Ремонт щитка приборов опель фронтера б

Обновлено: 05.07.2024

Покупка и ремонт (пропайка) донорской панели приборов

Всем здравствуйте!
Три года назад у меня уже была проблема с неработающей панелью, точнее тогда сходил с ума ДУТ, решил я эту проблему заменой выгоревшей дорожки обыкновенным проводом, об этом тут. В общем свапнул мотор летом, а вместе с ним и бак от 2,2 инжектора, начитавшись коментов многоуважаемого VehiDreamer о том что в контроллере, который запаян в приборку содержится информация о сопротивлении датчика уровня топлива, понял что мой указатель топлива явно врёт. И я проверил это на себе, когда стрелка показывает 20л в баке, а у меня глохнет машина, слава Богу очень близко к заправке, доехал)))
И в принципе меня это мало беспокоило, просто для себя уже понимал, что 20л это пустой бак))) В принципе для V6 это и есть пустой бак))) Но тут на днях, на просторах интернет-барахолки наткнулся на объявление о продаже панели и стоек стабилизатора за символические 12$ (300 грн). На следующий день отправился на почту…

За такие деньги, почему бы не заморочится и не попробовать пропаять?
Сегодня целый день консультировался у гуру (мастера и Бога) адской пайки, у Сергеевича sergeisergeevich , который мне поведал все прелести канифольного мира)))) Спасибо огромное Сергей Сергеич!
Приступил к разборке, тут ничего сложного, инфы валом, это пропустим, просто фото…

От человека, у которого чёрный пояс по пайке узнал что на этой плате есть несколько десятков "предохранителей" синего (чёрного) цвета и ещё одних с маркировкой "000", так вот они все должны звониться на коротко, так у меня и было, а значит не в этом причина. Но я полез своими шаловливыми руками в эти канифольные дебри и пропаял каждый микроэлемент, кроме тонких ножек двух микроконтроллеров. Медицинским спиртом и ватными палочками повытирал остатки канифоли с платы. Собрал панель в кучу и полетел к машине. Иииииии…, а хер тебе парень! Не так-то быстро.
Тут же описываю (изливаю душу) Сергеевичу и он мне всё-таки рекомендует попробовать пропаять ещё и эти оставшиеся два контроллера. Терять мне нечего, ещё одна панель есть, запасную можно сказать за даром взял. Поэтому смело, но очень осторожно пропаиваю ножки обеих контроллеров, собираю без защитного стекла и циферблата, просто со стрелками, ставлю на машину, иииииии… Ураааааа, всё работает, кроме тахометра, который и на старой панели не работал (думаю не в ней причина). Снова снял панель, собрал уже на чистовую, со своей панели взял только стекло, так как оно как новое, нет ни единой царапины.
Ну и коли мы уже затронули тему работающей приборки, всё-таки хотел бы узнать почему у меня неадекватно работает тахометр? То есть когда завожу мотор, стрелка лежит мёртвым грузом, но стоит мне раскочегарить до 4-4,5 тыс. об/мин она тут же становится в нужное положение и нормально показывает, хотя иногда немного дёргается. У меня такое ощущение что где-то банально не хватает "массы", но почему тогда остальные шаговые моторчики работают адекватно?

Панель приборов Opel Frontera

Помимо клавиш обогрева зеркал, в автомобиле Opel Frontera есть еще одна болезнь, как прекращение работы панели приборов. Однако она начинает работать при включении габаритных огней. Данная проблема мало описана в интернете. По какой-то причине б.у. приборки очень редкие, найти их не реально. Поэтому их ремонтируют. Здесь постараемся описать, как вы самостоятельно можете отремонтировать приборную панель.

Выглядит она так.

Что происходит? По какой причине эта проблема возникает в большинстве автомобилей?
Дело в том, что на плате есть клавиша сброса текущего пробега. Под ней совсем нет никакого упора. То есть, когда мы на нее нажимаем, плата прогибается. Со временем клавиша все тяжелее и тяжелее работает, и нужно прилагать усилие, чтобы клавиша сработала, и пробег обнулился.

Отсюда и возникает большее прогибание платы. Так и появляются микротрещины на плате, которые, в свою очередь, разрывают токопроводящие дорожки и контактные площадки элементов, припаянных к плате. Разрыв появляется зачастую в одном и том же месте - рядом с клавишей обнуления пробега. Прозвонкой это легко можно обнаружить. На фото показал, где контакты клавиши, и где происходит обрыв дорожек и элементов.

Почему же приборка не работает? И почему она начинает работать, когда включаем габариты?
Приборка не работает по причине того, что разрывается у нас как раз и общий контакт на плате. Получается, что вся плата обесточена и на ней имеется только "+" питания. Начинает она работать, когда включаются габаритные огни. Почему? Все очень просто. Лампочки приборной панели размещены на отдельной гибкой плате. Подключается она отдельным разъемом (или двумя, не помню). Там то и есть отдельный минусовой (общий) контакт.

Когда мы включаем габариты, загорается подсветка приборной панели, на гибкой плате появляется минус, и он по контактному штырьку переходит на плату. Именно поэтому приборка начинает работать, показывать скорость и т.д.. На фото покажу где что.

Как сделать, чтобы работала всегда и без включения габаритов?
Берем термофен или паяльник и пропаиваем все контакты, где указывал пропажу минуса. Все будет работать.

Кстати, клавишу лучше заменить или попробовать прочистить. Там появляются то ли окислы ,то ли еще какое покрытие, которое и не дает легко нажиматься. Резинка с клавиши не легко вытаскивается, а вот уже затолкать обратно я не пробовал. У меня было чем заменить.
А здесь мы производим ремонт клавиши обогрева зеркал на этом автомобиле.

Если будут вопросы, задавайте в комментариях.

Не пропустите обновления! Подписывайтесь на нашу страницу в Instagram.
Так же у нас есть Telegram канал.

Ремонт панели приборов ОФБ

Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. alt="Вредитель__1.jpg" width="100" height="67" />
Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. alt="Скорость.jpg" width="100" height="67" />
По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.

Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. alt="Вредитель__1.jpg" width="100" height="67" />
Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. alt="Скорость.jpg" width="100" height="67" />
По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.

Фотки у меня не отображаются. У меня одного так? А хотел бы посмотреть.
А про эти резинки я Тигре в личку писал, чтоб в ФАКе исправил. (Ссори за флуд)

ЗЫ. Данил, похоже, скоро буду тебя критиковать за "резинки заднего стабилизатора, которые не поставляются отдельно"

Sorry, а в чем в информации косяк?Резинки не одинаковые?Отдельно поставляются?

285р. за шт.) - пока не пришло, потому и наезды предварительные Маленькие (4 шт., что к кузову) оказались опелевские весьма доступны - 04 44 348 по

38р. - тут нет вопросов.

А менял? Сам? Вертел в руках снятые сзади и купленные передние и они были одинаковые?(есть ведь ещё вариант, что со-временем что-то в подвеске изменилось)

. и две резинки для переднего стабилизатора 03 50 667 (зеленые на рисунке). Так вот они полностью совпадали с двумя парами резинок, которые были надеты на стабилизатор в сборе.

Косвенно одинаковый размер подтверждается, что скобы 03 50 530 и спереди и сзади одинаковые (желтые на рисунке).А резинки 03 50 667 (зеленые) разрезные. Может потому они и идут на стабилизаторы разного размера?

Одинаковость скоб я тоже отметил выше. Но от разницы диаметров стабилизаторов никуда не деться Если только передние резинки сильнее сжаты Я не учёл, что ты стабилизатор целиком купил. Поэтому допустил, что мастер мог их покрутить-повертеть в руках и тайком "не поставить" как неподходящие Короче, нужно ещё авторитетное мнение по данному вопросу

Ну да, примерно так я и понял эту мысль, то же и в ФАКе написано.Одинаковость скоб я тоже отметил выше. Но от разницы диаметров стабилизаторов никуда не деться Если только передние резинки сильнее сжаты Я не учёл, что ты стабилизатор целиком купил. Поэтому допустил, что мастер мог их покрутить-повертеть в руках и тайком "не поставить" как неподходящие Короче, нужно ещё авторитетное мнение по данному вопросу

Проблема эта беспокоит многих, лично меня она начала беспокоить с первой минуты покупки автомобиля. Сел в машинку, повернул ключ зажигания, а панель признаков жизни не подает и тут продавец совет дает: ближний свет включть мол массочка отходит. ну все заработало конечно. Так и ездил со включеным ближним 1.5 года, пока спидометр не стал падать прямо на ходу, а позднее совсем умер. Почитав здесь форумы я совсем отчаялся т.к. толком нмчего не описано по этой проблеме и совет как правило один - лечится заменой но проскакивали и здравые мысли что нужно пропаивать. По правде говоря любая неивправность в электросхеме это отсутствие контакта там гже надо и присутствие контакта там где ненадо (классика). Короче говоря какие были симптомы:1. не запускалась панель до включения ближнего света или какой либо нагрузки (наприме стелоочиститель), если уменьшить яркость подсветки то падала стрелка тахометра.2. стрелка спидометра была в нуле до нажатия кнопки обнуления пробега.На поиск и анализ неисправности потратил около 6-и часов. Долго изучал плату, просматривал ее под лупой, прозванивал елементы и соединения но ничего не нашел. После чего привязал плату проволкой в разему и стал включнеим - выключением зажигания моделировать ситуацию и выяснилось, что при легком постукивании по плате запуск происходит, далее простукивая поэлементно обнаружил причину - нарушение контакта в месте пайки нулевого сопротивления см. рисунок. alt="Вредитель__1.jpg" width="100" height="67" />
Пропаяв его проблема с запуском решилась, но осталась проблема со спидометром. Я не стал болше времени тратить на скурпулезный поиск места отсутствия контакта и просто пропаял всю цепь скорости см. рисунок. alt="Скорость.jpg" width="100" height="67" />
По моему мнению причина неисправности является деформация платы из-за нажатия на кнопку обнуления пробега т.к. расположена она в ослабленном месте платы, что приводит к изгибу платы и последующем разрушением соединений припоя с элементами схемы.Надеюсь мой опыт будет полезен. Желаю успехов.

Тоже пропоял панельку. Спасибо друзья . Спидометор тьфу три раза,начал работать ,а панель без габаритов пока нет. Буду дальше поять .

Тоже пропоял панельку. Спасибо друзья . Спидометор тьфу три раза,начал работать ,а панель без габаритов пока нет. Буду дальше поять .

Приборная доска Опель Фронтера

Загорается при включении зажигания, должна гаснуть после запуска двигателя
Если горит во время движения, остановите автомобиль и заглушите двигатель. Разряжена аккумуляторная батарея. Проверьте состояние приводного ремня генератора. Обрыв или проскальзывание ремня ведет к нарушению функционирования водяного насоса (и вакуумного насоса тормозной системы на дизельных моделях). Если ремень в порядке, обратитесь за консультацией в сервис-центр компании Opel.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА РАСХОДА ТОПЛИВА (5)

Загорается, когда стрелка измерителя расхода топлива входит в красную зону индикаторной шкалы. Может загораться несколько раньше во время совершения поворотов.

Предупреждение
Старайтесь не допускать полной выработки всего горючего из топливного бака!

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА СИСТЕМЫ АНТИБЛОКИРОВКИ ТОРМОЗОВ (ЕСЛИ ТАКОВАЯ ПРЕДУСМОТРЕНА) (6)

Загорается при включении зажигания и горит в течение времени выполнения самодиагностики системы ABS.
Если не выключается спустя несколько секунд, либо загорается во время движения, следовательно имеет место отказ в системе. При этом тормозная система продолжает исправно функционировать в обычном режиме при этом во время резкого торможения автомобиль может пойти юзом - скорректируйте соответствующим образом манеру вождения. Система ABS оборудована встроенным блоком самодиагностики - для считывания кодов неисправностей которого обратитесь в сервис-центр компании Opel.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ДАВЛЕНИЯ МАСЛА (7)

Загорается при включении зажигания, должна гаснуть при повышении оборотов после запуска двигателя.
Если загорается во время движения, немедленно заглушите двигатель. Не исключена вероятность нарушения подачи масла для смазки внутренних компонентов двигателя, что может привести к заклиниванию последнего и неожиданной блокировке ведущих колес. Выжмите педаль сцепления, переведите рычаг управления РКПП на нейтральную передачу заглушите двигатель.
Предупреждение
Во избежание блокировки рулевого колеса, не извлекайте ключ из замка зажигания до тех пор, пока автомобиль окончательно не остановится! Проверьте уровень двигательного масла в двигателе. В случае необходимости обратитесь за консультацией в сервис-центр компании Opel.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА АВАРИЙНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (8)

Начинает мигать при включении аварийной сигнализации

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТА ПРИЦЕПА (ПРИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КОМПЛЕКТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ) (9)

Начинает мигать синхронно с указателями поворотов прицепа. Не функционирует при выходе из строя лампы одного или более указателей поворотов автомобиля/ прицепа.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЕЙ ЛЕВОГО ПОВОРОТА (10)

Начинает мигать синхронно с указателями поворота автомобиля при включении последних. Увеличение частоты мигания свидетельствует о выходе из строя лампы указателя.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА УКАЗАТЕЛЕЙ ПРАВОГО ПОВОРОТА (11)

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ ДАЛЬНЕГО СВЕТА (12)

Загорается при включении дальнего света головных фар, а также во время мигания последними.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПРЕДНАКАЛА (ДИЗЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ) (13)

Загорается во время функционирования системы преднакала дизельного двигателя.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ (14)

Загорается при включении зажигания. На дизельных моделях должна гаснуть спустя примерно 3 секунды после. На бензиновых моделях остается гореть до тех пор, пока двигатель не запустится, после чего должна погаснуть.
Включение во время движения автомобиля свидетельствует об отказе электроники. При этом система управления двигателем автоматически переключается в режим аварийного функционирования, обеспечивая возможность продолжения эксплуатации автомобиля, несмотря на повышение расхода топлива и снижение эффективности отдачи двигателя. Для проверки и выполнения необходимого ремонта отгоните автомобиль в сервис-центр компании Opel. Кратковременные включения лампы могут быть оставлены без внимания.
Постарайтесь воздержаться от пользования автомобилем до устранения причин отказа системы управления двигателем, так как это может привести к выходу из строя каталитического преобразователя.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ (15)

Загорается при включении зажигания, если взведен стояночный тормоз.
Если продолжает гореть после отпускания стояночного тормоза, следовательно, имеет место падение уровня тормозной жидкости, либо (на дизельных моделях) снижение глубины разрежения вакуумного усилителя тормозов.

Замечание
Частое использование ножного тормоза на дизельных моделях может привести к временному снижению глубины разрежения и загоранию контрольной лампы (15).
Осторожно остановите автомобиль, помня о том, что тормозной путь может несколько увеличиться, а педаль ножного тормоза следует выжимать с большим усилием.

Предупреждение
Дальнейшая эксплуатация автомобиля при горящей лампе (15) опасна! Проконсультируйтесь в сервис-центре компании Opel.

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ВКЛЮЧЕНИЯ ПОЛНОПРИВОДНОГО РЕЖИМА (16)

Загорается при переводе рычага управления раздаточной коробкой в положение "4H" или "4L".

КОНТРОЛЬНАЯ ЛАМПА ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ (17)

Должна семикратно вспыхнуть при включении зажигания, затем погаснуть. В противном случае в системе обеспечения безопасности водителя/переднего пассажира имеет место неисправность, которая приведет к отказу срабатывания подушки(ек) безопасности в случае аварии. Обратитесь за консультацией в сервис-центр компании Opel.

Электронные часы

Цифровой хронометр продолжает функционировать вне зависимости положения выключателя зажигания.
Установка времени производится нажатием кнопок, расположенных под дисплеем часов:
Н = При нажимании на эту кнопку происходит быстрое переключение установки часов
М = При нажимании на эту кнопку производится переключение установки минут

Индикатор тахометра расположен в левой части комбинации приборов в щитке. Грамотное использование показаний тахометра помогает существенно сократить расход топлива. Цена одного деления шкалы индикатора составляет 500 об/мин.
Черная зона шкалы: Нормальный рабочий диапазон частоты вращения двигателя - старайтесь поддерживать обороты двигателя на любой передаче в средней части рабочего диапазона шкалы (приблизительно между значениями 2 000 и 3 000 об/мин) избегайте резких скачков частоты вращения двигателя.
Красная зона шкалы: Область завышения оборотов - продолжительное выдерживание частоты вращения двигателя в данном диапазоне шкалы индикатора чревато выходом силового агрегата из строя.

Спидометр занимает центральное положение в комбинации приборов и показывает текущую скорость движения автомобиля. Внутри спидометра расположены указатели измерителя общего и пробега автомобиля (одометра) и счетчика километража конкретной поездки. Обнуление последнего производится путем нажимания на кнопку сброса.

Вольтметр расположен в правом нижнем углу поля контрольных указателей комбинации приборов. Диапазон показаний стрелочного индикатора вольтметра лежит в пределах от 8 до 16 В.
При запуске двигателя стрелка указателя не должна падать ниже значения 10 В, во время движения минимальное показание не должно опускаться ниже значения 12 В. В случае необходимости обращайтесь за консультацией в сервис-центр компании Opel.

Измеритель давления масла

Стрелочный индикатор измерителя расположен в правом нижнем углу поля контрольных указателей комбинации приборов. Диапазон показаний индикатора лежит в пределах от 0 до 500 кПа (5 бар).
При прогретом до нормальной рабочей температуры двигателе показание измерителя не должно опускаться более чем в четыре раза по отношению к значению, характерному для высших оборотов двигателя. В противном случае обратитесь за консультацией в сервис-центр компании Opel.

Приборная панель (доска). Как разобрать и пропаять…

Перед разборкой снял все лампочки. Обнаружил почему у меня не светится круиз-контроль во время его работы. Судя по отсутствию следов на мягкой печатной плате у меня этой лампочки не было с рождения. Забегая наперёд, скажу, что при включении зажигания и установке лампочки она у меня всё равно не светится, возможно требуется вмешательство с диагностическим адаптером — это у меня на плане в недалёком будущем…

Снимаем чёрный корпус со стеклом, стараемся недопустить попадания туда пыли, вычистить её будет оттуда непросто… Рукой аккуратно прокручиваем все стрелки указателей в крайнее левое положение и фотографируем положение стрелок по отношению к шкалам, чтобы можно было бы потом их правильно установить при сборке.

Можно отклеить шкалу и таким образом добраться до винта под TORX-10, который прижимает плату к корпусу, но я решил пойти трудным путём, т.к. не зная устройства боялся что-нибудь сломать… Cамое трудное — отсоединить стрелки так, чтобы не вытянулся вал с шагового двигателя. Тут уже как повезёт, у меня они вытянулись с усилием, но без проблем. Также важно не покоцать лицевую часть шкалы при снятии. Как я ни старался, у меня это "получилось", ну это нормально… Можно (но не нужно) делать это как я — пинцетом, но лучше аккуратно подлезть туда отвёрткой или (как мне советовали) столовой вилкой.

Далее я решил снять гибкую печатную плату (это делать совсем необязательно). Вынимается с пластмассовых стоек нетрудно.
С металлического соединения я решил её полностью не снимать, чтобы не навредить

Стекло держится так… Держится вместе со шкалой, которая местами приклеена чем-то липким. Отдирается нормально, шкала крепкая, не рвётся.

Дальше — неинтересно, всё пропаиваем. Я пропаял абсолютно все ножки всех элементов.

Собираем всё обратно.
При установке стрелок слегка наживляем их на оси шаговых двигателей и выставляем их в крайнее левое положение, стараясь восстановить их прежнее местоположение проворачивая их на оси шагового двигателя в крайних его положениях, после чего окончательно утапливаем — устанавливаем каждую стрелку посильнее вглубь на ось. Если же при проверке по какой-то причине видим, что стрелочный указатель врёт, то подключаем приборку без стекла, включаем зажигание, ставим все стрелки кроме уровня топлива, на ноль, выключаем зажигание. После того, как отработают шаговые двигатели (это слышно на слух), ставим стрелку уровня топлива на ноль, включаем зажигание — проверяем нули, переставляем стрелки (и так много раз, пока не достигнем нужного результата).Температуру двигателя лучше всего измерить на прогретом двигателе при помощи любого диагностического адаптера и затем выставить стрелку указателя температуры на приборке (наиболее точный способ). Собираем, пользуемся.

Итог: Всё работает отлично!

Заодно в процессе проверки обнаружил, что мой АКБ издох на нет.
Ну всё правильно! Ну кто продаёт машину с исправным АКБ?

5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в определенный момент был чуть ли не самым массовым внедорожником в нашей стране. Так за что же его ругали, и почему, несмотря ни на что, Frontera пользовалась такой популярностью, да и сегодня нередко встречается на дорогах?

Истоки

И сторию Opel Frontera стоит начать с 1988 года, когда руководство марки Isuzu, входившей на тот момент в созвездие GM, вывело на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, построенных на базе среднеразмерного пикапа. Трехдверный автомобиль получил имя Isuzu MU, а пятидверный, с длинной базой — Wizard. В следующем году эти автомобили дебютировали на рынке США под названиями Amigo и Rodeo и сразу завоевали вполне серьезную популярность.

Именно эти модели и были выбраны менеджментом GM как один из инструментов экспансии на европейские рынки. К тому моменту в Старом Свете выпускалось не так уж много внедорожников. Mercedes-Benz G-Klasse и Range Rover были дороги, ВАЗ со своей Нивой уныло упускал свое счастье из-за неразвитой дилерской сети и неумения заниматься продвижением продукции, а немногочисленные армейские внедорожники можно было в расчет не принимать.

Мода на SUV в конце 80-х еще не началась, но в GM справедливо считали, что чаша сия вряд ли минует старушку-Европу. Ну а поскольку основным резидентом GM на европейском континенте была фирма Opel AG, то было принято вполне рациональное решение: передать компании всю документацию, а чтобы не раздражать прижимистых европейцев многолитровыми моторами, заменить их на малообъемные двигатели Opel, непременно включив в гамму двигателей экономичные дизели.

Премьера нового для Европы среднеразмерного внедорожника с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в трансмиссии, получившего название Frontera, состоялась на автосалоне в Женеве весной 1991 года. В феврале 1992-го заработал новый завод GM в английском городке Лутон. Руководство GM не ошиблось: уже через год после начала серийного производства Frontera заняла первые строчки рейтингов продаж в своем классе с показателем в 37 500 единиц.

Opel Frontera (A) '1992–98

Что же касается России, которая с энтузиазмом ринулась в пучину строительства капитализма, тот тут как нувориши в малиновых пиджаках, так и братва с «гимнастами» на накачанных шеях поначалу очень обрадовались возможности прикупить «конкретный немецкий джип за мало лавэ». Но они быстро поняли, что для, дипломатично выражаясь, активного стиля езды Frontera совершенно не подходит в силу маломощности. Таким образом, основной аудиторией автомобиля стали представители среднего класса, отягощенные семьей, привычкой к отдыху на природе и дачей в сотне километров от города. Ну и — неизбежно — молодые, но амбициозные пацаны, у которых не хватило денег на «широкий», «поджарый» или «крузак», а ездить на внедорожнике все-таки хотелось.

Opel Frontera (B) '1998–2004

В 1995 году в Лутоне начали выпускать второе поколение внедорожника, Frontera B. Новая машина стала больше и солиднее, изменились абсолютно все кузовные панели. Поменялась схема открывания задней двери: теперь нижняя половинка не откидывалась вниз, а открывалась вбок, что позволило избавиться от специального кронштейна и повесить запасное колесо в чехле непосредственно на створку.

Инерционные автоматические муфты свободного хода передних колес сменила система включения полного привода с вакуумным размыканием полуоси, что позволило подключать передний мост на скорости до 100 километров в час. Из всей старой гаммы двигателей остались только усовершенствованные двигатели Ecotec. Появились два новых мотора: 2,2-литровый дизель с непосредственным впрыском топлива и 24-клапанная V-образная "шестерка" Isuzu 6WD1-W мощностью 205 л.с. Модельную линейку дополнили версии с автоматической коробкой передач. Этот автомобиль оставался на конвейере вплоть до декабря 2003 года, когда модель окончательно перекочевала на вторичный рынок.

На сегодня, несмотря на прошедшее время, подержанные Opel Frontera обоих поколений вполне доступны для покупки по цене от 80-100 (за автомобили 1992-1994 года выпуска с пробегом 350-400 тысяч километров) до 380-400 тысяч рублей (за экземпляры 2001-2003 года с пробегом порядка 200 000 км).

Ну а чтобы понять, стоящее ли это дело — покупка двадцатилетнего рамного внедорожника классической конструкции, стоит почитать отзывы в интернете и посмотреть, за что владельцы любят, а за что ненавидят Opel Frontera.

Как и в случае с многими внедорожниками, ведущим свою родословную от пикапов, водитель Opel Frontera сидит не по-автобусному, а почти как в легковом автомобиле, с вытянутыми вперед ногами. Кого-то это вполне устраивает — мол, пересаживаться с легковушки проще, да и в дальней дороге удобней, но… Очень многие владельцы сетуют на то, что сиденье практически невозможно подстроить под себя. Единственный выход — установить под него прокладки и приподнять выше. А без этого капот перекрывает обзор вперед, причем эта ограниченность начинает сказываться не на трассе или в городе, а на бездорожье, где важно видеть то, что творится у тебя непосредственно под бампером и под колесами. Кроме того, широченные средние стойки «съедают» половину бокового обзора, а кожух запасного колеса на задней двери перекрывает обзор назад. Естественно, это особенно неприятно при маневрировании в тесноте городских парковок.

Opel Frontera (A) '1992–98

Спасают положение здоровенные, как у автобуса, лопухи боковых зеркал. Как было написано в одном из отзывов, «понимаешь, что с такими зеркалами можно и Париж — Дакар задним ходом выиграть».

Последний Opel Frontera сошел с конвейера полтора десятилетия назад, в 2004 году, но автомобиль до сих пор остается вполне актуальным на вторичном рынке, и даже экземпляры в возрасте более 20 лет пользуются определенным спросом. И дело не в какой-то особой надежности модели.

На человека, который станет рассуждать о «легендарной надежности Opel Frontera», окружающие будут смотреть с недоумением и разве что пальцем у виска не покрутят. Но вот о том, что Frontera — автомобиль крепкий, выносливый и очень ремонтопригодный, говорится в очень многих отзывах: «Машина простая, как велосипед, можно все отремонтировать самому, в своем гараже. Подвеску перебирал сам,компрессор кондиционера менял сам. ».

Зачастую при ремонте можно использовать многие запчасти от отечественных автомобилей: диодный мост генератора от Жигулей, радиатор от Газели, масляный насос от ГАЗ-53… Трансмиссия, коробка, мосты — весьма надежны, переднюю и заднюю подвески владельцы считают «вечными». А если учесть, что Frontera изначально стоила не слишком дорого, а сейчас даже самые дорогие варианты этого солидного рамного внедорожника универсального класса обойдутся не дороже самых бюджетных легковушек, то покупка такого автомобиля может стать вполне разумным шагом для человека рукастого, знающего, с какой стороны у отвертки рукоять, и как держаться за гаечный ключ, но не желающего тратить лишние деньги на утилитарный автомобиль для поездок на дачу или рыбалку.

Opel Frontera (B) '1998–2004

У автомобиля, конечно же, есть определенные слабые и больные места, о которых мы еще поговорим, и конструктивные недостатки. Например, автоматические муфты свободного хода передних колес у поколения Frontera A. Не случайно многие владельцы этих автомобилей, особенно те из них, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье, считают, что стоит при первой возможности поменять эти штатные муфты на механические от AVM или Superwinch. Да, в этом случае, съезжая с асфальта, придется остановиться, выйти из кабины и вручную включить муфты, а выезжая на асфальт, проделать обратную процедуру. Зато появляется уверенность в том, что в сложной ситуации подключенный передний мост действительно будет выполнять свою функцию.

Или, например, такой характерный для всех внедорожников Isuzu недостаток как неудачное, слишком низкое расположение генератора, который сильно страдает при погружении автомобиля в грязевые ванны. Тех, кто сам ремонтирует свой автомобиль, сильно огорчит тот факт, что для того, чтобы заменить бензонасос, почистить его фильтр или проверить датчик уровня топлива, придется снимать топливный бак. При этом в инструкции по эксплуатации говорится, что для этих операций предусмотрен специальный лючок, а в реальности он попросту отсутствует.

И неудачный экземпляр может попасться, и возраст автомобиля не может не сказываться на частоте поломок… Но в очень многих отзывах звучит простая мысль: Frontera, даже если ломается, все равно довозит владельца до места назначения, как бы худо ей ни было.

В оценке багажника Opel Frontera наблюдается полный разброд и раздрай… С одной стороны, автомобиль унаследовал от своего предка-пикапа багажный отсек огромного размера. Можно везти собранный шкаф, можно двери и цемент для строящейся дачи, можно усадить в салон четырех пассажиров, а в багажник без проблем влезут все их чемоданы. Охотников порадует, что в багажник со свистом влетает добытый кабан, любителей рыбалки — что туда без проблем поместится надувная лодка с мотором и со всеми орудиями лова…

Но проблема в том, что от пикапа автомобиль (как минимум его старые версии) унаследовал и разделенную по горизонтали заднюю дверь. С одной стороны, это упрощает перевозку длинномеров, а с другой — до вещей, размещенных в передней части багажника, не дотянется даже человек по прозвищу «Долгорукий».

Opel Frontera (B) '1998–2004

Конструкция задней двери до 1995 года принесла и еще одну проблему. Запасное колесо на «Фросях» размещено на специальном кронштейне (в просторечье — «калитке»). Собственно, разделенная по горизонтали пятая дверь не оставила конструкторам других вариантов. Петли этого кронштейна сидят на подшипниках, которые нередко разваливаются от тряски. При этом эти подшипники в запчасти не поставляются, и приходится просто подбирать подходящие.

Странно было бы ожидать, что в автомобиле, изначально созданном даже не в начале 90-х, а в конце 80-х (именно тогда на японский рынок вышел Isuzu Wizard, который потом стал Rodeo, который, в свою очередь, послужил основой для Frontera), и разработанном на базе легкого грузовичка, будет современный, уютный и особо комфортабельный салон. И действительно: отделка, оформление и архитектура передней панели Frontera в большинстве отзывов определяются как «простоватые», «спартанские», «скудноватые». Естественно, никакой мягкой пластмассы, исключительно жесткий «софт-лук».

Frontera A с ее угловатым козырьком комбинации приборов и ползунками регулировки печки и вентилятора и вовсе кажется живым ископаемым. Оформление Frontera B выглядит несколько современней, но и его не назовешь богатым. Естественно, здесь нет никаких электронных «свистков и бантиков» вроде ставшего таким привычным сенсорного дисплея или слотов, куда можно вставить SD-карточку или флэшку с музыкой — разве что кто-то из предыдущих владельцев поменял штатную магнитолу на что-то более современное.

Но хотя салон и не изобилует модерновыми наворотами, в нем вполне может присутствовать практически все, что нужно для комфортной и безопасной езды: полный электропакет, кондиционер, люк и подогрев сидений и зеркал (естественно, есть и более скромные комплектации).

Пластмасса не скрипит, не гремит, и в салоне тихо: во множестве отзывов говорится о на удивление приличной звукоизоляции. Обивка сидений может быть как кожаной, так и тканевой. Кожа — грубоватая, но качественная и крепкая. Тканевая обивка довольно быстро пачкается, но так же быстро и очищается.

И самое главное — «Фрося» оснащалась отличными, по-немецки удобными сиденьями, чем-то сходными с продукцией знаменитой фирмы Recaro: плотными, с развитой боковой поддержкой. Так или иначе, на сегодня Frontera покупают в качестве «рабочей лошадки», и не для обитания в крупных городах, а для поездок по плохим или совсем плохим дорогам, и для такого статуса этот автомобиль можно назвать очень комфортабельным.

Но сиденья а-ля Recaro — это для водителей и переднего пассажира. Задним повезло несколько меньше. С одной стороны, места там не сказать чтобы мало — по крайней мере, троим взрослым на заднем сиденье не тесно, «для рыбалки или охоты — самое оно», как написал один из авторов интернет-отзывов. Но вот сидеть им не так удобно: из-за расположения подушки в дальней дороге, часов через пять, обитатели второго ряда начинают жаловаться на затекшие ноги.

Opel Frontera (A) '1992–98

Кроме того, если водитель не заметит «лежачего полицейского», то головам пассажиров грозит неминуемо болезненная встреча с потолком и люком: потолок в салоне Frontera висит довольно низко, а подвеска, как и полагается рамному внедорожнику, сочетает жесткость и энергоемкость. Но главным нареканием стало неудобство посадки на второй ряд сидений: и сами двери узкие, и открываются они на недостаточный угол. Вот на это обстоятельство жалуются очень многие.

Если надежность Frontera является предметом дискуссионным, и диапазон оценок простирается от «это был самый поганый и ломучий автомобиль из всех, что у меня были» до «11 лет владею Frontera, и ей уже 17 лет — так вот, я вообще почти ничего на ней не делал», то есть один вопрос, в котором сходятся даже самые яростные фронтероненавистники.

Opel Frontera Sport (B) '1998–2004

И те, кто оценивает автомобиль положительно, и те, кто ругает его ругательски, сходятся на том, что модель отличается исключительной коррозионной устойчивостью как кузова, так и рамы. Во множестве отзывов вы можете найти истории покупок подержанных Opel Frontera. Все они звучат примерно одинаково: был бюджет в несколько сотен тысяч рублей, требовался рамный внедорожник. Frontera в качестве варианта изначально даже и не рассматривалась, но по мере осмотра альтернативных предложений (в основном моделей Nissan и Mitsubishi) выяснялось, что все они были гнилыми до состояния «полный хлам». От отчаяния человек отправляется смотреть Opel Frontera, не ожидая от этого ничего хорошего: ведь все знают, что «в конце своей жизни каждый автомобиль превращается в Opel». И вот тут, к своему удивлению, он и обнаруживает, что к модели Frontera этот мем никакого отношения не имеет, или же Frontera представляет собой очень нетипичный Opel.

Действительно, есть чему удивиться: рама у 15-20-летней машины без малейших следов коррозии! Полное отсутствие ржавчины и заводская краска! И если человек готов своими силами победить возрастные болезни и побороться с конструктивными недостатками, то он и через несколько лет эксплуатации честно напишет: «Три зимы — ни одного очага коррозии на кузове», «По прошествии 4 лет эксплуатации ржавчины не появилось нигде вообще, кузов с рамой не доставляли мне никаких проблем!». Разве что опытные владельцы рекомендуют замазать солидолом выбитый на раме номер, потому что именно это место как раз может проржаветь до нечитаемости и затруднить продажу и регистрацию.

А вот о чем вы доброго слова точно не прочтете, так это об электрике Opel Frontera. Кроме как «ненадежная», «слабая» и «глючная» ее никто никак и не называет. Первое слабое место — это панель приборов. То тахометр перестанет работать, то спидометр, то загорается "Check Engine", то пропадает… Панель снимается довольно легко, 6 гаечек и 5 саморезов, но увы — даже тотальная пропайка контактов может не привести ни к какому положительному эффекту. А может привести, и это — непредсказуемо. Часто загорается ошибка подушек безопасности, и порой чтобы ее погасить, достаточно пошевелить провода под водительским сиденьем и креслом переднего пассажира.

Opel Frontera (B) '1998–2004

Много жалоб на выход из строя электростеклоподъемников… Не отличается надежностью и электроника управления двигателем. Летят датчики положения распредвала, коленвала, детонации… При этом все датчики, блоки и «мозги» абсолютно идентичны «бошевским», зато стоят в магазине в 2-2,5 раза дороже! Блок управления заключен в некое подобие алюминиевой коробочки, не имеющей даже малейшего намека на гидроизоляцию. В результате вся водяная пыль, собираясь на огромном жгуте проводов, просто стекает внутрь этого хранилища электронных «мозгов». Владельцы жалуются, что попытки «приколхозить» некую резинку улучшить ситуацию не помогли. А в результате, по словам владельцев некоторых неудачных экземпляров, неделю без «глюков» электроники можно отмечать как праздник!

Столь любезная сердцу европейских покупателей топливная экономичность изначально была заложена в конструкцию Opel Frontera. Естественно, наилучшие показатели по экономичности — у дизельных двигателей. Так, 2,3-литровый 23DTR мощностью 100 л.с. расходует в смешанном режиме от 7,8 до 8,9 литра на 100 км, а 2,5-литровый — от 8,5 до 10 литров на трассе и до 10-11 литров в городе. Оценки аппетита восьмиклапанного С20NE мне в отзывах не попадались, однако владельцы отмечают, что до скорости 95-100 км/ч двигатель действительно очень экономичен, но при росте скорости начинает потреблять горючее буквально в три горла. Его современника, С24NE, владельцы считают довольно экономичным: 8,5-9 литров на сотню по трассе и 13 в городе — совсем неплохо для двухтонного ветерана.

Однако наибольшего количества восторгов удостоился 2,2-литровый двигатель семейства Ecotec мощностью 136 л.с. На трассе он практически всегда позволяет уложиться в 10 литров, а в городе его расход не превышает 12 л/100 км.

Внедорожник Opel Frontera выпускался в двух поколениях А и Б с 1991 года. Данная модель так же известна под названиями Isuzu Wizard / Isuzu Rodeo (праворульные версии). Первое поколение Опель Фронтера А поставлялось на рынки в 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 году. За это время автомобиль прошел рестайлинг. Второе поколение Opel frontera b производилось 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 и 2004 году. В данной публикации вы найдете описание блоков предохранителей и реле Опель Фронтера б и а (первое и второе поколение) со схемами блоков и местами их расположения. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Назначение элементов в блоках может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки. Сверяйте описание со своим на обратной стороне защитной крышки.

Для двух поколений Opel Frontera характерно общее расположение блоков предохранителей: один в салоне, под панелью, со стороны водителя, другой под капотом с правой стороны, рядом с аккумуляторной батареей.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Фронтера а

Блоки под капотом

Главный блок

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание

Дополнительные реле

Схема

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Обозначение реле

К6 — Кондиционер
К25 — Реле вентилятора
К51 — Вентилятор кондиционера
К68 — Топливный насос
К80 — Обогрев топливного фильтра
К81 — Вспомогательный насос ОЖ
К82 — Реле стартера
К87 — Вентилятор кондиционера
К97 — Таймер омывателя фар

Блоки в салоне

Блок предохранителей

p, blockquote 12,0,0,0,0 -->

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 16,1,0,0,0 -->

1	10A Центральный замок
2	15А Стоп-сигналы аварийная сигнализация
3	10A Лампы освещения салона, аудиосистема
4	20А Обогреватель заднего стекла
5	10А Задние противотуманные фонари, подогреватели форсунок омывателя лобового стекла (поздние модели)
6	15A Очиститель/ омыватель лобового стекла
7	10А Индикаторы комбинации приборов, указатели поворота, обогреватель зеркал заднего вида на дверях, зуммер предупреждения об оставленных включенными лампах
8	15A Подогреватели передних сидений, люк (ранние модели)
9	15A Система зажигания, электродвигатель вентилятора системы охлаждения — 2,0/2,2
10	10A Очиститель/ омыватель заднего стекла
11	30A Электродвигатель привода стеклоподъемника левой двери, люк (поздние модели)
12	30A Электродвигатель привода стеклоподъемника правой двери
13	15A Выключатели электропривода стеклоподъемников, прикуриватель
14	10A ABS