Ремонт суппорта шкода йети

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних тормозных дисков и колодок на Skoda Yeti

Всем привет!
Поскольку недавно мы меняли Вадиму ( @Vad008 ) на его Шкоде Йети задние тормоза (и диски, и колодки), то я решил написать, что для этого нужно и какие детали вам понадобятся.

Первое, что Вам нужно будет определить, так это то, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

На задней оси они бывают двух типов: производства Bosch и TRW (они же Lucas). Чтобы точно определить, какие тормозные машинки установлены на вашем авто можно сделать следующее:

1) Если размер колёсных дисков позволяет визуально посмотреть на суппорт, не снимая колеса, то сверху можно разглядеть надпись, с названием производителя, в нашем случае это TRW (он же Lucas), как показано на фото ниже:

2) Если сделать расшифровку VIN-номера вашего автомобиля, то вы получите полный список всех установленных опций. Для этого просто воспользуйтесь любым поисковиком и найдите в интернете сервис по расшифровке ВИН-номеров, благо их полно. В списке опций Вам нужно будет найти код, который соответствует типу вашей тормозной системы. Вариантов всё также 2, и у вас будет написан либо один, либо другой:

1KD - говорит о том, что на вашей машине стоит система Lucas, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
1K0 698 451 J - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта;
5Q0 615 601 F - тормозные диски 253 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

1KS - говорит о том, что на вашей машине стоит система Bosch, а тормозные диски и колодки имеют следующие каталожники и параметры:
5K0 698 451 C - тормозные колодки в комплекте с винтами для крепления скобы суппорта и направляющими пластинами;
5Q0 615 601 D - тормозные диски 272 х 10 мм, 5х112 (минимально допустимая толщина диска - 8 мм);
Прикладываю чертёж тормозных дисков от Brembo, так как он наиболее подробный:

Теперь, когда запчасти куплены, можно приступать непосредственно к процессу замены тормозов. Сразу предупрежу, что лучше эти работы делать на подъёмнике (благо арендовать инструмент и подъёмник стоит совсем не дорого - около 350 руб./ч), так как снять скобы лёжа под машиной - практически невозможно, а сделать это придётся.

1) Прежде, чем поднять машину на подъёмнике, не забудьте ослабить болты крепления колёс на задней оси, так как, если машину поднять и этого не сделать, то колёса будут крутиться вместе с ключом, а болт даже не подумает открутиться. Если у вас на колёсных болтах установлены пластиковые колпачки, то их нужно снять специальным съёмником из штатного набора инструментов:

2) Теперь, когда колёсные болты ослаблены, можно смело поднимать машину. Лучше всего поднимать машину на такую высоту, чтобы ступица колеса находилась прямо перед вашими глазами.

Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

ВНИМАНИЕ!
Когда будете откручивать последний болт, то придерживайте колесо, чтобы оно не упало, а потом аккуратно двумя руками снимите его со ступицы.

3) Для того, чтобы открутить тормозной суппорт от скобы, вам нужно будет вооружиться ключами на 13 и 15 мм. Ключ на 15 мм используется для фиксации направляющей суппорта (пальца), а ключом на 13 мм откручивается болт крепления суппорта (старые болты использовать нельзя, так как на них находится уже использованный фиксатор резьбы, а в комплекте с колодками идут новые, которые вы потом и установите).

4) Далее снимаем колодки: они вытаскиваются из пазов достаточно легко. Но если сразу не пойдут, то не бойтесь и сдвиньте их с помощью длинной плоской отвёртки или другим крепким плоским инструментом. А так выглядят полностью изношенные колодки (при этом стоит всегда понимать, что внутренняя колодка со стороны поршня всегда изношена больше чем наружняя и износ нужно оценивать по ней):

5) На очереди самый сложный момент - снятие скоб суппортов. Во первых, для этого потребуется бита-звёздочка M14 c 12-тью гранями, а во вторых - очень приличное усилие (нам пришлось на трещётку одевать трубу длиной около 80 см), чтобы сорвать болты. Откручиваете два винта и снимаете скобу.

6) Открутив скобу, вынимаете оба длинных болта её крепления и легко снимаете скобу с заднего кулака. Затем очередь снятия самого тормозного диска. Для этого, сначала нужно открутить винт крепления тормозного диска (отмечен стрелкой и вам понадобится бита torx T27). Скорее всего диск руками снять не удастся (всё-таки он прикипает), поэтому берёте молоток и аккуратно с обратной стороны начинаете его вращать и простукивать в месте, где был установлен суппорт (потому как остальную плоскость закрывает грязезащитный щиток).

7) Потом следует как следует очистить от ржавчины и грязи: ступицу, суппорт (в местах прилегания колодок) и скобы (в тех местах, где ходят колодки). Также, если есть возможность, то я рекомендую помыть и обезжирить эти плоскости.

8) Необходимо также закрутить поршень суппорта, так как в процессе работы он выдвигается из цилиндра, компенсируя тем самым износ колодок. Для такой процедуры существуют специальные наборы (показан на фото). Чтобы закрутить суппорт нужно установить соответствующую плашку с пазами (подбирается по размеру поршня суппорта) и потом с помощью воротка закрутить поршень по часовой стрелке.

9) Я также советую нанести смазку для тормозных механизмов на саму ступицу, поршень суппорта, скобу в месте прилегания и движения колодок. Также не поленитесь и проверьте пыльники направляющих суппорта, чтобы они были целыми и герметичными, а смазка в обоймах скоб была пластичной и без следов влаги и грязи (если нужно, то просто замените смазку в обоймах, для чего нужно вытереть тряпкой старую смазку и нанести новую "Смазку для тормозных направляющих").

10) Всё готово, и теперь можно собрать всё в обратном порядке. Самое главное: не забудьте тщательно обезжирить тормозной диск после установки, так как в любом случае на нём останутся следы от смазки и других загрязнений, а их не должно быть на поверхности тормозного диска.

11) Проверьте, что диски нормально вращаются и им ничего не мешает и колодки их не закусывают. Если всё Ок, то можете устанавливать колёса. Лучше это делать вдвоём, так как один человек будет держать колёсо, а второй наживлять болты. Обратите внимание, что на подъёмнике не получится сильно затянуть колёсные болты, поэтому их нужно будет довернуть, когда автомобиль уже будет стоять на земле. Порядок затяжки должен быть крест на крест, как показано на рисунке, а момент затяжки болтов равен 120 Нм:

П.С. Конечно задние тормоза не так влияют на торможение, как передние, но тем не менее мы рекомендуем первые 200-300 км, тормозить аккуратно и плавно, без экстремальных нагрузок, чтобы тормоза притёрлись точно и равномерно.

Обслуживаем задние суппорта или что не нужно делать

Ситуация следующая, недели 2 назад когда еще таял снег и было грязно на дороге заезжаю после работы в подземный паркинг под магазином, продолжительный спуск на тормозах. Качусь дальше по кругу, ищу место и слышу что у кого то пищат противно тормоза. Думаю видимо где то "классика" едет. Раз круг проехал в поисках свободного места. Два круга проехал, а писк продолжается, рядом то ни кого. Выхожу, а уже тормозными фрикционами воняет… Диск по кромке красная ржа.

С другой стороны более серый цвет, ну и ржа темная.
Щупаю все диски, левое заднее кипяток. Проверяю ручник, вроде все в норме. Ну хрен с ним, паркуюсь иду в магазин.

Далее поехал домой и через определенные промежутки стал проверять как греются разные стороны. Есть разница, но звуков нет, поведение машины на дороге обычное. Приехал в гараж и полез разбирать, что мешает и не дает колодкам отходить.

Разобрали и видим кашу на тех пластинках по которым ходят колодки. На них я наносил керамическую пасту Febi 26711 и похоже очень зря.

Пальцы достал и решил перемазать смазкой TRW PFG110, т.к в прошлый раз подумал, что родная смазка в хорошем состоянии.

Пальцы без каких либо следов износа, после нанесения новой смазки они значительно лучше стали ходить.

Далее решил наступить на те же грабли и попробовать еще раз нанести керамику, ну лето же скоро. Думаешь чем больше смазки положил, тем лучше, лишнее само смоется )))

Использовал эту смазку на передних суппортах, только потому что там другой зацеп хождения колодок и там это все работало и не вызывало проблем. Говну просто негде собираться. Хотя в комплекте колодок EBC была медная смазка и ее тоже на пару тысяч км применял.

Загнал поршень без труда спец инструментом — Дело Техники 820012, по внешним признакам манжета цела, поршень легко закручивается и нет на внешней стороне ржавчины. Механизм ручника очистил и смазал, набил TRW смазкой под пыльник тросика, подергал ручник в собранном состоянии, ни каких видимых нюансов.

Покатался 2 недели, вроде бы все хорошо, вроде получается все наоборот, там где диск был кипятком теперь он холоднее, чем с правой стороны.
Мониторил кто и чем мажет, кто что говорит и делает. Скинул в личку Docent86 , сказал что МС1600 тонким слоем мажет, хотя это тоже керамика. И вообще "универсальная смазка".
Друг посоветовал вообще ничем не мазать, говорит в такую же кашу попадал после зимы. Наша соль творит чудеса. Да и с завода похоже там не мажут.

Время переобувать резину и я лезу в правый суппорт.

Не получается без снятия отмочить и стереть пасту со скобы… вот это новость, как керамическая посуда получилась, но не фига не скользкая, а вместе со ржавчиной от края колодки как абразив.
Взял шкурку для полировки 1000, что осталась на полке, снял пластинки и начал полировать.

Под пластинки места зачистил шкуркой и нанес медный спрей от LM, он то держится на дисках куда лучше и выглядит как будто только нанес. Пыльнул им же торцы колодок без фанатизма и в основном на не рабочие места, где была ржа зачищена шкуркой.

Также обработал ЦО ступицы, 1 зиму не обрабатывал, соль, грязь, конденсат, короче говна кусок и диски не снимаются. Всегда буду смазывать теперь или медной или алюминиевым спреем или пастой которая осталась с буровых установок — «Дитч Витч» — 8 лет применял и проблем с ней нет.

По факту, смотря на все это "сделать как лучше". Решил, что проще было купить новые колодки с новыми пластинками и не мазать ничем. На следующих выходных еще раз залезу в левую сторону и сотру эту белую каку, взгляну на работу TRW PFG110 за 3 недели, т.к Docent86 написал, что ее быстро смывает. Спереди за год все нормально было под пыльниками.
Смазок дохрена и суппорта все разные, везде свои тонкости.

А это пример как свежесмазанный палец ходит:

И жене спасибо, наконец то ее подарок ко дню рождения испытал — Компрессор автомобильный BERKUT R15

Моя китайская приблуда ящик насос за 700р из ашана проработала 8 лет и сыграла зимой в ящик при накачке тюбинга. Беркут накачивает в разы шустрее и главное мягко и тихо, на манометр многие жалуются, но у меня показывает довольно четко, всегда перепроверяю ручным.

Пару строк о резине, летняя Гудиер намного жестче и шумнее мягкой Гудиеровской зимы без шипов, зато рулежка острее. Переход с лета на зиму был как то менее ощутим, а сейчас шумовой эффект присутствует, может быть и резина на 2 сезон так себя вести стала.

Дождемся майских праздников и займемся передом, новые щитки, новые диски, колодки, болты скобы ждут уже пол года своего часа)))

UPD на следующих выходных стер на фиг керамическую смазку с пластин заднего левого суппорта.
Смазка PFG110 на пальцах в норме за 3 недели эксплуатации авто.

Спасибо за внимание, делимся мнениями и опытом и учимся на чужих ошибках!

Skoda Yeti 2014, engine Gasoline 1.8 liter., 200 h. p., AWD drive, Robotic — DIY

Comments 57

скобы колодок, ну или пружины колодок продаются отдельно у Frenkit.

Не дно, попробуйте.

Это полное дно, особенно резина

Ну смотрите, брал я однажды колодки трв, с ними в комплекте шли эти пружины. Так после года пользования их было бессмысленно чистить, они полностью заржавели. Это дно, даже не дно, а кал. Потом взял пружинки френкит и блин разница небо и земля. Пытаюсь сравнивать и быть объективным. Пружинки френкит из нержавейки и чистить их можно легко от ошметков до исходного состояния. Как вспомню пружинки скобы трв сожранные ржавчиной так передёргивает.
Я вполне серьезно советовал попробовать, без сарказма.
С резинками история приблизительно такая же, мне сравнить не с чем уже здесь, но я читал инет и френкит лучше из того что есть из ремкомплектов, если не существует оригинала. Объективно же сравнивать нужно.
Пыльники пальцев ставил, ходят, не сохнут не трескаются. Года три уже. Пыльник поршня ставил, год отходили, осматривал и они в норме, не сохнут, упругие гибкие. Протер от пыли, трещин нет, дырок нет.
Не знаю почему Вы так резко отзываетесь. Но все равно принимаю вашу точку зрения

Я всегда мазал «пальцы» направляющие но в каком то БЖ налетели и начали уверять что направляющие не мажут, производитель уверяет что мазать не нужно. Не верю и не желаю вникать в тупизм. Это как поверить тому что Масло на весь срок службы. Останусь при своём мнении и буду мазать дальше не хочу чтобы на них была бешеная выработка и зазоры трения.

а причем тут пальцы? ну и на АТЕ в моих стоковых передних тормозах действительно не мажут пальцы открытого типа, по той же причине, что и пластины колодок можно сказать которые я намазал и собрал абразивного говна.

Ну к тому что направляющие так же спрятаны. Не понимаю почему не мажутся. Принцип работы знаю, смотрел, и почему типо не мажут тоже смотрел и читал.

я не экстрасенс, но думаю у вас на тигуане АТЕ с дисками 312мм,
вот еще раз статья www.drive2.ru/b/493106776875467039/

Пластины которые ты мазал должны быть сухими и меняться каждую замену колодок. Естественно к смазке там будет прилипать грязь

Лучшее враг хорошего.
Досточку под компрессор тоже в багажник положил?)

Ремонт Skoda Yeti

Производитель рекомендует посещать СТО Skoda Yeti как по мере необходимости, так и в профилактических целях по прошествии каждых 10-15 тыс. км пробега. Это единственный действенный способ предупредить серьезные поломки.

Сеть автосервисов DDMotors в Санкт-Петербурге оказывает услуги по диагностике, восстановлению Шкода Йети. Стоимость запчастей здесь на 10% ниже, чем в магазинах. На ремонт Skoda Yeti цены на 40% меньше, чем у «официалов».

Цены на оказание услуг

Адаптация dsg	от 7345 ₽
Ремонт DSG	от 6540 ₽
Замена раздаточной коробки	от 3229 ₽
Ремонт раздаточной коробки	от 3677 ₽
Замена выжимного подшипника	от 3408 ₽
Ремонт вариатора	от 8329 ₽
Ремонт гидротрансформатора	от 2335 ₽
Замена сальника коробки передач	от 250 ₽
Замена сцепления	от 4572 ₽
Замена сцепления дсг 6	от 4572 ₽
Замена сцепления дсг 7	от 4572 ₽
Замена сцепления powershift	от 4572 ₽
Замена рабочего цилиндра сцепления	от 814 ₽
Ремонт дифференциала	от 3677 ₽
Регулировка сателлитов дифференциала	от 1351 ₽
Ремонт акпп	от 8329 ₽
Ремонт мкпп	от 3856 ₽
Ремонт коробки робота	от 3856 ₽
Ремонт гидроблока	от 2245 ₽
Замена редуктора	от 2066 ₽
Ремонт редуктора заднего и переднего моста	от 3677 ₽
Замена гидроблока	от 2245 ₽
Замена карданного вала	от 1530 ₽
Замена DSG	от 5287 ₽
Замена цилиндра сцепления	от 4572 ₽
Обслуживание акпп	от 205 ₽
Ремонт редуктора	от 3677 ₽
Ремонт электронного блока	от 724 ₽
Замена сальника	от 277 ₽

Замена двс	от 7256 ₽
Замена переднего сальника коленвала	от 1440 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 590 ₽
Замена подшипника первичного вала	от 545 ₽
Замена поршневых колец	от 7166 ₽
Замена головки блока цилиндров	от 6808 ₽
Замена прокладки клапанной крышки	от 858 ₽
Замена комплекта грм	от 3051 ₽
Замена свечей	от 232 ₽
Замена свечей накаливания	от 304 ₽
Замена турбины	от 2693 ₽
Замена форсунок	от 366 ₽
Замена цепи грм	от 5466 ₽
Проверка компрессии в цилиндрах двигателя	от 277 ₽
Капитальный ремонт дизельного двигателя	от 26939 ₽
Ремонт блока цилиндров	от 1887 ₽
Восстановление гбц	от 1887 ₽
Ремонт дизельных моторов	от 2782 ₽
Ремонт инжектора	от 993 ₽
Ремонт тнвд	от 993 ₽
Ремонт тнвд	от 993 ₽
Ремонт турбины	от 2782 ₽
Ремонт форсунок	от 1440 ₽
Снятие головки блока цилиндров	от 5466 ₽
Чистка дроссельной заслонки	от 724 ₽
Чистка клапана egr	от 617 ₽
Капремонт двигателя	от 26939 ₽

Замена вакуумного усилителя тормозов	от 724 ₽
Замена главного тормозного цилиндра	от 724 ₽
Замена датчика абс	от 724 ₽
Замена заднего суппорта	от 456 ₽
Установка задних дисков	от 635 ₽
Замена колодок	от 501 ₽
Замена колодок ручника	от 456 ₽
Замена переднего суппорта	от 501 ₽
Замена пыльника суппорта	от 769 ₽
Замена тормозного барабана	от 814 ₽
Замена тормозных шлангов	от 411 ₽
Замена тормозных дисков	от 724 ₽
Замена тормозных цилиндров	от 724 ₽
Регулировка троса ручника	от 357 ₽
Ремонт датчика abs	от 724 ₽
Ремонт ручного тормоза	от 814 ₽
Ремонт суппорта	от 724 ₽
Ремонт тормозных цилиндров	от 724 ₽

Замена впускного коллектора глушителя	от 993 ₽
Замена выпускного коллектора автомобиля	от 1530 ₽
Замена катализатора	от 2156 ₽
Установка пламегасителей	от 2156 ₽
Замена приемной трубы глушителя	от 2156 ₽
Замена прокладки впускного коллектора	от 2156 ₽
Замена прокладки выпускного коллектора	от 2156 ₽
Замена прокладки приемной трубы	от 2156 ₽
Замена резонатора глушителя	от 2156 ₽
Установка насадок на глушитель	от 2156 ₽
Ремонт катализатора	от 2156 ₽
Ремонт кронштейна глушителя	от 366 ₽
Ремонт резонатора	от 2156 ₽
Сварка выпускных коллекторов	от 635 ₽
Сварка глушителя	от 635 ₽
Удаление катализатора	от 2424 ₽
Замена гофры	от 545 ₽
Замена глушителя	от 993 ₽
Ремонт глушителя	от 277 ₽

Ремонт дросселя	от 769 ₽
Ремонт топливной трубки	от 411 ₽
Замена регулятора давления	от 411 ₽
Ремонт регулятора давления	от 411 ₽
Замена клапана вентиляции	от 277 ₽
Замена крышки топливного бака	Бесплатно
Замена тнвд	от 1351 ₽
Ремонт бензонасоса	от 1351 ₽
Замена бензонасоса	от 1351 ₽
Ремонт топливного бака	от 2424 ₽
Замена топливного бака	от 2424 ₽

Ремонт гур	от 993 ₽
Замена насоса гидроусилителя руля	от 903 ₽
Ремонт рулевого кардана	от 903 ₽
Ремонт рулевого карданчика	от 903 ₽
Замена пыльника шруса	от 456 ₽
Замена пыльника рулевой рейки	от 456 ₽
Замена ремня гур	от 259 ₽
Замена рулевого наконечника	от 420 ₽
Ремонт рулевых наконечников	от 420 ₽
Замена рулевого редуктора	от 903 ₽
Ремонт рулевого редуктора	от 903 ₽
Ремонт рулевой колонки	от 993 ₽
Поменять рулевую рейку	от 2603 ₽
Замена рулевой тяги	от 402 ₽
Ремонт рулевой тяги	от 402 ₽
Замена сальника рулевой рейки	от 331 ₽
Ремонт гидравлики рулевой рейки	от 3051 ₽
Замена шруса	от 724 ₽
Ремонт рулевой рейки	от 2514 ₽
Ремонт электроусилителя руля	от 2782 ₽

Реставрация шаровой опоры	от 993 ₽
Замена стойки амортизатора	от 1172 ₽
Замена верхнего рычага подвески	от 823 ₽
Замена втулок стабилизатора	от 411 ₽
Замена заднего амортизатора	от 823 ₽
Замена нижнего рычага подвески	от 858 ₽
Замена опорных подшипников	от 411 ₽
Замена опоры амортизатора	от 1261 ₽
Замена переднего амортизатора	от 1261 ₽
Замена переднего рычага подвески	от 814 ₽
Замена передних сайлентблоков	от 366 ₽
Замена передних стоек	от 304 ₽
Замена поворотного кулака	от 903 ₽
Замена подшипника задней ступицы	от 993 ₽
Замена подшипника передней ступицы	от 993 ₽
Замена ступичного подшипника	от 993 ₽
Замена пружин подвески	от 724 ₽
Замена рычагов подвески	от 635 ₽
Замена сайлентблоков	от 366 ₽
Замена сайлентблоков задней балки	от 2066 ₽
Замена сайлентблоков рычагов	от 366 ₽
Замена стабилизатора	от 304 ₽
Замена стойки амортизатора	от 2066 ₽
Замена стойки стабилизатора	от 322 ₽
Замена ступицы	от 993 ₽
Ремонт пневмоподвески	от 545 ₽
Ремонт пневмостоек	от 6003 ₽
Сход развал	от 814 ₽
Сход развал 3d	от 903 ₽
Установка пневмы	от 3408 ₽

Замена датчика коленвала	от 250 ₽
Замена датчика распредвала	от 250 ₽
Замена датчика скорости	от 304 ₽
Замена катушки зажигания	от 223 ₽
Замена ламп габаритных огней	от 187 ₽
Замена лампы ближнего света	от 187 ₽
Замена механизма стеклоочистителя	от 724 ₽
Замена моторчика омывателя лобового стекла	от 411 ₽
Замена высоковольтных проводов	от 223 ₽
Ремонт стартера	от 411 ₽
Замена блока управления	от 501 ₽
Ремонт электронных блоков управления	от 501 ₽
Регулировака света фар	от 277 ₽
Замена блока предохранителей	от 823 ₽
Зарядка акб	от 205 ₽
Замена кислородного датчика	от 250 ₽
Замена датчика положения дроссельной заслонки	от 259 ₽
Замена замка зажигания	от 993 ₽
Замена проводки в автомобиле	от 6361 ₽
Замена ремня генератора	от 205 ₽
Замена стартера	от 993 ₽
Замена генератора	от 1172 ₽
Ремонт генератора	от 411 ₽
Регулировка фар	от 277 ₽
Замена фар автомобилей	от 501 ₽

Диагностика автокондиционера	Бесплатно
Компьютерная диагностика вариатора	от 903 ₽
Диагностика выхлопной системы	от 366 ₽
Проверка генератора	от 393 ₽
Проверка грм	от 545 ₽
Диагностика мотора	от 814 ₽
Компьютерная диагностика дизельного двигателя	от 814 ₽
Диагностика климат контроля автомобиля	Бесплатно
Диганостика мкпп	от 545 ₽
Проверка пневмоподвески	от 635 ₽
Диагностика подвески ходовки	от 456 ₽
Диганостика рулевого управления	от 993 ₽
Диагностика системы охлаждения автомобиля	Бесплатно
Диагностика стартера	от 393 ₽
Диагностика сцепления автомобиля	от 545 ₽
Диагностика топливной системы автомобиля	от 993 ₽
Диагностика тормозной системы	от 993 ₽
Диагностика турбины	от 993 ₽
Диагностика эбу автомобиля	от 769 ₽
Проверка электрооборудования	от 1351 ₽
Диагностика датчика абс	от 545 ₽
Диганостика dsg	от 545 ₽
Диганостика комплексная	от 1351 ₽
Диагностика автоматической коробки передач	от 993 ₽
Диагностика лямбда зонда	от 769 ₽

Антикоррозийная обработка автомобиля	от 1082 ₽
Замена воздушного фильтра	от 259 ₽
Замена масляного фильтра	от 1440 ₽
Замена водяного насоса	от 1530 ₽
Замена приводного ремня	от 366 ₽
Замена прокладки картера	от 903 ₽
Замена ролика натяжителя приводного ремня	от 456 ₽
Удаление сажевого фильтра	от 724 ₽
Замена топливного фильтра	от 259 ₽
Предпродажная подготовка автомобиля	от 993 ₽
Промывка двигателя	от 501 ₽
Установка защиты картера	от 259 ₽
Ремонт маслонасоса	от 259 ₽

Мастера автосервиса придерживаются определенной последовательности в проведении работ.

мойка;
осмотр специалистами;
диагностика.

Проверка работоспособности двигателя, КПП, блока рулевого управления, трансмиссии осуществляется с применением современного компьютеризированного оборудования, диагностических стендов. Их использование — первый шаг к грамотно выполненному ремонту Шкода Йети.

Срок устранения неисправностей, за счет наличия запчастей в техцентре «DDmotors», сведен к минимуму. Такие манипуляции, как замена ремня ГРМ, масла, могут быть выполнены в течение 1,5-2 часов.

Сотрудники сервиса «DDmotors» заметили, что значительная доля дефектов возникает у иномарок, которыми управляют владельцы с агрессивной манерой вождения.

Среди популярных поломок:

проблемы с подвеской;
стук, скрежет при переключении передач;
рывки авто в момент смены скоростного режима;
перебои в работе двигателя.

В техцентре созданы оптимальные условия для обнаружения и устранения выявленных дефектов. Во время ремонта Шкода Йети механики придерживаются дилерских рекомендаций.

Ремонт Skoda Yeti в сервисе, диагностика и обслуживание на выгодных условиях доступны каждому собственнику иномарки с пробегом.

Среди популярных услуг:

замена технических и смазывающих жидкостей, фильтров;
сход-развал;
чистка, заправка автокондиционера.

Обслуживание Skoda Yeti в автосервисе «DDmotors» в СПб осуществляется по предварительной записи. Чтобы согласовать визит к автомеханику, оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону.

Ремонт задних суппортов шкода йети

Skoda Octavia ReDDed › Logbook › Переборка задних суппортов или почему у вас не работает ручник

Как перебрать задние суппорта прекрасно расписано здесь: часть 1, часть 2. За некоторыми исключениями.

Что купил именно я, почитав БЖ бывалых.
ATE 03990205112 Смазка для цилиндров . Используется во внутренностях суппорта, там где происходит контакт с тормозной жидкостью. Продается минимально тюбиками по 180 грамм, еще и внукам останется. 500 рублей.
TRW PFG110 Смазка для направляющих суппорта. 180 рублей
FRENKIT 241001 Ремкомплект одного суппорта. Из него берем только маленькие кольца, наружный сальник толкателя и пыльники направляющих. 460 рублей за пару.
TRW SJ1236 На оба колеса. Ремкомплект включающий в себя только сальник цилиндра и его манжету. Выглядят они понадежней, чем frenkit. 150 рублей.

Для извлечения механизма толкателя нужен съемник внутренних стопорных колец с длинными загнутыми концами (50-60 мм), точно не знаю. Я такого не нашел.

Если у вас есть универсальный съемник. У меня был именно STAYER, далеко не самый лучший инструмент, но этот вполне стоит своих денег, не первый год работает.

Берем самые длинные губки, и делаем с ними примерно следующее. Губки я немного обточил крючком во внутрь, чтобы не соскакивали. Снял и поставил кольца в принципе без проблем, всяко лучше чем отвертками ковырять.

Чтобы тормозная жидкость не уходила из системы, шланг пережал струбциной. Но при этом все равно понадобилось больше 500 грамм.
Видно что диск перегрет, но это не из-за ручника, а из-за закисших колодок, которые не ходили свободно по направляющим.

А теперь что, зачем и почему.

Решил перебрать суппорта задние, т.к. ручник держит плохо и постоянно закисал флажок ручного тормоза на суппорте и не отводил колодки. Плохо держит, я считаю, это если машина трогается на ручнике. Хотя на довольно крутых уклонах стоит на месте, если дёрнуть посильнее. Но техосмотр не пройдешь без замечаний, проверено.

Все разобрал, почистил, смазал, поменял сальники, собрал.
Флажок теперь спокойно двигается от руки и возвращается в исходное положение. Все тормозит, не скрипит, не закусывает.

А, ручник, сука, держит точно так же, как будто и не трогал. НО, если выжать педаль тормоза в пол и после этого дёрнуть, то держит намертво, вплоть до блокировки колес, можно передком шлифовать, а задница будет на месте стоять.

Итак, озадачившись проблемой, решил разобраться почему все так произошло.

Как видно, в механизме толкателя есть подшипники, они располагаются в канавках, у канавок есть некий уклон. При повороте флажка на шлицах с левой стороны, шарики начинают двигаться в канавках, поднимаются, разжимают механизм, преодолевая усилие пружины, толкают винтовой шток вместе с цилиндром, цилиндр толкает колодку и происходит сжатие суппорта.

Теперь мои предположения почему ручник не работает, даже после переборки:
канавки подшипников изнашиваются (либо сами шарики, что врядли), подшипники садятся глубже чем должны, из-за этого уменьшается длина хода винта и цилиндра соответственно.

Поэтому, при выжатой педали тормозной цилиндр уже находится в крайнем положении, следовательно винту нужно гораздо меньшее расстояние, чтобы его сдвинуть.
Собственно, какие варианты:
— разобрать механизм толкателя и либо восстановить канавки (сваркой например), либо поменять шарики на больший диаметр и расточить фрезой канавки по ширине. Но это дрочь, никто не будет этим заниматься, ломая тормозящий суппорт ради работающего ручника)
— новые суппорта, 6к за пару TRW.

Короче, суппорта рабочие, будем ездить так, а ручник, при надобности, заменяется включенной передачей.

Спустя 3 дня
Техосмотр прошел без замечаний, занятно.

Спустя 4 месяца
Все работает. 2 щелчка достаточно. Если выжать тормоз, и дёрнуть ручник, то держит намертво.

VAG × MOTORS › Blog › Замена задних колодок и дисков Skoda Yeti

Что там сложного-то, поменять задние колодки Skoda Yeti? Открываем пошаговую инструкцию с иллюстрациями, вооружаемся нехитрым инструментом… И на выходе получаем условно рабочие тормоза. Таких случаев у нас достаточно много. Нет, мы не призываем всех менять колодки только в сервисе, но даже в элементарных на первый взгляд операциях есть свои нюансы, о которых люди забывают или не придают им значения, мол, мелочь, что с неё взять. Но мы не зря называем продукцию концерна VAG нюансо-мобилями, так как весь фрактал цимус тут именно в деталях и тонкостях. Ремонт Skoda Yeti, каким бы он не казался простым и беспроблемным, становится таковым только при наличии достаточного опыта, хорошего инструмента и подробной документации. Ну и доля везения никогда лишней не будет.

— Автомобиль: Skoda Yeti
— Год выпуска: 2012
— Модельный год: 2012
— Двигатель: CBZB (1.2 л., 1197 куб. см., 101 л.с)
— Особенности ДВС: 4 цилиндра, бензин, цепь ГРМ, турбина, непосредственный впрыск TSI
— Коробка передач: NQK (0AM)
— Преселективная КПП-робот DSG: Да, 7 ступеней, сдвоенное сухое сцепление
— Пробег: 66 000 километров

— поменять задние тормозные диски
— поменять задние тормозные колодки.

Автомобиль у нас впервые, поэтому, как давно заведено, проводится полная диагностика Skoda Yeti. Проверяется ходовая часть (подвеска), подключается диагностическое оборудование, проводится чтение и расшифровка ошибок электронных блоков управления, оценивается состояние технических жидкостей. Все результаты тщательно протоколируются и фиксируются в нашей базе данных. Теперь мы знаем, что за Skoda Yeti перед нами, и можем приступить к тому, для чего автомобиль, собственно, и приехал, то есть, заменить задние колодки Skoda Yeti.

Загоняем автомобиль в цех, вывешиваем на подъёмнике, откручиваем задние колёса и приступаем к работе. Первым делом проверяем уровень тормозной жидкости в бачке: если он на максимуме, немного отбираем жидкости, чтобы при вдавливании цилиндра заднего суппорта с обеих сторон жидкость из бачка не полилась в подкапотное пространство.

Откручиваем суппорта. Всего два слова и по два болта на каждый суппорт, а по факту на такую простую операцию можно потратить и полчаса. Почему – расскажем чуть позже

Откручиваем скобу суппорта, откручиваем фиксирующий болт заднего тормозного диска и снимаем сам диск. Вооружаемся раскислителем, покрываем им поверхность ступицы, выжидаем время реакции и при помощи металлической щётки снимаем – малейший сор между диском и ступицей приводит к биению не только на скорости, но и при торможении. А потом бывает очень сложно догадаться, что не так.

Покрываем ступицу защитным составом, медная смазка тоже подойдёт. Устанавливаем новый диск (OEM 1K0615601AB) и фиксируем его новым болтом (OEM N10648301). Если болты не идут в комплекте с дисками (изредка бывает), лучше установить новые (крайне желательно).

Вычищаем скобу суппорта, особенно тщательно — в месте скольжения колодок, и прикручиваем обратно исключительно новыми болтами (OEM N91168901) – ELSA беспощадна. VAG очень любит принцип: если болт откручивается, он с большой долей вероятности меняется на новый, а уж если болт с «доворотом», то ему прямая дорога в утиль. Доворот указывается в градусах к основному моменту затяжки, в нашем случае протягиваем 90 Н×м и сверху 90 градусов.

Берём новые задние колодки Skoda Yeti (OEM 1K0698451J) и вставляем их в скобу, после чего надеваем суппорт и притягиваем его к скобе новыми самоконтрящимися болтами (WHT003250). Они, между прочим, идут далеко не в каждом комплекте, будьте бдительны. Мы выбрали колодки от Brembo (P85020), так как они отлично зарекомендовали себя именно на Skoda Yeti.

Почему эти болты обязательно должны быть новыми? Кроме ELSA есть ещё здравый смысл:

1. Сам болт из мягкого металла и очень легко тянется, закрутить его повторно — добровольно подвергаться опасности при каждом торможении, ибо дважды вытянутый металл легко лопается в месте напряжения, 35 Н×м это не шутки;
2. Шляпка у болта настолько мягкая и маленькая по высоте, что не выдерживает первое откручивание, поэтому повторное использование — это бомба замедленного действия. Нам пришлось вооружаться болгаркой и в очень ограниченном пространстве аккуратно спиливать шляпки за каким-то горе-мастером;
замена болтов предотвращает замену скобы суппорта, как минимум – её восстановление резьбовыми вставками Helicoil: вытянутый болт уже не может зайти по резьбе и при повторном закручивании изнашивает посадочное место в скобе, а это уже не копеечные затраты.

Собираем всё вместе и перед спуском автомобиля обязательно прокачиваем тормозную педаль, чтобы цилиндры максимально плотно поджали новые задние колодки Skoda Yeti к дискам, после чего доливаем тормозную жидкость в бачок до максимума. Вот теперь можно накидывать колёса и выдавать автомобиль.

Предыдущая статья о замене передних колодок вызвала на форуме волну обсуждения что в тормозных механизмах требуется смазывать. Если внимательно читать ELSA, указан только вкусный и питательный технический спирт для очистки элементов тормозных механизмов и ничего сверх того. В идеале каждый раз смазываются направляющие суппортов, хотя регламент гласит, что это нужно делать исключительно при повреждении пыльников с их заменой. Сами пыльники (направляющих и тормозного цилиндра) ничем не смазываются, дополнительно можно обработать место контакта колодок с элементами механизма: в месте контакта со скобой, пластинами или поверхностью цилиндра.

Чем и как смазывать, зависит не только от опыта мастера, но и от типа тормозного механизма, здесь нет универсальных решений, да и сам VAG периодически обновляет артикулы ГСМ. Есть простые правила:

— использовать только правильный тип смазки;
— не смазывать внешние резиновые уплотнители;
— помнить, что избыток смазки не лучше её недостатка.

Техническое обслуживание Skoda Yeti может гарантировать максимальное продление удовольствие от вождения автомобиля и существенное снижение затрат на внеплановые ремонты, но только в случае, если ТО Skoda Yeti проведено грамотно и в полном объёме. Работа мастера ничем не отличается от работы врача. Самое главное — не навредить.

Задние колодки Skoda Yeti были побеждены за 2 часа 37 минут (с учётом того, что пришлось знатно поработать болгаркой, спиливая вовремя не заменённые болты) и обошлась в 7 200 рублей, с учётом новых дисков, колодок и работы. Подозрительно дёшево, спросите вы? Да, цена вышла настолько привлекательной благодаря тому, что вышла эта статья. Владелец Skoda Yeti вовремя подсуетился, попал под наше предложение, в результате чего получилось уложиться в данную сумму.

Замена задних тормозных дисков и колодок на Skoda Yeti

Mark Icons

Первое, что Вам нужно будет определить, так это то, какие тормозные механизмы у Вас установлены.

Машина поднята и можно поочерёдно откручивать колёсные болты (порядок роли не играет).

Читайте также: