Ремонт системы охлаждения мазда 6

Обновлено: 03.07.2024

ч.3 Закрыл вопрос с работой системы охлаждения.

В ч.1 — описание симптомов. Возникло первый раз. При долгой работы на ХХ -явно пошел прохладный воздух из печки. + см коментарии. За что -всем Коллегам — большое спасибо.

После этого: Проверил уровень антифриза -в норме. И по совету друзей — купил автомобиль Москвич крышку радиатора — в ч.2 -ТАКУЮ.

Что получил после установки новой пробки:

1. ДО установки. Верхний толстый шланг от радиатора — как и писал stasilok — на старой пробке — был явно мягкий. А когда щупал шланги к печке — один был горячий другой — просто тгорячий — можно держать рукой.

2. ПОСЛЕ установки новой пробки.
— Верхний шланг радиатора — при работе на горячем моторе -явно тугой! И это — первый момент для диагностики — подтверждаю.

— Шланги к печке -на горячем мотре — такие горячие что нельзя держать постоянно. И это понятно — антифриз идёт из головы сразу.

— Показометр — так и продолжает показывать -ровно посередине шкалы. Посмотреть ELM-ом — до замены — не успел.

Ещё лучше разобрался с устройством КРЫШКИ РАДИАТОРА. Как видно — важный элемент для исправной работы системы охлаждения.

Теории и описания много. Добавлю свои 5 копеек.

В Крышке — ТРИ основных уплотнения.

Уплотнение А — резиновая прокладка (красная) должна герметично уплотнять крышку к горловине радиатора. На схеме — показано ПРАВИЛЬНО — резиновая прокладка — опирается не на дно крышки а на тонкую металлическую тарелку. При установке, тарелка выгибается, резинка опирается и уплотняет горловину.
Уплотнение В — это клапан 1 с резиновой прокладкой, на пружине. Обычно — тарелка клапана с резиновой прокладкой (синяя) -прижата к ступеньке в горловине. Прижимается силой тарированной пружины 3. Пружина рассчитана на подъем клапана под давлением -в нашем случае -1,3 Бар.
Уплотнение С — Это обратный клапан со слабой пружинкой. Металлическая тарелочка уплотняется о резиновую прокладку 1.

Принцип работы.

Система — в покое — герметична от атмосферы (А) и от расширительного бачка (В и С).
При работе и нагреве антифриза — давление повышается. При рост давления до 1,3 Бар, клапан 1 — приподнимается (преодолевая пружину). Если в системе есть воздух — он выйдет через этот клапан, и далее по трубке — булькнет в расшир бачёк. Если воздуха нет и только антифриз — он заметно РАСШИРЯЕТСЯ при нагреве. и лишний антифриз, приоткрыв клапан 1 — выдавится в расшир. бачёк.
Клапан как редуктор — сбрасывает давление выше 1,3.

Если температур антифриза падает (мотор остывает при работе или после выключения) — давление падает и при некотором небольшом разряжении — открывается обратный клапан С. Т.к. трубка — опущена в расширит бачек, то всасывается -не воздух а антифриз.

Таким образом — антифриз постоянно — или выдавливается в расшир бачек, либо засасывается в систему. Туда- сюда.

Поэтому — на горячую -уровень в бачке — выше (выходит лишний) а при охлаждении — падает (засасывается обратно).

Теперь — ВАЖНЫЕ ПОНИМАНИЯ:

— Трубка, опущщеная в расшир бачек — должна быть ОПУЩЕНА в антифриз, т.е. должен быть норм уровень. Иначе -оголится и засосёт воздух.
— Небольшое колич воздуха которое останется в системе -само выдавится постепенно, и в системе останется всё заполнено антифризом.
— исходя из этого — ЕСЛИ ПРОБКА НОРМАЛЬНАЯ — смотрим только на уровень в бачке, туда и доливаем если надо.

ЕСЛИ Уплотнение А — не герметично, или В -нарушается работа системы.

Как я понимаю — если плохое уплотнение В — не будет давления в в системе -антифриз будет перекачиваться туда-сюда при минимальном нагреве. Т.е. -воздуха — не будет в систем, но из за низкого давления, антифриз закипит при 100 град = появится воздух = ухудшение охлаждения и проблемы с печкой и т.д.
Если плохое уплотнение А — при остывании системы, будет НЕ засасываться антифриз, а воздух снаружи = воздушная пробка = проблемы с печкой и охлаждением.

Думаю последнее — мой случай. Проверить — только спец приспособлением.

Мораль сей басни такова:

Проверяем температуру и состояние шлангов охлаждения и при подозрении — меняем крышку ценой всего 300р!

Ещё. Может я конечно брежу. Если прокладки проседают и система нарушается… И это вовремя не заметить — получается так — давление в системе падает, но охлаждение в принципе работает и водитель не замечает. Но =ЛЕТОМ — при сильном нагреве — получаем закипание антифриза при 100 град, т.е. местный ПЕРЕГРЕВ — перегрев мотора в верхней части = КОКСОВАНИЕ МАСЛА = МАСЛОЖЁР! Может я брежу — не в этом ли причина . При этом -явного перегрева — не видим, система работает, владелец не замечает… ХЗ.

Система охлаждения Mazda 6 2002-2015

Никогда не снимайте пробку радиатора и не ослабляйте сливную пробку радиатора при работающем или горячем двигателе и горячем радиаторе.

Рис. 2.210 . Компоненты системы охлаждения автомобилей Mazda 6: 1 – радиатор; 2 – крышка радиатора; 3 – термостат; 4 – насос охлаждающей жидкости; 5 – лопасть вентилятора системы охлаждения; 6 – двигатель вентилятора системы охлаждения № 1, двигатель вентилятора системы охлаждения № 2; 7 – двигатели L3; 8 – двигатели LF, за исключением двигателей L8

Снимая крышку радиатора, следует проявлять осторожность (рис. 2.210).

Остановите двигатель и дайте ему остыть.

Оберните толстую ткань вокруг крышки и медленно поверните ее против часовой стрелки до первого ограничителя.

Отойдите от радиатора на время сброса давления. Убедитесь, что давление упало, надавите на крышку, не снимая с нее ткани, отверните и снимите ее.

Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя
Убедитесь, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками F и L. Если уровень охлаждающей жидкости – ниже отметки L, снимите пробку радиатора и добавьте охлаждающую жидкость.

Замена охлаждающей жидкости двигателя
Рис. 2.211. Компоненты радиатора: 1 – расширительный бачок; 2 – радиатор; 3 – шланги; 4 – пробка заливной горловины радиатора; 5 – сливная пробка радиатора Снимите сливную пробку радиатора. (см. рис. 2.211)Слейте охлаждающую жидкость в контейнер.Промойте систему охлаждения водой.

Проверка пробки радиатора
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.Снимите пробку радиатора.Очистите посадочную поверхность пробки радиатора и верхний шланг радиатора. Рис. 2.212. Подключение компрессометра Для проверки герметичности пробки радиатора подключите компрессометр к заправочной горловине расширит.

Снятие и установка радиатора
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите вентилятор системы охлаждения. Снимите масляный шланг (модели с автоматической коробкой передач).Снимите водяные шланги и, открутив болты крепления, снимите радиатор.Установите детали в поря.

Проверка радиатора
Проверьте, не засорился ли радиатор грязью. При необходимости прочистите радиатор так, как описано ниже:Не погните и не повредите пластины радиатора.При очистке радиатора без снятия с автомобиля снимите все смежные части: охлаждающий вентилятор, кожух радиатора и клаксоны. Во избежание попада.

Снятие и установка термостата
Снимите пластину отверстия под пробку.Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Снимите приводной ремень. Снимите бачок стеклоомывателя.Снимите насос гидроусилителя рулевого управления. ПРИМЕЧАНИЕ Снимайте насос гидроусилителя рулевого уп.

Проверка термостата
Рис. 2.215. Снятие термостата: 1 – обводной шланг; 2 – нижний шланг; 3 – термостат в сборе; 4- болты крепления термостата Привяжите нитку так, чтобы она закрепилась за рабочие части термостата. Полностью погрузите термостат в емкость с водой. Подогрейте, встряхивая (рис. 2.215).

Снятие, проверка и установка насоса охлаждающей жидкости
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи.Слейте охлаждающую жидкость двигателя. Ослабьте болт шкива насоса охлаждающей жидкости, чтобы снять приводной ремень. Снимите шкив насоса охлаждающей жидкости.Снимите насос охлаждающей жидкости.Проведите визуальную проверку и убедитесь, .

Ремонт системы охлаждения мазда 6

Система охлаждения двигателя жидкостная (с принудительной ее циркуляцией), герметичная, с расширительным бачком

Систему заполняют жидкостью на основе этиленгликоля (антифризом), не замерзающей при температуре окружающей среды до - 40 ° С

Не рекомендуется заполнять систему охлаждения водой, так как в состав антифриза входят антикоррозионные и антивспенивающие присадки, а также присадки, препятствующие отложению накипи

Система охлаждения двигателя показана на рисунке 1

Кроме изображенных на рисунке элементов, в систему входят выполненная в отливке рубашка охлаждения двигателя, окружающая стенки цилиндров в блоке, камеры сгорания и газовые каналы в головке блока, и радиатор отопителя салона.

Циркуляцию жидкости в системе создает водяной насос

Из насоса жидкость подается в рубашку охлаждения двигателя, омывает, цилиндры камеры сгорания и затем поступает к термостату.

В зависимости от положения клапана термостата жидкость поступает или в водяной насос (при низкой температуре), или в радиатор (при высокой температуре).

Нормальный тепловой режим двигателя определяется температурой охлаждающей жидкости, которая поддерживается автоматически с помощью термостата в диапазоне 90-100 ‘С.

Радиатор с горизонтальным расположением трубок, с трубчато-ленточной алюминиевой сердцевиной и пластмассовыми бачками

В центральной части бачка 8 находится сливной кран 10

В бачках выполнены подводящий 11 и отводящий 1 патрубки шлангов к водяной рубашке двигателя, патрубок 4 пароотводящего шланга, патрубок 2 возвратного шланга и штуцера 9 шлангов охлаждения рабочей жидкости автоматической коробки передач.

В пробке радиатора системы охлаждения двигателя установлены два клапана: впускной и выпускной

Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима двигателя.

Он поддерживает в системе избыточное давление не менее 0,127 МПа (1,27 кгс/см 2 ), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование

К сожалению, если клапан заклинило в закрытом положении, при перегреве возникает значительное превышение избыточного давления - более 0.15 МПа (1,5 кгс/см 2 ), что может привести к разрыву радиатора или срыву одного из шлангов.

В свою очередь, заклинивание клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждающей жидкости.

Раз в год промывайте пробку радиатора проточной водой. Если появились сомнения, замените пробку

Если на перегретом двигателе снять пробку и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет вам гарантировано.

Раз в год продувайте ячейки радиатора струей сжатого воздуха (например, от компрессора), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи, налипших насекомых и дорожного мусора. Так можно частично восстановить эффективность радиатора.

Расширительный бачок служит для компенсации изменяющегося объема охлаждающей жидкости в зависимости от ее температуры. Бачок изготовлен из полупрозрачной пластмассы

Для контроля уровня охлаждающей жидкости на его стенки нанесены метки «FULL» (максимальное количество охлаждающей жидкости) и «LOW» (минимальное количество охлаждающей жидкости). Сверху расширительный бачок закрыт пластмассовой пробкой.

Водяной насос центробежного типа обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости в системе охлаждения

Он расположен на передней поверхности блока цилиндров и приводится во вращение поликлиновым ремнем от шкива коленчатого вала

В насосе установлены закрытые подшипники, не нуждающиеся в пополнении смазки. Насос ремонту не подлежит, поэтому при отказе (течь жидкости или повреждение подшипника) его заменяют в сборе.

Термостат поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя

Термостат установлен в корпусе, закрепленном на головке блока цилиндров

При температуре охлаждающей жидкости ниже 75° С термостат полностью закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя

При температуре около 80-84º С термостат начинает открываться, а при 97° С открывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.

На автомобиль Mazda 6 в базовой комплектации устанавливают два электровентилятора (основной и дополнительный) с пластмассовыми крыльчатками (пяти- и семилопастной соответственно) обеспечивающие продувку радиатора воздухом при небольших скоростях движения автомобиля, в основном в городских условиях или на горных дорогах, когда встречный поток воздуха недостаточен для охлаждения радиатора.

Для повышения эффективности работы вентиляторы установлены в пластмассовом кожухе и прикреплены к нему в трех точках каждый

Кожух, в свою очередь, прикреплен в четырех точках к радиатору (сверху двумя болтами, а снизу упорами, вставленными в пазы кронштейнов на подводящем бачке радиатора)

Управляет электровентиляторами блок управления двигателем. В зависимости от напряженности теплового режима и алгоритма работы кондиционера электровентиляторы могут вращаться с малой и большой скоростью

Для изменения скоростного режима электровентиляторов блок управления двигателем изменяет схемы их подключения с последовательной на параллельную

Возможные неисправности системы охлаждения и способы устранения

Двигатель перегревается:

- маленький уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Долейте охлаждающую жидкость

- сердцевина радиатора засорена

Промойте снаружи сердцевину радиатора

- трубки радиатора, шланги и рубашка охлаждения двигателя засорены накипью или илистыми отложениями

Промойте систему охлаждения и заполните свежей охлаждающей жидкостью

- один или оба электровентилятора не включаются

Проверьте и восстановите электрические цепи. При необходимости замените датчики, реле или электровентилятор в сборе

- повреждение клапана в пробке радиатора

Замените пробку радиатора

Двигатель долго не прогревается до рабочей температуры, тепловой режим во время движения нестабилен:

Двигатель перегревается, из отопителя поступает холодный воздух

- чрезмерное снижение уровня охлаждающей жидкости из-за утечки или повреждения прокладки ГБЦ, что вызывает образование паровых пробок в водяной рубашке двигателя

Устраните утечку охлаждающей жидкости. Замените поврежденную прокладку головки блока цилиндров

Постоянное снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

- утечки охлаждающей жидкости через соединения патрубков и шлангов

Подтяните хомуты крепления шлангов

- повреждено уплотнение водяного насоса

Замените водяной насос

- повреждено уплотнительное кольцо корпуса водяного насоса

Замените уплотнительное кольцо

- плохо затянуты болты крепления головки блока цилиндров (во время стоянки на холодном двигателе появляется течь охлаждающей жидкости через стык между головкой блока и блоком цилиндров; кроме того, возможно появление охлаждающей жидкости в моторном масле)

Затяните болты крепления ГБЦ необходимым моментом или замените прокладку головки блока цилиндров

- негерметичен радиатор отопителя

Замените радиатор отопителя

Проверка шлангов и соединений системы охлаждения

Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство

Определите, откуда вырывается пар

При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Обращаем внимание на целостность резиновых шлангов радиатора, термостата, водораспределительных патрубков

Осматриваем соединения с радиатором отводящего шланга

Осматриваем соединение подводящего шланга

Осматриваем соединение шлангов системы охлаждения с патрубками радиатора отопителя и термостата

Осматриваем соединение подводящего шланга соединительного тройника системы охлаждения двигателя

Осматриваем соединения шлангов с масляным охладителем

Осматриваем соединение верхнего и нижнего шлангов обогрева дроссельного узла

Проверяем соединение пароотводящего шланга с радиатором и с расширительным бачком

Замена радиатора Мазда 6 GH своими руками

Mazda 3

Радиатор Мазда 6 GH обладает характерным недостатком, который обусловлен конструктивным недочетом. Он проявляется в разгерметизации контура охлаждения, что сопровождается протечкой охлаждающей жидкости. Проблема, как правило, наблюдается при пробеге от семидесяти до ста сорока тысяч километров.

На моделях Mazda 6 GH с механической трансмиссией недостаток устраняется посредством замены радиатора. А для комплектаций с автоматической трансмиссией последствия намного губительнее. Это связано с конструктивным объединением радиатора с масляным теплообменником АКПП. При разгерметизации первого, антифриз попадает в теплообменник и смешивается с маслом. Образовавшаяся смесь приводит к выводу из строя автоматической трансмиссии, вплоть до необходимости проведения капитального ремонта.

Рассмотрим, как осуществляется замена радиатора Mazda 6 второго поколения, а также доступные запасные части на замену.

Артикулы радиаторов

68508 Nissens

Для замены радиатора охлаждения Мазда 6 GH на оригинальную запасную часть, следует использовать артикул 68508. Деталь поставляется непосредственно компанией Mazda. В качестве аналоговых вариантов приемлемого уровня можно использовать следующие варианты:

радиатор охлаждения двигателя 68508 nissens;
68508/MZ2228 MAZDA 6/07-A.T.;
Atenza 2005 пластинчатый MZ00052 Sat;
239469H Termal;
Mazda 6 GH 2.0 АКПП 08 LRc 251LF Luzar;
STR0225 Stron.

Если у вас Мазда 6 с АКПП, купите литр смазки для автоматической коробки.

Замена радиатора Мазда 6 GH

Замена радиатора Mazda 6 2008 года выполняется после остывания силового агрегата. Для проведения работ потребуется следующий инструмент:

отвёртка с плоским жалом;
пассатижи;
ключ размером на десять;
удлинитель и торцевая головка размером на тринадцать.

Процесс демонтажа состоит из следующих этапов:

Обесточивается бортовая сеть Мазда 6 GH посредством отсоединения минусовой клеммы от аккумуляторной батареи.
Демонтируется брызговик и защита картера силового агрегата.
Сливается жидкость из контура охлаждения двигателя.
При помощи пассатижей сжимаются планки хомута, который фиксирует шланг отводящего патрубка теплообменника. Затем хомут сдвигается с посадочного места, и стягивается шланг с патрубка. По такой же схеме снимается шланг подачи.
Далее идентично демонтируется шланг подвода и отвода охлаждающей жидкости в теплообменник АКПП. Патрубки АКПП надо заглушить.

Снятие расширительного бачка

Следующим этапом замены радиатора Mazda 6 2009 года станет демонтаж расширительного бачка. Для этого потребуется выполнить следующие операции:

Снять крышку с расширительного бачка.
Извлечь пароотводящий шланг через горловину расширительного бачка.
Выкачивается охлаждающая жидкость Мазда 6 GH, используя шприц или резиновую грушу.
Отцепляются фиксаторы из пластика жгутов проводов от кожуха электрического вентилятора.
Жгут выводится из зацепления держателя под отводящим патрубком теплообменник и отводится в сторону.
Демонтируется расширительный бачок.

Демонтаж вентиляторов с кожухом

Следующим шагом при замене радиатора Мазда 6 GH станет снятие вентиляторов с кожухом:

Отсоединяется разъем питания основного и дополнительного вентилятора, предварительно зажав фиксатор из пластика.
В верхних боковых частях радиатора Mazda 6 GH выкручиваются по одному крепежному болту кожуха.
Далее останется вытянуть кожух с вентиляторами вверх, чтобы извлечь из моторного отсека.

Извлечение радиатора системы охлаждения Мазда 6 GH

Заключительные действия по замене радиатора Mazda 6 GH выглядят следующим образом:

Процесс замены радиатора Мазда 6 GH прост и нагляден. Все операции можно выполнить самостоятельно, соблюдая меры предосторожности от получения ожогов. При этом потребуется минимальный набор инструментов.

В момент обратной сборки необходимо внимательно устанавливать хомуты, чтобы избежать разгерметизации охлаждающего контура.

Ремонт радиатора — сломаный штуцер.

Одна из тем Маш6ка-водов — обломленый маленький штуцер на радиаторе охлаждения.

Ломается обычно: при снятии дросселя, воздушного фильтра и т.д. — если задеть случайно, при снятии радиатора и попытке отсоединить шланг.
Тоже произошло и у меня при замене радиатора.

В качестве академического интереса — решил разработать свой вариант ремонта :) может кому и пригодиться.
В принципе — можно выполнить не снимая радиатор с машины, только подслить немного антифриза.

Штуцер.
Чертёж. Материал — нержавейка.

За помощь в изготовлении штуцера — спасибо Паше morozov22031980
На фотке — первоначальный вариант. Укоротил цилиндрическую часть при выполнении работы. Более длинный — не получается вставить по опИсанной ниже схеме.

Понадобится — антифризо-стойкая прокладка. Использовал оригинальную прокладку сливной пробки радиатора. Внутр диам -10 мм.

Также — шайба М10 и гайка М10х1
Так будет установлено в бачёк.(толщина пластика бочка в месте штуцера -5 мм.

Резьба — мелкая, для лУчшей затяжки. Также рекомендую использовать фиксатор резьбы.

Подготовка радиатора.
Остатки штуцера

Далее надо — рассверлить отверстие — до 11мм и срезать срезать остатки штуцера до ровного.
Чтобы — не насыпать внутрь, сделал как в космосе — с пылесосом :))) Затыкаю нижнее отверстие радиатор, в верхний патрубок — шланг от пылесоса скотчем. Прикрыть горловину. Включив пылесос (использовал небольшой переносной) — получаем поток воздуха из свободного отверстия в пылесос.

Теперь -вся труха при сверлении — полетит в пылесос

Получаем так: (Также помним, что сверло 11 мм в обычную дрельку обычно не входит (обычные патроны — до 10 мм). Нужно -или сверло с проточкой, или патрон под нужный диаметр).

Самое хитрое — вставить штуцер изнутри в бачёк. Вставляю — через широкую горловину рядом.
Идею — подсмотрел ТУТ за что автору — большое спасибо.

Сначала — взял медную толстую проволоку и продел через оба отверстия. На один конец — насаживаю штуцер с прокладкой. Так:

Проволока — играет роль оправки + не потеряется прокладка + не потеряем штуцер внутри радиатора :).
Пропихиваю штуцер внутрь пока не покажется из отверстия…

… и нажав изнутри — выдавливаем наружу.

Готово. Осталось — затянуть гайку через шайбу. Не забыть нанести на резьбу фиксатор на всяк случай.

Может быть — можно заранее накатать насечки для лучшей фиксации шланга на штуцере.

PS
В качестве послесловия.
Рассмотрел горловины верхнего и нижнего бачков. Нижняя — твёрдый черный пластик

Верхняя — пластик с коричневым оттенком именно на патрубке. Видны усталосные трещинки. Вероятно — тонкий штуцер — отламывается — просто устаёт пластик от времени. Возможно — от высокой температуры (жидкость идёт в радиаторе сверху вниз) — пластик трухлявится постепенно. Сам свидетель — когда в сервисе только дотронулись до штуцера — от сразу и обломился.

PPS
К слову. О Назначение данного тонкого шланга. Шланг идёт паралельно толстому шлангу — от распределителя в головке блока. Предполагаю — назначение этого шланга — устранение воздушной пробки при заправке антифриза.

Важный UPD
Спасибо gnn001 (см комент ниже) — изнутри рядом с отверстием — есть ребро жесткости и штуцер по моему чертежу —НЕ ПРИЖМЕТСЯ! Нужно предварительно срезать сектор у подпятника штуцера и при установке — провернуть так чтобы определить правильное расположение штуцера.
Также встает вопрос про форму уплотнительной прокладки…

Радиатор Мазда 6: Проверка, ремонт, выбор и замена

Мазда 6 прошлых поколений до сих пор остается привлекательной. Модель приобрела массу поклонников, многие и сейчас считают её выгодной покупкой. Автомобиль достаточно надёжный, но, как и другие, имеет свои слабые места. Одним из таких является штатный радиатор Мазда 6.

Радиатор Мазда 6 GH и других моделей имеет конструктивный недостаток, приводящий к неисправности. Частой неисправностью радиатора Мазда 6 после пробега 70-140 тысяч км является течь охлаждающей жидкости в результате разгерметизации.

Для автомобилей с механической коробкой передач всё обходилось заменой самого радиатора. Для Мазда 6 с автоматической коробкой всё гораздо сложнее. Дело в том, что конструктивно масляный теплообменник АКПП объединён с основным радиатором. В результате нарушения герметичности радиатора происходит смешивание антифриза и масла автоматической коробки. Эмульсия в кратчайший срок выводит из строя АКПП. Последствия часто самые печальные – капитальный ремонт коробки.

Какой радиатор подходит кроме оригинала на Мазда 6

В качестве альтернативы ненадежной оригинальной конструкции Mazda предлагаются следующие аналоги для замены:

Termal 239469H;
Nissens 68507 механическая коробка передач;
Nissens 68508 автоматическая коробка передач;
RCL Radiators RM3037A;
BodyParts MZ00602-910.

У любого НЕОРИГИНАЛЬНОГО радиатора отсутствует антикоррозийное покрытие, поэтому рекомендуется в целях профилактики обработка специальной термостойкой краской.

Замена радиатора Мазда 6

В принципе при большом желании, наличии оборудоания и времени поменять радиатор Мазда 6 можно самому. Но лучше все-таки обращаться к профессионалам – это сэкономит время и нервы.

Технологическая схема операции:

Снимаем передний бампер.
Отсоединяем разъемы противотуманных фар и шланги омывателей фар.
Снимаем фары.
Демонтируем предний усилитель бампера.
Откручиваем пробку радиатора и сливаем антифриз в ёмкость.
Радиатор кондиционера можно не снимать, а просто отодвинуть. Для убираем жгут проводки на кожухе вентиляторов, снимаем корпус с вентиляторами, откручиваем радиатор кондиционера от основного и вынимаем основной, предварительно отсоединив шланги штуцеров АКПП, заглушив их.

После этого вынимаем в бок.
Устанавливаем новый радиатор и собираем всё на место.

Заключение

Во время технического обслуживания следите за отсутствием потеков охлаждающей жидкости. Своевременная замена радиатора избавит вас от дорогостоящего ремонта двигателя или автоматической трансмиссии.

При покупке Мазда 6 с АКПП обязательно проверяйте содержание антифриза в трансмиссионной жидкости. Если установлен «родной» радиатор, обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров теплообменника АКПП, расположенного в нижнем бачке. Данный факт – сигнал о срочной замене радиатора и диагностики автоматической коробки.

0 комментариев

Ремонт системы охлаждения мазда 6

Мазда 6 (2008+). Неисправности системы охлаждения двигателя

Различают следующие неисправности системы охлаждения:

-неисправности радиатора (засорение сердцевины, загрязнение наружной поверхности, нарушение герметичности);
-неисправности центробежного насоса (ослабление привода, нарушение герметичности, износ);
-неисправности термостата;
-неисправности привода вентилятора (в зависимости от типа привода - ослабление механического привода, неисправность термореле или электродвигателя в электрическом приводе, низкое давление масла в гидравлическом приводе);
-трещины в рубашке охлаждения головки блока или блоке цилиндров;
-прогорание прокладки и коробление головки блока цилиндров; неисправности патрубков (нарушение герметичности крепления, -механические повреждения, засорение);
-неисправность датчика температуры;
-неисправность указателя температуры;
-низкий уровень охлаждающей жидкости

Основными причинами неисправностей системы охлаждения являются:

-нарушение правил эксплуатации двигателя (применение некачественной охлаждающей жидкости, нарушение периодичности ее замены);
-применение некачественных комплектующих;
-предельный срок службы элементов системы;
-неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту системы.

Возникающие неисправности системы охлаждения могут послужить причинами более серьезных неисправностей. Так, загрязнение наружной поверхности радиатора приводит к увеличению температуры охлаждающей жидкости и дальнейшему перегреву двигателя. Это, в свою очередь, может привести к прогоранию прокладки и короблению головки блока цилиндров, а также появлению трещин.

Внешние признаки неисправностей системы охлаждения

-перегрев двигателя;
-переохлаждения двигателя;
-наружная утечка охлаждающей жидкости;
-внутренняя утечка охлаждающей жидкости.

Внешние признаки и соответствующие им неисправности системы охлаждения

низкий уровень охлаждающей жидкости;
ослабление привода водяного насоса;
нарушение герметичности водяного насоса;
неисправности привода вентилятора;
неисправности термостата;
засорение сердцевины радиатора;
загрязнение наружной поверхности радиатора;
засорение патрубков

неисправность термостата;
неисправность привода вентилятора;
неисправность указателя температуры;
неисправность датчика температуры

нарушение герметичности крепления патрубков;
повреждение патрубков;
нарушение герметичности центробежного насоса;
нарушение герметичности радиатора;
трещины в рубашке охлаждения;
прогорание прокладки головки блока цилиндров

трещины в рубашке охлаждения;
прогорание прокладки головки блока цилиндров

Для того, чтобы не пропустить зарождающуюся неисправность водитель должен систематически следить за показаниями указателя температуры на панели приборов. Многие автомобили вместе с указателем оснащены сигнальной лампой.

Наружные утечки сопровождаются появлением специфического запаха антифриза, а также подтеками под автомобилем и на двигателе.

Внутренние утечки охлаждающей жидкости не столь очевидны. О появлении внутренних утечек свидетельствует белый дым (испарение охлаждающей жидкости) из выпускной системы на прогретом двигателе. Правда, при прогреве двигателя и в холодное время года белый дым - нормальное явление.

Другим проявлением внутренней утечки является наличие охлаждающей жидкости в масле. Определяется путем осмотра масляного щупа. В результате соединения масла и охлаждающей жидкости образуется масляно-водная эмульсия – пена светлого цвета.

Необходимо отметить, что и наружные и внутренние утечки приводят к нарушению температурного режима и перегреву двигателя.

Возможные неисправности системы охлаждения, их причины и способы устранения

Mazda 6 GH с пробегом: антифриз в масле и течи теплообменника

Mazda 6 GH до сих пор способна притягивать взгляды. Её и сейчас многие любят и считают вполне выгодным приобретением. Так ли это на самом деле? Не слишком ли многого мы ждём от немолодого автомобиля? Как мы выяснили в первой части нашего обзора – нет. По крайней мере, с кузовом, салоном, электрикой и ходовой частью у этого автомобиля серьёзных проблем нет. Давайте тогда посмотрим на моторы и трансмиссию. И, может быть, пойдём занимать очередь за этой Маздой.

Трансмиссия

Официально в России в продаже были только переднеприводные машины. И механическая часть трансмиссии практически идеальна. Разве что стоит чаще обычного контролировать целостность чехлов ШРУС, очень уж они хрупкие.

Обе механические коробки передач, что пятиступенчатая, что шестиступенчатая, серьезных хлопот владельцам обычно не доставляют. Нужно только следить за уровнем масла, особенно у шестиступенчатых, и менять вовремя сцепление. И вот как раз на ресурс диска сцепления нарекания есть.

На фото: салон Mazda 6 (GH)

Многие владельцы отмечают, что оригинальный комплект как-то подозрительно быстро изнашивается даже при очень аккуратном обращении: порой уже к 30-40 тысячам диск изношен до заклепок. Впрочем, типичный ресурс раза в два с половиной больше, но и этого владельцам кажется мало. А привыкшие к очень недорогой эксплуатации, они ищут (и находят!) способы сэкономить. Например, диск сцепления «прекрасно подходит» с более старой Mazda 626 с двухлитровыми моторами. Нужно только немного укоротить центральную втулку. Это при том, что оригинал для моторов 2,0 стоит 5 тысяч рублей… Пыльники ШРУС от Нивы тоже «подходят». В общем, шансы найти неожиданный «колхозинг» имеются.

При покупке машины с пробегом более 200 тысяч с МКПП проверяйте работу коробки передач без двойного выжима и перегазовки. Синхронизаторы второй-третьей передач к такому пробегу часто изношены, и при быстром переключении коробка упирается и хрустит. Механизм переключения при таких пробегах тоже теряет былую четкость, тросы склонны закисать у тех, кто надолго оставляет машину без движения, а кулиса к такому пробегу просто изнашивается. Цена узла, кстати, велика – под 40 тысяч рублей. Официально она неразборная, так что тут без «колхоза» уже никак не обойтись.

С автоматическими коробками передач все тоже совсем неплохо. На абсолютном большинстве автомобилей установлена очень удачная коробка собственной разработки Mazda / Ford FNR 5/ FS 5 A - EL , та же, что стояла на прошлом поколении машины и уже хорошо себя зарекомендовала. А вот для крайне редких у нас версий с 3,7-литровым V 6 поставили АКПП Aisin , TF 80 SC , хорошо знакомую почитателям машин Volvo и Opel . Обе коробки имеют солидный ресурс и при исправности теплообменников и своевременном обслуживании позволяют при пробегах 200 тысяч километров ни о чем особенно не беспокоиться.

Но с теплообменником вышел небольшой «прокол»: на Mazda 6 он протекает, и антифриз попадает в масло. Последствия обычно самые тяжелые – коробку приходится перебирать полностью с заменой всех фрикционов и ремонтом ГДТ, а часто – и с перевтуливанием и заменой маслонасоса и соленоидов. Поэтому при покупке машины с АКПП обязателен тест на содержание антифриза в трансмиссионной жидкости, и, конечно же, рекомендуется установка внешнего радиатора коробки. Если установлен оригинальный радиатор, то обратите внимание на следы потеков жидкости у штуцеров с теплообменника АКПП, который расположен в нижнем бачке. Если потеки есть, то менять нужно срочно. Коробка на эмульсии долго работать не может, но случаи счастливого излечения без переборки бывали. Забавно, но ровно та же проблема преследовала АКПП Aisin почти на всех европейских машинах начала двухтысячных годов, но к 2005-2006 году их в основном уже решили.

Коробка FNR 5 считается одной из наиболее удачных. Ее ресурс у аккуратных водителей ограничен моментом износа накладки блокировки ГДТ, это примерно 200-250 тысяч километров. Но если вовремя заменить накладки, то она может пройти и больше. Если же владелец предпочитал агрессивный стиль вождения, то можно ожидать подгоревших фрикционов пакета Оведрайв/Реверс из-за износа суппорта задней крышки. В начальной стадии проблема проявляет себя вибрацией и падением рабочего давления в соответствующих фрикционах, а затем можно ожидать полного отказа узла с загрязнением коробки продуктами износа.

На фото: Mazda 6 (GH)

Также у любителей погонять может не выдержать дифференциал: обычно ось сателлитов прихватывает, и она выходит, ломая корпус коробки. При покупке внимательно следите за чистотой масла и шумами при работе дифференциала.

Типичные спутники перегрева и загрязнения масла – толчки из-за плохой работы соленоидов. Если масло меняется нерегулярно, то износ после 150-180 тысяч пробега потребует переборки гидроблока. В первую очередь страдают соленоиды линейного давления и блокировки ГДТ, плохая работа первого хорошо ощутима по толчкам при включении Драйв/Реверс, а плохая работа соленоида блокировки - по подергиваниям при интенсивном разгоне на скорости 70-120 км/ч.

С двухлитровыми моторами коробка работает заметно лучше, чем с 2,5-литровыми, на которые её стали ставить после рестайлинга. С более мощным двигателем её проблемы проявляются более рельефно, чаще требуется ремонт механической части и накладок ГДТ.

Коробка Aisin – большая редкость, так что данных по ее эксплуатации на Mazda нет. Но учитывая большой опыт накопленный эксплуатацией этих АКПП на машинах Volvo , Saab и Opel , можно сказать, что при надежной механической части коробка имеет очень чувствительный к загрязнениям и перегревам гидроблок. При эксплуатации с большой нагрузкой она обязательно требует установку внешнего радиатора. В остальном – очень неплохая АКПП во всех смыслах, разве что в ремонте ощутимо более дорогая, чем конструкция от Mazda / Ford .

Моторы

Как и на предшественнике, основными моторами тут являются двигатели собственной разработки Mazda семейства MZR - L , но уже с некоторыми доработками от Ford . Моторы объёмом 1,8 и 2 литра практически близнецы-братья, а 2,5-литровый немного отличается как конструкцией ГРМ, так и навесными агрегатами и впуском. Но по большому счету все проблемы у них общие. Сразу отмечу, что это одни из самых надежных моторов в своем классе. Удачно скомпонованные, ресурсные и недорогие в ремонте. Конечно, есть у них и свои особенности.

Например, бесшпоночная посадка звезд коленвала и распредвалов предполагает высокую тщательность выполнения работ в ГРМ с обязательным использованием шаблонов и динамометрических ключей. Обилие пластика в конструкции впуска с возрастом заметно увеличивает шансы на подсосы воздуха и потерю герметичности. Иногда придётся регулировать клапаны, а хотя бы раз в 50 тысяч километров проверять зазоры.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Не самая удачная конструкция системы охлаждения потребует регулярно проверять состояние термостата. Лучше даже менять его превентивно.

Менять корпус патрубка LF941517Z придётся хотя бы раз в четыре-пять лет, да и в целом за радиаторами нужно следить: они не лучшего качества. Помимо потери герметичности теплообменника АКПП, они еще склонны к течам и потере сот в нижней части.

Чистить дроссельную заслонку и систему вентиляции картера на возрастных моторах придется регулярно, иначе возрастет расход и ухудшится тяга, причём мотор начнёт кушать маслице.

Течь масла в свечные колодцы приводит к выходу из строя наконечников свечей и поломкам системы зажигания.

Несмотря на чугунные гильзы и седла клапанов, мотор не очень любит разнообразные ГБО и плохие воздушные фильтры. Материалы его довольно мягкие, и владельцы отмечают, что в этих случаях появляется характерная кольцевая выработка в зоне ВМТ, а клапаны прогорают при пробегах менее полутора сотен тысяч километров.

Этот двигатель не любит маловязкие масла. Хотя с завода ему рекомендованы SAE 20 и SAE 30, лучше на моторах с пробегом масла с вязкостью ниже SAE 40 не заливать — может задрать вкладыши.

Маслонасос быстро теряет давление, оно растворяется в изношенном фазовращателе и вкладышах коленвала. А у тех, кто заводит моторы в лютый мороз «с толкача», может оборваться цепь привода маслонасоса, но тут это очень редкая неисправность.

Зато течи водомасляного теплообменника, который стоит над фильтром — дело привычное. Без него температура масла медленно растет после старта, но под нагрузкой повышается сильно выше 120 градусов, так что удалять его не стоит. А при покупке нужно обязательно проверить его наличие. Заодно добавите еще один штрих к картине обслуживания машины у прошлого владельца.

Течи для возрастных моторов этой серии очень характерны, это может быть как следствием забитой системы вентиляции — она тут слишком простенькая, так и износом поршневой группы.

При покупке дорестайлинговых машин с мотором 2,5 литра и МКПП проверьте у дилера, не входят ли они в группу с дефектными стопорными кольцами поршневого пальца, это может быть крайне неприятным сюрпризом. Зато при хорошем обслуживании поршневая группа может выдержать все 300-350 тысяч километров до первого ремонта, а ресурс цепи ГРМ — порядка 180-200 тысяч, что по нынешним временам очень и очень много.

Система управления мотором работает стабильно, модули зажигания недороги и вообще сделано все «для людей». Кстати, ремонт с покупкой «шорт-блока» на практике не такая уж плохая штука. Она гарантирует хорошее качество и стоит меньше, чем комплект оригинальных поршней ремонтного размера и вкладышей, а вы получаете новый блок практически бесплатно. В крайнем случае, блоки отлично гильзуются, да и ремонтные размеры от неофициальных поставщиков тоже есть.

Моторы V 6 у нас огромная редкость, и в основном представлены на больших кроссоверах CX -9. Но зарекомендовали они себя хорошо.

Дизельные машины лучше не покупать. У моторов 2,0 литра с самого рождения проблемы с нагарообразованием, порчей сажевого фильтра и утечками топлива в масло. А у моторов до 2010 года были еще и проблемы с давлением масла.

Двигатель 2,2 литра получился удачнее, но его топливная аппаратура тоже отличается капризностью, и топливо в масле – для него тоже не редкость. Ресурс у этих моторов в итоге меньше, чем у бензиновых, а затраты на ремонт выше.

И ещё: без официального сервиса можно ожидать многочисленных сложностей с обслуживанием.

Резюме

Внимательный подсчет расходов на эксплуатацию Mazda 6 этого поколения показывает, что покупка такой машины даже выгоднее, чем покупка «рекордсмена» этого сегмента – Toyota Camry . При значительно более низкой цене и более приятных ходовых качествах надежность нужно признать выдающейся. Да, кузов немного ржавеет, полностью избавиться от опасной склонности в этом поколении не удалось, но процесс в таком возрасте еще хорошо контролируется. Может, и салон несколько простоват. Зато ходовые качества на очень достойном уровне, а цены на запчасти невысокие.

К радости современных водителей, АКПП тут можно не опасаться. Конструкция «автоматов» достаточно современная, с хорошей динамикой и экономичностью, и ресурс приемлемый, особенно при аккуратной эксплуатации и тщательном обслуживании.

На фото: двигатель Mazda6 (GH)

Появление 2,5-литрового мотора в линейке позволяет получить довольно значительную мощность при простой конструкции и очень хорошей динамике разгона. Разве что АКПП с таким двигателем приходится уже тяжеловато.

Из «серьезных» минусов отметим очень неудачное рулевое управление, слабые ступичные подшипники, тормоза и переднюю подвеску. Но при внимательном рассмотрении проблемы окажется, что расходы не слишком велики, и профилактика почти всегда позволяет избежать серьезных трудностей. А учитывая невысокие цены на вторичном рынке, покупку Mazda 6 GH можно рекомендовать однозначно.

Читайте также: