Ремонт стрекозы пежо 206

Обновлено: 05.07.2024

Пежо 206

Однако, как любая французская модель, требует знания нюансов ремонта и обслуживания. Именно поэтому, ремонт данного автомобиля рекомендуем проводить только в автосервисах, специализирующихся на автомобилях Пежо и Ситроен.

Ремонт Пежо 206 в СТО «Орбита» - лучший баланс цены и качества.

На Peugeot 206 устанавливались следующие двигатели:

Бензин, 1.1 литра, 60 л.с., заводской индекс TU1JP, 8 клапанов.
Бензин, 1.4 литра, 75 л.с., . TU3JP 8 клапанов– самый популярный.
Бензин, 1.6 литра, 89 л.с., TU5JP 8 клапанов.
Бензин, 1.6 литра, 109 л.с., TU5JP4 16 клапанов.
Бензин, 2.0 литра, 136 л.с., EW10J4 16 клапанов
Дизельные версии, которые не поставлялись в Россию

МКПП – MA, BE.
АКПП – AL4 четырехступенчатая.

Ремонт Peugeot 206 на СТО «Орбита» это оперативность и гарантия на работы и детали.

Мы обладаем одним из самых обширных складов запчастей для Пежо 206 в Санкт-Петербурге.

Распространенные проблемы, которые приводят к ремонту Пежо 206:

Ремонт подвески / ходовой части Пежо 206:

Замена шаровой опоры (шаровая отдельно от рычага не меняется – только рычаг в сборе). Признаки – стук спереди при проезде через мелкие и средние неровности.
Замена опорных подшипников и, зачастую, опор передних амортизаторов. Признаки проблемы – «закусывает», дробит руль при вращении на невысоких скоростях.
Замена ступичного подшипника. Признаки проблемы – гул, шум при движении на скорости от 40 км/ч, при поворотах может пропадать или усиливаться.
Замена стойки стабилизатора. Признаки – стук спереди при проезде через мелкие неровности.
Замена / ремонт задней балки Пежо 206. Признаки – задние колеса расползаются, встают «домиком», появляются скрипы, удары сзади. Тема очень болезненная для всех без исключения владельцев 206-х, ввиду дороговизны данного узла. Более подробно об этой проблеме и стоимости устранения читайте отдельный раздел нашего сайта. Отметим лишь, ч то наш автосервис имеет огромный опыт в решении данной проблемы и предлагает любой вариант ее решения.

Ремонт тормозной системы Пежо 206:

Здесь все без сюрпризов. Сводится к регулярной замене тормозных колодок и дисков, очень редко замена тросов стояночного тормоза или сгнивших тормозных магистралей.

Ремонт рулевого управления:

Замена рулевых тяг и наконечников. Причина – люфт в шарнирных соединениях.
Замена рулевой рейки. Причина – течь рейки или люфт в червячном механизме.

Ремонт двигателя Пежо 206:

Самый популярный двигатель – бензиновый 1.4 литра, 8 клапанов, TU3JP страдает тем, что прогорает прокладка ГБЦ, что приводит к сильной течи масла и в дальнейшем попадании масла в антифриз. Лечится заменой прокладки, операция не самая сложная занимает порядка 5-6 часов. Также на этом двигателе рекомендуем регулярно менять ремень ГРМ – раз в 60 000 километров. Сам ремень очень узкий, по сравнению с другими двигателями, со временем отслаиваются зубья или, вообще, ремень рвется от износа. Все это приводит к ремонту двигателя, замене клапанов, установке нового ремня ГРМ.

Ремонт подрулевого переключателя пежо 206

Проблема:
а) горит ошибка подушки водителя
б) не работает бибикалка
в) иногда отключаются поворотники (электрический контакт плохой, т.к. сам рычаг чуть двинешь и уже заработало).

Варианты решения:
а) купить новый подрулевой
б) наши руки — не для скуки.

Начну с общего.
Что такое подрулевой? Правильно называется «подрулевой блок переключателей». Это «прокладка» между рулём и.. нет не сиденьем, а передней консолью. Это такая штучка, из которой торчат 2 рычага (3, если есть джойтсик управления магнитолой), в которой расположен замок зажигания, и которая находится за рулём.

Скидываем клемму с аккумулятора, лучше её чем-то обернуть, или сделать так, чтобы она точно не коснулась вывода. Ждём минут 5-10 и приступаем к работе.

Чтобы снять подрулевой нужно сначала снять руль. Как это делается на форуме уже описано, на всякий случай повторюсь.

Снимаем руль:

Для этого, поворачиваем руль на 90 градусов влево или вправо, чтобы увидеть и получить доступ к отверстию, в которое видно металлическую спицу. Берём отвёртку и давим на эту спицу по направлению к центру руля, и в левую и правую стороны, чтобы освободить крепление подушки безопасности к рулю. Давить нужно довольно сильно, смелее, там сломать ничего не получится. Результатом освобождения крепления подушки будет её приподнимание над рулём с соответствующей стороны.

На рисунке непрерывной и пунктирной линией отмечена спица, на которую надо давить, а так же стрелками показаны направления в которых это надо делать. В бока давить нужно, чтобы освободились по очереди левое и правое крепления. Кружками обведены клипсы (зацепы) которые нужно освободить.

Итак, подушка снята и болтается на проводах — это плохо! Не давайте ей болтаться, придерживайте.
Нужно отсоединить 4 разъёма:

Два по бокам подушки, один закреплённый на руле и один подсоединённый к металлической планке подушки.
Первые два снимаются так:

Поддевается сначала сверху пластиковая крыжечка, как показано на рисунке, а затем вытаскивается разъём. Можно его тоже чем-нибудь поддеть.

Сняли подушку, руль выглядит так.

Ставим руль и колёса прямо.
Берём ключ Torx 50 и откручиваем центральный болт отмеченный на рисунке стрелкой.
Берём маркер или острый предмет и делаем пометки на валу руля (туда куда вкручивался болт) и на металлическом каркасе руля, чтобы не перепутать положение при установке.
Рывками на себя (не сильными) снимаем рулевое колесо с вала. Важно при этом не дёрнуть слишком сильно, когда руль соскочит с вала, т.к. можно оторвать либо шлейфы, либо разъёмы, которые проходять сквозь руль. Аккуратнее!

Сняли руль.

Снимаем кожух.

Берём Torx 20 и откручиваем два винта, которые скрепляют половинки кожуха.

Нижняя половинка выглядит так:

В ней же находится один из источников поскрипывания и брякания — брусок пенопласта. Странная вещь, но то, что должно служить для звукопоглощения само вносит шум. Я её пока вынул, но не выкинул. Посажу на двусторонний скотч. А в дальнейшем, когда шумоизоляцию буду делать вместо неё приклею шумку.

Нам открылся вид на сам подрулевой.
К нему подсоединены 4 разъёма (у меня по крайней мере).
Два крайних отвечают за подушку, средние отвечают за передачу сигналов управления клаксоном и светом.
На рисунке стрелками показано расположение разъёмов:

А так оно выглядит с обратной стороны:

Снимаем подрулевой.
Для этого нужно ослабить винт хомута.

После чего, поддеваем две клипсы, как показано жёлтыми стрелками и потихонечку стягиваем подрулевой с вала.

Можно идти домой и в тепле заниматься.
Итак, общий вид подрулевого:

Корпус состоит из двух половинок: передней и задней.
Стрелками отмечены крепления, которые необходимо освободить, для разборки. Я рядом с ними подсовывал тонкую отвёртку и на манер рычага снимал. Тут важно терпение, т.к. одну освободил и пока освобождал вторую, первая защёлкнулась обратна. Рекомендую начинать с нижних двух креплений, и постепенно двигаться наверх и к центру. Аккуратность тоже не помешает, подсовывайте отвёртку рядом с защёлками, а то я одну поломал, подсунув прямо под защёлку отвёртку.

Вот вид с задней стороны. Продублировал стрелками места креплений.

Аккуратно отсоединяем половинки корпуса друг от друга.
Важно, не допустить, чтобы рычаги выпали или повисли — придерживайте их. Т.к. держаться они будут на тонюсеньких шлейфах, которые довольно легко можно порвать.

Общий вид задней части корпуса:

1 — механизм фиксации правого рычага.
2 — динамик тикающий при включении поворотников
3, 4 — поверхности фиксирующие рычаги в соответствующих положениях при вертикальных перемещениях

Общий вид передней части корпуса с рычагами и платой.

1, 2, 3 — подвижные контакты отвечающие за включение заднего дворника (1), включение поворотников (2) и включение дальнего света (3).
4, 5 — разъёмы подключение шлейфов рычагов.

Отсоединяем шлейфы рычагов от платы. Для этого нужно поддеть разъёмы вверх, они зафиксируются в промежуточном положении, затем отогнув одну из боковинок подвижной части разъёма снять его. Главное тут аккуратность. Силы не надо. Разъёмы дурацкие — прижимные. Т.е. подвижная часть разъёма, которая находится на шлейфе, с ним никак не закреплена. Имейте это в виду и не потеряйте их.

Вид передней части корпуса и платы без рычагов.

Снимайте подвижные контакты (1, 2, 3). Как видно, места соединения подвижных контактов с ответными дорожками подзасрались и подокислились. Берём спирт (я одеколон взял) и протираем как можно тщательнее. Можно чуть-чуть пройтись очень мелкой наждачкой.

Внешний вид рычага:

осмотрите поверхность цилиндров крепления рычага в корпусе (1) на предмет износа. Вряд ли он будет, но мало ли. У меня не было. Подозреваю, что при появлении износа, появляетя люфт, который нарушает геометрию перемещения элементов рычага и подвижные контакты могут перемещаться не так как нужно, могут появляться глюки с включением\выключением оборудования за которое рычаг отвечает.
Аналогично с номером 2 и 4.
Почистить контакты 3.
Изношенные поверхности можно восстановить либо наплавив пластмассы и обработав до нужной формы, либо эпоксидным клеем с, опять же, последующей обработкой напильником и наждачной бумагой.

Чтобы понять, как рычаг переключения поворотов крепится в подрулевом:

Его нужно сначала прижать по стрелке 1 к ребристой поверхности, затем поместить выпирающую часть с отверстием в корпусе (стрелка 2 — показано на ближней части, речь, естественно, идёт о дальней), и переместить подпружиненную фигню по направлению к рычагу (стрелка 3). Это не обязательно, но понимая, как оно работает будет проще собрать подрулевой.

На этом этапе можно решить проблемы глюков с переключением рычагов — контакты и износ трущихся поверхностей.
Если больше проблем нет, то переходим к сборке.

Поскольку у меня проблемы другого рода, опишу разборку дальше.
Разобрать осталось только подвижную часть, которая передаёт сигналы с подвижного руля на неподвижную часть подрулевого. Она показана стрелкой.

Освобождаем крепления:

Жёлтыми кружочками показаны 4 клипсы-защёлки, которые надо освободить нажимая на них изнутри (отвёрткой) и смещая деталь на себя. Аккуратнее, под ней пружина, не сильная, но в глаз прилететь может.

Вот так оно выглядит в разобраном виде.

Желтым отмечены ответные отверстия клипс-защёлок.
Вот общий вид подвижных деталей:

При сборке нужно совместить элемент отмеченый красной стрелкой с пазом отмеченным жёлтым, деталь должна провалиться вниз до самого конца. Потом помещаем пружину и верхнюю деталь защёлкиваем на место.

Разъединяем подвижную и неподвижную части:

Соединение выполнено в виде спирального шлейфа (как пружина в часах), который при поворотах руля либо наматывается на подвижную часть, либо разматывается с неё.
Как видно на картинке у меня шлейф был тупо порван. Переломился.

Я взял и разъединил дорожки шлейфа разрезав изоляцию между ними вдоль. Затем спаял соответствующие дорожки «лесенкой». Главное не перепутать положение частей шлейфа при пайке, лучше 10 раз вернуть подвижную часть к неподвижной и прикинуть, как оно было.
Вот что получилось:

Такой метод пайки практически избавляет от необходимости изолировать проводники друг от друга, но не от других металлических частей, с которыми может соприкасаться.
Прозваниваем шлейф тестером, на предмет правильной спайки и отсутствия замыканий.

Место пайки усилил кусочками 1.5 литровой пластиковой бутылки, которые приклеил на резиновый клей.

Как сделать так, чтобы шлейф не натягивался при вращении руля:
укладываем шлейф по внешней стороне неподвижной части, совмещаем подвижную и неподвижную, следя, чтобы ничего нигде не пережалось (довольно просто). Крутим подвижную часть по часовой стрелке (при этом шлейф наматывается). вращение идёт довольно легко, как только ощутили, что шлейф натянулся, крутим в обратную сторону, пока не совместятся метки, указанные на рисунке:

После чего, поворачиваем против часовой стрелки подвижную часть на 4 оборота. Никаких заеданий быть не должно. После чего возвращаем в среднее положение (2 оборота по часовой стрелке) так, чтобы метки были совмещены. Итак, что мы имеем — свободный ход шлейфа в каждую сторону по 2 оборота, при том, что руль из крайнего в крайнее положение перемещается на 3 оборота.
Собираем ответную часть подвижной системы, как уже было описано выше (с совмещением детальки с пазом, пружинкой и защелкиванием).

Устанавливаем рычаги обратно, как на рисунке

Следим, чтобы штырьки подвижных контактов 1, 2, 3 вошли в нужные углубления на рычагах.

Придерживая рычаги, одеваем заднюю часть корпуса, постепенно приближая её к закрытому состоянию, надо пошевелить рычагами, чтобы механизмы фиксации вошли в нужные положения. и начинаем защелкивать с нижней части, наверх.
Не знаю, как более точно описать этот процесс, руками всё понятнее делается.

Бортовой журнал Peugeot 206 1.4 (2006 г.)

Есть больное место на 206 пыже. Задняя балка, вернеее игольчатые подшипники, которые меняются раз в 60 тыс. Но мы то русские люди не немцы. Ездим пока едет. Кирдык позже приходит. У меня с правой стороны - подразбито малехо. Меняю раз в 20-30 тыс.

Недавно купился на рекламу, заказал какие-то суперпупер навороченные втулки - фторопластовые или как их там. Пришло время менять - привожу мастеру своему - он посмотрел и говорит - поставлю, но за результат не отвечаю, ибо подшипник должен вращаться, а как эта хрень себя поведет не знаю.

Поменял. Зря я его не послушал. В обще через три дня все загремело по новому. Заказал подшипник - сегодня поменял. Все как надо. В общем, не верьте первому аналу, кисель тв и чудо-втулкам. Меняйте все по регламенту и будет счастье.

1000 - работа. (в следующий раз, сказал 2 тыщи возьмет если с какой хреновней еще приеду).

Балка стоит 25-30 тыс. можно пальцы поменять, гемора много, но там не все просто - они запресованны наглухо, режут балку, потом варят - х.з. чем все обернется).

Еще про эту машину:

замена масла
Эх, дороги

Пыжёнок.
Пежо.
У соседа пЫжо, извиняюсь как Жо.. или сам дурак)))
юбилей

буду брать ладу хэ-рэй. поддержу отечественное.

не советую. бери ладу весту. ездил уже на обоих моделях. и голосую за ладу весту.

Шаровая на детском пробеге с заменой целого рычага, 2 раза стойки стабилизатора, тормознутый робот, сверчки, 5000р - стоимость ТО работ, ожидание запчастей, малое присутствие аналогов запчастей

а литые диски из сплава картона и фольги, гнущиеся чуть ли не пальцами – это ещё «довестовское» изобретение кого-то из АВТОВАЗовских поставщиков, такое было и на Приорах.

В Башкирии я испытал все прелести работы заслонок климатической установки. Они направляют лишь основной поток воздуха, какую кнопку не нажми – сифонит отовсюду, пока не закроешь дефлекторы. К сожалению, обдув лобового стекла и участков боковых рядом с зеркалами закрыть нельзя, поэтому там дует, когда надо и когда не надо - Незакрывающиеся дефлекторы.

Добавим еще отсутствие оцинкованного и хорошо прогрунтованного кузова, доступность кузовщины.

Сегодня знакомый взял пассата б6 с 1.6 102 сильным мотором с 95 тысячным пробегом за 460 тысяч рублей с 2 комплектами резины на литых дисках, с полноценным 2-зонным климат-контролем, 6 подушками безопасности, шторками, многорычажкой, задними дисковыми тормозами, большим салоном, большим багажником, линзованным светом(завтра погоним полировать и тех.обслуживать), 92 бензин, ремень меняется раз в 100 тысяч км. 40 тысяч завтра на привод в порядок машины + 20 в загашнике. За 520 тысяч рублей полноценный нержавеющий безопасный 7 летний автомобиль. Как не парадоксально, но пассат со слабым мотором дешевле джетты на вторичном рынке.

я пошютил. не готов 600 выложить за совок. не так воспитан))

Надежность классическая для француза, грех жаловаться.

я бы сказал классическое русское разгильдяйство.

машина у нас в семье - 4 или пятый год. два крайние года - пробег от 30 и выше . каждый день на ней.

с надежностью у 206 все в порядке

просто МИха в свое время прощелкал замену

я 220 тыс на 206 отмотал и обслуживал в клубном сервисе

без всяких танцев с бубнами - как положено

раз в 60 тыс - порядка 7 тыс выкладываешь и ездишь себе спокойно

если сравнить - не факт что перебрать независимую выйдет дешевле

да. 2600 подшипники 2 комплекта и 3200 работа. это в нынешних ценах.

Каждые 60тык лезть в заднюю балку и говорить "все в порядке"))

Стойки стаба дольше ходят.

Конструкция такой, но не 60 тысяч а каждые 4-5 лет. В принтере тоже каждые два-три месяца меняется картирдж, зато гусиным пером можно писать вечно!

До С5 у меня была Ксара 97 года выпуска с похожей подвеской, там и подшипники и стойки стаба были родными. Сейчас она снова выставлена на продажу, я позвонил хозяину - он их так и не менял, говорит повода нет.

От роксмана вполне ожидаемо услышать оду о преимуществе конструкторской школы француезепрома))

ОДНАКО-как положено раз в 60 тыс - порядка 7 тыс выкладываешь и ездишь себе спокойно- сказал один владелец, проехавший на этом чуде более 200км.

И, херня полная эта ваша школа, сказал другой бывший владелец Рено19, такого же древнего, как и твоя Ксара, перебирая свою похожую торсионную заднюю подвеску))

Скажи пожалуйста, в какой еще чудесной школе ресурс игольчатого подшипника задней подвески заложен на уровне катриджа офисного принтера?

У рено 19 подвеска другая. Раз в 60 тысяч менять подшипники - это если наезжаешь по 10-12 ткм в год, ресурс зависит не от пробега, подшипники нагрузки почти не испытывают.

в какой еще чудесной школе

А кто ещё использует игольчатые подшипники в креплении рычагов задней подвески? Обычно вместо них идут сайлентблоки, которые также служат несколько лет до появления трещин.

ресурс игольчатого подшипника задней подвески заложен на уровне катриджа офисного принтера?

Менять картридж принтера раз в пять лет - это шикарно. Где продают такие принтеры?

оду о преимуществе конструкторской школы француезепрома

Национальность тут не причём. Независимая подвеска всегда лучше зависимой, без разницы - французская она, итальянская или немецкая. Конкретно эта схема подвески вообще близка к гоночной, т.к. подшипники фиксируют рычаги жёстче чем сайлентблоки, а продольное расположение рычагов на сравнительно маленькой машине имеет ряд преимуществ в плане управляемости.

Корни этой подвески уходят в Англию 50-х годов, французы взяли её на вооружение в 80-х. Так что 206 - последний массовый авто из классических английских RACE BREED (гоночная порода). Кстати, англичане ещё недавно считали Пежо практически своим национальным брендом, многие конструкторские решения были заложены в конструкторском бюро в г. Ковентри, да и инженеров-англичан в Пежо всегда было много. Так что про французов в этом случае - мимо.

Многа букав-мало смысла))

А по-сути: В принтере тоже каждые два-три месяца меняется картирдж- где еще ресурс игольчатого подшипника задней подвески заложен на уровне катриджа офисного принтера?

Гоночная подвеска на авто с разгоном 12,2 сек до сотки и ресурсом 60тык. км - мусье знают толк в извращениях))

Лично я за год проезжаю 30-40 тысяч км, то есть ресурс таких подшипников на моей машине был бы 150-200 тысяч км

Позволю себе дать тебе дружеский совет: когда информация трудно усваивается - рекомендуется принимать ноотропные препараты. Они питают головной мозг кислородом, способствуют улучшению памяти и повышению сообразительности.

За совет, конечно же спасибо.

Вопрос к спец-ту по ноотропным пр-ам: с каких это пор ресурс ходовой опр-ся не пробегом, а сроком э-ии?

я первую замену прощелкал

меняли балку восстановленную

За сколько лет накатал 120 тысяч? для меня это примерно 3 года, думаю, что сальники ещё бы не успели потерять герметичность.

не могу сказать

да и не стоит проверять

как и с ремнем грм например

Не знаю про школы там разные (я в советской учился))) и национальные бренды, но например на Мазда 6 подвеска ходит по 200-250 тыков, и люди забот не знают!! Максимум это передний подшипник за 2 копейки любой аналог СКФ!! И все!! И без всякой школы физ-мат))

А если учесть, что мазда 6 (кроме последней) это мондюк, то вообще все с ног на голову становится.

Я уж про подвеску Ландкрузера вообще не заикаюсь))

Да лучше и не заикаться))

Конкурент Пежо 206 у Тойоты - модель Ярис, давайте сравнивать их подвески. Чтобы сравнение было корректным - едем на обеих машинах одинаково активно. Ресурс подвески Пежо 206 - как у любой хорошей машины Б-класса. Ресурс подвески Тойоты Ярис установить не получится, т.к. после каждого быстрого поворота она отправляется в кузовной ремонт, а в итоге - под пресс.

Попробуем сравнить на прямой, дорога неровная. Пежо летит как стрела, подвеска справляется со всеми колдобинами, не сбивая машину с прямой. Ярис прыгает как кузнечик, улетает с дороги - утиль, пресс. Занавес.

Мы с тобой почему-то все о разном говорим))

Ты все больше, извини, о ментальном\воздушном - Ресурс - как у любой хорошей машины, летит как стрела, ресурс подвески- замена каждые 4-5 лет. Ссылки на тест аммортов 2008 года))

Ярис- первый попавшийся не ангажированный французами тест, увы не ездил на таких, НО

Теперь заезды по кривым. Для начала 60-метровая «круговая площадка» (skid pad), где Yaris SE держал боковое ускорение до 0,8 g. Неплохой результат – хоть и не намного, но лучше, чем у Rio III. Другое типовое упражнение – «восьмерка MT». В скоростном маневрировании.Yaris SE выглядел вполне прилично и лучший круг сделал за 28,4 сек. Заведомо не спорт-«хэтчбек», хотя опять-таки чуть быстрее, чем Rio III. В виражах возникают заметные боковые крены, однако Yaris идет по траектории предсказуемо и послушно. Рулевой механизм довольно «прозрачный», баланс управляемости близок к нейтральному – с неизбежным переходом к недостаточной поворачиваемости в граничных режимах. Правильное поведение – в самый раз для рядового водителя без особых «драйверских» амбиций.

Явно не утиль и пресс, не перегибай уж))

И кстати, все же ЧТО не так с подвеской Крузера?

На перегибы отвечаю такими же перегибами)) На Ярисе можно ездить долго и счастливо, подвеска у него достаточно вынослива, правда рулевая рейка слабенькая. Но это если не гонять на пределе, он просто не приспособлен для этого. А 206 приспособлен даже в самой слабой версии, и обычно водители мужского пола выжимают из них все соки.

Крузер в этом обсуждении вообще считаю лишним. Если сравнивать с подвеской Туарега, я скажу что не так с подвеской Крузера - раскачка. Про ресурс ничего не знаю, предполагаю что у Тойоты он выше чем у ФВ.

С рулевыми рейками у тойот промах реальный.

Такой же как и промах у Рено\Пежо с задней балкой.

Ну не должен быть ресурс в 60 тык))

А этот ресурс и не 60к км он намного выше и я полностью согласен с @roxman, только есть 2 но:

Прокладка между рулем и педалями должна знать что делает
Дороги должны быть дорогами а не ямами.

И все. Я писал про Peugeot 306 XSi моего друга с очень большими переделками, так вот после того как машина была сделана про подвеску никто не заикался вообще, за все почти 250к км которые он на ней откатал за 5 лет.

Олеже, читая тебя, который раз вспоминаю:гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.

Ты уж будь более конкретен, У НАС, ибо всем ясно, что в Израиле отличные дороги, прекрасный климат и душевные люди))

И авто у вас не ламаются))

Но, АМ - это у 99% читающих и климат иглавное, дороги просто отвратные, и извини, но мнение сурового для меня лично, более "авторитетно" - как положено раз в 60 тыс - порядка 7 тыс выкладываешь и ездишь себе спокойно

Сергей, я конечно не помню особо сильно дороги в России потому что уехал достаточно в раннем возрасте, но одно я знаю точно что даже на плохих дорогах если аккуратно ездить, а не перелетать на 70 через лежачих полицейских то подвеска будет ходить как полагается.

В одном из комментариев я писал что стандарт лежачих полицейских в Израиле это ширина не менее 1 метра а высота не более 10 сантиметров и даже на них я сбрасываю скорость до 30-35км час потому что с подвеской воевать хоть и сравнительно дешевле но намного муторнее чем с двигателем.

Я не просто так поставил первым пунктом "Прокладка между рулем и педалями должна знать что делает" этот пункт компенсирует плохие дороги с лихвой.

Для примера у нас выл ВАЗ 2109 с двигателем 1300, и при пробеге за 200к км по подвеске единственное что было поменяно это 1 рулевой наконечник. А если ты гоняешь по принципу "больше гари меньше ям" то нечего удивляться что подвеска не выдерживает.

Лежачие полицейские дело каждого. А неожиданная яма на дороге дело у нас привычное. И одно дело это на твоем маршруте и ты ее знаешь и объезжаешь, а другое, когда не знал что там яма и влетаешь нее. У нас многие водители научились разгружать колесо перед неожиданной ямой.

У меня менее чем за 50тк, пробито три колеса и происходило это на городских скоростях.

Леш, мы с ездили в отпуск из Ноябрьска в Воронеж 5 раз, а это 4000км в конец и все в штатном режиме, дорога это железобетонные плиты, и где за зимы на них появилась яма никто не знает. Правило у моего папки есть сомнение тормози, и несколько раз нас обгонял какой то торопыга, а через десяток метров попадал в яму на 130 и вся подвеска его подвеска лежала на асфальте.

Лежащий полицейский всего лишь частный случай, основная проблема "осень\зима\весна", привет Израилю))

Весной у нас асфальт тает быстрее снега, ямы, грязь и переход через 0, просто убивает и сальники и шаровые и пр. И то, что в сухом климате с ровными дорогами во-благо комфорта и управляемости. здесь не работает.

Ну или, вернее, не долго работает))

На Самарах подвеска действительно выносливая, первыми сдавались стойки, а больше и не упомню чего. у меня была 21083.

Там где мы жили в городе лежал асфальт и насколько я помню достаточно ровный а меж городские дороги это железобетонные плиты и где будет следующая яма никто не знал.

Глобальное потепление не блеф))

У нас в декабре\январе шел дождь.

А весенний слалом между ямами вырабатывает ловкость и интуицию у везучего водителя.

Вот только из личного опыта французской инженерии,

1.на Рено 19 навернулась именно задняя торсионная балка, случайно-не думаю.

2.Размер шаровой нижней опоры раза в 2 меньше, чем у той же 21083. Долго проходит-нет))

3.Кулиса в КПП входит из-под низа вверх через сальник, сопливила постоянно.

Для идеальных климатических условий сойдет, в Северном Казахстане -не пошло.

В Ноябрьске в Декабре-Январе было -37 )))) Слишком много переменных для того чтобы судить. да и судить по одной машине это не правильно. Но ИМХО одно я думаю остаётся не измененным это то что в скоропостижной кончине подвески и не важно передней или задней виноват как правило водитель

у Рено была совершено другая торсионная подвеска. На Кангу первого поколения даже лопались торсионы под нагрузкой, у Пежо ни разу о таком не слышал. Принцип крепления рычагов разный, у Рено подшипники служили дольше, потому что влага их не убивала, но крепче реношная схема не была.

Да врут они всё, Олег. Хорошие дороги в России. Это они украинских дорог не видели!)))

Ну тут совсем тоска. хотя если взять в расчет то что состояние вашего региона далеко не стабильное это хоть как то можно объяснить. Надеюсь что вскоре все будет хорошо.

Катушка зажигания Пежо – неотъемлемый элемент транспортного средства, который отвечает за подачу тока на свечи, образующие искру в силовом агрегате, для возгорания топливной смеси. Если двигатель автомобиля работает нестабильно, либо плохо заводится, а может и вовсе глохнет – одной из причин поломки может быть катушка зажигания. Но не стоит заранее паниковать, данную проблему легко выявить и устранить самостоятельно. Проведя несложную диагностику, автомобилист быстро поймет, необходима ли замена катушки зажигания или причина кроется в чем-то другом.

Распространенные причины поломок

Среди основных проблем вызванных поломкой катушки зажигания стоит выделить следующие:

пропуски в подаче напряжения на свечи;
провалы в работе двигателя при наборе оборотов;
чрезмерный нагрев катушки в процессе работы;
сильные потери мощности силового агрегата;
появление кода ошибки на дисплее бортового компьютера либо включение сигнальной лампы в зависимости от модели Пежо;
полный отказ транспортного средства заводиться.

По таким симптомам сложно точно утверждать, что из строя вышла катушка зажигания. Поэтому необходима более точная диагностика, которую можно провести самостоятельно в условиях гаража. А вот особенности проверки и ремонта будут напрямую зависеть от того, как установлена катушка зажигания в конкретно взятой модели Пежо.

Как проверить катушку зажигания?

Существует несколько способов проверки катушки зажигания Пежо 407, 308, 408 и других моделей. Но хочется рассмотреть наиболее простой и популярный. Быстро выявить поломку поможет проверка искры, для чего нужно проделать ряд несложных манипуляций.

Глушится силовой агрегата и открывается капот. Определяется месторасположение катушки в соответствии с маркой автомобиля. Катушка зажигания Пежо проверяется только после того, как транспортное средство находится в полностью отключённом состоянии. В большинстве случаев катушка может размещаться непосредственно возле распределителя зажигания, рядом с крылом либо по соседству со стартером.
От любой из свечей отсоединяется высоковольтный провод. Обычно к каждой свече подходит свой проводник. Чтобы не получить травму стоит помнить о стандартных правилах безопасности, используя при работе с электропроводкой соответствующие заизолированные инструменты.
Если двигатель транспортного средства заглушен сравнительно недавно, то лучше дождаться пока он полностью остынет. В противном случае можно получить малоприятные ожоги.
Используя специальный съёмник необходимо отсоединить свечу зажигания Пежо 206, 308, 408 либо других моделей. После того как высоковольтный провод отсоединён, снятие свечи не вызывает особых затруднений. Используйте только специальные торцевые насадки для свечей конкретной модели автомобиля.
Необходимо быть крайне осторожным, чтобы грязь не попала в отверстие, предназначенное для установки свечи. В противном случае значительно увеличивается вероятность внутреннего повреждения мотора. А изъять мусор из цилиндров без разборки двигателя практически не возможно.
Высоковольтный проводник аккуратно подсоединяется к свече. Свеча подключается к распределителю, а не вкручивается в гнездо на моторе. Свеча Пежо 206 берется заизолированными пассатижами, чтобы автовладельца не ударило током.
Прикоснитесь концом свечи, на котором находится резьба к оголённому металлу. Это может быть любой участок под капотом транспортного средства, в том числе и двигатель. Не стоит пренебрегать индивидуальной защитой. На последующих этапах не исключен риск поражения электрическим током.
Следующий этап требует помощи напарника. Попросите соседа по гаражу повернуть ключ зажигания в рабочее состояние. Это задействует электрическую систему автомобиля. Если катушка зажигания Пежо 307 работает нормально, то на свечу будет подан ток и появится искра голубого оттенка. Искра отлично видна даже в солнечный день. Если же искра отсутствует, можно сделать вывод что катушка требует замены ввиду ее выхода из строя.
После проверки необходимо установить все детали на свои места. Но перед этим автомобиль нужно обесточить. Затем снять со свечи высоковольтный провод и установить ее на свое место в двигателе и подсоединить кабель обратно.

После таких несложных манипуляций можно прийти к выводу, необходима ли замена катушки зажигания Пежо 406 либо других моделей автомобиля или причина поломки кроется в другой проблеме. Существует и другой способ проверки, но для этого потребуется специальный прибор – вольтметр.

Подготовительный этап перед заменой катушки в Пежо

Катушка зажигания Пежо 307 не относится к запчастям, которые меняются с определённой регулярностью. Ее эксплуатационный ресурс зависит сугубо от условий, в которых она используется. Перед началом замены сломанной детали, новым налогом важно провести качественную диагностику для точного выявления причины. При этом не обязательно обращаться за помощью к специалистам сервисного центра, так как процедура ремонта не занимает много времени и сил.

Последовательность замены катушки в Пежо

Из практики стало известно, что если искра отсутствует полностью ремонтировать катушку зажигания бессмысленно, лучше провести полную ее замену. Но перед этим нужно купить новую деталь в автомагазине. Обращение в сервисный центр не обязательно. Снятие и установка катушки зажигания занимает не больше 30 минут.

Для устранения неисправности следует придерживаться следующей последовательности действий:

Отсоединяется минусовая клемма на аккумуляторной батарее. Это необходимо с целью обезопасить человека от удара тока. Катушка обычно установлена прямо на двигателе транспортного средства.
От демонтируемой детали Пежо 406 к центральной части трамблёра идет провод, который необходимо отсоединить.
Предварительно необходимо демонтировать крепеж прижимающий жгут проводников к блоку. Если крепежные элементы заржавели, используйте средства для борьбы с коррозией. Не стоит прикладывать чрезмерных усилий, чтобы не повредить крепеж.
В процессе демонтажа важно зарисовать схему расположения контактов, чтобы ничего не перепутать при установке новой запчасти.
Катушка зажигания Пежо партнер крепится, как и на других моделях автомобилей, гайками. Обычно для снятия катушки крепеж нужно просто ослабить, а не откручивать полностью.
После ослабления крепежа деталь отводится в сторону и вытаскивается.
Подключение рабочей запчасти выполняется в обратной разборке последовательности.

Снятие и установка катушки зажигания может отличаться ввиду особенностей крепления в разных моделях автомобилей. Однако сама процедура имеет идентичную последовательность.

Если катушка зажигания Пежо партнер будет заменена самостоятельно, то автовладельцу придется потратиться только на покупку новой детали. Стоимость запчасти зависит от марки транспортного средства. Бессмысленно обращаться за ремонтом в дорогостоящие сервисные центры, ведь вся процедура, достаточно простая и не требует особых познаний в устройстве автомобиля.

Замена игольчатых подшипников и ремонт задней балки на Пежо 206 с фото отчётом

На Пежо 206 задняя подвеска полунезависимая, торсионная. Если правильно следить обслуживать её, то она прослужит долго и без поломок, но в любом механизме есть слабые места. В задней подвеске данного автомобиля – это задняя балка с игольчатыми подшипниками.

Замена подшипников задней балки Пежо 206 чаще требуется с правой стороны, сначала появляются стук и грохот сзади, затем наклон колес по вертикали, а впоследствии задевание их о кузов. Если не заменить игольчатые подшипники сразу, то начнут изнашиваться: балка, пальцы, рычаги, втулки, тогда ремонт узла встанет минимум в 20 000 рублей.

В данной статье представлена подробная пошаговая инструкция, о том, как самостоятельно в гараже сделать диагностику, снять и поменять игольчатый подшипник задней балки Пежо 206. Так же в статье сделан краткий обзор с рекомендациями по выбору запчастей.

Перед ремонтом посмотрите видео по данной теме:

Замена подшипников передней ступицы

Ремонт задней балки, подвески на Peugeot

Самостоятельная диагностика игольчатого подшипника задней балки на Пежо 206

Чтобы сделать диагностику, проверьте состояние торсионной балки, определив причины поломки:

Наличие люфта рычагов подвески;
Сход развал задних колес более 1,6 градуса;
Состояние резиновых сальников (уплотнений);
Появляется стук в задней части автомобиля, так как по причине неработоспособности подшипника об рычаг ударяется палец;
«Задок» автомобиля «гуляет» при выполнении поворотов.

Причины износа подшипников и поломки задней балки:

Несвоевременная замена (В России рекомендуется менять раз в год или после пробега 50 000 км);
Попадание влаги, пыли, грязи через резиновый кожух;
Образование коррозии внутри изделия, на роликах;
Износ вследствие механических и ударных нагрузок.

Как заменить подшипник задней балки Пежо 206 седан и хэтчбэк

Перед тем как снять заднюю балку, обязательно ознакомьтесь с устройством подвески.

Основные операции по разборке и снятию торсиона производятся с элементами №: 13, 12, 73, 11, 73, 10, 9, 70, 2, 1.

Peugeot 206 производился в 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах с различными модификациями кузова: седан, хетчбек, универсал SW, купе CC. Автомобиль оснащался бензиновыми и дизельными двигателями, но в Россию официально поставлялись только бензиновые версии. Мы предлагаем к ознакомлению описание блоков предохранителей и реле пежо 206 со схемами и местами где они находятся.

В зависимости от комплектации и года выпуска возможно несколько вариантов исполнения блоков и размещения реле.

Предохранители и реле под капотом

Основной блок находится в моторном отсеке с левой стороны.

Вариант 1 (до 2002 г.в.)

Фото-схема

Описание

R1	Реле противотуманных фар
R2	Реле насоса воздуха (AIR)
R3	Реле управления двигателем
R4	Реле звукового сигнала
F1	(70A) Многофункциональный модуль управления
F2	(40A) Реле 1 вентилятора двигателя охлаждающей жидкости двигателя
F3	(70A) Подогреватель охлаждающей жидкости двигателя-HDi
F4	—
F5	(20A / 30A) Передние противотуманные фары, сигнал, боковые / задние фонари
F6	(5A / 10A / 20A) Кондиционер (AC), дневные ходовые огни, подогрев передних сидений
F7	(5A / 20A) Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя (без переменного тока), реле двигателя вентилятора — некоторые модели (с переменным током)
F8	(70A) Блок предохранителей
F9	(50A) Многофункциональный модуль управления
F10	(40A) Переключатель света
F11	(60A) Блок предохранителей
F12	(50A) переключатель зажигания
F13	(40A) переключатель зажигания
F14	(5A / 30A) Сигнализация, соединитель линии передачи данных (DLC), дневные ходовые огни, омыватели фар
F15	—
F16	(30A) Антиблокировочная система (ABS)
F17	(30A) Антиблокировочная система (ABS)
F18	(20A) Омыватели фар — некоторые модели
F19	—
F20	(15A) Топливный подогреватель-HDi некоторые модели
F21	(5A) Блок управления AC, панель управления функциями AC / нагреватель, модуль управления двигателем вентилятора двигателя HFY / HFZ / KFX / NFZ
F22	(10A / 30A) Управление двигателем-LPG, задние электрические стеклоподъемники-некоторые модели
F23	(5A) Антиблокировочная система (ABS)
F24	(5A) Управление двигателем, реле таймера свечи накаливания
F25	(10A) Топливный насос, переключатель инерционного отключения топлива (IFS)
F26	(10A / 30A) Управление двигателем, топливный насос
F27	(5A / 10A / 20A) Управление двигателем-HDi, автоматическая коробка передач (AT)
F28	(5A) Нагреватель корпуса дроссельной заслонки
F29	(20A / 30A) Двигатель вентилятора охлаждающей жидкости двигателя — некоторые модели, реле для впрыска вторичного воздуха (AIR)
F30	(10A) Передняя противотуманная фара, правая, передние противотуманные фары с включенной контрольной лампой
F31	(10A) Передняя противотуманная фара слева
F32	(10A) автоматическая коробка передач (AT), разъем для передачи данных (DLC), нагреватель охлаждающей жидкости двигателя HDi, датчик уровня охлаждающей жидкости двигателя, узел впрыска, реверсивная лампа / с, датчик скорости автомобиля (VSS)
F33	(10A) Автоматическая коробка передач (AT)
F34	(5A / 15A) Управление двигателем

Вариант 2 (с 2002 г.в.)

В данном блоке также возможно 2 варианта. Хотя схема может выглядеть по разному, расшифровка одна.

Таблица с обозначением

1	10А Электронный блок свечей накаливания дизельного двигателя, датчик присутствия воды в дизельном топливе, выключатель фонаря заднего хода, датчик скорости, расходомер воздуха дизельного двигателя
2	15А Электромагнитный клапан абсорбера, топливный насос
3	10А Компьютер АБС
4	10А Компьютер автоматической коробки передач, компьютер двигателя
5	Не используется
7	20А Насос омывателя фар
8	20А Реле вентилятора системы охлаждения двигателя, компьютер двигателя, ТНВД дизельного двигателя, регулятор высокого давления топлива в дизельном двигателе, электроклапан двигателя
9	15АЛевая фара ближнего света
10	15А Правая фара ближнего света
11	10А Левая фара дальнего света
12	15А Правая фара дальнего света
13	15А Звуковые сигналы
14	10А Насосы омывателей ветрового и заднего стекол
15	30А Блок подогрева корпуса дроссельной заслонки, ТНВД дизельного двигателя, кислородный датчик, компьютер двигателя, расходомер воздуха, катушка зажигания, электроклапан двигателя, блок подогрева дизельного топлива, форсунки
16	30А Реле компрессора
17	30А Максимальная и малая скорости работы стеклоочистителя
18	40А Электровентилятор системы отопления и вентиляции

Некоторые реле находятся внутри блока.

Реле бензонасоса

Отдельные реле находятся рядом с устройством их обслуживающих. Например, реле на вентилятор охлаждения двигателя.

Макси предохранители

Отдельно (с обратной стороны) располагаются предохранители высокой мощности. Они рассчитаны на большой ток, обеспечивают дополнительную защиту цепей электрооборудования.

Описание

(20A) Реле вентилятора системы охлаждения
(70A) Модуль управления ABS
(30A) Модуль управления ABS
(70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F9-F12 / F16), многофункциональный модуль управления
(70A) Блок предохранителей / релейная пластина, фасция (F1 / F4 / F5 / F7 / F14 / F15 / F23)
(30A) Насос гидроусилителя рулевого управления
(30A) Включатель зажигания
(30A) Выходной усилитель аудиоустройства

10.0 Электрооборудование 10.1. Общие свеения 10.2. Поиск неисправного потребителя в системе электрооборудования 10.3. Обнаружение источника короткого замыкания 10.4. Снятие и установка генератора на бензиновых двигателях и дизельном двигателе DW8 Снятие генератора 10.5. Снятие и установка рычагов стеклоочистителей 10.6. Снятие и установка электропривода стеклооч…

10.1 Общие свеения Питание бортовой цепи поступает от свинцово-кислотной аккумуляторной батареи, которая заряжается от генератора.При работах с любым элементом электрооборудования необходимо отсоединять провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи….

10.2 Поиск неисправного потребителя в системе электрооборудования Если вы заметили, что полностью исправная батарея стала разряжаться при неработающем двигателе и выключенных потребителях, значит, в бортовой сети имеется утечка тока, причиной которой может быть неисправный потребитель.Поиск неисправного потребителя выполняйте в следующей последовательности: — снимите провод «массы» с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. Мультиметр подсоедините между …

10.3 Обнаружение источника короткого замыкания Обнаружение источника короткого замыкания проводите в следующем порядке: — отосоедините потребители электроэнергии; — снимите соответствующий предохранитель и подсоедините контакты мультиметра к контактам предохранителя; — подайте питание в цепи, при этом помните, что некоторые цепи электрооборудования включаются при повороте ключа в замке зажигания в определенное положение; — если напряже…

10.4. Снятие и установка генератора на бензиновых двигателях и дизельном двигателе DW8

10.5 Снятие и установка рычагов стеклоочистителей Снятие рычагов стеклоочистителей проводите в следующем порядке: — включите и затем выключите электродвигатель стеклоочистителей; — наклейте липкую ленту на стекло вдоль щетки стеклоочистителя, чтобы отметить исходное положение щетки;Рис. 10.8. Снятие гаек крепления рычагов стеклоочистителей: 1 — гайки — снимите колпачки с гаек вала привода рычагов и отверн…

10.6 Снятие и установка электропривода стеклоочистителя ветрового стекла Снятие электропривода стеклоочистителя ветрового стекла проводите в следующем порядке: — отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; — снимите рычаги стеклоочистителей с валов; — на моделях с бензиновым двигателем снимите воздуховод, соединяющий воздухоочиститель с впускным коллектором; — снимите уплотнение с верхнего торца переборки, затем, начиная с середины и двиг…

10.7 Снятие и установка электропривода стеклоочистителя двери багажного отделения Снятие электропривода стеклоочистителя двери багажного отделе — ния проводите в следующем порядке: — отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи; — снимите рычаг стеклоочистителя; — откройте дверь багажного отделения и снимите с нее панель облицовки; — высверлите заклепки крепления кронштейна электродвигателя стеклоочистителя сверлом d 7,5 мм. Чтобы заклепка не попала…

10.8 Блок реле и предохранителей Предохранители предназначены для прерывания тока в цепи при превышении им определенной величины, что может привести к разрушению деталей цепи. Повышение тока в цепи является следствием ее неисправности, обычно короткого замыкания.Основные плавкие предохранители расположены в блоке предохранителей под панелью приборов со стороны водителя. Дополнительные предохранители (большей мощности) находятся…

Блок с предохранителями в салоне пежо 206

Он находится под рулевой рейкой. Пример доступа можете посмотреть в видео.

Вариант 1 (до 2002 г.в.)

Схема

Нумерация идет с права налево с верху вниз. Так же номер указан на метке крепления предохранителя.

Расшифровка

F1	(50A) Антиблокировочная система (ABS)
F2	(5A) Панель приборов
F3	—
F4	(5A) Многофункциональный модуль управления
F5	—
F6	(5A) Управление двигателем, иммобилайзер
F7	(15А) Кабриолет (складная крыша)
F8	(10A) Светодиод охранной сигнализации, цифровой многофункциональный дисплей, аварийные сигнальные лампы, приборная панель, внутренние лампы
F9	(5A) Многофункциональный модуль управления
F10	—
F11	(10A) LH стоп-сигнал, центральный светильник
F12	(10A) Стопорная лампа RH
F13	—
F14	(30A) Задние электрические стеклоподъемники
F15	(20A) Габаритные огни, гнездо для прицепа
F16	—
F17	—
F18	(10A) Лампа подсветки аудиоустройства, лампа прикуривателя, часы, подсветка прибора, цифровой многофункциональный дисплей, лампочки номерного знака, подсветка переключателя, переключатели переключения передач, лампа
F19	(5A) Задние противотуманные фары
F20	—
F21	—
F22	(10A) Контрольная лампа генератора переменного тока, часы, цифровой многофункциональный дисплей, лампа для перчаточного ящика, приборная панель, внутренние лампы, система навигации, датчик дождя, электрические стеклоподъемники
F23	(20A) Прикуриватель
F24	(15A / 20A) Аудиосистема
F25	(20A) Система мойки / очистки заднего стекла, система промывки / очистки лобового стекла
F26	—
F27	(5A) Многофункциональный модуль управления
F28	—
F29	(10A) LH фара дальнего света
F30	(10A) RH фара дальнего света, сигнальная лампа дальнего света фар
F31	(10A) LH фара ближнего света
F32	(10A) RH фара — ближний свет, фара ближнего света «на» контрольная лампа
F33	(5A) Омыватели фар
F34	(10A) Боковая лампа LH, задняя фара LH
F35	(10A) Боковая лампа RH, задняя фара RH
F36	—
F37	(5A) Модуль управления двигателем вентилятора двигателя HFY / HFZ / KFX / NFZ / WJZ
F38	(5A) Переключатель тройного давления хладагента переменного тока, реле вентилятора двигателя 2
F39	—
F40	(20A) Обогреватель / кондиционер (AC)
F41	(5А) Запасной
F42	(10A) Запасной
F43	(30A) Запасной
F44	(20А) Запасной
F45	(15A) Запасной

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20А.

Вариант 2 (с 2002 г.в.)

Схема

Описание

1	15А Электроподогрев сиденья, сирена охранной сигнализации
4	20А Многофункциональный дисплей, компьютер бортовой системы навигации, освещение багажника, автомагнитола
5	15А Блок диагностики автоматической коробки передач
6	10А Датчик уровня охлаждающей жидкости, блок АКП, автомагнитола
7	15А Дополнительные приборы и оборудование учебного автомобиля, блок охранной сигнализации
9	30А Стеклоподъемники задних дверей
10	40А Электрообогреватели заднего стекла и наружных зеркал
11	15 Стеклоочиститель заднего стекла
12	30А Передние стеклоподъемники, вентиляционный люк
14	10А Электронный блок управления двигателя, подушки безопасности, подрулевые переключатели, датчик дождя
15	15А Панель приборов, многофункциональный дисплей, компьютер бортовой системы навигации, блок управления климатической установкой, автомагнитола
16	30 Блок управления запиранием/отпиранием дверей
20	10А Правый стоп-сигнал
21	15А Левый стоп-сигнал, третий стоп-сигнал
22	30А Передний плафон общего освещения и задний плафон (206 SW), плафон местного освещения, подсветка перчаточного ящика, прикуриватель, задняя розетка 12 V (206 SW)
S1	Шунт «PARC»

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 30А.

Устройство привода ГРМ Пежо 206 1.4 литра

Привод ГРМ ременный. Замену ремня необходимо проводить раз в 90 тысяч километров пробега. Еще одна сложность, это помпа, шкив которой также вращается за счет ремня газораспределительного механизма. При замене ремня скорее всего придется менять и помпу. Схема ГРМ Пежо 206 далее на картинке.

Читайте также: