Ремонт суппортов своими руками тойота

Обновлено: 04.07.2024

Ремонт суппорта своими руками - инструкция

На работоспособность тормозной системы влияет немало факторов. Из второстепенных можно отметить качество шин, развесовку, стиль вождения и настройки подвески, а среди главных фигурируют тип тормозов, давление в тормозной магистрали и т. д. Как всегда, со временем происходит износ компонентов, и это касается суппортов. В первую очередь наблюдается неравномерный износ колодок и диска, из-за чего поршни начинают давить только на одну сторону. И если вовремя не сделать ремонт суппорта своими руками или в автосервисе, его в самый ответственный момент может банально заклинить.

Назначение суппорта

Данный механизм тормозной системы должен обеспечить достаточное усилие, чтобы замедлить либо вовсе остановить машину. Оно передается к поршням, а те, в свою очередь, включают в работу тормозные колодки. Причем колодки должны двигаться строго параллельно относительно диска – только тогда они могут с необходимым усилием зажать диск, обеспечивая процесс замедления транспортного средства.

Однако, начиная ремонт тормозных суппортов своими руками, необходимо понимать, что при этом сильное трение вызывает нагрев как суппорта, так и колодок. Вдобавок повышается температура тормозной жидкости. По этой причине производители таких запчастей используют высокопрочные материалы не только с большой степенью теплоотдачи, но и весьма стойких к температурным колебаниям.

Почему суппорт может выйти из строя

Перечень причин, из-за которых данный узел уже не может выполнять возложенную на него задачу, достаточно велик. Однако главнейшим врагом для суппортов является коррозия, которая возникает вследствие проникновения воды и грязи – именно они приводят в негодность рабочие цилиндры и поршни. Впрочем, даже при исправных пыльниках в механизме накапливается конденсат. Ведь во время сильного торможения диски способны нагреваться до 500-600 °С, чтобы потом охладиться. И количество циклов нагрев/охлаждение исчисляется тысячами. В итоге из-за влаги края поршней и цилиндров начинают активно корродировать, а это приводит к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза.

Кроме того, ремонт суппорта своими руками может потребоваться по следующим причинам:

низкое качество тормозной жидкости, в составе которой слишком много воды, провоцирующей коррозию металла;

окисление пыльников вследствие применения для смазки направляющих неподходящего для данных целей материала;

нарушение герметичности пыльников.

Проблема тугого хода тормозного поршня рабочего цилиндра со временем только прогрессирует, и система замедления автомобиля начинает либо вовсе отказывать, либо срабатывать через раз. Иногда для решения этой проблемы достаточно ввести в цилиндр устранитель ржавчины и «правильную» смазку или просто смазать направляющие болты суппорта. Однако обойтись малой кровью удается не всегда.

Когда приступать к ремонту?

Безусловно, неисправными в тормозной системе могут быть самые разные элементы. Однако каждому механизму или детали свойственны индивидуальные признаки неполадок – зная их, можно определить проблемный компонент.

В основном причиной того, что требуется ремонт суппорта своими руками, является «закисший» поршень. Причем эта проблема чаще всего встречается на автомобилях с большим пробегом или машинах, владельцы которых практикуют агрессивный стиль вождения. Косвенным проявлением коррозии на детали становится застопоривание ведущих колес, а то и вовсе отказ тормозной системы при нажатии на педаль.

Второй по распространенности проблемой является повреждение штуцера – об этом свидетельствует вытекание наружу тормозной жидкости – и нарушение герметичности пыльника.

Менять или восстанавливать?

Если поршень клинит в рабочем цилиндре, покупкой ремкомплекта, в который обычно входят лишь пыльники с манжетами да уплотнительные кольца, отделаться не удастся. Ведь необходимо восстановить поверхность цилиндра, а поршень и вовсе подлежит замене. Насколько дорогим окажется ремонт задних суппортов своими руками, зависит от конструктивных особенностей тормозов, модели машины и степени запущенности проблемы. Однако однозначно придется приобретать новенький поршень или искать б/у, а в крайнем случае покупать новый узел. Его цена колеблется в самом разном диапазоне: для массовых автомобилей суппорт стоит 4-5 тыс. руб., а на премиум-иномарки или редкие модели цена может доходить до 12-13 тыс. руб.

Поэтому самый дорогой вариант выбирается редко, и автовладельцы обычно покупают бэушки – ведь они стоят в 5, а то и 10 раз дешевле. Что касается ремонта суппорта, то он еще выгоднее, так как мы получаем практически новый узел. Ведь меняется едва ли не все – направляющие, поршни, манжеты и т. д., старым остается только восстановленный пескоструйкой корпус тормозного цилиндра. Однако в любом случае ремонт следует начинать с визуального осмотра механизма.

Визуальный осмотр

Вначале нужно убедиться в исправности поршня: при легком надавливании он должен свободно утапливаться в корпус цилиндра. Кроме того, на нем не должно быть ржавчины и большого количества грязи. Далее инспектируем работоспособность направляющих суппорта, целостность пыльника и переходим к колодкам – недопустимо, если разница в их толщине видна невооруженным глазом.

Поскольку в исходное положение поршень возвращается с помощью манжеты – она не только герметизирует, но и выполняет функцию пружины – нужно убедиться и в ее целостности. Однако это еще не все, так как во время своей работы манжета деформируется, и со временем она может снижать свои пружинящие свойства. Чтобы проверить этот элемент, достаточно вывесить колесо и в момент нажатия или отпуска педали тормоза убедиться, что колесо вращается свободно.

И самое главное: на дисках ни в коем случае не должно быть следов перегрева, о чем свидетельствует фиолетовый цвет металла!

Почему ремонт нужно начинать с направляющих суппорта

Эти детали, в простонародье называемые «солдатиками», дают сбой чаще любых других деталей суппорта. Они должны быть абсолютно целыми и без каких-либо усилий ходить взад-вперед. Это уж не говоря о том, что направляющие обязаны полностью выниматься. Причем даже малейшие следы ржавчины на них или затрудненность хода – четкий сигнал о необходимости ремонта. В зависимости от ситуации «солдатики» меняют или восстанавливают их работоспособность.

Чтобы отремонтировать направляющие суппорта, потребуется универсальный состав «ВД-40» либо какой-то другой подходящий состав, которым нужно прочистить посадочные гнезда этих деталей и пыльники. Свидетельством того, что грязь и другие отложения удалены, является светлая пена вместо потемневшей. Далее нужно смазать сами болты – допустимо использовать даже морально устаревший, но хорошо известный литол – и, вставив их в отверстия, несколько раз пройтись взад-вперед.

Если направляющие повреждены или треснуты, порван пыльник – ставим новые. Тем более, что они входят в состав специальных ремкомплектов, цены на которые явно не заоблачные.

По поводу покупки запчастей

Бывает так, что на первый взгляд вопрос, как сделать ремонт суппорта самому, перед водителем не стоит: кругом одна красота – колодки вроде в норме, поршень, диски, направляющие и т. д. тоже в полном порядке. Однако тормоза нет-нет да и подклинивают! И когда начинаешь разбираться, оказывается, что просто автослесарь при проведении технического обслуживания машины, в которое входила замена фрикционных накладок, просто не почистил направляющие колодок. Из-за маленьких «солдатиков» и возникла серьезная проблема: грязевые отложения приводят к необходимости создания давления на поршень выше нормы.

С заменой дисков тоже возникает очень интересная ситуация – иногда при торможении чувствуются акцентированные удары, а при разборке суппорта оказывается, что диски покоробились. Что это – плохие запчасти? Нет, все дело в автовладельце, который занимался ремонтом самостоятельно и купил не те запчасти. Дело в том, что есть так называемые вентилируемые диски, у которых воздушные каналы расположены под определенным углом. Поэтому левый диск всегда отличается от правого. И если купить два правых диска или два левых и поставить их на машину, то поломка одной из этих деталей рано или поздно случится. Ее причиной станет элементарный перегрев при резких торможениях – ведь из-за неправильного расположения теплоотводящих каналов предусмотренного конструкторами охлаждения не происходит.

Чтобы сберечь тормозной диск…

Очень часто тормозная колодка изнашивается неравномерно по той причине, что закоревает нижняя направляющая. И все потому, что именно на нее стекает вода с песком и прочими отложениями. В итоге к диску прижимается только верхняя часть колодки, и с течением времени это приводит ко все тому же неравномерному износу. А когда часть фрикционной накладки стирается, возникает эффект трения металла о металл. То есть, колодка начинает резать диск. Причем по правилам технической эксплуатации растачивать его бесполезно – он стопроцентно подлежит замене. Поэтому проводить регулярную очистку и смазку суппорта от грязи – едва ли не единственный способ не попасть на кругленькую сумму, в которую обходится и сама запчасть, и стоимость работ. Причем совершенно неважно, задний или передний это тормозной механизм.

Как снять тормозной суппорт без направляющей скобы

Демонтаж суппортов на российских автомобилях проходит по стандартной схеме. Иномарки брать в расчет мы не будем ввиду разнообразия их конструкционных особенностей. Итак, логично, что эту процедуру лучше всего проводить с помощью подъемника, при его отсутствии сгодится и домкрат. Когда нужное колесо вывешено, пошаговые действия выглядят следующим образом.

1. С помощью трубчатого гаечного ключа откручиваем болт крепления кронштейна магистрали, по которой подается тормозная жидкость. Чтобы снятая деталь не мешала в дальнейшем, ее желательно положить подальше от колеса.

2. Выкрутить болт, удерживающий тормозной шланг. Обычно после этого начинает вытекать тормозная жидкость, что можно предотвратить. Для этих целей нужно иметь под рукой крепеж – обычно это болт соответствующего размера и резьбы.

3. Снять тормозные колодки, что позволит работать в более комфортных условиях.

Осталось лишь открутить болты крепления тормозного суппорта и снять его.

Ремонт и профилактика суппорта

В любом суппорте, со скобой или без нее, предварительно проверяется работоспособность поршня – он должен двигаться нормально. Если это так, следующим шагом должно быть уже вышеупомянутый демонтаж суппорта, снятие тормозных колодок и отсоединение магистрали для тормозной жидкости. Поскольку вся конструкция данного узла подвижна за счет направляющего болта, который движется по втулке с резиновой прокладкой, прокладку следует проверить на эластичность и герметичность. Не менее важно и состояние болта со втулкой. Если оно вызывает сомнение – есть следы закисливания, повышенного механического износа и пр. – эти детали меняются на новые.

Зачастую отверстие, куда вставляется резиновая прокладка, имеет нарост из затвердевшей пыли. Это приводит к сдавливанию прокладки и препятствованию движению суппорта по направляющим болтам. В таких случаях обязательной процедурой является очистка отверстия от отложений. Однако использование для этих целей круглого напильника противопоказано по двум причинам: во-первых, этот инструмент малоэффективен; во-вторых, его применение часто приводит к появлению выбоин, в которых скапливается еще больше грязи. Оптимальный вариант – дрель с насадкой нужного диаметра.

Следующий шаг представляет собой нанесение специальной смазки на внутреннюю поверхность отверстия корпуса суппорта. Кроме того, в смазывании нуждается и резиновая прокладка цилиндрической формы, втулка и направляющий болт. И не нужно бояться нанести слишком много, ведь все равно лишняя смазка впоследствии будет вытеснена деталями.

Обязательной смазке, в том числе профилактического характера, подлежит поршень. Для этого вначале демонтируется кольцо прокладки-пыльника с помощью простой плоской отвертки. Далее поршень вжимается, а образовавшаяся полость очищается и заполняется смазкой. Чистить нужно и пыльник, однако целесообразнее его заменить, надеть поршень и зафиксировать кольцом. Благодаря этому поршень менее подвержен коррозии и ходит более плавно, а пыльник не будет затвердевать при возникновении высокой температуры.

Чтобы обеспечить повышенную защиту поверхности суппорта от окисления, ее красят антикоррозионной краской из баллончиков. Однако перед этой процедурой металл тщательно очищается от грязи и ржавчины – в последнем случае понадобится металлическая щетка. Как показывает практика, одного баллончика краски вполне хватает на три прохода для каждого из четырех суппортов.

Если при торможении автомобиля наблюдается скрип, это означает, что некоторые точки суппорта плохо смазаны или же смазка полностью выгорела. Чтобы избежать дискомфорта, при каждой замене колодок следует нанести смазывающий материал на следующие точки – нерабочая поверхность суппорта, два направляющих болта и поршень. И ненужно бояться сделать что-то неправильно: даже автоновичок при минимальном инструктаже вполне способен осуществить профилактические и ремонтные работы в отношении этого механизма.

Выводы

У автомобилей из Европы, Японии или Америки тормоза всегда срабатывают очень четко. Однако потом, после смены колодок и дисков, эта четкость куда-то исчезает. И только лишь потому, что одной замены главных деталей механизма недостаточно – тормозами нужно заниматься комплексно и регулярно, а не периодически!

Ремонт передних суппортов

Подготавливая авто к "дальней" поездке в ходе замены тормозных колодок, внезапно был замечен разрыв пыльника поршня суппорта (см. фото), с закисшим поршнем! Не приятно, но поправимо.

Заказаны:
1)Ремкомплект суппорта Toyota 04479-47020
2)Тормозные колодки Advics SN686P
3)Паста Liqui Moly Anti Quietsch Paste (красная, для направляющих суппорта)
4)Медная паста Liqui Moly Kupfer-Paste (для тыльной стороны колодок и пластин)
5)Тормозная жидкость Castrol DOT4

Весь процесс понятен по фото.

Домкратим, снимаем колесо.

Откручиваем направляющие пальцы ключами на 14, снимаем скобу.

Промываем, прочищаем суппорт от старой смазки (был напичкан по всей видимости солидол).

Откручиваем тормозной шланг от суппорта ключем на 14. Тормозной шланг желательно затянуть болтом с двумя резиновыми шайбами, но таковых не нашел … в ход пошел пакет Лента.

Разбираем суппорт. Видим печальную дырку в пыльнике — виновника торжества.

В зазор между поршнем и цилиндром заливаем WD40 по кругу, ждем пару минут. С помощью компрессора вынимаем поршень. Пришлось нагнетать 6-7 атмосфер! Осторожно руки! =)

Отмываем цилиндр с помощью карбклинера или WD40. Очищаем и полируем (без фанатизма) поршень войлочным диском с полировочной пастой.

Начинаем сборку. Ставим манжету внутрь цилиндра, смазав красной смазкой из ремкомплекта. Процесс установки поршня на место вместе с пыльником довольно прост, хотя пишут иначе. Одеваем пыльник (предварительно смазав красной смазкой из ремкомлпекта) на поршень, задвигаем поршень в цилиндр и далее руками(!) устанавливаем фиксирующее кольцо. Делаем аккуратно, пыльник не из титана.

Готовим антискрипные пластины. Очищаем, тонким слоем смазываем медной пастой Liqui Moly Kupfer-Paste.

Смазываем пальцы смазкой Liqui Moly Anti Quietsch Paste.

Ставим новые пыльники пальцев из ремкомплекта. Собираем. И слегка смазываем направляющие колодок.

Ставим колодки, собираем в обратном порядке. Повторяем процедуру для другого колеса и прокачиваем тормоза, предварительно отключив датчик ABS (выдергиваем предохранитель). Слегка (100-200км) прикатываем новые колодки, стараясь избегать экстренных торможений. Все ок, тормоза есть, скрипов нет

PS: в просторах интернета нашел применимость оригинальных смазок/паст toyota при ремонте суппортов. Дабы не потерять, публикую.

Toyota Allex 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 109 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Toyota Allex, 2003

Toyota Allex, 2002

Toyota Allex, 2001

Комментарии 10

Приветствую.
После года эксплуатации, если конечно машина ездила, а не стояла, сколько проехали?И как смазка в направляющих ещё не высохла, а пыльники направляющих ещё не разбухли?Советую посмотреть с пристрастием.
Спасибо.

День добрый. Да, машина ездила. Прошло почти два года, пробег порядка 25000км. Спасибо за информацию, визуально на неделе посмотрю. А с чем связано предостережение? В чем криминал? )

По своему опыту могу сказать, что розовая смазка в пакетиках от Ликви Молли не подходит для смазки направляющих суппортов.Через год-два она высыхает, а резиновые колечки на направляющих пальцах разбухают так, что потом очень проблематично их вынуть.Поэтому и советую проверить.

Спасибо, проверю. Какую смазку использовал на замену? Toyota 08887-01206?

По этому поводу развёрнутый ответ найдёшь на Ойлклабе, там целая ветка по этим смазкам.Только не ведись на всё оригинальное(типа настоячая Тойотовская, Хондовская, Боинговская и т.д.и т.п.), терпеть не могу когда на мне зарабатывают.

У оригинальной смазки вязкость не бешеная, обычная смазка розового цвета которая не меняет своих своиств при нагреве и низких температурах, ликви тоже пойдет (незнаю только как она по температуре) смазку не нужно запихивать полное отверстие, хватает смазать только направляйку (много смазки нельзя пхать, работать будет неправильно, выдавит пыльники и закиснет быстрее )
Насчет скрипа скажу по опыту, менять нужно пластины, которые закреплены на скобе суппорта и смотреть на состояние пластин на колодках, в основном пластины на скобе замена, выправка и смазка на проходят…
Так же состояние тормозного диска и фирма тормозных колодок.

Молодец! все правильно сделал!

Но в среднем по "больнице" отличная работа))))

Еще есть сервис мануал тойота по правильной сборке суппорта у меня в бж, и смазка направляшек эта не надолго) у оригинальной вязкость бешеная она за счет нее работает правильно!

Стоп-кран: можно ли отремонтировать суппорт?

Основная сложность при ремонте тормозных суппортов — отсутствие оригинальных запчастей и сложности с подбором заменителей. Многие автопроизводители предлагают только ремкомплекты, включающие манжеты и пыльники, забывая про поршни, которые тоже частенько требуют замены. При этом некоторые автогиганты вообще не поставляют никаких запчастей для суппортов определенных моделей машин из своей линейки. Мол, эти узлы официально считаются неремонтопригодными. Благо, профильные сервисы накопили достаточно опыта и могут подобрать качественные запчасти для любого суппорта.

Ремкомплект для суппорта

Суппорт Brembo

Тормозной суппорт Порше Каен

Практически все проблемы с суппортом решаемы, причем за умеренные деньги. Для замены закисших или сломанных штуцеров и направляющих используют рядовые токарные приемы. Поврежденные элементы высверливают, нарезают в корпусе суппорта новую резьбу большего диаметра и устанавливают проставки, которые напоминают футорки для восстановления заводской резьбы при ремонте моторов.

Для любого суппорта можно подобрать неоригинальные, но качественные манжеты и даже поршни. К примеру, хорошо себе зарекомендовала продукция Frenkit. Извлечь закисшие поршни из колодцев крайне тяжело, но нет ничего невозможного. Опытные сервисмены имеют хорошую оснастку. Тут главное не повредить посадочные места для внутренних манжет. Качественно их восстановить уже невозможно. При этом небольшие задиры в колодцах подлежат ремонту. Их можно немного зашлифовать. Вопреки расхожему мнению (мифу) этот никак не скажется на работе суппорта.

Колодцы тормозного суппорта

Поршни тормозного механизма

Суппорт после пескоструя

Последнее ограничение при ремонте суппорта — целостность его корпуса. Зачастую его повреждают неопытные сервисмены при монтаже/демонтаже узла. Восстанавливать корпус нецелесообразно экономически и никто не поручится за качество.

Также восстанавливают и суппорты со встроенным механизмом ручника, даже если он электрический. По сути оба исполнения имеют похожие болячки. Электрическая версия лишь добавляет проблем с отказом моторчика, а приводы закисают одинаково в обоих случаях. На рынке можно найти запчасти: это либо отдельные элементы, либо ремкомплекты. При этом некоторые автопроизводители выпускают даже оригинальные детали. С моторчиками ситуация сложнее, но всегда можно найти хороший бэушный вариант.

Восстановление суппорта в некоторых фирмах включает его обработку в пескоструйной камере и нанесение аэрозольной краски для создания внешнего вида, как будто узел только что сошел с конвейера. Цена услуги включена в общую стоимость ремонта.

Распространена и услуга покраски суппортов порошковой краской. Обычно ее делают одновременно с ремонтом узлов. После обработки в пескоструйной камере на суппорт наносят краску. По согласованию с клиентом перед этим могут положить и слой грунта, тогда покрытие прослужит дольше, но и цена работ будет выше. После нанесения порошковой краски суппорт «запекают» в печи и далее охлаждают его в помещении при комнатной температуре. Далее наклеивают логотип и делают финишное покрытие полимерным лаком.

Некоторые фирмы предлагают свои восстановленные суппорты. При этом они дают на них приличную гарантию в два года. Восстановленный передний однопоршневой суппорт стоит примерно 3500–4500 рублей, а задний вариант со встроенным механизмом ручника — около 6000 рублей. К слову, последний пример в новой коробочке для некоторых моделей бюджетных машин стоит аж 40 000 рублей.

Покраска тормозного суппорта

Тормозной суппорт Bentley

Тормозные механизмы — ответственные узлы, напрямую влияющие на безопасность. Однако не стоит опасаться их ремонта, даже если эту процедуру не предусматривает сам автопроизводитель. К услугам профильных компаний по восстановлению суппортов прибегают владельцы разношерстных автомобилей. Качество работ профессиональных сервисов проверено в условиях гоночных треков и удовлетворяет клиентов, которые могут себе позволить машину из автопарка, обитающего на Рублевке.

Переборка передних суппортов своими руками. ОТЧЕТ.

Итак, как я и обещал пишу поэтапно не сложный процесс переборки суппортов при наличии необходимых инструментов и материалов.
Итак, нам понадобятся:
Компрессор, ремкомплект суппортов, дополнительная смазка, т.к. в комплекте ее мало, резинка, которая стоит между суппортами, когда их половинишь, если вы будете это делать (в комплекте ее не бывает обычно). Тормозная жидкость (или любая другая, для того чтобы все откисало), дрель, тиски, точило, отвертки и плоскогубцы, щетки по металлу и щетка — насадка на дрель с металлическим ворсом, для зачистки как поршней, так и цилиндров, возможно еще понадобится сварка. Много времени, желание и прямые руки.

Я бы выложил видео, если кто скажет мне, как это сделать, т.к. я здесь новенький )))
Итак, надеюсь вам рассказ понравился, если есть вопросы, комментарии или предложения, милости прошу. Спасибо

Toyota Land Cruiser 1998, engine Diesel 4.2 liter., 204 h. p., AWD drive, Automatic — DIY

Comments 19

Я все поршеньки выдавливал тормозной педалью прямо на машине и закисшие в том числе.

так тоже можно, но не в моем случае, один я бы точно не выдавил )

Выглядет вкусно! Хочу тоже сделать, но недавно читал некую информацию что желательно менять всю жидкость в системе так как типа в ней со временем тоже влага образуется от конденсата, незнаю как к этому отнестись…

Тормозную жидкость обычно меняют примерно раз в 3-5 лет, т.к. она обладает некоторой гигроскопичностью, со временем набирает влагу из воздуха.

Ну да там так и было написано что со временем она теряет свои свойства… и начинает впитывать все … ну тогда точно надо будет делать…

Это не сложно, при прокачке, можно аккуратно заменить, главное, чтобы был напарник и не хватануло воздуха

Тормозная жидкость гигроскопична, принимает влагу, тем самым с каждым годом теряет свои свойства, и снижается температура кипения . Лучше использовать оригинальную тормозная жидкость так как у неё самые лучшие именно смазывающие свойства. По факту, смена тормозной жижи это больше для успокоения души, я ни разу не слышал случаи аварий вследствие закипания тормозной жидкости .

Приветствую. Подскажи что за прокладка между половинками? У меня после того как располовинил суппорт сопливит, причем нормально так…когда половинил, прокладки не было…

Добрый день. Прокладка есть обязательно, такое колечко примерно 5 мм, ставится в небольшую выемку, между половинками по плоскости, можно самому подобрать в магазине, главное, чтобы маслостойкие были. В ремкомплектах их обычно не бывает. Она соединяет 2 половинки и не дает выходить тормозной жидкости, т.к. давление очень большое. Придется тебе снимать суппорта, половинить, ехать в магазин т подбирать.

Снимать и заново половинить в любом случае надо будет. Место установки кольца найти проблематично?

тет, оно ставится в соединительное отвестие между половинками, его видно сразу, в любом случае посмотри в каталоге или на ютюбе должно быть это банальная прокладка

Снимать и заново половинить в любом случае надо будет. Место установки кольца найти проблематично?

Да, спасибо большое.

+1 хороший отчет! Сам буквально на днях столкнулся с такой же проблемой при замене колодок, хотя 3 года назад делал полную переборку с заменой всех поршней и резинок, в итоге спустя 3 годя один поршень опять закис, маленький, еле достал. Сделал вывод, что то у них не продумано с креплением пыльника вокруг поршня, попадает влага, в этот раз под пыльники так же наложил смазки, чтобы меньше окислялись между собой корпус суппорта и поясок поршня. )
А три года назад, чтобы извлечь напрочь закисший поршень, пришлось прибегнуть к кощунству и просверлить отверстие для того чтобы его выдавить, но на работу и герметичность это не повлияло, нарезал резьбу (м10 1.25), фрезернул привалочную поверхеость и поставил медную шайбу, в итоге полет нормальный)))

Я тоже решил, что много смазки не бывает и колечко, которое держит резинку получше ставил, чтобы точно не соскакивало. А на счет как достать поршень, я думаю, что мой способ все таки попроще в плане последующих доработок ).

Хороший отчёт! Сам ещё такое не делал, но для профилактики хочу заняться после зимы!

Спасибо, старался все донести простым языком и наиболее подробно. Будут вопросы, готов помочь.

Клин, перегрев, коррозия: всё, что нужно знать об обслуживании тормозного суппорта

Наверное, о суппортах уже рассказано всё. Но с тормозами — как с зарплатой: слишком много не бывает. Поэтому постараемся максимально подробно рассказать о том, как работает тормозной суппорт, как его правильно обслуживать и даже ремонтировать. И, само собой, покажем, что бывает, если суппорт не работает.

Что такое тормозной суппорт?

Суппорт — это та самая штука, в которой стоят тормозные колодки и которая прижимает их к тормозному диску при нажатии на педаль. С виду — суровая железяка, но в глубине души — довольно нежный механизм, требующий заботы и ласки. Точнее, смазки.

Работает он достаточно просто: когда мы давим на педаль тормоза, по магистралям (трубкам и шлангам) к суппорту подаётся тормозная жидкость. Она давит на поршень, который выходит из корпуса суппорта и давит на колодки.

В зависимости от конструкции суппорта поршень может быть один, а может — два или больше. Если поршень стоит только с внутренней стороны диска, то говорят о суппорте с плавающей скобой. В этом случае поршень давит только на внутреннюю колодку. Под его воздействием колодка прижимается к диску, а скоба движется по направляющим и прижимает вторую колодку (внешнюю). Это самая простая конструкция, которая используется на большинстве бюджетных автомобилей. И особенности этой конструкции объясняют тот факт, что внутренняя колодка обычно изнашивается быстрее внешней: она быстрее прижимается к диску и проводит с ним в контакте больше времени, чем внешняя.

Если поршни стоят с обеих сторон диска, то конструкция называется фиксированной. Принцип работы точно такой же, как и у суппорта с плавающей скобой, но колодки прижимаются к диску одинаково с обеих сторон. Тормоза в этом случае более эффективные, но большинству автолюбителей разница заметна не будет. Впрочем, на тяжёлых машинах фиксированный суппорт встречается очень часто.

Ну, а каким же образом колодки отходят от диска после того, как водитель отпускает педаль тормоза? Обычно под действием резинового уплотнителя (манжеты) поршень просто немного отодвигается от диска. Это движение очень небольшое — десятые доли миллиметра. С одной стороны, это хорошо: чем ближе остаются колодки к диску, тем быстрее они смогут начать торможение при нажатии на педаль. Но с другой стороны, если суппорт не совсем исправен, колодки остаются в контакте с диском. Об этой ситуации мы поговорим чуть ниже.

В некоторых суппортах для разведения колодок используются специальные пружины. Но опять же: с ними повезло только не самым дешёвым автомобилям. У бюджетных машин с плавающей скобой в суппорте механизм проще — такой, какой описан чуть выше.

Итак, что в суппорте может пойти не так? Разбираться поедем в известную компанию Volk Brake Performance, специалисты которой не просто ремонтируют и обслуживают тормоза, но и строят настоящие тюнинговые тормозные системы. Там нам расскажут о суппортах всё.

Коррозия металла

Наш главный вопрос: какие неисправности могут быть у суппорта? В принципе, основная неисправность тут одна: потеря подвижности поршня или направляющих скобы суппорта. А вот причины этой неисправности могут отличаться.

Само собой, железки перестают двигаться исключительно из-за ржавчины. Почему же она появляется?

Первая причина — это естественное в ходе эксплуатации попадание грязи, воды и пыли под пыльники поршня и направляющей скобы. Теоретически там должна быть смазка, а на практике там со временем получается абразив. В мегаполисах, где зимой дороги щедро обрабатывают реагентами, абразив получается особенно агрессивным. В результате подвижность деталей теряется, и суппорт закисает.

Специалисты сервиса как-то ради интереса решили проверить, под каким давлением можно сдвинуть с места поршень, который не удалось выдвинуть сжатым воздухом. Положили суппорт под гидравлический пресс и хорошенько на него надавили. Сложно поверить, но усилие в 150 кг сдвинуть поршень не смогло. Ну а тормозная жидкость такой поршень не сдвинет и подавно.

Теперь перейдём ко второму вопросу: чем опасны заржавевшие поршень и направляющие?

В самой лёгкой ситуации — перекосом тормозной колодки. Задача скобы суппорта — не только подводить колодку к диску, но и выравнивать положение колодки относительно диска. Колодка должна прижиматься равномерно всей поверхностью. Если подвижность направляющих скобы нарушена, колодка встаёт наискосок. В этом случае будет очень хорошо заметен неравномерный износ колодки. И, само собой, износится она быстрее, чем положено. Кроме того, эффективность торможения на колесе с закисшими направляющими будет ниже. Водитель это, может быть, не всегда заметит, но на скользкой дороге эффект будет неожиданно неприятным.

Неравномерный износ колодки

Последствия закисания поршня суппорта намного серьёзнее. Сила, которая прижимает колодку к диску под давлением тормозной жидкости, намного больше той, которая прикладывается к колодке со стороны резинового уплотнителя или пружинки. Поэтому ржавый поршень ещё, может быть, способен прижать колодку к диску, а вот отойти от диска колодка уже не сможет. И водителю не остаётся ничего другого, как ехать на приторможенном колесе. Чем это чревато? Ничем хорошим.

Во-первых, это можно заметить по внезапно выросшему расходу топлива. Тут всё просто: свободный выбег становится меньше, накатом машина едет плохо, да и на газ реагирует уже не так охотно. Педаль надо давить больше, расход растёт. Но это не самое страшное.

Хуже, что от постоянного трения выходят из строя и колодки, и диск. Колодки, вроде бы, расходник, и чёрт бы с ними, но и их жалко. Хорошие колодки стоят денег, а их замена в сервисе тоже не бесплатная. В ходе постоянного трения о диск колодки в буквальном смысле жарятся. Затем они начинают выкрашиваться: сгорает связующий пластичный материал, колодки начинают “пылить” твёрдыми фракциями. Частицы попадают на диск и царапают его. Иногда — до такого состояния, что диск приходится менять, в лучшем случае — протачивать.

Последствия перегрева колодки

Диск тоже перегревается. Иногда на диске даже заметны следы локального перегрева. И этот перегрев намного опаснее, чем кажется. Мы привыкли думать, что самое страшное — это возможность превратить перегретый диск в “восьмёрку”. Да, ездить с поведённым диском — удовольствие ниже среднего. На высокой скорости педаль тормоза бьёт в ногу, появляется неприятное волнообразное торможение на низкой скорости.На самом деле последствия ещё более серьёзные: у хронически перегревающегося диска меняется состав, что негативно влияет на его сцепление с колодкой. Колодка по нему начинает просто скользить, практически не замедляя машину.

Локальный перегрев диска

Если хронически пренебрегать обслуживанием суппорта, со временем придётся не просто менять смазку и резинки, но и весь корпус и поршень: на них появляется коррозия, которая не даёт обеспечить плотное прилегание уплотнительных колец и самого поршня. И в этом случае тормозную систему спасёт только замена суппорта. Обойдётся это заметно дороже обслуживания.

Специалисты сервиса вспомнили и самые опасные последствия, с которыми им приходилось сталкиваться. Три раза встречались развалившиеся диски (это самое тяжёлое последствие), а в некоторых ситуациях закипала тормозная жидкость. Новая “тормозуха”, конечно, не закипит. Но если её не менять много лет, со временем содержание воды в ней растёт (тормозная жидкость очень гигроскопична), и при приближении количества воды приблизительно к 4% жидкость может закипеть. Ну а паровая пробка в тормозной магистрали — это уже почти криминал: можно и убиться. А ещё одно интересное последствие сильного перегрева — это утечка смазки из ступичного подшипника. Случай редкий, но вполне вероятный: смазка становится слишком жидкой и просто вытекает из ступицы. Тут есть вероятность заняться не только ремонтом суппорта, но и заменой подшипника. А тем, на чьих машинах подшипник меняется в сборе со ступицей — ещё и заменой ступицы.

На этом чисто теоретическую часть можно закончить. Не уверен, что сказал что-то новое, но сказать должен был. Теперь перейдём к более практической части: что и как делать, чтобы тормозить правильно.

Главное — смазка!

Минутка рубрики “Очевидное — Невероятное”: самая полезная штука для здоровья суппорта — это смазка. Она выполняет несколько функций. Первая — очевидная: обеспечивает подвижность элементов конструкции суппортов. Вторая не такая очевидная, но и не сильно невероятная: смазка не даёт пыли, грязи и воде попасть внутрь корпуса суппорта. Поэтому при переборке суппорта стараются использовать лучшую смазку, которая хорошо себя зарекомендовала. Слава богу, прошли те времена, когда не было ничего лучше солидола или литола. Сейчас на рынке выбор смазок большой, так что есть, с чем поэкспериментировать. В Volk Brake Performance эксперименты со смазкой закончились лет восемь назад, когда мастера перешли на продукцию отечественной компании ВМПАВТО.

Для монтажа манжеты и установки поршня обычно используют смазку МС 1600.

По словам специалистов сервиса, она не только хорошо работает, но и удобна в использовании: её белый цвет позволяет контролировать равномерное нанесение смазки без пропусков. Такая же смазка используется и для резьбы штуцера.

Если коррозия ещё не сожрала корпус суппорта, то его можно очистить, смазать и поставить на машину. Для очистки используется пескоструйка, другим способом убрать с него всю грязь и ржавчину очень проблематично.

А вот уплотнительные кольца и пыльники повторно ставить нельзя в любом случае. Хорошо, что в продаже есть ремкомплекты практически для любых суппортов. В Volk Brake Performance пробовали разные комплекты, но в итоге остановились на продукции Frenkit. Звучит, как реклама, но если отзывы хорошие, то почему бы и нет.

При сборке суппорта и установке колодок просто необходимо использовать соответствующие смазки. Очень желательно, чтобы они были хорошими. Как я уже говорил, в этом сервисе любят продукцию ВМПАВТО, и претензий к качеству не возникает. Только нужно понять, что и чем смазывать. Можно, конечно, обойтись одной универсальной смазкой МС 1600, ее в сервисе применяют годами, и она подойдёт и для направляющих суппорта, и для поршня, и даже для обратной стороны колодок.

Но есть те, кто предпочитает брать специализированные смазки. Например, смазка PAG на полиалкиленгликолевой основе предназначена специально для направляющих суппорта и тормозного поршня. Ее главная особенность — износоустойчивость при мелких движениях, поэтому она так подходит для направляющих суппорта. Эта смазка не коксуется и не вызывает деформации и разрушения резиновых пыльников.

В сборке самое главное — делать всё аккуратно. Перекошенные при установке манжеты, надорванные пыльники — всё это сведёт результаты работы к нулю. Да и просто плохо очищенный суппорт невозможно собрать настолько тщательно, чтобы он дожил до следующего ТО.

Кстати, а как часто нужно обслуживать суппорты?

Беречь и защищать

Периодичность ТО суппортов — вопрос сложный. Лучше всего проводить их профилактику каждый раз при замене колодок. А вот по пробегу ориентироваться трудно. Кто-то умудряется прикончить колодки за 15-20 тысяч километров, кто-то ездит на комплекте по 50 тысяч. Как-то рассчитать нормальный интервал с таким разбросом сложно. Но есть ориентир по времени — это один год. Раз в год чистка и смазка суппорту необходима. Конечно, он будет ездить и без этой операции, но срок его службы будет заметно меньше.

Кроме того, периодичность обслуживания зависит от многих других факторов. Как я уже говорил, если в вашем городе зимой злоупотребляют реагентами, интервал лучше сократить. И было бы неплохо при мойке машины отмывать по возможности тормозные механизмы хотя бы снаружи. Реагенты сокращают жизнь не только суппортам, но и, например, тормозным трубкам, которые быстрее корродируют. Лишняя мойка им не помешает.

Разумеется, повышенное внимание потребуется суппортам автомобилей, которые часто ездят по грязи. Любите рыбалку, охоту или грибы? Не забывайте о чистоте тормозных механизмов.

Специалисты заметили ещё один интересный фактор, влияющий на ресурс суппортов — тип колёсных дисков. На одних и тех же автомобилях суппорты живут намного дольше, если машина ездит на легкосплавных или кованых дисках. Получается, штампованные диски ресурс сокращают. Объяснить этот факт однозначно они не могут. Есть предположение, что со штампами сложнее добраться до суппортов при мойке. Либо с ними хуже охлаждение. Однозначного ответа нет, но факт доказанный. Так что если вы ездите на штамповке, проверяйте суппорты почаще.

Ну, и последнее: для обслуживания суппортов не стоит использовать ремкомплекты и смазку неустановленного происхождения. Продукцию Frenkit и ВМПАВТО нам порекомендовали в профильной мастерской, которой мы доверяем, и названия этих производителей прозвучали у нас исключительно из большой любви к автомобилям. И к тормозам, без которых нам не выжить.

TCM-Club

Ну вот близится день установки ЗДТ, а они еще не готовы, надо это дело поправлять!
Собственно что мы имеем:
1. Грязный, ржавый, очень некрасивый суппорт. Такое ощущение что он никогда не перебирался

2. Один оригинальный ремкомплект заднего суппорта "TOYOTA 04479-12190" (содержит резиночки на оба суппорта)

3. различный инструмент и жидкости, которые будут описаны ниже
Начнемс!!
принимаемся за полную разборку! Снимаем скобу, для этого достаточно открутить один болт держащий направляющую, у которого головка снаружи. Затем если вторая направляйка закисшая, аккуратно расшатывая снимаем скобу. Затем можно открутить направляйку что сидит на скобе, ну и вынимаем вторую из суппорта и откладываем.
далее принимаемся за сам суппорт:удаляем резиночки направляек крепим его таким образом в тиски, в этом положении доступно все что нам необходимо на данном этапе открутить, этим и занимаемся!

переворачиваем суппорт и фиксируем его в тисках. следующая задача вынуть поршень, для тех кто не в курсе он не выдавливается, а ВЫКРУЧИВАЕТСЯ! Для этого прекрасно подходит ключ 17-19 и какая-нибудь отвертка для проворачивания. Пробовал сначала удалить пыльник, но это было невозможно, он до такой степени приржавел и прикис, что даже удалив поршень, потом долго его выковыривал отверткой из паза в суппорте!

на поршень смотреть больно было да и на суппорт тоже, но в итоге все оказалось не так страшно!

ну на этом многие останавливаются, все чистят, ставят новый ремкомплект и собирают обратно, но наша цель разобрать полностью и использовать 100% ремкомплекта.
следующей целью у нас стоит вынуть внутренности суппорта, а именно механизм ручника! для этого нужно всего лишь снять одно стопорное кольцо, внутри этой "шахты" суппорта, но это трудновато если не иметь подходящего съемника с тонкими и длинными губками, т.к. там очень маленькое пространство! Подходящего я не разу не видел у нас в магазинах, но можно придумать массу способов как это сделать.

Полазив в инструментах нашел такую штуковину, напоминающую циркуль и подогнул/подточил для удобства, затем вставил в ушки стопорного кольца и пассатижами сжал, чуть потянул и кольцо частично вышло из своего паза, далее сделал крючок из спицы и зацепив вынул его совсем!

ну затем вынимаем все остальное по порядку, а именно "шапку" которая прижимает пружину, пружину, шайбу крестообразную, шайбу с ушками (ушастую), винт на который накручивается сам поршень, маленький цилиндрический шток (в инете его прозвали "огурец" ), далее вынимаем с другой стороны суппорта вращающийся валик предварительно выбив пыльник.

Если честно было интересно как устроен этот механизм ручника и еще одной целью полной разборки было понять принцип его работы. В итоге оказалось что ничего сложного то и нет!
Рассмотрим: усилие от ручника передается через тросик к валику на суппорте, он поворачиваясь давит на "огурец" он в свою очередь давит на винт, который давит на поршень. А вот компенсатором износа является, как я понял, сам поршень, внутри него механизм который при постоянном использовании педали тормоза, по мере того как изнашиваются колодки проворачивается и компенсирует этот износ выкручиваясь с винта, ну а от вращения винта предохраняет "ушастая" шайба. Вот написал ! Надеюсь кто-нибуть поймет
Ну что?! вот мы имеем полностью разобранный суппорт

далее наступает самый трудоемкий процесс, необходимо удалить с суппорта и скобы всю грязь и ржавчину! Я использовал такие щетки и дрель, обязательно порекомендую использовать респиратор, т.к. пыли будет очень много!

Долго и упорно работаем! Постепенно наш суппорт приобретает нормальный вид!

Вообще идеальным вариантом вижу отпескоструить суппорт со скобой (конечно заглушив отверстия которые могут пострадать), а затем покрасить порошковой краской, это очень сэкономит время и силы, но на данный момент не знаю где у нас в городе занимаются данными процедурами, поэтому пришлось действовать так!
Ну вот наружняя часть суппорта отчищена! Далее необходимо отчистить посадочные места для пыльников, манжет. Сначала отскабливал всю ржавчину различными отвертками. затем обработал вот такой замечательной штукой, после промываем суппорт от пыли и оставшейся грязи в бензине, особое внимание уделяем подшипнику, очень помогает старая зубная щетка!

Следующим шагом- покраска! Позасовывал во все отверстия тряпки и закрыл старыми пыльниками

Ну и пока суппорт со скобой сохнут, отчищаем/отмываем все остальное! Я почистил даже все болтики и шайбочки, зато потом было очень приятно все это собирать!
Теперь о поршне! Вид у него был ужасный, думал что придется покупать новый т.к. раковины которые могут образоваться от ржавчины недопустимы на нем! Отмыл его, отполировал и на удивление ни одной ямочки на нем не оказалось!Вот что мы имеем теперь, приступаем к сборке!

Сейчас самое время подобрать головку для посадки стопорного кольца, необходимо чтобы она до конца продвигалась в этой "шахте" без заеданий и была максимально большой, в моем наборе это оказалась головка №21, только малость подточил кантик

Смазываем подшипник в суппорте, вал ручника и ставим его на место, далее смазав опускаем с другой стороны "огурчик" очень удобно пинцетом, затем поменяв манжету на винте вставляем и его , проверяем! при вращении вала винт должен выдвигаться. для смазки использовал "ликви моли" для подшипников
Теперь одеваем "ушастую" шайбу на винт, и фиксируем ее в своем месте, затем одеваем крестообразную, затем пружину, далее "шапку" и в конце просовываем стопорное кольцо. Теперь берем подготовленную нами головку, продвигаем кольцо в конец, берем удлинитель из того-же набора надеваем на него еще одну головку поменьше что-бы не повредить винт, прижимаем одной рукой все это дело, два небольших удара маленьким молотком и стопорное кольцо на месте!

теперь время установить манжету на вал ручника, тут тоже поможет подходящая головка

теперь смазываем манжету поршня- устанавливаем, смазываем-вкручиваем поршень, смазываем-устанавливаем пыльник, фиксируем кольцом, выпускаем ненужный воздух, докручиваем поршень до конца и выставляем риской к выступу суппорта

устанавливаем крепления тросика, пружину

устанавливаем пыльники направляек, смазав вставляем саму направляющую, вторую прикручиваем к скобе, смазываем, и ставим на место, ставим заглушку.

Ну вот и все. Сильно не пинайте если что не так написал, делал без мануала, так что если есть замечания или кто-то знает другие термины деталей поправляем! Надеюсь кому-нибудь пригодиться отчетец !

Читайте также: