Ремонт суппорта дэу нексия
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Переборка передних тормозных суппортов
Последнее время машина стала тормозить "по настроению". То хорошо тормозит, то плохо. К такому раскладу я не был готов и машину пришлось поставить до закупки всех необходимых запчастей.
На днях выдалось время и занялся машинкой.
Из запчастей было закуплено:
1. Ремкомплект тормозного суппорта Autofren D41773C — 2 шт.
2. Ремкомплект тормозного суппорта General Motors (артикул: 93740249) (они же направляющие) — 1 комплект.
3. Тормозная жидкость Ate 03.9901-5802.2 — 1 л.
4. Комплектующие тормозных колодок General Motors (артикул: 410515) — 4 шт.
Для 13-х суппортов идеально подходит ремкомплект Autofren D41773C на 48 мм. С него и начнем!
В этот комплект входит сам поршень, пыльник поршня, внутреннее уплотнительное кольцо, два пыльника направляющих, смазка и штуцер. Правда пыльники я не использовал поскольку те, которые установил в прошлом году вместе с заменой тормозных дисков и барабанов остались в идеале.
Процесс замены не сложный, но требует особого внимания при сборке.
Снимаем суппорт, идем в машину и начинаем нажимать на педаль тормоза пока поршенек не выйдет из суппорта, в это время помощник смотрит чтобы поршень не выпал и пережимает тормозной шланг. Для прекращения подачи тормозной жидкости, тормозной шланг пережимал с помощью мини тисков.
Сборка не вызывает никаких проблем, но сам пыльник поршня так и норовит выйти из специальной проточки цилиндра. Каждую сторону удалось нормально собрать только с третьего раза.
В собранном виде все это дело выглядит так (правая сторона)
Аналогичные действия проделываем и с левым суппортом
Правый цилиндрик был в идеальном состоянии, но его тоже заменил от греха подальше. На левом были неплохие задиры, от этого его и подклинивало, а значит усилие при торможении падало
После этой процедуры как обычно прокачал тормоза и поехал проверять. Эффективность повысилась и при торможении машину перестало вести в левую сторону.
Из минусов:
1. Экзист сперва прислал не оригинальные направляющие суппортов, то бишь один был GM, остальные три штуки Zaz или что-то в этом роде. Разницу в цене возвращать не захотели, пришлось отправлять им обратно и заказывать еще три штуки у другого поставщика с небольшой доплатой экзисту, но зато пришли оригинальные как и положено. На этой ушло две недели.
2. Сейчас у меня стоят скобы и направляйки с суппортов которые покупал у Анатолия ( shupetc ) так как мои родные были совсем плачевные и издавали скрип при торможении. При ремонте оказалось, что там стоит ремонтный комплект направляющих и скоба рассверлена. Теперь ищу правильные скобы суппорта под 13-е суппорта чтобы установить новые оригинальные направляющие. Может кто поделится артикулом?
Заграница нам поможет или опять ремонтируем суппорта Дэу Ланос и Дэу Нексия
Конечно же, после таких рассказов, я сразу купил один комплект. Интересно стало, на деле проверить правдивость слов продавца и итальянские технологии))).
Распечатываю упаковку. Ну, что сказать, молодцы. Комплект состоит из: четырех направляющих пальцев, на каждом их которых по два резиновых, уплотняющих кольца. Четырех пыльников. И двух контейнеров с смазкой (фото 2).
Резиновые кольца довольно интересное решение в борьбе с музыкальными суппортами Ланоса. Я и сам уже давно вынашивал идею установить резиновые уплотнители на направляющие пальцы. Только в моих планах резиновые кольца должны были быть значительно шире и устанавливаться на концах направляющих пальцев. Примерно так, как на направляющих пальцах суппортов Mitsubishi Lancer 9. Но, вариант с установкой двух тонких колец на палец, тоже не плох))). Думаю, что даже дешевле и проще моего. Как видим из фотографии 3, на одном изделии колечко установлено не так, как на остальных. Это, думаю не критично, но наталкивает на мысль о неточном итальянском оборудовании 😉
Пыльники, которые шли в комплекте, пришлось немного обработать – удалить бахрому от литья. И они стали похожи на оригинальные пыльники (фото 4).
Несколько слов о смазке, которую заботливо положили в пакет. Первый контейнер содержит медную смазку, как я понимаю, для смазки болтов направляющих пальцев. Смазка со второго контейнера, по логике вещей, предназначалась для обработки направляющих пальцев перед установкой. В крайнем случае, я так решил, так как инструкции по применению в упаковке не было.
После того, как с содержимым ремкомплекта разобрался. Решил искать Ланос или Сенс с разбитыми суппортами. Наверно я Вас не удивлю, но искать долго не пришлось. Дэу Ланос, со стуком характерным для суппортов появился на горизонте.
И теперь коротко опишу установку направляющих пальцев с резиновыми кольцами на передний тормозной суппорт Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens:
Развёл колодки. Открутил два крепёжных болта направляющих пальцев. Снял и повесил тормозной цилиндр (фото 5, 6, 7).
Вытащил старые пальцы и пыльники. Удалил старую смазку (фото 8, 9, 10)
После установки проверил ход и люфт суппорта. Суппорт на направляющих плавно передвигается, не заедает. Люфт небольшой есть, но не критичный. Аналогичную работу провёл на втором суппорте. Записал дату и километраж. Эксперимент начат. Наблюдаю и контролирую. О результатах, естественно, сообщу!
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
4
)
Показано комментариев: 3 .
Всего: 3 .
Установил такой комплект направляющих с двумя резиновыми колечками на каждом, обильно смазал, но к сожалению, грохот суппорта остался
Интересное решение проблемы, сколько прошли км на таких направляющих и как ощущения? стоит ли покупать такой копмлект?
Иван, сразу вспомнил о подобной доработке суппортов моего автомобиля, где я ранее применял подобный метод
Перебор передних суппортов
Спустя пару месяцев, при торможении, я стал чувствовать "покачивание" педали, а потом пару раз еще и проскрипело. Решено было в срочном порядке перебирать суппорта, ведь все необходимое у меня уже было куплено (так я думал тогда)…
Предполагалось, что все я сделаю в течении двух выходных. Но из-за незнания и неимения должного опыта, провозился с этим всем я намного больше.
Но обо всем по порядку.
Еще летом, до проточки дисков, я решил "частично" заменить тормозную жидкость.
В близлежащем магазине купил немного тормозухи, затем шприцом вытянул все из бачка и долил новой.
Процедуру со шприцом и доливкой я проводил несколько раз. Пока не закончилась купленная тормозная жидкость.
Но это было летом. А сейчас осень. И я приступил к ремонту суппортов.
Для начала мне нужно было снять суппорта. Сняв колеса и засунув их под машину, принялся за откручивание болтов.
Направляющие я открутил сразу. А вот с болтами скобы пришлось долго возиться. Не было нужного ключа, да еще и болты прикипели.
Купив нужный шестигранник в ближайшем строительном магазине и залив болты WD-40, я их все же открутил.
При снятии суппортов, из-за незнания, у меня вытекла вся тормозная жидкость.
А это повод её обновить.
Затем поставил на место колёса, собрал все детали и понес домой.
Раскрутив все окончательно, принялся вычищать всё и вся. Грязи, пыли и всякого "Г" на них было немерено. По этому я их замочил в коктейле из всевозможных моющих средств на ночь.
На следующий день, вытащил все из ведра, ножом и металлической щёткой счистил все, что получилось и понес их на пескоструй. Пистолет и кварцевый песок у меня еще со времен реставрации полов остались.
Тут стоит сказать пару слов о последовательности процессов, которую я выбрал для себя (жаль, что не сразу):
1. Обработка преобразователем ржавчины. Чтоб размягчить рыхлые очаги коррозии.
2. Обработать металлической щёткой. Чтоб сбить эти самые рыхлые слои ржавчины и уменьшить расход песка.
3. Пескоструйная обработка. Чтоб очистить от ржавчины труднодоступные очаги коррозии.
В такой последовательности я повторил процедуру с каждой деталью несколько раз. Пока не добился нужного результата.
Пескоструил детали в ведре, чтоб избежать еще больше расхода песка.
Затем все, из мовильницы, обдул антисиликоном и дал немного просохнуть.
Поскольку не все мне получилось вычистить и выдуть при помощи компрессора. То дома, в первую очередь, я стал выгребать старую смазку и попавший песок из гнёзд направляющих. Затем прошёлся по деталям скотч-брайтом и ватными палочками.
После того, как все почистил, проверил, как падают направляющие:
Особое внимание я уделил посадочным местам манжет. Их я старался вычислить как можно тщательнее.
Еще раз пройдясь по всем деталям скотч-брайтом, стал готовиться к покраске.
Все отверстия были заклеены малярной лентой. Болты крепления тормозных шлангов я все же решил так же покрасить.
Все развесив на штанге, еще раз "облил" уайт-спиритом и оставил сохнуть.
После полного высыхания, нанес тонкий напыляющий слой краски.
Вечером следующего дня, нанес еще три слоя краски с межслойной сушкой примерно 30 минут.
При сборке оказалось, что я купил не тот ремкомплект и поршня. Нужно было 48, а я взял 50. И тут начались пляски с бубном.
Первым делом пришлось полировать родные поршня. Благо, что они добротно сохранились.
Для полировки был отрезан кусок черенка от лопаты. В котором я сделал отверстие и просунул длинный болт, который затянул гайкой. Затем уменьшил диаметр черенка рубанком и забил его в поршень. Закрепив всю конструкцию в дрель, приступил к полировке на войлоке (купил стельку) с пастой Гои.
Спустя еще пару дней я преобрел нужный комплект пыльников и манжет и два пакетика со смазкой.
И вот тут началась сборка суппортов.
В начале промазал посадочное место для манжеты и посадил ее на место.
Затем смазал поршень и надел на него пыльник, сдвинув его на край.
Вставляя поршень в суппорт, возникли некоторые сложности. Во-первых, поршень с трудом влазит в манжету, а во-вторых нужно следить чтобы пыльник ровно сел.
Я пробовал одевать и с кольцом от пластиковой бутылки. Ничего не получилось.
Когда вставил поршень, стал одевать на него пыльник. В этом моменте пыльник несколько раз соскакивал с посадочного места. И приходилось повторять процедуру снова.
Но у меня все получилось. А со вторым поршнем было уже легче и быстрее.
После установки поршня, я старался аккуратно проверить их движение. Но и тут они все равно пару раз выпадали. Но я, все же, их победил.
Затем принялся устанавливать направляющие. Тут было все легко и знакомо. Смазал направляющие, одел пылинки и вставил в скобы.
После полной сборки, пошёл устанавливать все на машину.
В начале прикрутил скобы.
Затем установил и все остальное и стал прокачивать тормоза. Но этого у меня не получилось. Мы с соседом пытались прокачать их часа два, пока не замёрзли окончательно. В итоге я поставил колеса на место и пошёл гуглить причины.
А причина оказалась банальной:
На следующий день я все исправил.
Тормоза были успешно прокачаны.
Затем поставил не место колёса и поехал на испытания
А вот и сам результат:
На следующий день после прокачки появился непонятный стук. В начале я стал грешить на стойки, затем на подушки двигателя. Но, в итоге, это оказались плохо затянутые болты левой скобы.
После затяжки и проверки болтов с другой стороны, стук пропал. Теперь все тихо и спокойно. Тормоза работают отлично.
Замена задних тормозных колодок Нексия: инструкция с фото и видео
Суппорт тормозной на Daewoo Nexia
- Дисковая система торможения
- Процесс замены
- Слышу звон – знаю, где он
Любой автомобилист, и не только знает, что система торможения автомобиля важна и значима. Ее обязанность как можно быстрее снизить скорость транспорта вплоть до полной его остановки. Изначально конструкторами задумано: для большей эффективности таких систем должно быть несколько.
На автомобиле Daewoo Nexia предусмотрена слаженная работа трех таких систем: стояночная, аварийная и рабочая.
Стояночная система – это ручник. Ее задача удерживать автомобиль в неподвижном состоянии при стоянке. Также она используется в качестве запасного (аварийного) варианта при непредвиденном выходе из строя рабочей системы торможения. Роль ступора выполняют тормозные механизмы на задних колесах автомобиля.
Основной является рабочая система торможения. Для ее активации достаточно нажать на предназначенную для этого педаль, обеспечивая плавное снижение скорости.
На передний мост Daewoo Nexia установлены дисковые тормоза, на задний – барабанные.
Дисковая система торможения
Тормозной диск, колодки и суппорт – вместе составляют дисковую систему. Над вращающимся диском закреплен передний суппорт, имеющий и специальные пазы для сцепления с рабочими цилиндрами привода. Колодки при помощи пружин плотно прижаты к его корпусу. Играя роль «гидравлических тисков», он обеспечивает безопасность всех участников движения: и пассажиров автомобиля и пешеходов, являясь основным элементом системы торможения.
Далеко не каждый автолюбитель разбирается в принципе работы тормоза с точки зрения физики. Но каждому важно обеспечить их бесперебойную работу. Для этого надо вовремя выявить неисправность и осуществить ремонт.
На Daewoo Nexia иногда приходится менять штатные передние суппорта. Причин может быть несколько: изнашивается внешняя колодка, уплотнители цилиндра пропускают масло, направляющие ржавеют от избытка влаги и грязи. Поэтому при неисправности одного из элементов будет разумно заменить и остальные, приобретя ремкомплект тормозной системы. Для данной модели Daewoo отлично подойдет комплект, предназначенный для ремонта Lanos. В сборе такого ремкомплекта имеются направляющие пальцы, уплотнители, скобы.
Преимущества смены очевидны:
- Увеличится пробег тормозных колодок (вместо 15 000км – 50 000)
- Возрастает эффективность торможения на 30%
Дисковая тормозная система Daewoo Nexia
Подготовка к проведению ремонта
Перед заменой задних тормозных колодок («Дэу Нексия») обязательно выполните такие манипуляции:
- Под передними колесами поставьте противооткатные упоры.
- Ослабьте на задних колесах болты крепления.
- Приподнимите сначала одну сторону автомобиля на домкрате, затем вторую. Ваша цель – вывесить всю заднюю часть машины.
- Снимите колеса.
- Выкрутите гайки, которыми крепятся задние тормозные барабаны.
- Аккуратно, стараясь не повредить, сбейте барабаны.
После проведения этих манипуляций можно приступать к замене задних тормозных колодок. «Дэу Нексия» будет у вас как новенькая! Обратите внимание на внутреннюю поверхность барабанов – если она неровная, то потребуется проточить детали. Делать это нужно только на токарном станке. Обязательно после такого вмешательства нужно произвести балансировку, чтобы не было осевых биений после установки.
Процесс замены
- Поддомкратить автомобиль и снять переднее колесо.
- Используя отвертку как рычаг, развести колодки от барабана и, открутив крепежные болты пальцев, снять «родной» суппорт.
- По поводу тормозного шланга: его лучше отсоединить, пока «гидравлические тиски» автомобиля зафиксированы. Отвести шланг в заранее подготовленную баночку (для капающей жидкости).
- Затем снять колодки вместе с поджимными пластинами. Если тормозной диск тоже требует замены, снять и его.
- Далее, используя ремкомплект, установить новые запчасти.
- Работу проводить в обратном порядке. Для крепления шланга обязательно купить новую медную или алюминиевую шайбу, так как она прожимается в процессе эксплуатации.
Передняя тормозная система Daewoo Nexia
Daewoo Nexia 1994+: Тормозная система Део Нексия
18.0 Тормозная система Тормозной барабан Внутренний диаметр 198,6 мм Допустимая овальность 0,1 мм Максимальный диаметр при расточке 201,0 мм Тормозной диск Наружный диаметр 236,0 мм Допустимое торцовое биение 0,1 мм …
18.2 Общее описание
18.3 Проверка технического состояния тормозной системы Тормозную систему проверяют на сухой, чистой и достаточно ровной площадке с хорошим покрытием. Надежная проверка состояния тормозной системы на влажной или покрытой грязью (в том числе сухим песком) площадке будет затруднена из-за различного сцепления шин с покрытием. Неровное покрытие также не пригодно для проверки тормозной системы из-за сильных вертикальных колебаний кол…
18.4 Заполнение бачка главного тормозного цилиндра Предупреждение Запрещено применять тормозные жидкости, изготовленные на минеральной основе. Не следует также использовать емкости, в которых содержались минеральные масла, минеральные тормозные жидкости или вода. Примесь минерального масла или жидкости приведет к разбуханию и выходу из строя резиновых уплотнений. Попадание воды вызовет снижение температуры кипени…
18.5 Удаление воздуха из тормозной системы Операция по удалению воздуха из тормозной системы проводится во всех случаях попадания воздуха в гидропривод. При падении уровня тормозной жидкости в бачке и попадании воздуха в систему через главный цилиндр или при отсоединении трубопроводов от главного цилиндра воздух удаляют из всех контуров и трубопроводов гидропривода. Если была отсоединена только одна скоба или …
18.6 Промывка тормозной системы При замене старых деталей тормозного гидропривода на новые рекомендуется тщательно промыть свежей тормозной жидкостью всю систему. На промывку гидропривода расходуется около 1,1 л тормозной жидкости. Система должна быть обязательно промыта при сомнениях в качестве тормозной жидкости или, если залитая в гидропривод жидкость содержит даже малейшие примеси минер…
18.7 Проверка регулятора тормозных сил Необходимые приспособления: – манометр (двойной).С помощью манометров проверить исправность регуляторов тормозных сил. При проверке необходимо измерять давление одновременно в колесных цилиндрах переднего и заднего тормоза, расположенных по диагонали. Сначала проверяется один контур системы, затем второй. Измерить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …
18.8 Тормозные шланги (передние) Расположение тормозных трубопроводов 1. ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЛЕВЫЙ 2. ТОРМОЗНОЙ ТРУБОПРОВОД 3. ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ПРАВЫЙ 4. ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР 5. КРЕПЛЕНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 6. ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ПРАВЫЙ 7. ТОРМОЗНОЙ ШЛАНГ ЛЕВЫЙ 8. ФИКСАТОР ТРУБОПРОВОДА …
18.9 Тормозные шланги (задние) Шланг заднего правого тормоза 2. ТОРМОЗНОЙ ТРУБОПРОВОД 5. ЗАПОРНАЯ ПЛАСТИНА 6. ШЛАНГ 16. КРОНШТЕЙН Снять или отсоединить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять автомобиль. 2. Тормозные трубопроводы от шланго…
18.10 Стояночный тормоз
18.10. Рычаг стояночного тормоза
18.11 Проверка состояния передних тормозных накладок Снять или отсоединить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять автомобиль. 2. Колеса. Проверить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Визуально толщину накладок передних дисковых тормозных …
18.12 Проверка состояния задних тормозных накладок Снять или отсоединить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять автомобиль. 2. Вынуть заглушки контрольных отверстий в опорных тормозных дисках. Проверить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ Визуально толщ…
18.13 Тормозные диски ПРОВЕРКА РАЗНОТОЛЩИННОСТИ ДИСКАИзмерить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Толщину следует измерять в четырех или более местах по окружности диска. Все измерения проводятся на одинаковом расстоянии от наружного края диска. 2. Если толщина диска, измер…
18.14 Тормозные барабаны Проверить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ После демонтажа необходимо тщательно очистить и осмотреть тормозные барабаны на наличие трещин, царапин, глубоких канавок, а также проверить отклонения от крутости (овальность) и цилиндричности (конусность). …
18.15 Тормозная педаль Подвеска тормозной педали 301. КРОНШТЕЙН 302. КРОНШТЕЙН ПОДВЕСКИ ПЕДАЛИ 303. ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР 304. ГАЙКА 305. ШАЙБА 306. ОСЬ 307. ВОЗВРАТНАЯ ПРУЖИНА 308. ПЕДАЛЬ 309. НАКЛАДКА ПЕДАЛИ Снять или отсоединить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …
18.16 Главный тормозной цилиндр Главный тормозной цилиндр 1. КРЫШКА БАЧКА 2. БАЧОК 3. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ БАЧКА 4. ФИКСАТОР БАЧКА 5. КОРПУС ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 6. ЗАДНИЙ ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 7. ПЕРЕДНИЙ ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 8. СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 9. УПЛОТНЕНИЕ 10. РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ Главный тормозной…
18.17 Бачок Снять или отсоединить Демонтаж бачка А. ОТВЕРТКА 2. БАЧОК 5. КОРПУС ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Клеммы проводов от крышки 1. 2. Опорожнить бачок 2. …
18.18 Регуляторы тормозных сил (пропорциональные клапаны) Маркировка пропорциональных клапанов Снять или отсоединить Предупреждение Поскольку клапаны отрегули рованы попарно, они подлежат замене только в комплекте. Заменить крышку 1 бачка с датчиком уровня на обычную резьбовую крышку, чтобы сигнализатор на приборной доске не включался. …
18.19 Главный тормозной цилиндр в сборе Главный тормозной цилиндр 1. КРЫШКА БАЧКА 2. БАЧОК 3. УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ ВТУЛКИ БАЧКА 4. ФИКСАТОР БАЧКА 5. КОРПУС ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 6. ЗАДНИЙ ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 7. ПЕРЕДНИЙ ПОРШЕНЬ В СБОРЕ 8. СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 9. УПЛОТНЕНИЕ 10. РЕГУЛЯТОР ТОРМОЗНЫХ СИЛ Снять или отсоеди…
18.20 Ремонт главного тормозного цилиндра Разобрать Демонтаж уплотнения главного тормозного цилиндра А. ОТВЕРТКА 9. УПЛОТНЕНИЕ Сдвиг поршней внутрь главного цилиндра А. ДЕРЕВЯННЫЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЙ ТОЛКАТЕЛЬ В. 3-ММ ЭЛЕКТРОДНАЯ ПРОВОЛОКА 5. КОРПУС ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА Демонтаж стопорного кол…
18.21 Дисковый тормозной механизм
18.22 Колодки и накладки Снять или отсоединить Демонтаж штифтов А. БОРОДОК В. МОЛОТОК 1. РАЗЖИМНЫЕ ПРУЖИНЫ 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СУППОРТА 10. ШТИФТЫ 24. НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СУППОРТА Перед началом работ поднять и закрепить автомобиль должным образом. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …
18.23 Защитный чехол поршня Снять или отсоединить Разборка суппорта А. ТОРЦОВЫЙ КЛЮЧ 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СУППОРТА 24. НАРУЖНАЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СУППОРТА Демонтаж защитного чехла поршня А. ЗУБИЛО 7. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ ПОРШНЯ 12. СТУПИЦА ПОРЯДОК ВЫПО…
18.24 Тормозной диск Снять или отсоединить Демонтаж тормозного диска 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СУППОРТА 11. ЩИТОК 13. ТОРМОЗНОЙ ДИСК Предупреждение Для демонтажа тормозного диска не требуется снимать скобу дискового тормоза. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тормозные колод…
18.25 Суппорт Снять или отсоединить Демонтаж защитных колпачков А. ЗУБИЛО 5. ЗАЩИТНЫЙ КОЛПАЧОК ГОЛОВКИ БОЛТА Демонтаж крепежных болтов А. ШЕСТИГРАННЫЙ КЛЮЧ 6. КРЕПЕЖНЫЕ БОЛТЫ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сли…
18.26 Щиток Снять или отсоединить Демонтаж щитка А. НОЖНИЦЫ 11. ЩИТОК 12. СТУПИЦА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Тормозной суппорт. 2. Стопорный винт 17 и диск 13. 3. В…
18.27 Ремонт суппорта Разобрать Демонтаж внутренних защитных колпачков А. ЗУБИЛО В. ТИСКИ 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СКОБЫ 22. ВНУТРЕННИЕ ЗАЩИТНЫЕ КОЛПАЧКИ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК Демонтаж защитного чехла поршня А. ЗУБИЛО 4. ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ КОРПУСА СКОБЫ 7. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕ…
18.28 Барабанный тормозной механизм
18.29 Регулировка тормозного механизма
18.30 Регулировка стояночного тормоза ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отрегулировать барабанные тормозные механизмы. 2. Полностью отпустить рычаг стояночного тормоза. 3. Поднять и закрепить должным образом автомобиль. …
18.31 Опорный тормозной диск Регулятор 101. РЕЗЬБОВОЙ СТЕРЖЕНЬ 102. ГАЙКА 103. ЗАЖИМ 104. ПОЛЫЙ СТЕРЖЕНЬ Снять или отсоединить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять и закрепить должным образом автомобиль. 2. Детали …
18.32 Колесный цилиндр Колесный цилиндр 301. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ 302. ПОРШЕНЬ 303. УПЛОТНЕНИЕ 304. РАЗЖИМНАЯ ПРУЖИНА 305. КОЛПАЧОК КЛАПАНА 306. КЛАПАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 307. КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР Снять или отсоединить ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднять и за…
18.33 Ремонт колесного цилиндра Колесный цилиндр 301. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ 302. ПОРШЕНЬ 303. УПЛОТНЕНИЕ 304. РАЗЖИМНАЯ ПРУЖИНА 305. КОЛПАЧОК КЛАПАНА 306. КЛАПАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА 307. КОЛЕСНЫЙ ЦИЛИНДР Разобрать ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Демонтировать колесный ци…
18.34 Вакуумный усилитель тормозов
18.35. Антиблокировочная система тормозов
18.36 Удаление воздуха из тормозного гидравлического привода Необходимое оборудование: – прибор SCANNER-11.Предупреждение Перед удалением воздуха из системы необходимо привести поршни модуляторов передних и задних колес в крайнее верхнее положение. Для этого следует дать команду с помощью прибора SCANNER-11 (кнопка F5). Операция приведения поршней модуляторов в исходное положение не может выполняться, если ТЭБУ уст…
18.37 Удаление воздуха из тормозного гидравлического привода вручную Удаление воздуха из блока модуляторов А. ШЛАНГ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ ТОРМОЗНОГО ГИДРОПРИВОДА В. ЕМКОСТЬ, ЧАСТИЧНО ЗАПОЛНЕННАЯ ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТЬЮ 500. БАЧОК ГЛАВНОГО ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА 515. КЛАПАНЫ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ БЛOKA МОДУЛЯТОРОВ 516. БЛОК ГИДРАВЛИЧЕСКИХ МОДУЛЯТОРОВ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ…
18.38 Клапан для удаления воздуха из блока модуляторов Снять или отсоединить Демонтаж клапана для удаления воздуха из блока модуляторов 515. КЛАПАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ БЛОКА МОДУЛЯТОРОВ 516. БЛОК МОДУЛЯТОРОВ В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 560. ШЛАНГ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поместит…
18.39 Электромагнитные клапаны модуляторов Снять или отсоединить Отсоединение разъема электропроводки ЭМК модулятора 501. ЭМК МОДУЛЯТОРА 516. БЛОК МОДУЛЯТОРОВ В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 517. РАЗЪЕМ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДКИ ЭМК 560. ШЛАНГ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА Демонтаж ЭМК модулятора 501. ЭМК МОДУЛЯТОРА 516. БЛОК …
18.40 Блок гидравлических модуляторов с электродвигателями Снять или отсоединить Отсоединение разъема электропроводки ЭМК модулятора 515. КЛАПАН ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ВОЗДУХА ИЗ БЛОКА МОДУЛЯТОРОВ 516. БЛОК МОДУЛЯТОРОВ В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ 560. ШЛАНГ РАСШИРИТЕЛЬНОГО БАЧКА Отсоединение шланга от расширительного бачка 560. ШЛАНГ РАС…
18.41 Электронный блок управления торможением ТЭБУ расположен под панелью управления автомобиля, слева от рулевой колонки. Снять или отсоединить Демонтаж электронного блока управления торможением (ТЭБУ) 540. ТЭБУ 548. ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ 570. КРЫШКА ПАНЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ …
18.42 Датчик угловой скорости переднего колеса Снять или отсоединить Отсоединение электрического разъема ДУС переднего колеса 521. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ДУС ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 523. ДУС ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 571. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК СТОЙКИ ПОДВЕСКИ Демонтаж ДУС переднего колеса 523. ДУС ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 571. ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК СТО…
18.43 Гибкая проводка ДУС переднего колеса Расположение электрических разъемов гибкой проводки ДУС передних колес 522. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ГИБКОЙ ПРОВОДКИ ДУС ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА 545. РЕЛЕ АБС 562. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК 572. ПРАВАЯ ОПОРА ПРУЖИННОЙ СТОЙКИ ПОДВЕСКИ Разъем проводки левого ДУС расположен под реле АБС. Разъем проводки правого ДУС …
18.44 Датчик угловой скорости заднего колеса Электрический разъем ДУС заднего колеса 524. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ ДУС ЗАДНЕГО КОЛЕСА 581. КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ ДУС заднего колеса встроен в ступицу. При отказе ДУС замене подлежит вся ступица в сборе.Снять или отсоединить Демонтаж тормозного барабана 580. ТОРМОЗНОЙ Б…
18.45. Гибкая проводка ДУС заднего колеса
18.46 Системный электрический предохранитель Заливная горловина бачка омывателя 530. ЗАЛИВНАЯ ГОРЛОВИНА БАЧКА ОМЫВАТЕЛЯ 531. БАЧОК ОМЫВАТЕЛЯ 532. КРЫШКА СИСТЕМНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 562. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК Снять или отсоединить Демонтаж крышки системного предохранителя 532. КРЫШКА СИСТЕМНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 5…
18.47 Реле АБС Снять или отсоединить Демонтаж реле АБС 532. КРЫШКА СИСТЕМНОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 545. РЕЛЕ АБС 562. РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАЧОК ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отрицательный провод аккумуляторной батареи. 2. Отвернуть и снять заливную …
Слышу звон – знаю, где он
Пробегав около 10 000 км, «гидравлические тиски» Nexia начинают звенеть. Ремонт довольно прост. Надо купить аэрозольную смазку и запастись терпением.
Снять колесо и ключом на 14 открутить два болта, удерживающих подвижную часть суппорта. Вытащить направляющие пальцы и пыльники. Очистить все детали от старой смазки. Обработать все снятые комплектующие новой смазкой и собрать всю систему. При этом направляющие слишком не смазывать, так как при сборке наблюдаются ее излишки. Ремонт не займет более получаса.
Для увеличения срока службы всех комплектующих системы торможения можно воспользоваться их заменой на аналогичные части с автомобиля Опель Вектра. Отлично подходят на Nexia и поджимные передние скобы.
Задние тормозные колодки
Здесь гораздо проще определиться, какие именно задние колодки для Нексия подойдут. Оригинальные барабанные колодки для задних тормозов одного артикула можно устанавливать на автомобиль любого года выпуска. Здесь можно отдать предпочтение одному из двух вариантов:
- 96226110;
- или NP1441.
В отличие от передних они не отличаются размерами. Параметры деталей не отличаются: d = 200 мм, ширина = 46 мм. Стоят они фактически одинаково (около 1300 рублей).
Для всех экономных автовладельцев на рынке представлены аналоговые колодки. Максимум положительных отзывов заслужили:
Извлекаем из суппорта пыльник. Уплотнительное кольцо поршня вынимаем, поддев отверткой. Заменяем уплотнительное кольцо и пыльник новыми. Затем, направляющие колодок зажимаем и снимаем часть суппорта.
Отвинтив мелкий болтик, снимаем старый тормозной ремонт суппорта дэу нексия. Тормозной диск меняю не только потому, ремонт суппорта дэу нексия происходит замена суппорта. Для того чтобы избежать повреждение поршня и собственного травмирования, подкладываем между корпусом поршня и скобой ветошь или деревянный брусок. Подаем небольшое давление сжатого воздуха к отверстию для подвода тормозной жидкости и выталкиваем поршень.
Извлекаем поршень из корпуса цилиндра. Шлицевой отверткой извлекаем из проточки цилиндра уплотнительную манжету, стараясь не повредить зеркало цилиндра.
Очищаем поршень и цилиндр от остатков тормозной жидкости и грязи. Осматриваем поверхности поршня и цилиндра, в случае износа, царапин или коррозии детали заменяем. Перед сборкой смазываем манжеты и поршень чистой тормозной жидкостью. Устанавливаем новую уплотнительную манжету в проточку цилиндра. Устанавливаем новый ремонт суппорта дэу нексия суппорта на поршень.
Аккуратно вставляем поршень в цилиндр суппорта, следя за тем, чтобы буртик пыльника вошел в соответствующую проточку цилиндра. Полностью утапливаем поршень в цилиндр суппорта.
Ремонт суппорта дэу нексия сборку суппорта выполняем в обратной последовательности. Демонтаж внутренних защитных колпачков 4. Демонтаж направляющей втулки С. Снять тормозной суппорт.
Вынуть тормозные колодки из суппорта.
Снять с помощью зубила внутренние защитные колпачки направляющих втулок. Снять защитный чехол 7 поршня из отверстия суппорта. Немного сдвинуть направляющие втулки 20 внутрь суппорта и снять колпачки из канавок втулок.
Снять защитный чехол 7 с поршня и из отверстия суппорта. Сдвинуть направляющие втулки 20 наружу скобы и демонтировать уплотнения 21 с помощью деревянного или пластмассового инструмента. Выпрессовать поршень 9 из цилиндра суппорта с помощью сжатого воздуха.
Ремонт суппорта дэу нексия удерживать пальцами ремонт суппорта дэу нексия при выпрессовы вании его из цилиндра.
Это может привести к серьезным травмам. Вставить брусок из прочной древесины толщиной 15—20 мм в окно суппорта.
Вывернуть стяжные болты и разъединить части 4 и 24 суппорта. Зажать суппорт в тисках. Вынуть уплотнение 8 поршня из канавки цилиндра суппорта с помощью.
Ремонт суппорта нексия своими руками
Запрещено использовать для этого металлические инструменты, которые могут повредить зеркало цилиндра или канавку. Вывернуть клапан ремонт суппорта дэу нексия воздуха.
Очистить все детали спиртом или свежей тормозной жидкостью. Высушить детали струей сжатого воздуха, очищенного от масла. Продуть все отверстия в корпусе скобы и клапан выпуска воздуха. Поршень и зеркало цилиндра на наличие. Заменить дефектные детали.
Если какая-либо деталь имеет следы коррозии, заменить суппорт в сборе. Несколько слов о смазке, которую заботливо положили в пакет.
Снятие деталей переднего тормозного механизма на Daewoo Nexia 2008
Первый контейнер содержит медную смазку, как я понимаю, для смазки болтов направляющих пальцев. Смазка со второго контейнера, по логике вещей, предназначалась для обработки направляющих пальцев перед установкой. В крайнем случае, я так решил, так как инструкции по применению в упаковке ремонт суппорта дэу нексия. После того, как с содержимым ремкомплекта разобрался.
Решил искать Ланос или Ремонт суппорта дэу нексия с разбитыми суппортами. Наверно я Вас не удивлю, но искать долго не пришлось.
Дэу Ланос, со стуком характерным для суппортов появился на горизонте. И теперь коротко опишу установку направляющих пальцев с резиновыми кольцами на передний тормозной суппорт Daewoo Lanos, Daewoo Nexia, Daewoo Sens: Развёл колодки. Открутил два крепёжных болта направляющих пальцев.
Ценники для первой части: Очиститель карбюратора как-то не впечатлил — стоит думаю купить нормальный ремонт суппорта дэу нексия очиститель для возни со всей этой батвой.
Прокачка тормозов на Дэу Нексии: схема и видео прокачки тормозов
Из этой статьи вы узнаете как правильно прокачать тормоза на Дэу Нексии. В низу статьи будет схема и видео прокачивания тормозной системы.
Прокачка тормозов обязательная процедура, если вы меняете тормозную жидкость, если уровень тормозной жидкости у вас ушел. (Обычно, когда падает уровень тормозной жидкости об этом сигнализирует лампочка на приборной панели. Она загорается в виде восклицательного знака красного цвета)
Также прокачка потребуется, если производились работы по замене элементов тормозной системы, например, тормозные шланги, тормозные цилиндры, суппорта, тормозные трубки.
Прокачка тормозов необходима для того чтобы убрать воздух из тормозной системы автомобиля. Если педаль тормоза вялая или приходится сильно давить на педаль, чтобы сработали тормоза, а также тормоза схватывают плохо и поздно. Это значит одно – ваша тормозная система завоздушена, в ней присутствует воздух.
Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии
Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.
Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.
Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.
После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.
Необходимый инструмент
Схема прокачки
При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:
- Правое заднее колесо.
- Левое заднее колесо.
- Правое переднее колесо.
- Левый передний суппорт.
В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.
Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.
Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.
Технология прокачки
Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.
В остальном технология прокачки не отличается:
- Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
- Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.
Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.
Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.
Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.
После прокачки
После прокачки доливаем новую тормозную жидкость до максимального уровня и закрываем бачок крышкой.
Контролируем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке.
Есть несколько нюансов — на педаль при прокачке нужно нажимать медленно и плавно. Плавное нажатие педали исключает образование эмульсии (мелких пузырьков воздуха). Эмульсию в виде пены практически невозможно вытеснить из системы обычным способом. Именно поэтому плавное и медленное нажатие на педаль имеет большое значение.
Инструменты для проведения работ
Перед тем как заменить тормозные колодки на задних колесах, нужно подготовить инструменты. Вам потребуются:
- Плоская отвертка.
- Домкрат (применяйте только надежные конструкции).
- Набор накидных ключей и головок.
- Противооткатные упоры (устанавливаются под передними колесами).
- Плоскогубцы.
- Высокотемпературная силиконовая смазка.
Также обязательно заменять не только колодки, но и все элементы, которые имеют сильный износ. Только так вы сможете обезопасить себя во время эксплуатации автомобиля. Обязательно оцените степень износа элементов системы. Только после этого можно проводить замену задних тормозных колодок Daewoo.
Прокачка гидропривода тормозной системы Daewoo Nexia N150
Инструменты:
- Гаечный ключ накидной прямой 9 мм
- Гаечный ключ накидной прямой 10 мм
Детали и расходники:
- Шланг (прозрачный)
- Емкость техническая
Примечания:
Прокачка тормозов Нексия необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы.
Работу выполняйте с помощником на смотровой канаве или эстакаде.
Воздух удалите сначала из одного тормозного контура, затем из другого, начиная с колесных цилиндров задних тормозов. При необходимости долейте жидкость в бачок главного тормозного цилиндра.
При демонтаже элементов одного из контуров прокачке подлежит только этот контур. При снятии или замене главного тормозного цилиндра, регуляторов давления задних тормозов или падении уровня тормозной жидкости, повлекшем за собой попадание в гидропривод воздуха, необходима полная прокачка тормозной системы, т.е. обоих контуров. Контуры тормозной системы при прокачке: 1) правый задний — левый передний тормоз; 2) левый задний — правый передний тормоз.
Работы по прокачке контуров «правый задний – левый передний тормоз» и «левый задний – правый передний тормоз» аналогичны.
1. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра заднего колеса и наденьте на штуцер прозрачный шланг, опустив его свободный конец в сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью.
2. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой.
3. Накидным ключом на 9 мм отверните штуцер прокачки на 1/2 — 3/4 оборота. При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в сосуде с жидкостью или в прозрачном шланге.
4. Заверните штуцер и повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
5. Операции по прокачке переднего колесного цилиндра аналогичны операциям по прокачке заднего цилиндра. Снимите защитный колпачок со штуцера прокачки колесного цилиндра переднего колеса того же контура (на фото показано со снятым колесом) и наденьте на штуцер прозрачный шланг, опустив второй конец в сосуд.
6. Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом 1-2 с и удерживает педаль нажатой.
7. Накидным ключом на 10 мм отверните штуцер прокачки суппорта (фото сделано со снятым колесом). При этом воздух и часть тормозной жидкости вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола.
8. Заверните штуцер и повторяйте операцию прокачки до тех пор, пока выход пузырьков воздуха из шланга не прекратится.
9. При удалении воздуха из системы нужно следить за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости пополнять его.
10. При отсутствии воздуха в системе тормозная педаль должна быть «жесткой», т.е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.
Подготовка к проведению ремонта
Перед заменой задних тормозных колодок («Дэу Нексия») обязательно выполните такие манипуляции:
- Под передними колесами поставьте противооткатные упоры.
- Ослабьте на задних колесах болты крепления.
- Приподнимите сначала одну сторону автомобиля на домкрате, затем вторую. Ваша цель – вывесить всю заднюю часть машины.
- Снимите колеса.
- Выкрутите гайки, которыми крепятся задние тормозные барабаны.
- Аккуратно, стараясь не повредить, сбейте барабаны.
После проведения этих манипуляций можно приступать к замене задних тормозных колодок. «Дэу Нексия» будет у вас как новенькая! Обратите внимание на внутреннюю поверхность барабанов – если она неровная, то потребуется проточить детали. Делать это нужно только на токарном станке. Обязательно после такого вмешательства нужно произвести балансировку, чтобы не было осевых биений после установки.
Устройство задних тормозных колодок
Производители устанавливают на Daewoo Nexia задние тормозные механизмы барабанного типа. Задние колодки взаимодействуют с гидравлическим тормозным цилиндром. Механический регулятор поддерживает зазор на распорной планке.
Стояночный тормоз Дэу Нексия имеет механический привод. Элементы стояночного тормоза:
- рычаг;
- трос в оболочке;
- уравнитель;
- разжимные пружины.
Во время ремонта нужно обратить внимание на элементы стояночного тормоза. В случае их износа произвести замену.
Причины замены
Перед началом процедуры замены необходимо произвести диагностику тормозных колодок.
- Заклинивание задних колёс. Означает, что оборвались накладки тормозной колодки.
- Толщина накладки задней тормозной колодки менее 1,5 мм. Это невозможно проверить. Автовладельцы определяют по характерному скрипу метала при торможении.
- Наличие масла или тормозной жидкости на колодках.
При диагностировании одного из пунктов на своём автомобиле требуется замена колодок.
Периодичность замены
Никто точно не скажет, через какой период стоит заменять тормозные колодки, так как это зависит от большого количества условий:
- Качество накладки;
- Состояние тормозного барабана и цилиндра;
- Исправность раздвижного механизма;
- Условия эксплуатации автомобиля;
- Манера вождения автомобилиста.
Внимание! Если на барабане имеются сильные повреждения, колодки быстро выйдут из строя.
Тормозные колодки могут прослужить 5-100 тысяч километров пробега. Срок службы зависит от приведенных выше факторов и везения. Поэтому за их исправностью нужно пристально следить. Определить выходящие из строя колодки можно по звуку из тормозного барабана, а также по интенсивности торможения.
Выбор колодок
На данный момент проблем с выбором и покупкой колодок нет, так как подходящие для Daewoo Nexia колодки стоят на большом количестве автомобилей: Daewoo Lanos, Espero, Nubira, а также на некоторых бюджетных моделях Chevrolet, которые являются потомками Opel Kadett.
Плюсом барабанных тормозов является их стоимость и простота в обслуживании.
Некоторые модели тормозных колодок, отсортированные по убыванию цены:
- Самые качественные и дорогие – Ferodo FSB-335. Эти колодки немецкого производства популярны в России, хотя продаются не очень хорошо. Цена около 5 тысяч рублей.
- Еще одна немецкая модель – Zimmermann. Стоят 4 тысячи рублей, что в два раза дороже оригинальных.
- Заводские колодки Hi-Q SA-055 от корейского производителя. По качество не сильно уступают немецким аналогам, но стоят всего 2 тысячи.
- Onnuri – тоже корейская модель, но стоит немного дешевле – 1,5 тысячи.
- Rider – модель от венгерской компании. Самые дешевые в этом списке.
Цены указаны примерные. Они могут различаться в разных регионах страны, а также дорожать/дешеветь со временем.
Во время демонтажа старых тормозов может оказаться, что заменить нужно не только колодки. Не будет лишним купить полный ремонтный комплект, в который входят почти все составляющие тормозного механизма. Стоит он в пределах 500 рублей.
Демонтаж старых колодок
А теперь подробнее о том, как своими руками заменить задние тормозные колодки. Начать нужно с разборки всего механизма:
- Щипцами необходимо отсоединить пружину, которая установлена на автоматическом регулировочном устройстве. После этого полностью снимите пружину.
- Аккуратно придерживаете стойку и надавливаете на чашку, чтобы провернуть ее на 90 градусов. После этого демонтируете пружину с опорной стойки и чашку.
- Снимите опорную стойку.
- Повторите операции со второй колодкой.
- Придержите колодки и отсоедините пружины, которые стягивают их вверху. Сначала отсоединяете пружину от той колодки, которая находится ближе к передней части машины.
- Разведите в стороны колодки и выведите из зацепления с тросом ручника их рычаги.
Обязательно проверьте состояние всех пружин. На них не должно быть дефектов. Если имеется выработка или иные повреждения, замените эти элементы. Рекомендуется при сборке устанавливать новые пружины и распорные планки.
Установка новых колодок
По сути, вся процедура установки производится в обратной последовательности. Порядок такой:
- Нанесите на места, в которых контактируют колодки и щиток механизма, силиконовую смазку.
- Соедините с тросом ручника рычаг колодки.
- Установите опорную стойку. Для этого потребуется при помощи щипцов надавить на чашу и повернуть ее на 90 градусов.
- Установите планку регулировочного механизма. Совместите ее с пазом, который находится на задней колодке.
- Обязательно на резьбу регулировочного механизма нужно нанести силиконовую смазку.
- Заверните стержень, планка должна иметь как можно меньшую длину.
- Установите колодку, кронштейн и верхнюю стяжную пружину. После установки опорной стойки нужно надавить на чашу и провернуть ее на 90 градусов.
После этого нужно установить все пружины на свои места и проверить качество сборки. На этом заканчивается замена задних тормозных колодок на Daewoo. «Нексия» считается великолепной машиной. Кстати, вторая сторона ремонтируется аналогичным образом.
Читайте также: