Приключилась такая беда в прошлом году. По недосмотру вовремя не поменял задние колодки (хотя визуально было все норм), за что был наказан ремонтом суппорта и заменой тормозных дисков (матерился потом на себя). В общем колодки уперлись ушами в прижимную пластину и стали стираться наискось. Тут как назло на дальняк ехать пришлось, почти 1000 км. По приезду насторожил странный скрежет из заднего левого колеса и чернота осевшая на диск. В итоге диск нижней частью колодки стерло напрочь до вентиляционных отверстий, про колодки я молчу. Жаль фоток не сделал, но диск еще валяется, сфоткаю. Поршня в суппорте перекосило и поцарапало, тормозуха стала вытекать. Когда колодки сильно изношены даже при не большом перекосе поршень внутренней кромкой упирается в прорезь где резинка стоит и никак утапливаться не хочет. В добавок при разборке выяснилось что они алюминиевые с тефлоновым покрытием, поэтому ни в коем случае стучать или давить чтобы утопить их не рекомендую! Собственно все что описано выше я благополучно и сделал на обоих сторонах сзади. Плюнул, бросил все в дальный угол, поматерился и пошел бухать с горя)) Немного успокоившись приступил к поиску запоротых запчастей и столкнулся с проблемкой. В каталоге на машину стоят совсем другие суппорта с одним поршнем, а у меня двухпоршневые с диаметром 42 мм. после долгих поисков в просторах родимого инета были найдены подходящие поршня с переднего 4хпоршневого суппорта хз знает какой марки автомобиля (вот такие:ERT 150802-C) резинки вот эти:FRENKIT 238029
, которые были куплены и благополучно установлены с новыми пыльниками, смазкой и колодками, заодно и шланги поменял. Позже были найдены другие ремкомплекты (D42521C AUTOFREN-ремка с поршнями, 242024 FRENKIT-пыльники, P422904 FRENKIT -поршни отдельно), но их не преобретал. Но есть одно НО, поршня просто стальные, без тефлона. Закралась мысль поставить родные, думаю они намного надежней стальных.
Итак купил недавно два задних суппорта за не дорого. Два из четырех поршня тоже повреждены какимито муд***ми, хорошо с моих суппортов два целых остались.
Отмою, соберу, покрашу и поставлю. Как будут готовы выложу фото. Может кому пригодится сей трактат)))
Тормозной суппорт
2. Отсоедините тормозной шланг 51 от тормозной трубки 5 и затем от суппорта 31.
2. Вставьте металлический сегмент 040 толщиной 28 мм в суппорт, затем осторожно выпрессуйте поршни 47. 3. Снимите поршни с помощью плоскогубцев 020. 4. Проверьте поршни 47 и отверстие в суппорте на отсутствие повреждений и замените их, если необходимо. 5. Снимите уплотнение 50 поршня из паза в отверстии цилиндра. 6. Сборка проводится в обратном порядке Размеры тормозного суппорта переднего колеса приведены в Спецификациях.
Порядок выполнения
1. Снимите заднее колесо.
2. Отсоедините тормозной шланг 51 от тормозной трубки 5 и затем от суппорта 31.
3. Отсоедините разъем проводки 810/4x1 от датчика износа правой тормозной накладки S10/4. 4. Отверните разъем проводки 510/4x1. 5. Отверните тормозной суппорт 31 от опоры колеса.
Порядок выполнения
Установка проводится в порядке, обратном снятию.
Тормоза от w220 s500 в w201
Mercedes-Benz w220 передний тормозной диск и биение руля
Mercedes-Benz W211 SBC прокачка тормозной системы . ABS .BAS. ESP .ASR
Делаем бюджетные AMG тормоза Mercedes
Переборка суппортов
Снимаем суппорт. Задний суппорт разбираем на половины, следим за тем, чтобы не потерялись уплотнительные кольца. Готовим новый ремкомплект для замены (фото 1). Снимаем уплотнительные манжеты, пыльники, и тщательно промываем все каналы и посадочные места (фото 2). Ставим на место уплотнительную манжету.
1. Ремкомплект для замены
2. Чистим посадочные места
Смазываем боковины поршня смазкой, одеваем пыльник (фото 3). Вставляем поршень до конца в суппорт с помощью шаблона (фото 4).
3. Смазываем боковины
4. Одеваем поршень
При помощи плоской шайбы аналогичного размера напрессовываем пыльник (фото 5). Затем все собираем, вставляя уплотнительные кольца. В переднем суппорту дальнее углубление для манжеты, а ближнее предназначено для пыльника (фото 6).
5. Запрессовываем пыльник
6. Пазы для поршня и манжеты
Одеваем манжету, затем пыльник, разглаживаем его по ложбинке (фото 7). Перед установкой поршня смазываем цилиндр. Раздвигаем эластичный поршень (фото 8).
7. Одеваем пыльник
8. Раздвигаем пыльник
Вставляем поршень внутрь пыльника (фото 9). При помощи специального приспособления правильно центруем поршень и проталкиваем его внутрь (фото 10).
Ремонт тормозного суппорта BREMBO
Ремонт тормозного суппорта BREMBO ⇐ Т1 207-410D. Тормозная система
Ну вот, решился я на ремонт переднего суппорта с почтавика=)). Суппорт снимается достаточно просто (фото нет), необходимо открутить два болта, откинуть тормозную трубку, ну и снять разьем датчика износа колодок.
Ну и первый вопрос- как достать сами поршня.
Суппорт снят Что бы располовинить суппорт нужно открутить 4 болта под внутренний шестигранник порванный пыльник
Наверное придется мне его собрать и попробовать дунуть в него из компрессора=))
Еще, подсуетили мне в магазе ремкомплект на суппорт Seinsa D4216 (цена около 13-14уе) так он на мой брембо не подходит. Внутренний диаметр пыльника переднего, вродь нормальный, а вот наружный . на милиметров 5 больше. Позвонил, поспрашал по конторам . предлагают тока оригинал за 30-40уе на один суппорт. Может кто знает какой ремкоплект туда встанет, кроме оригинала.
Ну, вообщем, достал я поршеньки из суппортов. Компрессор я не нашел, что бы их выдавить воздухом. Пришлось использовать подручные инструменты- газовый ключ и какие-то специфические самозажимные плоскогубцы=)).
Поверхность поршней не ржавая, зеркальная. НО местами имеется помутнее и не глубокие царапинки. Что сниму лучше сейчас сделать. Думаю, может просто попробывать полирнуть пастой ГОИ.
Вот суппорта после чистки были покрашены. Красил термостойкой краской для суппортов в три слоя. Цилиндры и посадочные места под все резинки, тоже чистились. Поршеньки были в нормальном состоянии (на мой взгляд). Чистил сразу наждачкой Р1200, потом Р2000 ну и на последок шлифанул пастои ГОИ. При установке поршеньков использовал специальную смазку для тормозных суппортов Ate 03.9902-0501.2 Ремкомплект суппорта Frenkit. Номерок не подскажу, т.к хитроопые продавцы его содрали=(( Комплектность ремкомплекта. Поршенек смазываем смазкой и натягиваем пыльник или манжету (хз как правильно). Одеваем с задней стороны и тянем до самого передка, пока не сядет в посадочное углубление. Вот резинка села на свое место. Проверяем, что резинка села нормально и нигде не загнулась. Момент вставки уплотнительного кольца в цилиндр пропустил. Но там нет ничего сложного. Посадочное промазываем смазкой, вставляем резинку аккуратно . ну и дальше вставляем поршенек. Углубляем поршень в цилиндр на половину (можно и больше) и натягиваем пыльник на суппорт. После того как пыльник надели, заталкиваем поршенек до конца. Вот, сидят на месте=) Скручиваем две половинки суппорта. Не забываем вложить новую маленькую такую резиночку между двух частей суппорта. Вкручиваем новые штуцера прокачки тормозов (их я тоже смазал смазкой ATE). При разборе суппорта, один штуцер заломался, пришлось высвердливать и резьбу прогонять метчиком. Когда располавинивал суппорт, то на каждом суппорте, по одному болту были сорваны грани (там внутренний шестигранник), пришлось наваривать шайбу и выкручивать.
За полтора года на Ное правый передний тормозной суппорт подклинивает у меня уже три раза. Два раза я ездил в сервис, там суппорт перебирали с ремкомплектом, проблема исчезала. На третий раз гроссмейстер задумался - а почему клинит только правый? Левый суппорт что - умнее? Не поехал в сервис, разобрал сам.
Клинит верхняя направляющая. Справа она была в вязкой грязи, с трудом стер с помощью.
да вот пружинок на колодках как раз и нету. до меня какие то умники их повыкидывали. где их взять?
передняя стойка Mercedes W220
В данной статье мы расскажем о диагностике, ремонте и разборке передней стойки Mercedes W220. Если машина падает передом на землю - то скорее всего в ней прохудился пневмобаллон передней стойки. Продиагностировать стойку проще всего на машине.
диагностика
У стойки может быть три причины спускания. Первая причина - усадка сайлентблока, вторая - окисление нижней юбки а третья - выход из строя пневмобаллона. Первую причину стоит диагностировать в первую очередь, поскольку её легче всего устранить. Для этого необходимо залить воды в то место, где воздушный шланг вкручивается в стойку. Это нужно делать когда стойка накачана. Если сверху пузырит, то можно уплотнить сайлентблок самостоятельно. Способ устранения данной неполадки будет описан далее. Второй причиной спускания может быть нижняя юбка. Это алюминиевая юбка которая прилегает к резиновому конусу. Она находится ниже пластикового гофрика. Для её диагностики нужно погладить её мокрой рукой чтобы услышать шипение. Эта юбка может вообще отойти от конуса когда стойка спущена, поскольку её прижимает к конусу само давление воздуха. Если юбка отошла от конуса, накачать стойку невозможно. Чтобы накачать стойку, необходимо в первую очередь прижать юбку к конусу, а только потом накачивать стойку. Стойку лучше всего накачивать не автомобильным компрессором, а строительным компрессором, вставив обдувочный пистолет в нагнетательный клапан стойки. Не нужно применять никаких переходников - обдувочный пистолет можно просто прижать к нагнетательному клапану. Третьей причиной спускания может быть выход из строя пневмобаллона. Это обычно приводит к тому, что машина вообще не поднимается при прижатой нижней юбке. Однако возможны случаи, когда стойка спускает очень слабо и её удаётся накачать. Тогда о выходе пневмобаллона из строя будет свидетельствовать шипение из-под алюминиевого кожуха, на который одет пластиковый гофр своей верхней частью посредством хомута. Шипение лучше всего слышно, естли снять хомут и приопустить пластиковый гофр.
ремонт стойки
Спускание сверху из-под крышки лучше всего устранить самостоятельно. Для этого не обязательно снимать стойку с машины. Ваша задача будет подложить под крышку резиновую прокладку. Действия следующие. Выкрутите нагнетательный шланг из стойки. Если верхняя крышка залита герметиком, то герметик нужно высверлить и выбить стамеской. Далее нужно вывернуть нагнетательный клапан. Он выкручивается против часовой стрелки при помощи трубного ключа. Далее нужно извлечь стопорное кольцо, которое держит крышку. Для этого нужно надавить на крышку так как показано на рисунке. Естли стойка находится на машине то машина должна быть поддомкрачена!
Отвёрткой можно выковырять стопорное кольцо. Далее можно магнитом извлечь крышку. Под крышкой Вы увидите сайлентблок. Необходимо вырезать резиновую шайбу из резины толщиной 1,5 - 2,0мм. Эту шайбу нужно положить сверху на сайлентблок и обратно установить крышку. Сайлентблок больше спускать не будет! Кроме сайлентблока на стойке может спускать нижняя юбка. В этом случае её нужно приподнять, зачистить металлической щёткой, смазать монтажным воском изатем установить обратно. Приподнять юбку можно только если стойка полностью спущена, поскольку воздух своим давлением прижимает её к резиновому конусу. В случае если спускает пневмобаллон, самостоятельный ремонт невозможен. В данном случае следует обратиться к специалистам, которые занимаются реставрацией пневмоподушек и пневмостоек (pnevmasha.by). Резиновый пневморукав полностью заменят и обожмут новыми обжимными кольцами.
разборка стойки
Теперь расскажем как можно самостоятельно разобрать стойку. Первым делом нужно добраться до сайлентблока. Как это сделать - написано выше. Далее нужно вынуть пластиковую пробку с центральной части сайлентблока. Для этого в её середине следует просверлить отверстие диаметром 2 мм, а затем вкрутить туда саморез. Потянув плоскогубцами за саморез можно вынуть пробку. Под пробкой находиться шток амортизатора с навёрнутой на него гайкой. Эту гайку необходимо выкрутить при помощи пневмопистолета. Ключом её крутить бесполезно т.к. она будет крутиться вместе со штоком амортизатора. После того, как гайка вывернута можно полностью вынуть амортизатор. Стойка разобрана.
замена пыльника
Для того, чтобы поменять пыльник, необходимо сперва снять пневмобаллон со стойки. Как это сделать написано выше. Старый пыльник можно просто срезать, но лучше в качестве тренировки попытаться перетянуть его через алюминиевую юбку. Пыльни сделан из специального пластика, который может растягиваться как резина, если его растягивать медленно. В то же время этот пластик рвётся, если его быстро растягивать. Чтобы перетянуть пыльник через юбку, очень удобно воспользоваться двумя отвёртками. Упирая концы отвёрток в юбку, медленно растягиваем пыльник. Далее, пока он растянут быстро перетягиваем его через юбку насколько это возможно. Потом повторяем проделанное ещё несколько раз, пока пыльник не станет на своё место.
Установка комплекта пневмоподвески Arnott на Mercedes S-класса W220 2003-2006
Перед проведением работ необходимо отсоединить аккумуляторную батарею транспортного средства для предотвращения коротких замыканий электрических компонентов. Инструкцию по отключению аккумуляторной батареи можно получить у производителя автомобиля.
Условия выполнения работ
Температура хранения от 5°F (-15°C) до 122°F (50°C);
Остерегайтесь повреждений пневматических линий и кабелей;
Операции по монтажу и демонтажу обязательно должны проводиться квалифицированным персоналом;
Используйте программное обеспечения производителя автомобиля для его диагностики.
ВНИМАНИЕ: Возможно повреждение транспортного средства и пневматической подвески в случае проведения работ в неправильной последовательности либо при использовании методов, не соответствующих данному документу.
Найдите в руководстве по эксплуатации и ремонту автомобиля или узнайте у дилера размещение точек упора для домкрата и ознакомьтесь с инструкциями по безопасности и техническому обслуживанию автомобиля. Категорически запрещается проводить работы под транспортным средством, если оно не зафиксировано с достаточной степенью надежности. Нарушение данного правила приводит к получению серьезных травм и возникновению смертельных случаев.
Демонтаж пневматической стойки
Установите рулевое колесо в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля.
Поднимите транспортное средство.
Снимите переднее колесо.
4. Отключите разъем управляющего кабеля амортизатора, расположенный в колесной арке.
5. Ослабьте и выкрутите два (2) болта, удерживающих нижнюю часть пневматической стойки в нижнем кронштейне.
6. Откройте крышку амортизатора и отключите пневматическую линию от пневматического амортизатора.
7. Выкрутите три (3) гайки, фиксирующие верхнюю часть амортизатора.
8. Отсоедините шарнирное соединение верхнего рычага от привода и демонтируйте пневматический амортизатор.
Демонтаж завершен.
Установка переднего амортизатора
При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.
Монтаж осуществляется в обратном порядке.
Демонтаж заднего пневматического амортизатора
Снимите заднее колесо.
2. Снимите боковой кожух в задней панели, открывающий доступ к верхней части пневматического амортизатора. (расположен в районе заднего стекла автомобиля).
3. Отсоедините пневматическую линию и выкрутите три (3) крепежные гайки в верхней части пневматического амортизатора.
4. Снимите резиновый чехол и отключите электрический разъем от электромагнитного клапана амортизатора.
5. Снимите фиксатор суппорта.
6. Ослабьте два (2) болта на задней части суппорта.
7. Отключите разъем датчика и снимите кронштейн датчика.
8. Надежно зафиксируйте суппорт.
9. Отсоедините внешний рычаг.
10. Отсоедините стабилизатор.
11. Выкрутите болт и гайку, соединяющие рычаг и амортизатор.
12. Слегка ослабьте гайку на нижнем рычаге. Это немного освободит нижний рычаг.
13. Снимите амортизатор.
Демонтаж завершен.
Установка заднего амортизатора
При монтаже затяните все болты и гайки в соответствии со спецификациями производителя.
Монтаж осуществляется в обратном порядке.
Монтаж шунтирующего электронного модуля
1. Найдите управляющий модуль N51 с надписью «Temic». Он размещен в левой части блока предохранителей.
4. Подключите «массу» электронного шунтирующего модуля к ближайшей «массе» автомобиля.
ЦЕНЫ НА РЕМОНТ СУППОРТОВ МЕРСЕДЕС
На Mercedes-Benz используются разные тормозные системы. Модели последних годов выпуска оснащаются, как правило, двухконтурными конструкциями. Обслуживание и ремонт тормозного суппорта Мерседес-Бенц (передний/задний) вызваны загрязнением, заклином элемента. Во избежание дорогостоящей замены — цена оригинального прижимного механизма в сборе составляет порядка 500 евро, его снимают, разбирают и очищают по сравнительно низкой стоимости (всего 2-3 тысячи рублей).
ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ СУППОРТОВ
Устроен механизм на Мерседесах довольно просто. Он состоит из нескольких деталей:
корпуса;
поршня или цилиндрика;
направляющих болтов;
резинового пыльника.
Последний защищает механизм от попадания грязи и влаги, но и сам со временем, из-за постоянных нагрузок — начинает изнашиваться и разрушаться. Внутрь попадают вода, масло, сор. Это неизбежно приводит к коррозийным процессам, заклиниванию цилиндрика, направляющих и другим проблемам, требующим ремонта заднего или переднего суппорта.
ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Неполадки с прижимным механизмом колодки дискового тормоза сопровождаются такими симптомами:
увеличивается усилие на педаль для остановки машины;
автомобиль при движении уводит в сторону;
тормозная педаль становится чересчур мягкой, проваливается;
наблюдается утечка жидкости;
появляется визг при остановке транспортного средства.
Сложнее проводить ремонт заднего суппорта Мерседес, так как он обычно конструктивно связан с ручником (стояночным, ручным тормозом).
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО ЗАМЕНЕ И ПЕРЕБОРКЕ СУППОРТОВ
C218
3500
ЗАМЕНА РЕМКОМПЛЕКТА СУППОРТОВ НА МЕРСЕДЕС В ОЧАКОВО
В автосервисе Westmaster вы найдёте лучшие цены по восстановлению тормозного элемента Mercedes-Benz до идеального заводского состояния. Мы отремонтируем механизм оперативно и качественно. Наши мастера аккуратно проведут разборку и переборку прижимателя оригинальным ремкомплектом. Стоимость установки ниже, чем в официальных сервисах Москвы. Отдельное внимание уделяем смазке направляющих литиевыми составами. В нашем техцентре также можно заказать изготовление нового поршня из жаропрочной нержавейки, что актуально при сильном повреждении детали, нецелесообразности проведения ремонта суппорта Мерседес.
Ремкомплект заднего суппорта на Mercedes S-Class (W220)
Нашли ошибку совместимости запчасти с автомобилем? Сообщите о ней нашим специалистам.
Экспертам АвтоПро известны дополнительные комплектации:
Ремкомплект заднего тормозного суппорта тип тормозной системы: ATE; Полный комплект; Диаметр, мм: 42 : 242923
Диаметр, мм: 42, Тормозная система: ATE : D4568, 400656, 242022
Данная запчасть зависит от двигателя Mercedes S и его модификаций
S280 (220.063,220.163) M 112.922, S320 (220.065/165) M 112.944, S430 (220.070/170) M 113.941, S500 (220.075/175) M 113.960, S600 (220.878/178) M 137.970, S 320 cdi (220.025) [OM 613.960, OM 648.960], S400 CDI (220.028/128) OM 628.960, S350 (220.067/167) M 112.972, S430 4-matic (220.083,220.183) M 113.948, S500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.196, S63 AMG M 137.98, S600 (220.176) M 275.950, S350 4-matic (220.087,220.187) M 112.975, S 400 CDI S 400 CDI, S55 AMG Kompressor (220.074/174) M 113.991, S55 AMG (220.073, 220.173) M 113.986, S500 (220.084/184) M 113.966, S65 AMG (220.179) M 275.980: 242923, 246005, D4484, 400446
S280 (220.063,220.163) M 112.922, S320 (220.065/165) M 112.944, S430 (220.070/170) M 113.941, S500 (220.075/175) M 113.960, S 320 cdi (220.025) [OM 613.960, OM 648.960], S400 CDI (220.028/128) OM 628.960, S350 (220.067/167) M 112.972, S430 4-matic (220.083,220.183) M 113.948, S500 4-matic (220.084, 220.184) M 113.196, S350 4-matic (220.087,220.187) M 112.975, S 400 CDI S 400 CDI, S500 (220.084/184) M 113.966: D4568, 400656, 242022
Запчасть Ремкомплект суппорта тормозного заднего подходит для автомобилей:
Mercedes: S седан (W220) , SL-Class родстер (R230) , E седан (W211) , E универсал (S211) , CLS-Class купе (C219) , S седан (W221) , ML/GLE внедорожник (W164) , R внедорожник (W251) , GL-Class внедорожник (X164) , S купе (C216) , E седан (W212) , E универсал (S212) , CLS-Class купе (C218) , GLK-Class внедорожник (X204) , CLS-Class универсал (X218)
Volvo: V70 универсал , S80 седан (TS, TH, KV)
Купить ремкомплект суппорта тормозного заднего или ее аналог для Мерседес-бенц С-Класс
Чтобы купить ”запчасть Ремкомплект суппорта тормозного заднего на авто Mercedes S-Class (W220)” на портале автозапчастей Авто.про, Вам нужно выполнить следующие действия:
А кто чем направляющие передних суппортов смазывает?
Спасибо дрУги за мнения! Поскольку точка зрения у самого пока не сформировалась осмысленно и окончательно, вчера решил еще раз "посмотреть руками"- и все разобрал с левой стороны, снял все вплоть до диска, и провел полную чистку левой стороны, ключая аккуратный сбой керном окалины с поверхностей скольжения колодок по скобе. Кстати, нудно, но очень хорошо обеспечивает гладкость поверхностей скольжения (а уж если их смазать)))) При этом, сначала все почистив и смазав все кроме направляющих и пальцев, при сборке, вернул суппорт на место только с внешней колодкой. И попробовал тихонько подвигать его руками, наблюдая- будет ли что либо похожее на возвратное движение в прежнее положение, путем эластичной "отдачи" втулок на направляющих пальцах. Как то вот, ничего похожего не увидел. При этом, перелопатив кучу инфы, пока подхожу к мнению (только ИМХО) что все же есть некая путаница, образовавшаяся в силу этого несчастного напыления на втулках АТЕ, и неоднозначного трактования в мануалах у шведов и ххх, в виде перечеркнутого рисунка со смазкой. То ли не нужно, то ли нельзя. Как то мутно. Причем, как где то в сети написал один человек- нигде тольком не написано ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ смазывать. Мы же знаем, что некие официальные рекомендации иногда совсем неоднозначны до абсурда- пример в части "вечных", не сменяемых масел, ломовых пробегов на лонглайфах и прочих хитростей общества потребления. Чем раньше ты угандошишь свое авто, тем раньше придешь за новым.. ))) Но что то меня понесло. ))) В общем, пока приближаюсь к мнению (для себя), что безопасная (для резинотехнических изделий) и стойкая к замерзанию смазка именно внутри резинопластиковых направляющих, которые "ездят" по пальцам (штифтам), вроде как не только не повредит, но и облегчит перемещение по штифтам самого суппорта.. Ну или, если ничего специального нет под рукой, то чуть-чуть силикона внутрь резинок, без излишков- что бы просто скользило лучше.
вот ты настоящий автоПедант:) у таких хорошо авто покупать:)
p.s у меня мотодруг такой же, туда куда бы я не полез, он напряжет и меня и себя:) его мото по 500+ тыщ с первого покупателя уходили, сейчас он подмерз на кроссачах, а там пох, лишь бы ехало.
А во с компами се четко наоборот Видел кучу любителей раз в пол года, а то и в квартал полностью разбирать системник для чистки и замены термопасты.