5; MAN 342N, MB 235.0, ZF TE-ML 01, 05A, 07A, 12A, 16C, 17B, 19B, MIL-L 2105 D.

Артикул — 1956
Объем, л — 1,00
Масса нетто, кг — 0,910
Масса брутто, кг — 1,00

Согласно выдержи из мануала:

2. Замена опоры заднего редуктора в Toyota Mark II (100)

Отдал токарю чертёж, и он всё сделал по размерам четко.

2. Подготовил плацдарм для работы и пошёл один хороший человек приваривать обойму к подрамнику.

Настроили параметры для работы

Усадил молотком ровненько обойму в подрамник

Варим слева и справа.

Готово, думаю, хватит длины швов

Новьё дублированное, оригинал дороговат

Новый болт опоры дополнительной, каталожный номер: 90110-14006

Сладкая парочка в сборе

Бьём, колотим, ругаемся и всё-таки вылетает старушка из подрамника

Рваный аналог, умотал за пару лет.

Открутил задний стабилизатор от кузова и спустил на линках чуть ниже подрамника

Тот самый фиксатор болтов LOCTITE 243

Запрессовал обе опоры и наживил болты

Щёлк-щёлк (140 Н*М)

Брызнул баллончиком черной краски для эстетики и защиты новой обоймы

🛢️ Таблица интервалов обслуживания, проверки и регулировки Toyota Mark II / Chaser / Cresta

Модели 2WD и 4WD 1996—2001 гг. выпуска с дизельным 2L-TE (2,4 л с турбонаддувом)
и бензиновыми 4S-FE (1,8 л), 1G-FE (2,0 л), 1JZ-GE (2,5 л), 1JZ-GTE (2,5 л с турбонаддувом), 2JZ-GE (2,5 л).

Интервалы обслуживания

Если вы в основном эксплуатируете автомобиль хотя бы при одном из нижепреведённых особых условий, то необходимо уменьшить интервалы технического обслуживания по некоторым пунктам плана ТО.

Дорожные условия.

Эксплуатация на ухабистых, грязных или покрытых тающим снегом дорогах.
Эксплуатация на пыльных дорогах.
Эксплуатация на дорогах, посыпанных солью или реагентами.

Буксировка прицепа или использование верхнего багажника автомобиля.
Повторяющиеся короткие поездки менее чем на 10 км при внешней отрицательной температуре.
Чрезмерная работа на холостом ходу и/или вождение на низкой скорости на длительое расстояние.
Регулярное вождение на высокой скорости (80% или более от максимальной скорости авто более 2 часов).

Объекты обслуживания	Переодичность (пробег или время в месяцах, что наступит раньше)										Рекомендации
Объекты обслуживания	х1000 км	10	20	30	40	50	60	70	80	мес.
1	Ремень привода ГРМ		Замена каждые 100 000 км
2	Зазоры в клапанах (бензиновый двигатель)		–	П	–	П	–	П	–	П	24
3	Зазоры в клапанах (дизельный двигатель)		–	–	–	П	–	–	–	П	24
4	Ремни привода навесных агрегаторов		–	П	–	П	–	З	–	П	24
5	Моторное масло		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
6	Масляный фильтр		З	З	З	З	З	З	З	З	12	Прим. 2
7	Шланги и соединения систем охлаждения и обогрева		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
8	Охлаждающая жидкость		–	–	–	З	–	–	–	З	24
9	Приемная труба системы выпуска и крепления		–	П	–	П	–	П	–	П	12
10	Свечи зажигания обычный тип свечей зажигания		П	З	П	З	П	З	П	З	12 / 24
11	Свечи зажигания платиновые свечи зажигания		–	–	–	–	–	–	–	З	72
12	Аккумуляторная батарея		П	П	П	П	П	П	П	П	12
13	Топливный фильтр (бензиновый двигатель)		–	–	–	З	–	–	–	З	48	Прим. 2
14	Топливный фильтр (дизельный двигатель)		–	З	–	З	–	З	–	З	24	Прим. 2
15	Водоотстойник (дизельный двигатель)		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
16	Воздушный фильтр		П	П	П	З	П	П	П	З	12 / 48	Прим. 2, 3
17	Крышка топливного бака, топливопроводы		–	–	–	П	–	–	–	П	24	Прим. 1
18	Кислородный датчик		Замена каждые 100 000 км									Прим. 4
19	Система вентиляции картера двигателя		–	П	–	П	–	П	–	П	24
20	Жидкость гидропривода сцепления		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
21	Стояночный тормоз		П	П	П	П	П	П	П	П	6
22	Тормозные колодки и барабаны		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
23	Тормозные колодки и диски		П	П	П	П	П	П	П	П	6	Прим. 2
24	Тормозная жидкость		П	П	П	З	П	П	П	З	6 / 24
25	Трубопроводы и шланги тормозной системы		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
26	Рабочая жидкость усилителя рулевого управления		П	П	П	П	П	П	П	П	6
27	Рулевое управление		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
28	Шаровые и пыльники приводных валов		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
29	Масло в МКПП и раздаточной коробке		–	–	–	П	–	–	–	З	24 / 48	Прим. 2
30	Масло в АКПП		П	П	З	П	П	З	П	П	12 / 36
31	Фильтр АКПП		–	–	–	–	–	З	–	–	Прим. 2
32	Масло в редукторе переднего (4WD) и заднего моста		–	П	–	П	–	П	–	З	12 / 48	Прим. 2
33	Передняя и задняя подвеска		–	П	–	П	–	П	–	П	12	Прим. 2
34	Болты и гайки на шасси и кузове		–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	–	МЗ	12	Прим. 2
35	Состояние шин		П	П	П	П	П	П	П	П	6
36	Все световые приборы, сигналы		П	П	П	П	П	П	П	П	6
37	Хладагент системы кондиционирования		–	П	–	П	–	П	–	П	12

П — проверка и/или регулировка (ремонт или замена при необходимости).
З — замена.
МЗ — момент затяжки.
24 / 48 — время в месяцах; 24 — переодичность проверки; 48 — переодичность замены.

После пробега 80 000 км (или 48 месяцев) проверять каждые 20 000 км (или 12 месяцев).
При эксплуатации в тяжелых условиях производить техническое обслуживание в 2 раза чаще.
При эксплуатации на пыльных дорогах проверять каждые 2 500 км или (3 мес).
Проверка роботоспособности и при необходимости замена каждые 100 000 км.

1.😎 Как сделать самодиагностику на JZX100?

Под капотом, с правой стороны есть чёрный диагностический разъём с надписью на крышке DIAGNOSIS. Под крышкой есть схема расположения пинов. Для запуска самодиагностики необходимо замкнуть разъёмы E1 и TЕ1 перемычкой, куском провода или скрепкой. После поворота ключа зажигания на приборной панели замигает лампа Check Engine (Чек Энджин). Считаем моргание, сначала первая цифра, потом вторая. После небольшой паузы мигание начнёт показывать ошибки заного.

В зависимости от типа кузова комплектовался разными типами двигателей. Шестое поколение, X100 комплектовалось:
1,8 л 4S-FE (120 л.с.) — SX100
2,0 л 1G-FE (160 л.с.) — GX100/GX105
2,5 л 1JZ-GE (200 л.с.) — JZX100/JZX105
2,5 л 1JZ-GTE (турбо, 280 л.с.) — JZX100
3,0 л 2JZ-GE (220 л.с.) — JZX101
2.4 л 2L-TE (97 л.с.) дизельный — LX100

Номер двигателя на автомобилях Mark 2 / Chaser / Cresta в кузове jzx100 с двигателем 1jz-gte находится под масленным фильтром с правой стороны.

Заводской вариант Toyota Chaser Tourer V разгоняется до 100 км/ч за 6-6,5 с.

Читайте также: