Ремонт редуктора субару форестер

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт редуктора субару форестер

LSD дифференциал (редуктор) Субару

Полный привод Субару у разных моделей может быть весьма разным, отличия могут быть как в самой коробке передач, так и в устройстве муфт и дифференциалов. В сегодняшней статье мы поговорим о заднем дифференциале или как его еще называют редукторе. Многие, наверное, слышали, что задние дифференциалы на Субару могут быть двух типов, LSD и обычный дифференциал. Для большинства автовладельцев различие заключается только в отличии масла при замене, но если заглянуть внутрь и попытаться понять принцип действия, то становится все намного интереснее.

Так в чем же отличие LSD редуктора от обычного редуктора у Субару. Обычный дифференциал имеет простое строение и состоит из ведущей шестерни, ведомой шестерни, полуосевых шестерен, корпуса дифференциала и так называемых сателлитов – шестерни которые соединяют ведомую шестерню и полуоси.

Наглядно конструкцию обычного дифференциала можно посмотреть на представленной схеме №1.

Данная конструкция достаточно проста и надежна, но имеет один очень большой минус, если одно колесо на оси забуксует, то второе будет стоять на месте. Для решения проблемы был сделан самоблокирующийся редуктор LSD (Limited slip differential) дифференциал повышенного трения или ограниченного проскальзывания.

Принцип действия LSD редуктора Субару состоит в том, что к полуосевым шестерням добавлены пакеты фрикционных дисков. Фрикционные диски имеют различное строение, часть из них соединены при помощи пазов и выступов за полуось, а часть за корпус дифференциала и устанавливаются поочередно. Когда одно из ведущих колес начинает пробуксовывать, то за счет крутящего момента на фрикционы начинает действовать прижимная сила, что в свою очередь перебрасывает крутящий момент с буксующего колеса на колесо стоящее на месте.

Конструктивную особенность LSD дифференциала можно увидеть на схеме №2.

Подобная конструкция не гарантирует 100% блокировки, но помогает справляться с минусами обычного дифференциала.

Также нужно отметить, что самоблокирующийся редуктор LSD Субару очень капризен к качеству применяемого масла, и в него нельзя заливать масло для обычных редукторов, а также нужно всегда производить своевременную его замену. Масло должно быть по вязкости 75w140 с допуском GL5 и пометкой на банке "LSD". В основном, LSD дифференциалы устанавливаются на спортивные модели автомобилей Субару, такие как WRX или STI, но могут ставиться на обычные модели с комплектацией «спорт».

Капитальный ремонт дифференциала

1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700).
2. Снимите заднюю крышку.
3. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач).
4. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите люфт зацепления ведомой шестерни, - номинальное значение составляет 0.10 ÷ 0.15 мм .
5. Оцените величину биения ведомой шестерни, - результат измерения не должен превышать 0.05 мм .
6. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
7. Пометьте установочные полоджения держателей боковых подшипников.

1— Шайба регулировки преднатяга
2— Дистанционная втулка регулировки преднатяга
3— Регулировочная шайба ведущей шестерни
4— Ведущая шестерня
5— Ведомая шестерня
6— Упорная шайба
7— Боковая шестерня
8— Сателлит
9— Задняя крышка
10— Стопорный штифт
11— Задний подшипник

12— Кожух держателя дифференциала
13— Передний подшипник
14— Ось сателлитов
15— Коробка дифференциала
16— Боковой подшипник
17— Держатель бокового подшипника
18— Гайка крепления ведущей шестерни
19— Соединительный фланец
20— Сальник
21— Направляющий подшипник
22— Дистанционная втулка направляющего подшипника

1. Слейте масло из дифференциала.
2. Снимите заднюю крышку.
3. Пометьте положения гаек правого и левого боковых подшипников (держатели приводных валов).
4. Снимите стопорные пластины.
5. При помощи подходящего гаечного ключа снимите держатели приводных валов.
6. Извлеките сборку дифференциала их кожуха своего держателя.
7. При помощи съемника снимите с держателей валов обоймы боковых подшипников.
8. Извлеките боковые подшипники из кожуха держателя дифференциала.
9. Снимите ведомую шестерню.
10. Расчеканьте стопорный штифт оси сателлитов.
11. Выбейте штифт со стороны фланца.
12. Извлеките ось сателлитов, сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы, - старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке установки их в сборке.
13. Отдайте гайку крепления ведущей шестерни.
14. При помощи подходящего съемника демонтируйте соединительный фланец.
15. Выпрессуйте ведущую шестерню из кожуха держателя дифференциала в сборе с внутренней обоймой заднего подшипника, дистанционной втулкой подшипника и регулировочной шайбой.
16. Извлеките сальник соединительного фланца.
17. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник.
18. Снимите передний подшипник.
19. Демонтируйте обойму переднего подшипника.

1. Тщательно промойте все снятые компоненты растворителем.
2. Проверьте состояние зубьев ведущей и ведомой шестерен дифференциала, - в случае обнаружения трещин, соколов и прочих механических повреждений замените обе шестерни.
3. Оцените степень износа подшипников, проверьте их на наличие следов перегрева и признаков заклинивания.
4. Оцените степень износа рабочих поверхностей упорных шайб.
5. Дефектные компоненты замените.

1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников.
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (498447150) вал .
3. Посадите на холостой вал дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, передний подшипник, холостую (технологическую) втулку (32285АА000), соединительный фланец и шайбу, наверните гайку, - сальник не устанавливайте. Проверните сборку вручную для усадки компонентов.
4. Затяните гайку с требуемым усилием. Измеренный при помощи динамометра крутящий момент проворачивания технологического вала для новых подшипников не должен выходить за пределы диапазона 1.3 ÷ 3.3 кГс , - в случае необходимости подберите другие регулировочные шайбу и дистанционную втулку. Втулки выпускаются в диапазоне толщин от 52.30 до 53.30 мм с шагом 0.05 мм (номера деталей от 32288АА040 до 32288АА090), шайбы - в диапазоне от 1.50 до 1.78 с шагом 0.012 мм (номера деталей от 38386АА000 до 38386АА110).
5. Не снимая холостой вал, установите измеритель высоты ведомой шестерни (498505501). С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора “N” между торцом головки холостого вала и измерителем высоты. Пользуясь приведенной на иллюстрации формулой, определите требуемую толщину регулировочной шайбы.
6. Демонтируйте холостой вал и измеритель высоты. Регулировочные шайбы выпускаются в диапазоне толщин от 0.150 до 0.275 мм с шагом 0.025 мм (номера деталей от 32295АА200 до 32295АА250), - посадите шайбу требуемой толщины на вал ведущей шестерни.
7. Напрессуйте на вал задний подшипник.
8. Заправьте сборку ведущей шестерни в кожух держателя дифференциала.
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
10. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта.
11. Величина зазора между задними поверхностями боковых шестерен и стенками коробки дифференциала (осевой люфт шестерен) не должна выходить за пределы диапазона 0.05 ÷ 0.15 мм и регулируется путем подбора соответствующих по толщине упорных шайб. Выпускаются шайбы следующих толщин: 0.93 ÷ 0.95 мм , 0.98 ÷ 1.00 мм , 1.00 ÷ 1.03 мм и 1.03 ÷ 1.05 мм .
12. Установите блокировочный штифт оси сателлитов и зафиксируйте его с обеих сторон.
13. Смажьте трансмиссионным маслом рабочие и упорные поверхности шестерен и проверьте плавность их вращения.
14. Установите на свое штатное место на коробке дифференциала ведомую шестерню. Вверните оснащенные новыми стопорными шайбами болты и затяните их в диагональном порядке.
15. Запрессуйте в отверстия в коробке дифференциала внутренние обоймы боковых подшипников, наружные обоймы посадите в отверстия держателей приводных валов.
16. Посадите в свои приемные гнезда новые сальники, набив смазкой полости между их уплотнительными губками.
17. Действуя в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, посадите сборку коробки дифференциала в кожух держателя. Вверните держатели приводных валов (без уплотнительных колец) до легкого упора в подшипники.
18. Удостоверьтесь в полноте ввода в зацепление ведущей и ведомых шестерен дифференциала.
19. Выверните на полтора зуба держатель правого приводного вала (со стороны ведомой шестерни), держатель левого вала вверните на 2 зуба.
20. Измерьте величину люфта зацепления ведущей и ведомой шестерен. Если результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона ( 0.10 ÷ 0.15 мм ), повторите процедуру регулировки держателей.
21. Проверьте форму пятен контакта шестерен (см. Главу Коробка переключения передач). В случае необходимости повторите регулировки.

1. Перенесите дифференциал на монтажный стенд (398217700).
2. Слейте масло из дифференциала.
3. Снимите заднюю крышку.
4. Изучите форму контактных пятен зубьев шестерен (см. Главу Коробка переключения передач).
5. При помощи циферблатного измерителя плунжерного типа определите люфт зацепления ведомой шестерни, - номинальное значение составляет 0.10 ÷ 0.20 мм .
6. Оцените величину биения ведомой шестерни, - результат измерения не должен превышать 0.05 мм .
7. Измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
8. Пометьте установочные полоджения держателей боковых подшипников.

1. Снимите заднюю крышку.
2. Пометьте положения держателей правого и левого боковых подшипников.
3. Выверните крепежные болты и при помощи съемника демонтируйте держатели подшипников.
4. Извлеките сборку дифференциала из кожуха своего держателя, - постарайтесь не повредить зубья ведомой шестерни.
5. При помощи съемника снимите с держателей обоймы боковых подшипников.
6. При необходимости выполнения их замены демонтируйте при помощи съемника боковые подшипники.
7. Снимите ведомую шестерню.
8. Расчеканьте стопорный штифт оси сателлитов.
9. Выбейте штифт со стороны фланца.
10. Извлеките ось сателлитов, сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы, - старайтесь складывать снимаемые компоненты в порядке их установки в сборке.
11. Отдайте гайку крепления ведущей шестерни.
12. При помощи подходящего съемника демонтируйте соединительный фланец.
13. Выпрессуйте ведущую шестерню из кожуха держателя дифференциала в сборе с внутренней обоймой заднего подшипника, дистанционной втулкой подшипника и регулировочной шайбой.
14. Извлеките сальник соединительного фланца.
15. При помощи латунной выколотки демонтируйте направляющий подшипник.
16. Снимите передний подшипник.
17. Демонтируйте обойму переднего подшипника.

1. Запрессуйте в кожух дифференциала наружные обоймы переднего и заднего подшипников.
2. Установите в кожух дифференциала холостой (технологический) вал (398507702) вал.
3. Посадите на холостой вал дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга, передний подшипник, холостую (технологическую) втулку (398507703), соединительный фланец и шайбу, наверните гайку, - сальник не устанавливайте. Проверните сборку вручную для усадки компонентов.
4. Затяните гайку с требуемым усилием. Измеренный при помощи динамометра крутящий момент проворачивания технологического вала для новых подшипников не должен выходить за пределы диапазона 2.0 ÷ 2.9 кГс , - в случае необходимости подберите другие регулировочные шайбу и дистанционную втулку. Втулки выпускаются в диапазоне толщин от 56.20 до 57.20 мм с шагом 0.2 мм (номера деталей от 383695201 до 383695206), шайбы - в диапазоне от 2.310 до 2.590 с шагом 0.020 мм (номера деталей от 383845200 до 383715200).
5. Установите под задний подшипник прежде снятую регулировочную шестерню и измеритель высоты ведомой шестерни (398507701). С помощью щупа лезвийного типа измерьте величину зазора “N” между торцом головки холостого вала и измерителем высоты. Пользуясь приведенной на иллюстрации формулой, определите требуемую толщину регулировочной шайбы.
6. Демонтируйте холостой вал и измеритель высоты. Регулировочные шайбы выпускаются в диапазоне толщин от 3.190 до 3.660 мм с шагом 0.03 мм , - посадите шайбу требуемой толщины на вал ведущей шестерни.
7. Напрессуйте на вал задний подшипник.
8. Заправьте сборку ведущей шестерни в кожух держателя дифференциала.
9. Установите подобранные ранее дистанционную втулку и шайбу регулировки преднатяга.
10. Установите передний подшипник.
11. Установите дистанционную втулку, направляющий подшипник, сальник и соединительный фланец. Наверните крепежную гайку и затяните ее с требуемым усилием.
12. При помощи пружинного динамометра измерьте и запишите крутящий момент проворачивания ведущей шестерни.
13. Установите на свое место на коробке дифференциала ведомую шестерню. Вверните оснащенные новыми стопорными шайбами болты и затяните их в диагональном порядке.
14. Установите на свои штатные места в коробке дифференциала сателлиты, боковые шестерни и упорные шайбы. Заправьте ось сателлитов и добейтесь совмещения отверстий под установку блокировочного штифта.

1— Грузовой блок
2— Калибр
3— Боковой подшипник

1. При установке новых боковых подшипников измерьте их ширину при помощи грузового блока (398227700), - перед началом измерения несколько раз проверните подшипник вручную. Номинальная ширина составляет 20.00 мм , - при заметном отклонении подберите другой подшипник.
2. Запрессуйте внутренние обоймы боковых подшипников в коробку дифференциала, наружные - в держатели подшипников.
3. Установите новые уплотнительные кольца. Слегка смажьте уплотнительные губки сальника.
4. Подберите регулировочные шайбы держателей левого и правого боковых подшипников. При отсутствии маркировки считайте ее нулевой. Путем подбора шайб требуемой толщины (см. таблицу), отрегулируйте величину зазора между коробкой дифференциала и задними стенками боковых подшипников, - величина зазора не должна выходить за пределы допустимого диапазона ( 0.10 ÷ 0.20 мм ).

Ремонт коробки, замена заднего редуктора

Вообщем беда не приходит одна) Сначала срезало зубья на сателлитах заднего редуктора, разобрав редуктор вот что я увидел.

а что мы все знаем? ) Правильно все что ломается в субару это к тюнингу. заменил на редуктор без ЛСД блокировки (открытый, в дальнейшем в него будет установлена блокировка). Ну все бы хорошо, катался катался, и после очередного старта с двух педалей, не выдержала коробка (пала смертью храбрых, пройдя 265 тысяч)
Сняв коробку, первым делом решил открутить поддон.

Вид был не утешительный, начал искать коробку, попутно раскидав свою.

Вот что в хвосте, так же не выдержали сателлиты.
Коробку заказал, пришла быстро, где то за 8 дней.

Коробку взял с ГП 4.44 так как на моей редуктор и вторичный вал были целы, поэтому решил сэкономить)
Но не тут то было, сняв хвост с пришедшей коробки, я офигел от увиденного. Шестеренка была с трещиной, фиксатор пружины сцепления был поврежден (пружины легли на бок) Фрикционы гнутые, одна из регулировочных шайб так же была деформирована. Все это видимо из за перегрева.

Позвонил продавцу, тот компенсировал 3 тысячи рублей. Коробка была куплена за 12 тысяч.
Ну да ладно, у меня же был мой хвост, но мой вал дифференциала с оконечной шестеренкой был поврежден, поэтому все со своего вала я переставил на тот что пришел.

Попутно заказал новый комплект фрикционов, обошлось в 2600, прокладку хвостовика еще 500 рублей.
Когда все пришло на радостях все собрал, переставил вторичный вал, редуктор, и хвостовик со своей коробки.
Начал заливать масло, как что то покапало под машиной.

Здрасти приехали, мой корпус хвостовика поврежден., зашибись думаю. Ладно, снимаю хвост перекидываю туда свой фиксатор пружины сцепления

и собираю обратно.

все на месте, готово к очередной заливке масла. Сказать что намучался я с установкой хвостовика, это ничего не сказать…Ставил снимал по 10 раз, что в первом что во втором случае. Никак не мог попасть подшипником в муфту (ступица колеса) которая с сателлитами.

Завел, все хорошо) Полных баков Вам и не ломаться)

Subaru Forester 2008, двигатель бензиновый 2.5 л., 252 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2007

Subaru Forester, 2002

Subaru Forester, 2006

Комментарии 19

Вот пример того, что в редуктор лить надо 75w140 ! А не жидкое г., по мануалу. Коробка TV ?

Не смеши мои тапки, пары трения одинаковые. Везде его лью, даже на моно приводе, с достаточно жестким блоком, редуктора выживали. Привода ломал. На блоке, с одним приводом, домой возвращался . Редуктор целый . Нравится страдать, лей по мануалу. Мне то что.

Видел я уже твои Советы по 75/140 и как ты на одном приводе добирался до дому, т.е машина пробежала 265 тыщ, лили 75/90 а тут на тебе, все. «Водичка» дальше гарантии не даёт да . Такие понятия как усталость металла тебе видимого ничего не говорят. Когда ломает сателлиты, это говорит не о том что масло гавно, а то что нагрузка была слишком большая. Неправильная вязкость будет видна только когда при смене масла там будет стружка. Но никак не обломки сателлитов!

От перегрева отпускает слой, на который сталь эту закаливали .Сначала риски появляются, потом стачивает, пятно контакта становится больше . Потом ломает.
Какая усталость? Это байки для идиотов. Нормальная главная пара с нормальным маслом живет долго. А то, только в субару 250+ коней? Не смеши. С моно приводам, на главную пару и сателлиты нагрузки выше ! И там этих приключений практически не бывает. Там и вал приводной 25-28мм не редкость. А не мокоронины субаровские.

Стачивается в пыль которая незаметна при замене масла ? Она испаряется наверно с воздухом выходит да. Пятно контакта выставляется согласно маслу, залив масло большей вязкости ты уже меняешь пятно контакта сразу.

Не всегда стачивается, при отпуске металл начинает просто деформируется, продавливает. Пятно ставится не согласно маслу.
А чтобы трение минимизировать. Для этого маркер или просто краска используется.
От масла не зависит установка пятна контакта!

Чтобы отпустить металл там температура должна быть запредельная, чтоб так нагреть металл, Это надо ездить без масла.

Достаточно масло перегреть один раз. И начнется трение. Нагрузка большая . Не даром ставят датчики температуры в редуктор. Только почему они высоко -не понятно. Даже на механических коробках бывает охлаждение масла.

Если редуктор внутри черный это признак перегрева масла? Сервисменами 50ткм до замены в LSD был залит именно Castrol 75w140 вместо 75w90 по мануалу, на котором я на льду немного подрифтил … Лечится ли это промывкой, например, жижей для промывки масляной системы ДВС?

Если нет гула, и прочих признаков износа, проще не мыть . Залить масла свежего и сменить его через пару т.км.

Ремонт редуктора Subaru Forester

Ремонт редуктора автомобилей Subaru Forester в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Subaru Forester - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Subaru Forester

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Subaru Forester

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Subaru Forester

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Subaru Forester

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Тема: Ремонт хвостовика МКПП

Привет всем!
Хочу поделиться рассказом о том как производил ремонт хвостовика КПП. Когда мне понадобилось проделать эту процедуру, то в рунете я руководств не нашел, кроме схем из книги. Поэтому думаю может мой рассказ и небольшой опыт чем то поможет в будущем кому-нибудь. сперва расскажу на словах че как ваще, потом минимануал с фотками.

Симптомы: жужжание / загудело что-то по центру автомобиля, интенсивность звука зависит от скорости и прилагаемого момента. Звук постепенно усиливался.

Поехал на диагностику, так как с субарами и мкпп дел никогда не имел. Сказали что подшипник в хвостовике коробки передач загудел.

Снял хвостовик, вытащил межосевой дифференциал и вместе с ним соскочило кольцо, как я сперва подумал это установочное кольцо, но ошибался. Почитав зарубежный мануал и русскую книжку, изучив осколки на магнитной маслосливной пробке я пришел к выводу что причиной износа подшипников стало то, что дифф выпресовал из себя стопорное кольцо, оно попало в шестерни валов, его слегка размолотило и куски болтаясь по коробке убили подшпники установленные в хвостовике.

Вообщем 4 года владел машиной на автомате и тут пересел на механику, проблема выскочила через пару сот километров после покупки. Первое время, особенно в первые дни езды машину переодически трясло так не хило от моих манипуляций тремя конечностями, так что уж не знаю, возможно и я стал виновником неисправности. Мастер из созвездия, когда я ему позвонил сказать спасибо за верную диагностику сказал по телефону, что подобное случается при перегреве диффа в следствии пробуксовки например(для любителей давать угла на асфальте). нагретое масло выдавливает просто кольцо из себя.

Вообщем под замену попали два вала и 4 подшипника, итого 15000р . Думал купить подшипники в магазине подшипников, но оказалось что там они дороже чем те же самые, но продаваемые в магазине запчастей для субару.

Делал все на яме, так как нет подъемника, а ставить на домкраты и ползать снизу это уж совсем изврат .

1. Снимаем пластиковую защиту кпп. (пара клопов и болт)

2. Снимаем подушку коробки вместе с ее подармником(не знаю как верно называется, вообщем поддерживает коробку, не давая ей болтаться)

3. фоток нет. Снимаем кардан. Для этого необходимо сперва открутить два болта поддерживающие центральный подшипник кардана.
Потом снимаем железную защиту, крепящуюся на 6 болтах у заднего диффа. И откручиваем 4 болта, которые собственно пристегивают кардан к заднему диффу. Сперва откручиваем два, потом прокручиваем колеса на десяток сантиметров, тем самым поворачивается кардан и становятся видны еще 2 болта.
Вот и теперь кардан можно вытащить из коробки и аккуратно положить на выхлопную трубу.

4. Отсоединяем кулису.

ТАм тонкость. Необходимо будет выбить двойную шпильку, сперва выбиваете внутреннюю, затем внешнюю.

Нужно будет подобрать какую то другую шпильку/штырь чуть меньшего диаметра, но такого чтобы не залезал внутрь шпильки и не распирал ее. Вообщем это такой тонкий момент, на котором я например потратил много времени. ВЫбивается же тупо молотком. Подберите просто силу которой достаточно будет потихоньку выстучать шпильку, но и чтобы не разбить внутреннюю часть кулисы.
И еще рычаг надо будет снять со стороны коробки самой, открутив одну гайку и сняв его с направляющей.

5. Вот если вы дошли до этого места и не опустили руки потащившивсь в сервис - сливайте масло.
У меня пробка была так закручена, что пришлось использовать рычаг длинной 120см, метра же не хватило например. Понадобится бита на 70 (типа 6 лучевая звездочка)

Вот на фотографии видно какие огромные осколки у меня были на пробке. Когда я их увидел меня охватила паника и мысли о покупке новой коробки.

6. Теперь модно начинать откручивать болты по периметру хвостовика. Открутив их все хвостовик сразу не слезет, так как еще держится на герметике, нужно будет подрезать ножочком например. В итоге видим вот что:

Внутри дофига грязи, видать из-за развивавшегося подшипника.

Перед установкой всего на место обязательно почистите обе стороны коробки, вот на этой фотке не окончательный вариант, это я углы еще на тот момент не прочистил. Чистил керосином.

7. Подшпники необходимо теперь выпресовать и запресовать обратно. Мужик на амрикосском клубе делал это самостоятельно, ололо, молотком. Я не стал так извращаться и выпресовал и напресовал подшипники нормальным прессом под своим наблюдением за 300р в ближайшем сервисе.

ВАЖНО! На валах и между пошипниками в хвостовике будут установочные кольца, типа большие шайбы. По хорошему при установке обратно всего нового надо перемерять расстояния между стенками и подшипниками и подбирать соответствующие установочные кольца. В книжке есть инструкция как это делать. Но я честно говоря, не смог разобраться настолько, чтобы быть уверенным в своих действиях и решил обратно поставить теже кольца что стояли. По идее такой подход в случае несоответствия расстояний ведет уменьшеню ресурса роликовых пошипников и быстрому износу. Но я както забил на это болт, основываясь на опыте американских товарищей и советах некоторых сервисов по телефону, но правда разные сервисы говорили по разному, я правда подозреваю, что в действительности никто ничего не перемеяет в сервисах, а говорят лишь чтобы набить цену.

Вот одно из колец(фотограф держит пальцами):

Из хвостовика вытаскиваем вал, откручивая 4 болта шестигранником:

С этого вала надо снять также пошипник и поставить новый.

С диффа также снимаем подшипник и ставим новый:

Ну и плюс два роликовых подшипника на валах также перепресовываем.

Чистим все перед установкой . Вот на этой фотке, кстати, видно то самое злополучное кольцо:

Наносим герметик на хвостовик по перметру и собираем все обратно.

Это фотка Американского товарища, на мой взгляд он переборщил с герметиком.

Закручиваем маслосливную пробку, заливаем масло.

Сколько лить:
FWD model;
3.3 2 (3.5 US qt, 2.9 Imp qt)
AWD Single-range model;
3.5 2 (3.7 US qt, 3.1 Imp qt)
AWD Dual-range model;
4.0 2 (4.2 US qt, 3.5 Imp qt)

Из общих советов:

1.перед снятием любых болтов прыскайте на них WD-40 и подождите пару минут.
2.старайтесь закручивать болты обратно примерно с тем же усилием с каким откручивали, класно если есть динамометрический ключ
3.Резьбу очищайте перед установкой тойже WDшкой и можно еще смазать чтобы потом было проще откручивать если вдруг опять придется, вот тока я бы не стал вообще трогать смазку на болтах которые хвостовик к коробке прикручивают, там смазка специальная, скорее всего высокотемпиратурная.
4. Прочитайте книжку по ремонту импрезы, там все более четко расписано, хоть и менее подробно.

И это, я пту не заканчивал, слесарем никогда не работал, так что стоит ли слушать мои советы - ваше дело.

Могу сказать что пока вот коробка пробежала 1500км после всего этого и без нареканий. в мануале использованы собственные фотографии и фотки Американского товарища.

Ремонт переднего редуктора субару форестер

Subaru Forester CrossOFF-OK! › Logbook › Установка редуктора R180 и все что с этим связано

Были подготовлены задние суппорта от GDB, задний 180 редуктор от GC8, задняя балка и привода от GDB с ABS, алюминиевые рычаги от SG5/9.

Поставил балку с рычагами, редуктор, ступицы с суппортами

Поставил дополнительные болты подрамника

Вывел сапун под топливозаливную горловину, сделав на конце гусак

Занялся ручником, развел колодки. Снял водительское кресло, и установил тросики ручника, родные от ступиц, снятых с GDB.

А хотелось вот такой

Также, эксплуатация показала, что тросики ручника на Импрезах длиннее, поэтому ручной тормоз на Форике начинал схватывать в самом верху и не хватала хода для крепкого схватывание колодок. Меня это не устраивало, поэтому поставил от Импрезы короткий тросик, который соединяет сам рычаг с коромыслом, к которому крепятся троса ступиц.
Для сравнения длин тросиков:

Для успокоения души, решил вскрыть родной задний редуктор. На ЕвроТурбоФорях ГП коробки 4,44, как раз для моего нового 180 редуктора. Но есть комплектации, где задний редуктор стоит 4,11 и трансфер в хвостовике 1:1,081.
Б**ДЬ! У меня так и есть. Полез в коробку. И это оказалось не зря. Масло в МКПП было темное и воняло — начала помирать вискомуфта, но стопорное было на месте и симптомов не было.
Купил контрактную коробку. Снял с нее виску и хвостовик. На японском трансфере 1 к 1 зубья мощнее и у них другой угол.
Фото хвостовиков (трансферов) для сравнения:

Вал на заднюю ось

Валы переставлял вместе в внешними обоймами подшипников.

Собрал Форяна, прокачал тормоза, залил новые масла в МКПП и задний редуктор, Мотюль 75W90. И началась эксплуатация.

Капитальный ремонт РКПП полноприводных моделей Субару Форестер

Капитальный ремонт РКПП полноприводных моделей

Конструкция механизма переключения передач

1-13 — Детали предохранительного механизма включения передачи заднего хода
14 — Поводок рычага переключения
15 — Рычаг переключения
16 — Кулиса включения передачи заднего хода (подбирается при регулировке)
17 — Наконечник штока включения передачи заднего хода
18 — Стопорное кольцо
19 — Пружина
20 — Шарик
21 — Вилка переключения 3/4 передач (подбирается при регулировке)
22 — Вилка переключения 1/2 передач

23 — Фиксирующий штифт
24 — Шток вилки включения задней передачи
25 — Вилка включения 5-й передачи (подбирается при регулировке)
26 — Блокирующий плунжер
27 — Шток вилки переключения 3/4 передач
28 — Шток вилки переключения 1/2 передач
29 — Шарик
30 — Пружина
31 — Уплотнительная шайба
32 — Заглушка

Конструкция 5-ступенчатой РКПП

1 — Сборка вторичного вала с дифференциалом
2 — Подшипник вторичного вала (подбирается при регулировке)
3 — Сборка дифференциала
4 — Сборка первичного вала
5 — Сборка вторичного вала
6 — Вилки переключения передач (подбираются при регулировке)
8 — Полукартеры

9 — Болты крепления подшипника вторичного вала
10 — Держатель и наружная обойма подшипника дифференциала
11 — Стопорная пластина и уплотнительное кольцо подшипника дифференциала
12 — Упорный фланец первичного вала (подбирается при регулировке)
13 — Выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления

Конструкция 5-ступенчатой РКПП с редуктором

1 — Держатель ведущей шестерни делителя (подбирается при регулировке)
2 — Шестерни главной передачи
3 — Подшипник вторичного вала (подбирается при регулировке)
4 — Сборка дифференциала
5 — Сборка первичного вала
6 — Вилка переключения редуктора с сборе с осью и шайбой
7 — Сборка вторичного вала
8 — Вилки переключения передач (подбираются при регулировке)
10 — Полукартеры
11 — Болты крепления подшипника вторичного вала

12 — Болт
13 — Держатель и наружная обойма подшипника дифференциала (подбираются при регулировке)
14 — Стопорная пластина и уплотнительное кольцо подшипника дифференциала
15 — Упорный фланец первичного вала (подбирается при регулировке)
16 — Пружина и шарик фиксатора
17 — Рычаг переключения передач редуктора со штифтом
18 — Датчик-выключатель активации понижающей передачи
19 — Выжимной подшипник с вилкой выключения сцепления

1. Снимите выжимной подшипник и вилку выключения сцепления.
2. Выверните болты крепления подшипника вторичного вала.

Только коробки с редуктором

1. Выверните болты крепления держателя ведущей шестерни редуктора.
2. С помощью подходящего бородка выбейте пружинный штифт крепления рычага переключения делителя.

При выбивании штифта следите, чтобы он не уперся в стенку картера РКПП.

Снимите упорный фланец первичного вала.

Только коробки с редуктором

Извлеките сборку первичного вала.

Только коробки с редуктором

Извлечение первичного вала в сборе с ведущей шестерней редуктора (только РКПП с редуктором)

1 — Сборка первичного вала
2 — Ведущая шестерня редуктора

Не перепутайте наружные обоймы правого и левого подшипников дифференциала!

2. Выбейте пружинный штифт и снимите вилку включения 5-й передачи.
3. Выверните заглушки, снимите пружины и шарики фиксаторов.
4. Выбейте пружинный штифт и извлеките шток вилки переключения 3/4 передач.

При извлечении одного штока удерживайте остальные в нейтральном положении. Пружинные штифты следует выбивать внутрь картера, причем так, чтобы не допустить повреждения последнего.

5. Снимите стопорное кольцо и снимите наконечник со штока включения передачи заднего хода. Извлеките из штока пружину и шарик фиксатора, снимите блокирующий плунжер. Извлеките шток.

При снятии наконечника следите, чтобы из него не вывалился шарик.

Разборка правого полукартера

Только коробки с редуктором

Разборка делителя передач РКПП с редуктором

1 — Стопорное кольцо
2 — Штифт
3 — Блок шестерен редуктора
4 — Сборка шестерни привода спидометра
5 — Ось блока шестерен редуктора с упорной шайбой

Не оброните внутрь кратера посаженные на ось блок шестерен, упорные шайбы, два игольчатых подшипника и распорную втулку!

1. Снимите обжимное кольцо и ведомую шестерню привода спидометра. Снимите с приводного вала спидометра шайбу.
2. Снимите держатель подшипника дифференциала.

Сборка правого полукартера

Только коробки с редуктором

Проследите, чтобы оснащенный прорезью торец оси блока шестерен выступал из стенки картера РКПП!

Сборка левого полукартера

Детали сборки левого полукартера

А — Только для моделей с турбонаддувом и РКПП без редуктора
Б — К правому полукартеру РКПП (только для РКПП без редуктора)
2 — Сборка промежуточной шестерни задней передачи
3 — Шток вилки включения задней передачи с наконечником и стопорным кольцом (подбирается при регулировке)
4 — Заглушка фиксатора
5 — Кулиса включения передачи заднего хода (подбирается при регулировке)
6 — Вилка включения 5-й передачи
7 — Вилка переключения 3/4 передач

8 — Вилка включения 5-й передачи
9 — Заглушки фиксаторов
10 — Сборка шестерни привода спидометра
33 — Детали сборки левого полукартера показаны на сопроводительной иллюстрации.
34 — Установите блокирующие плунжеры (5.56х19.6) в отверстия перегородки картера между отверстиями под штоки вилок переключения 1/2, 3/4 и задней передач.
35 — Установите кулису включения передачи заднего хода и сборку промежуточной шестерни с осью. Зафиксируйте компоненты с помощью нового штифта.

Ось промежуточной шестерни следует заправлять с задней стороны картера. На моделях, оборудованных турбонаддувом, дополнительная шайба устанавливается и впереди промежуточной шестерни.

Выпускаются кулисы трех типоразмеров:

Кулиса включения задней передачи

После подбора кулисы включите нейтральную передачу и отрегулируйте величину зазора между промежуточной шестерней и противоположной стенкой картера путем подбора шайбы:

Шток вилки включения задней передачи установите в нейтральное положение. Проследите, чтобы блокирующий плунжер был смещен в сторону штока включения передачи заднего хода.

Коробки без редуктора

Установите шайбу и вал привода спидометра, затем запрессуйте новый сальник. Установите ведомую шестерню привода спидометра и стопорное кольцо. Если датчик VSS 2 был снят, установите его на место (только модели с турбонаддувом).

Только коробки с редуктором

На основании результатов проведенного вычисления определите требуемое количество прокладок:

Как своими руками сменить масло в редукторе на Субару Форестер?

Субару Форестер признан одним из лучших внедорожников среднего класса, среди японских брендов. На отечественном рынке, Субару Форестер является самой продаваемой моделью.

Обслуживание автомобиля считается не сильно затратным, особенно если это плановый осмотр фильтров, замена моторного масла, осмотр состояния масла в АКПП и замена масла в редукторе Форестер. Эта процедура осуществляется в переднем или заднем редукторе, в зависимости от того, переднеприводная или заднеприводная машина.

Периодичность замены масла в редукторе автомобиля Субару

Официальным регламентом установлено, что на Субару Форестер замена масла в переднем редукторе производится каждые 100 000 км пробега. При этом, необходимо регулярно проверять состояние смазки и ее уровень. Многие специалисты автосервисов не согласны с рекомендациями производителя, и рекомендуют менять жидкость в редукторе каждые 40 тысяч км пробега. Уже на таком сроке продукт перестает на 100% выполнять свои функции.

На необходимость смены жидкости указывают следующие признаки:

снизился уровень масла;
жидкость поменяла цвет со светлого на тёмный;
при проверке в жидкости обнаружено большое количество стружки и грязи.

Если вовремя не поменять жидкость или пренебрегать установленными сроками, то в лучшем случае сотрутся составные запчасти (сальники, подшипники и шестерни), а в худшем понадобится капитальный ремонт переднего и заднего коленвала на Subaru Forester.

Замена жидкости в переднем редукторе производится вместе со сменой трансмиссионной смазки в КПП.

Что делать, если протекает масло? Какие бывают поломки?

Течь масла из редуктора наблюдается при следующих поломках:

Также, утечка масла может происходить из под крышки детали. Чтобы ее устранить, можно поменять прокладку или саму шайбу.

Как правильно заменить масло в редукторе?

Замена масла в редукторе Субару Форестер должна выполняться, согласно графику ТО, на автосервисах или самостоятельно, если четко следовать инструкции.

Важно помнить, что все процессы выполняются после непродолжительной поездки, когда масло еще горячее. Поэтому не надо стоять под сливной струёй или прикасаться к жидкости, чтобы не получить ожоги.

Для осуществления ремонта необходимы следующие инструменты и расходные материалы:

набор ключей на 17, 10 и 19;
новые алюминиевые прокладки;
чистые тряпки и щетка;
шестигранник;
емкость для сливной массы;
шприц или воронка;
новая смазка.

Весь ремонт происходит в несколько этапов.

Этап первый

Установить машину на смотровую яму или подъемник, чтобы обеспечить полный доступ к нижней части.
На дне автомобиля найти расположение пробки сливного отверстия редуктора заднего моста.
Ослабить болт и подставить тару.
Выкрутить полностью сливной болт и слить старую смазку.
Перед установкой пробки на место, прочистить ее от грязи и накипи.

Поверхность пробки содержит специальные магниты, на которые оседает металлическая стружка от трения запчастей. Они необходимы для того, чтоб не дать стружке попасть в бак редуктора и являются защитой от внешних воздействий. Поэтому важно, чтобы они всегда были чистые, но если очистить их не получается, то лучше заменить на новые.

Этап второй

Если в старом масле при сливе были обнаружены комки пыли, грязь, стружка, то необходимо промыть узел.

Промывка редуктора выполняется в следующем порядке:

Необходимо заранее смешать смесь из нового масла и керосина, либо следует купить специальную промывочную жидкость.
Залить в редуктор массу для очистки.
Вывесить заднее колесо, установить селектор на первой передаче и завести двигатель.
В течении 2-3 минут даем двигателю поработать.
Глушим мотор и через сливное отверстие выпускаем отработанную промывку.

После промывки смесь должна выйти со всеми остатками из узла. Манипуляции можно проделать несколько раз, пока цвет смазки не будет соответствовать заявленному в характеристиках продукта.

Этап третий

Если жидкость успешно вытекла и редуктор удалось тщательно промыть и очистить от грязи, можно приступать к заливке нового масла на Субару Форестер:

Закрутить сливную пробку на место и сменить прокладку.
Через контрольное отверстие влить постепенно новое масло. Как утверждает мануал производителя, на Субару замена масла в редукторе должна сопровождаться заливкой оригинального продукта.
Чтобы собрать излишки масла, можно подставить емкость.
Убедиться в том, что жидкость залита до должного уровня.
Закрыть маслозаливную пробку и заменить перед этим прокладку.

Процесс смены масла в редукторе на Subaru Forester завершена. По окончанию всех работ рекомендуется проехать несколько километров и проверить количество трансмиссионной смазки и долить по необходимости, так как смазка распределяется равномерно между всеми узлами и её общий уровень может упасть.

Замена масла в редукторе субару форестер sg5

Сегодня напишу о начале борьбы с шумом из задней стороны машины.

Предыстория такова, что зимой, на сухом асфальте, был замечен некий гул- я списал его на шипованую резину и отсутствие снега/льда на дороге. Однако, переобув колеса, я не заметил, что гул исчез. Более того- усилился.
Первым делом родилась мысль- "А давно ли я менял масло в редукторах? Надо бы проверить записи!"
Проверка оказалась неутишительной. Ни в моей книжке по заменам жидкостей (веду ее, как купил форя, с 2012 года), ни в книжке из приморья (прилагалась к машине) я не нашел записей о замене жидкостей в этих узлах. Спине стало холодно…

Посоветовался с товарищем-субаристом, он меня проконсультировал о финансовой стороне данного попадоса (Замена заднего редуктора), а так же предположил сперва поменять масло. Посоветовал то, которое льет себе.

Так же сгонял к хорошему товарищу, который опять не отказал в помощи, и одолжил мне специальный шприц для закачки масла. Паша PSlip , спасибо тебе большое!
Затем купил биту Т70-½ для откручивания пробки на переднем редукторе. Его я тоже нашел без особого труда.

Итак, начать решил с заднего. Лезем под машину (благо, я не огромных габаритов, а машина не пузотерка))

Лезем под перед. тут было теснее, а руки уже совсем в масле, так что, толковых фото нет.

По инструкции, опять же, предполагается замена через отверстие щупа редуктора. Но так как шприц достался мне без шланга (одолженному шприцу в поршень смотреть не будем), возникла в моей светлой голове следующая идея:

Собрал все на место. Тут, следует отметить, что гул никуда не делся, но, как будто, катится машина стала лучше (это видать, эффект Плацебо)). Но выяснился и более негативный момент. Форь мог ехать нормально, мог с запаздыванием переключатся, порой очень сильным. Эта дерготня мне надоела, и я поехал к Максу Maximalno , Он снял со своей Альтеззки ЕЛМ-327 дабы проверить ошибки (мы то знаем, чек у меня горит уже сто лет, из-за кислородника, но тут была надобность посмотреть- не добавились ли еще ошибки)

P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1)

P1718 Цепь линии связи CAN AT

P0031 Низкий уровень сигнала в цепи управления нагревателем датчика кислорода (Банк1 Датчик1)

Вот такие дела. Пообщавшись опять же с товарищами, решил начать с малого (а не вопить "пздц коробке! Как дальше жить?! Где взять бабла?!"), то бишь, проверить соединения фишек, которые я и разцеплял. По итогу две из трех разцепились без всякого усилия! Вот и нешли причину. Прочистил клеммы, и надежно соеденил (а то в прошлый раз щелчка защелок не припомню), одел клемму на акб, покатался. В общем, с того момента (это уж месяц прошел, наверное), и до нынешнего- нареканий нет. Вот такие дела)
Причастным к этому БЖ- большое спасибо, а остальным удачи!

Расценки на основные виды ремонта Субару:

Замена масла в двигателе и масляного фильтра 600
Замена фильтра (воздушный, топливный) 300
Замена топливного фильтра в баке 2250
Замена салонного фильтра 600
Замена ремня генератора 400
Замена ремня кондиционера 400
Замена антифриза Субару 1200
Замена радиатора Subaru
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ АНТИФРИЗА от 1800
Замена термостата 1000
Замена масла в редукторе Субару 600
Замена жидкости ГУР Субару 750
Замена масла (АТФ) в АКПП Субару старого образца 1500
Замена масла (АТФ) в АКПП Субару нового образца 1500
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ ФИЛЬТРА АКПП
Замена масла в МКПП Субару 600
Замена сцепления Субару 7000
Замена сцепления Subaru турбо 7000—8000
Замена сцепления Субару 6-МКПП от 10 000
Замена АКПП Субару атм. 7500
Замена АКПП Subaru турбо 8000
Замена МКПП Субару атм. 7000
Замена МКПП Subaru турбо 8000
Замена свечей двигателя Subaru DOHC 1200—1500
Замена свечей двигателя Subaru SOHC 750
Замена свечей двигателя Субару 3.0, 3.6 от 2000
Замена высоковольтных проводов 500
Замена генератора Субару 1000
Замена стартера Субару 1000
Чистка стартера Subaru 1500
Замена ремня ГРМ Субару:

2-Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 5000
4- Х ВАЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 6000

Ремонт двигателя Субару

Снятие-установка двигателя Субару от 15000
Замена помпы (кроме двигателей 3.0, 3.6) 5500—6500
Замена помпы (двигатели 3.0, 3.6)
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ от 12 000
Замена прокладки клапанной крышки DOHC 1200
Замена прокладки клапанной крышки SOHC 900
Замена прокладки головки блока
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ ДВИГАТЕЛЯ И ШЛИФОВКИ 3500
Капитальный ремонт двигателя Subaru
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 30 000
Капитальный ремонт двигателя Субару турбо
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ от 35 000
Замена заднего сальника коленвала от 6000

Замена датчиков Субару

Замена датчика детонации от 750
Замена лямбда-зонда Субару от 800

Ремонт рулевой Субару

Замена гидроусилителя руля 1500
Замена рулевой тяги/наконечника рулевой тяги 750
Замена пыльника рейки Subaru 900
Снятие-установка рулевой рейки Субару от 2000
Ремонт рулевой рейки Субару
БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ СНЯТИЯ-УСТАНОВКИ от 4500

Ремонт тормозной системы Субару

Замена тормозных дисков (1 ось)
ВКЛЮЧАЯ ЗАМЕНУ КОЛОДОК И ОБСЛУЖИВАНИЕ СУППОРТОВ 1500
Замена тормозных колодок (1 ось) 600
Замена барабанных тормозных колодок
ВКЛЮЧАЯ РЕГУЛИРОВКУ 1500
Замена тормозной трубки (шланга) от 350
Чистка суппорта/направляющих от 750
Замена суппорта от 750
Ремонт суппорта Субару от 1000

Ремонт ходовой Субару

Замена ШРУСА Субару 1000
Замена пыльника ШРУСА 1500
Замена подшипника ступицы от 1500
Замена подшипника (в сборе со ступицей) от 2250
Замена амортизатора Subaru от 1250
Замена опоры амортизатора от 1250
Замена шаровой опоры от 1000
Замена сайлентблока от 750
Замена стоек/втулок стабилизатора от 750
Замена переднего рычага от 750
Замена заднего редуктора от 1500

Ремонт топливной системы Субару

Ремонт выхлопной системы Субару

Замена бензонасоса Субару от 1200
Установка выхлопного коллектора от 1800
Установка 1 части выхлопного тракта от 1500
Установка выхлопного тракта в сборе от 1800

Полная диагностика автомобиля Субару

Диагностика состояния автомобиля от 1500
Компьютерная диагностика от 500
Диагностика ходовой части от 500

Указанные цены на услуги являются ориентировочными. Просьба уточнять действующие цены на конкретные работы и услуги по телефонам:

Администрация АвтоТехЦентра Субару-Медведково

Продолжаю дальше находить "тайные" места в своем леснике. Остался последний узел с не поменянной жижой, пора менять. Как определить, что задний редуктор LSD:

1) Диагональное вывешивание авто (так сказать в бою). Авто должен ехать, блокируя заднюю ось, а не только крутя колеса по диагонали

2) На подъемнике. Крутя одно из задних колес, второе будет двигаться сонаправлено ему. На простом редукторе они крутятся в разные стороны.

3) Визуальный осмотр редуктора. На LSD редукторах выштампована пятиконечная звезда

Принцип действия LSD моста заключен в том, что имеется пакет фрикционных дисков которые через один цепляются то за полуось то за корпус дифа. Диски сжаты пружиной и проскальзывают друг относительно друга с определенным усилием. Вот это усилие и не дает колесу, потерявшему связь с дорогой бешено крутиться в то время как второе стоит на месте.

Проверяем тип дифференциала
Подобная схема имеет весьма ограниченные возможности даже близко не приближаясь к 100% — ой блокировке. При этом, данный тип дифа очень капризен к качеству применяемого масла. В любом случае, масло должно быть строго для редукторов с LSD. В противном случае, фрикционы быстро засаливаются и перестают что либо блокировать. Возможно, именно с этим связано то обстоятельство, что большинство подобных дифов на подержанных машинах уже ничего не блокируют.
Проверить это можно следующим образом: включив нейтральную передачу и вывесив одно из колёс, пытаемся покрутить его. По усилию, необходимому для проворота можно судить о степени убитости системы LSD. Чем оно больше, тем лучше. Если же колесо крутиться свободно — частичная блокировка полностью мертва.

Вообщем по всем критериям у меня 100% LSD и он работает, проверенно не раз, то лить нужно только масло для дифов с повышенным трением. По колесив по городу, нашел только одно более подходящее синтетическое масло TOTACHI 75W90 LSD. По цене выходило 850 руб за литр.

Читайте также: