Ремонт ручки двери ниссан тиида

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт ручки двери ниссан тиида

Отдельно обращаю Ваше внимание:
При самостоятельном ремонте гарантия на узел механизма открытия двери у Вас пропадает с вероятностью 99,9999. % , другой вопрос нужна ли она будет после доработки, но помнить об этом нужно.

Для работы нам понадобится:
плоская отвертка, торцевой ключ на 10, и торекс T-30(если мне не изменяет память)

вот собственно наша дверь у котрой снаружи не работает ручка двери

помеченную заглушку поддеваем отверткой и под ней выкручиваем болт на 10

далее идет хромированная накладка двери, в месте показанном стрелкой аккуратно поддеваем плоской отверткой и не спеша отщелкиваем все крепления накладки

под накладкой мы видим два винта, тоже выкручиваем их

далее идет консоль управление стеклоподъемниками, опять акуратно поддеваем отверткой в месте указанном самой левой стрелочкой, далее еще в двух местах так же указанных

перевернув консоль отсоединяем три колодки

упереться левой ногой в дверь, двумя руками, движением на себя сдергиваем дверную карту с клопов(после снятия карты убедитесь что все клопы остались на карте, если же пара остались на двери, необходимо ох извлечь и установить в посадочные места на карте)

далее когда карта будет у вас в руках к ней еще будут идти два тросика на ручка двери и один разъем на плафон у ног, снимается все без особых трудностей, и тросики вы перепутать местами не сможете

нашему взору предстает механизм стеклоподьемника, кружками отмечены болты и винты которые мы отворачиваем, но прежде, необходимо отклеить две заглушки обозначенные крестами, подключить назад консоль управления стеклоподъемниками и поднять или опустить стекло так чтобы в месте заглушек показались два болта крепления стекла, откручиваем их и извлекаем стекло(проблем с обратным монтажем возникнуть не должно.

косу проводки надо отсоеденить от моторчика стеклоподъемника , и отвести косу вправо чтобы она нам не мешала, далее весь черный механизм стеклопоъемника движением на себя и немного вниз отводим так же в сторону(влево)

в нашем случае на ручке имеется кнопка(у машин не имеющих кнопки этот пункт и следующий пропускаем) отсоединаем черную колодку и пистон крепления проводки к двери

серый разъем отсоединять не надо а вот снять его с небольшой площадки движением в сторону необходимо

через щель в сверху мы видим красную защелку, ее отводим в сторону и вынимаем из нее "г" образный поводок

в торце двери убираем круглую черную заглушку и под ней мы видим болт под головку торекс, его необходимо открутить(не бойтесь его уронить в дверь, у него с краев есть защелки которые не дадут ему упасть)

покачивая из стороны в сторону, на себя, вынимаем отмеченную часть ручки

сдвинув ручку вправо, вынимаем ее на себя,(на забываем поправлять провод который мы уже отсоединили)

пластиковые уплотнителя вынимаем, и корпус ручки также сдвинув вправо, уже вынимаем во внутрь двери

вы увидите тросик который вылетел из своего пазика, его вставляем назад, и закрепляем маленьким пластиковым хомутиком как показана на фото(это предотвратит дальнейшее слетание тросика)

Nissan Tiida: мы разобрали ее по винтику

Помните, кого из ваших одноклассников или сокурсников преподаватели называли "середнячками"? Троек эти ребята не хватали, но и гранит науки умопомрачительно не "грызли" в стремлении получить заветную медаль или красный диплом. А встречаешь такого лет через 10-15, разговариваешь - все у некого хорошо: нормальная семья, работа с достойной зарплатой, приличная машина… Кстати о последней. Если убрать из поля зрения подержанный "бизнес" или "премиум", то, скорее всего, под стать хозяину тоже будет "середнячок" - новый автомобиль В- или С-класса без каких-либо излишеств, но с самым необходимым. Может быть, такой, как Nissan Tiida.

Итак, рассматриваем "железо" Nissan Tiida вместе со специалистами дилерской СТО.

Под капотом Nissan Tiida установлен 16-клапанный 1,6-литровый 110-сильный двигатель (заводское обозначение HR16DE), оснащенный надежной и относительно нетребовательной к качеству топлива электронной системой впрыска MPI (multi point injection) производства Denso. Дополнительный плюс для реалий эксплуатации в странах постсоветского пространства - невысокая требовательность этого силового агрегата к октановому числу потребляемого топлива. Так, наряду с 95-м бензином заводским допускам удовлетворяет и более доступный Аи-92. (Правда, официальный сервис все же рекомендует использовать топливо с ROZ 95.)

Помимо надежного впрыска двигатель получил цепной привод ГРМ, рассчитанный, как заверяет производитель, на весь срок службы силового агрегата. В конструкции привода применена одна металлическая цепь, соединяющая шестерню коленвала и "звездочки" обоих распредвалов. Вероятнее всего, при использовании качественного моторного масла и соблюдении интервалов его замены до пробега 120-150 тыс. км проблем с ГРМ действительно не должно возникнуть.

При пробегах ближе к 200 тыс. км, как у многих других "маленьких" цепных моторов, появляется вероятность растягивания цепи с риском ее последующего "перескока". Результат в этом случае известен - повреждение деталей ЦПГ. А потому характерный шум в приводе ГРМ потребует выполнить процедуру его ТО. В отличие от ряда "одноклассников" обслуживание цепного ГРМ на походившем 1,6-литровом моторе Nissan Tiida достаточно разорительно для владельца автомобиля (см. таблицу). Все дело в конструктивных особенностях механизма - наличие балансирного вала, улучшающего эксплуатационные характеристики двигателя (а следовательно, цепи привода вала и ее натяжителя), потребует дополнительных финансовых затрат при ремонте…

Впускной распредвал двигателя получил фазовращатель - гидромеханическую муфту регулирования фаз газораспределения, управляемую электромагнитным клапаном. По словам представителей дилерской СТО, проблем с этим узлом на 1,6-литровых двигателях не было.

Среди других технических решений, примененных на 1,6-литровом моторе, - полностью электронное управление дроссельной заслонкой впускного коллектора.

Как и на большинстве силовых агрегатов автомобилей-"одноклассников", обслуживание двигателя HR16DE в принципе финансово необременительно. Например, отпала необходимость "лазать" в мотор ради такой традиционной для многих японских агрегатов процедуры, как регулировка тепловых зазоров клапанов. По заводскому РЭ моторное масло подлежит замене раз в 15.000 км. Требования к качеству масла у 1,6-литрового двигателя вполне стандартные (допуск SAE 5w-40), что станет плюсом при эксплуатации постгарантийного автомобиля. А вот дела "свечные" обстоят не столь оптимистично: идущие в "оригинале" свечи Denso с платиновым наконечником достаточно дороги (см. таблицу), а интервал их замены согласно тому же РЭ весьма невелик - 30 тыс. км .

Топливный фильтр системы питания двигателя расположен в баке, в сборе с насосом, по заводскому РЭ отдельно от насоса замене не подлежит.

В трансмиссии автомобиля применена достаточно надежная в обычных условиях эксплуатации 4-ступенчатая АКП RE4FB, представляющая собой классический гидромеханический "автомат" с блокируемым гидротрансформатором. По рекомендациям производителя для стран Восточной Европы рабочая жидкость этой АКП - ATF Nissan Matic D (Dextron III) - подлежит замене после 60 тыс. км пробега. Полный заправочный объем "автомата" - 7,7 л ATF.

В конструкции рулевого управления, как и на многих "одноклассниках", использован электрогидроусилитель. По заводскому РЭ в обслуживании этот агрегат не нуждается.

Использованные в шасси автомобиля конструктивные решения передней и задней подвесок также не претендуют на оригинальность, зато просты и технологичны.

В передней подвеске применен классический McPherson, смонтированный на жестком стальном подрамнике: амортизаторная стойка, один треугольный рычаг с несъемной (как и на многих "японцах") шаровой опорой. Шарнирными тягами амортизаторные стойки соединены со стабилизатором поперечной устойчивости.

Полузависимая задняя подвеска представляет собой упругую торсионную балку, подвешенную к кузову на двух сайлент-блоках. В качестве упругих элементов использованы разнесенные с амортизаторами пружины.

По мнению специалистов дилерской СТО, подвеска Nissan Tiida хорошо сопротивляется неровностям отечественных дорог, заведомо слабых элементов в ней нет. Тем не менее постоянная эксплуатация автомобиля на дорогах с разбитым покрытием способна "прикончить" задние сайлент-блоки передних рычагов уже к 120-150 тыс. км пробега. Тогда же могут потребовать замены и втулки стабилизатора поперечной устойчивости.

Тормозные механизмы обеих осей дисковые. Как водится, передние тормоза конструктивно весьма надежны и беспроблемны.

На подержанных экземплярах, "хлебнувших" белорусских "соленых" зим, возможно закисание привода ручного тормоза в суппортах задних тормозных механизмов. Впрочем, в наших условиях эксплуатации это может случиться практически с любым автомобилем с дисковой тормозной системой на задней оси.

Опыт эксплуатации предыдущих моделей Nissan был учтен при разработке антикоррозионной защиты кузова Tiida. Не секрет, что у предшественников были проблемы с возникновением преждевременной коррозии ряда кузовных элементов. Учитывая это, кузов Nissan Tiida изготовлен из оцинкованной стали, а днище и скрытые полости модели подвергнуты антикоррозионной обработке защитными составами. Благодаря этому стало возможным заявить о 12-летней гарантии на кузов от сквозной коррозии.

P.S. Еще раз скажу, что каждый выбирает сам, на чем ему передвигаться. И если не нужен статусный автомобиль с космическим дизайном, а надо комфортно и удобно ездить, не думая о деньгах на ремонт автомобиля первые 7-8 лет эксплуатации, то почему бы не взять какого-нибудь крепкого "середнячка"?

Егор АЛЕСИН

Фото Глеба МАЛОФЕЕВА
ABW.BY

Путевой лист

(-) Снизу моторный отсек частично закрыт весьма хлипкой защитой из пластика. Впрочем, конструктивно она скорее выполняет функции брызговика

(+) Генератор расположен в верхней части моторного отсека, а значит, практически не подвергается негативному воздействию агрессивной дорожной среды

(-) Образование нагара, особенно после зимней эксплуатации, приводит к сбою в работе дроссельной заслонки. Цена вопроса невелика - чистка блока заслонки

(+) Нечастое явление на современных "автоматах" - наличие щупа для контроля уровня трансмиссионной жидкости. В данном случае эта процедура несложна даже для неискушенного владельца

(-) Самостоятельное обслуживание двигателя затруднено. Так, для доступа к катушкам и свечам зажигания 2-го и 3-го цилиндров точно придется снимать впускной коллектор

(+) Система выпуска ОГ имеет разъемные соединения, что позволит в случае необходимости заменить ее элементы по отдельности

(-) Разъем лямбда-зонда расположен прямо в зоне воздействия неблагоприятных факторов дорожной среды

Ценообразование

На белорусском рынке Nissan Tiida доступен с двумя бензиновыми двигателями объемом 1,6 и 1,8 л, с механической или автоматической коробкой передач, в пяти вариантах оснащения.
Базовая версия Comfort с 1,6-литровым двигателем и «механикой» стоит 590.000 российских рублей (порядка $19.000), с «автоматом» - 620.000 российских рублей. В оснащение базовой версии входят фронтальные и боковые айрбэги спереди, ABS + EBD + Brake Assist, центральный замок с ДУ, окрашенные в цвет кузова зеркала, молдинги и дверные ручки, электрозеркала с обогревом, кондиционер, регулировка руля по углу наклона, передние и задние электростеклоподъемники, аудиосистема CD/MP3, подогрев передних сидений, регулировка водительского кресла по высоте, складывающиеся и регулируемые сиденья второго ряда.

Ремонт ручки двери Nissan X-Trail II

Для того чтобы отремонтировать ручку двери нам нужно: отвертка плоская, ключ на 10, и торекс T-30. иконечно ручка которая не работает), вот она.

Указанную на фото заглушку поддеваем отверткой и под ней выкручиваем болт ключом на 10.

Затем идет хромированная накладка двери, в месте показанном стрелкой аккуратно поддеваем отверткой и потихоньку отщелкиваем все клипсы накладки.

Под накладкой выкручиваем два винта.

Затем аккуратно поддеваем панель управления отверткой в месте указанном стрелочками. Отсоединяем три разъема. Упираемся ногой в дверь, аккуратно двумя руками, на себя стягиваем дверную обшивку с заклепок.

Затем, когда обшивка будет у вас в руках, к ней еще будут идти два троса от ручки двери и один разъем на плафон у ног, снимается все довольно легко, и тросики вы перепутать местами не сможете.

Hашему взору открывается механизм стеклоподъемника, кружками отмечены болты и винты которые мы выкручиваем, но прежде, нужно отклеить две заглушки обозначенные крестами, подключить назад консоль управления стеклоподъемниками и поднять или опустить стекло так чтобы можно было без проблем добраться до двух болтов крепления стекла, откручиваем их и извлекаем.

Комплект проводки отсоединяем от моторчика стеклоподъемника, и отводим комплект вправо чтобы она нам не мешала, далее весь черный механизм стеклоподъемника, тянем на себя и опускаем немного вниз.

В нашем случае на ручке имеется кнопка (у машин не имеющих кнопки этот пункт и следующий пропускаем) отсоединяем черную колодку и клепку крепления проводки к двери. Через щель вверху просматриваем красную защелку, ее отводим в сторону и вынимаем из нее "г" образный поводок.

C торца двери снимаем круглую черную заглушку и под ней мы видим болт под головку торекс, откручиваем его.

Сдвигаем ручку по стрелке как на фото и снимаем ее.

Пластиковое уплотнение вынимаем, из корпуса ручки также сдвинув его немного вправо, и дастаем во внутрь двери

После этого вы увидите тросик, который вылетел из своего паза, его возвращаем на место, и крепим маленьким пластиковым хомутом, это предотвратит дальнейшее слетание тросика.

как отрегулировать закрытие передней двери тиида

И так начну с себя, с самого приобретения автомобиля обратил внимание на то что когда смотршь в зеркало зоднего вида взгляд цеплялся за не ровность дверной линии а именно провисании водительской двери соответственно люфта в петлях не было, обращаться к дилеру не стал т. к. знаю как регулируюся зазоры сами клиентам регулировали на отъ**сь путем выгибания маталла. По этому решил взять все в свои руки, т. к. двери проклеины шумкой желания снимать проводку не было, далее открутил ограничитель двери, ослабил петли двери с помощью двух человек сняли дверь повернули в горизрнальное положения в доль жгута проводки шубой в низ и пложили на заранее подготовленные по высоте покрышки сверху покрытые одеялом, далее ждал сюрприз петли не регулируются, в месте посадки на стойке есть вставыши круглые в которые и центруются петли, было принято решение круглым напильником сделать отверстие в петле овальным далее примеряя петлю добились сдвига верхней петли в перед на 1мм. это подняло край двери на 2мм, этого обазалось достаточным, нижнюю петлю не трогали. т. к. в верхней петле отверстие было овальным то был ристк при ослаблении болтов что петля сдвинется в исходное положении, для недопущения такого свободную часть овала петли закернили таким образом чтобы зкерненный метал в овальной части заполнил овал и петля не лыфтила, и уже тысяч 20 проблем, нету, а вообще двери стали тяжелее после шумки, пробег 27 тысяч, двери не болтаются, т. к. я пару раз в месяц смазываю дверные пели спец смазками и они на сухую ни когда не работают.

Если что не понятно написал задавайте вопрося отвечу, хотя честно гворя есть и более гаражный метод в роде подкладывания шайб под нижнюю петлю, а так как авто новый хотелось сделать качественно и аккуратно то у меня получилось.
Быстрый переход Автомобили Nissan и то, что рядом Техническая документация, диагностика и ПО N15 (Nissan Almera, выпуск 1995-2000 г. ) N16 (Nissan Almera, выпуск 2000-2006 г. ) G15 (Nissan Almera, выпуск с 2013 г. ) B10 (Nissan Almera Classic, выпуск с 2006 г. ) P10, P11 (Nissan Primera, выпуск 1990-2002г. ) P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г. ) A32 (Nissan Maxima, выпуск 1995-2000 г. ) A33 (Nissan Maxima, выпуск 2000-2008 г. ) Teana I (Nissan Teana I, выпуск 2003-2008 г. ) Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г. ) Teana L33 (Nissan Teana III, выпуск c 2014 г. ) Т30 или Х1 (Nissan X-Trail, до 2007 года) Т31 или Х2 (Nissan X-Trail, выпуск с 2007 года) Т32 (Nissan X-Trail, выпуск с 2014года) ПРОЧТИ СНАЧАЛА ВСЯК СЮДА ВХОДЯЩИЙ! Y62 (Nissan Patrol, выпуск с 2010 г. ) Автоцентр на Таганке (г.

Москва) АвтоСпецЦентр (г.

Москва) РОЛЬФ Пеликан (г.

Москва) NATC GROUP (г.

Снятие обшивки двери. Ниссан Тиида .

Москва) Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование Вопросы оф. дилеру Aurore Auto (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру CTK Center (г. Санкт-Петербург) Вопросы оф. дилеру ASCAR (г. Калининград) Nissanoteka. ru

Как разобрать дверь на ниссан тиида

Снять обшивку двери Ниссан Тиида достаточно простая процедура, под силу даже самому не опытному новичку. Потребуется лишь парочка отверток и немного аккуратности.

Первым делом снимите клемму АКБ, затем опустите стекло на двери. После чего можно приступить к снятию обшивки и разборки двери:Выведите из зацепления защелки накладки внутренней ручки передней двери, сдвиньте накладку назад и снимите с отделки передней двери.

Будьте очень аккуратны там три петли за которые она держится они очень хрупкие!

Затем плоской отверткой снимаем следующую накладку на ручке.

Вставте отвертку или другой небольшой плоский предмет под заднюю кромку отделки выключателя стеклоподъемника и выключателя запирания/отпирания двери. Надавите на инструмент, выведите из зацепления зажимы и снимите отделку.

Отсоедините разъем от управляющего пульта.

Выверните винт крестовой отверткой или же головкой на «10» из отделки передней двери. Причем на передних дверях их 2 а на задних по одному

Начиная с нижней части выведите из зацепления зажимы (8 штук на передних и 6 штук на задних), приподнимите отделку двери и снимите ее с панели двери.

Добавил avtorin в 08.11.2017

Смотрите также

Снятие обшивки двери Nissan Altima

Замена салонного фильтра Nissan X-Trail

Замена салонного фильтра Nissan Wingroad

Снятие центральной консоли и ручки АКПП Nissan Ti > avtorin 1 год назад

Снятие блока управления климатом Nissan Ti > avtorin 1 год назад

Сброс сервиса Nissan Ti > avtorin 1 год назад

Включить зажигание. Нажать и удерживать сервисную кнопку. Держать, пока цифры интервала начнут мигать. Выставить новый интервал, нажимая ту же кнопку. Выставив нужный интервал, выждать несколько секунд.