Ремонт тнвд тойота люсида
Обновлено: 05.07.2024
Ремонт тнвд тойота люсида
Вариант ремонта ТНВД своими руками от пользователя Ялыч. Обсуждаем, задаём вопросы автору.
Привет всем!
Текста будет много,тема наболевшая)))
Изначально хочу сказать отдельное спасибо форумчанам evgen-72 и Пал Палычу за предоставленные " протекшие " насосы.
Ниже хочу изложить подробное описание восстановления геметичности сальника ТНВД великого и ужасного двигателя 3S-FSE.
Не секрет, что на сегодняшний день, впрочем, как и всегда,за данный девайс просят "бешенных бабок",что непонятно, при его простоте устройства.
Но беря во внимание тот факт,что отдельно ни сальник ни плунжер вы не купите, и, плюс ко всему, технологический "просчет" (о нем позже) японских инжинеров при создании этого насоса, лично мне становится очевидно, что ограниченый срок службы насоса был заложен изначально.
На мое удивление на форуме( да и в инете) я не нашел отчета по восстановлению.
Рисунки на эту тему на Авто-дате больше похожи на гипотезу, а не на факты.
Приклеивание маслосьемного колпачка от "классики" - не работает,поверте мне на слово. (позже могу обосновать)
На 3 разных протекших ТНВД выработки на плунжере были абсолютно идиентичные, т.е. у Вас будут такие же, что позволит Вам с большой долей вероятности избежать каих либо трудностей с доводкой насоса после ремонта.
В процессе восстановления насоса были выявлены 2 интересных и полезных( я надеюсь) факта:
1. Возможность устранения протечки сальника ТНВД в дороге( и не только) за 10 мин. и гарантированная герметитчность несколько тыс.км. (ездили,знаем)))
2. Второй момент больше пригодится ремонтникам:
Проверка "родного" сальника ТНВД на герметичность - 100% точный метод.
Оговорюсь,моя конструкция получилась надежной, по некоторым параметрам лучше чем у оригинального насоса.
Ничего нового в моей конструкции нет, но, как говорят - Бог в мелочах.
Отчет постараюсь сделать наглядным и подробным, с описанием восстановления от А до Я.
На всю переделку у вас уйдет максимум 2 вечера и 500-700р. не считая пива), я укладывался в 1,5 часа.
Итак,поехали!
В магазине, торгующем расходниками для авто-маляров покупаем;
-Любой дешевый клей для вклейки автомобильных стекол ( далее буду его называть герметик) (250р)
-Лист водостойкой наждачки Р-500 (15р)
-Лист микроабразива ЗМ №2000 (20р)
-Абразивную пасту Фарекла G-3 . 50 гр. (40р)
-Растворитель 650 0.5л (50р)
В магазине автозапчастей покупаем комплект маслосьемных колпачков для "классики". Я брал "Резерв" (80р)
Переходим к пункту 18 , несем эскиз токарю.
За два корпуса сальника я отдал 150р.
1. Имеем "протекший" ТНВД
2. Надавив на стакан об угол деревянного бруска аккуратно отгибаем усики(0.5-1 мм.,не больше) и медленно раслабляем пружину.
3. Вытаскиваем плунжер,пружину,разрезную шайбу.
4. Через отверстие в корпусе ТНВД выпрессовываем штатный сальник.
Это легко сделать с помощью прямой отвертки,надставив её на сальник и ударяя молотком.
5. Берем маслосьемный колпачек от "классики, (я брал "Резерв" не напоритесь на подделку) от руки но плотно одеваем его на направляющую клапана с той же "классики", и убираем выступающий металический буртик с помощью наждака
7. Нас интересуют БОКОВЫЕ отверстия пластины - обрезаем ножницами и погоняем на наждаке до внешнего диаметра "жигулевского" сальника
8. Получаем в итоге вот такую шайбу, откладываем в сторону.
10. Дорабатываем плунжер. На фото хорошо видны выработка на рабочей поверхности,в местах контакта с сальником. От неё
нужно избавиться.
11. Обматываем половину плунжера прозрачным скотчем (5-6 слоев)
12. зажимаем эту часть в дрель( без фанатизма,не повредите сам плунжер)
13. Пропускаем, ну его нах)
14. На жесткий резиновый ракель накладывам наждачную бумагу Р500 и увлажняя водой снимаем всю неравномерную поверхность. Ни больше не меньше. Дрель естественно включена, примерно на средних оборотах.
Получаем матовую раномерную поверхность.
15. Далее,уже без ракеля, но с водой, наждачкой Р-2000 уменьшаем риску.
16. В завершение берем полироль Фарекла G-3, также, смачивая водой мягкой фланельной тряпочкой наводим блеск (примерно 5-7 мин)
В процессе притирки полироль изменяет свой цвет с бежевого до серого - паста работает.
17. Получаем вот такой "новый плунжер", откладываем его пока в сторону.
18. Срисовываем этот эскиз и несем его к токарю. Я брал еще и сальник,для наглядности.Токарю обьясняем : посадка сальника должна быть плотной. Другие размеры можно округлить до десятых.
19. Немного осаживаем верхнюю часть корпуса сальника легкими косыми ударами молотка,создавая буртик, на всякий случай, для предотвращения выхода сальника из тела корпуса. Можно заказать сразу с буртиком, но я не стал заморачиваться.
20. Обезжириваем поверхности сальника и корпуса растворителем и равномерно обмазываем сальник герметиком.
21. Подходящим по диаметру металлическим прутком запресовываем сальник в корпус до тех пор,пока металлическая часть сальника не упрется в наш самодельный буртик
22. Обмазываем верх сальника герметиком, одеваем вместо пружинки самодельную шайбу, излишки герметика тщательно удаляем.
Получаем в итоге
23. Низ сальника после запресовки может немного выпирать с другой стороны
24. Если у вас нет вот такой штуки)))
то снимите где-то 1-1.5мм высоты сальника до запресовки в корпус сальника.
25. Обезжирив "пятак" корпуса и его посадочное место в ТНВД , тонко но равномерно намазываем герметик
26. Ставим сальник на место, вставляем плунжер смазанный маслом. Плунжер нужен для центровки.
27. Ставим на место пружину, стакан, и на сутки зажимаем насос в импровизированную струбцину.
28. Берем ключ на 14 и откручиваем выход на обратку
29. Вытаскиваем родную пружинку, ставим другую, подходящую по диаметрам,но в 2 раза мощнее. Цель - сделать так что бы клапан давления топлива не открывался никогда))
30. Двадцать девятый пункт очень важный ( главная хитрость). Перекрыв клапан низкого давления топлива мы ПОНИЖАЕМ ДАВЛЕНИЕ БЕНЗИНА В ПОДПЛУНЖЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ С 4 АТМ. ДО НУЛЯ .
И теперь из обратки будет вытекать примерно 1 капля бензина в секунду ! Именно её и надо будет снять сальнику!
Клапан давления топлива будем гамырить как на простом 3s в баке.
31. По прошествии суток снимаем струбцину, разжимаем её, проверяем нашу конструкцию на герметичность
32 Обматывая ТНВД изолентой, или просто пальцем устраняем технологическое отверстие, через которое мы удаляли родной сальник. Вставляем плунжер, наливаем в полученную емкость бензин.
На штуцер обратки подаем воздух( я подавал углекислоту,что было под рукой, кислород, я думаю, нестОит) ,
33. Доводим давление до 5 атм. и смотрим, не идут ли "бульки" в сопряжении кромка сальника - плунжер
Если хотите увеличить проверочное давление, то нужно собрать насос,так как давлением у меня разок оторвало корпус сальника от насоса.
Но мое мнение, проверка таким давлением никчему, так как у нас никакого давления в подплунжерном пространстве не будет.
34. Всё, ставим на место пружину, разрезную шайбу, стакан, так же как и при разборке сжимаем пружину об угол бруска, подстукиваем усики молоточком,
Лично мне непонятно два момента;
- с какой целью японские инжинеры запустили давление в подплунжерное пространство,
- применение двойной рабочей кромки влечет повышенный износ штока, так как между кромками нет никакй смазки.
У нас же,с одной стороны кромка смазывается бензином, с другой маслом.
Еще нужно поставить регулятор низкого давления топлива в бак, всё руки не доходят, а пока езжу так, ничего криминального не выявил, все параметры в норме.
Пробовал ставить на место родную пружинку, тем самым возвращая работоспособность регулятора давления. Бензин в масло не идет,но как-то некомфортно жить,зная что к маслу,под давлением 4 атм. "стучится" бензин)))))
На этом насосе уже прошел более 7 т.км., без регулятора давления топлива, всё ОК.
Перед опубликованием отчета специально разобрал :
- шток в идеале
- запустил в подплунжерное пространство воздух 5атм.- всё герметично!
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Случайности не случайны.
_________________
Случайности не случайны.
Хм,хороший вопрос, задумался,
при родной пружине регулятора давления там система тройник:
обратка выход- надсальниковое пространство- приотрытый клапан регулятора давления
снимаем обратку- бензин течет ручьем
при усиленной пружине линия:
обратка- надсальниковое пространство
и всё.
Правильно ,скорее всего 4 атм. там нет( при родной пружине)
так как конец обратки( который в баке) не зажат, но так как линия заужена, какое- то даление там присутствует,
Завтра ради интереса сварю тройник с манометром, поставлю его в обратку, и проверим давление на РОДНОЙ пружине.
На усиленной там реально капля в секунду,та, что прорывается из зоны высокого давления.
_________________
Была Тойота VISTA sv50, 1zz-fe, серебристый седан 1998г!
Теперь Тойота VISTA ARDEO 2000г , 1zz-fe, красная, 2 люка, мультивижн, черный салон, руль кожа)))
1. сальник на 41 насосе (только Denso, подделки не в счет) специально усилен под русский бензин.
2. канал подачи связан с каналом дополнительной форсунки через сеточку электроклапана напрямую, от канала дополнительной форсунки вниз, под углом, через втулку плунжера идёт канал отвода топлива, снимаемого выточкой посредине плунжера с внутренних стенок втулки, которое идёт из камеры плунжера (высокое давление).
3. обратка (напротив подачи) не связана с сальником напрямую никак. перекрытие обратки приведёт быстрому износу насоса низкого давления в бензобаке.
4. при износе плунжера в месте соприкосновения с сальником, бензин начинает поступать через зону износа, поднимающуюся до уровня наклонного канала отвода в полость сальника. как раз это-то бензин и попадает в масло через сальник.
подогнав нижнюю часть плунжера от выточки под размеры выработки вы увеличиваете зону соприкосновения с каналом отвода топлива более чем в два с половиной раза, при этом полость будет полностью заполнена бензином с далением равным сумме низкого давления и разницы давления создаваемого плунжером с давлением в топливном коллекторе (рейке) - а это не мало . надолго или нет хватит сальника предложенного вами - это пока вопрос. хотя масло-съёмные колпачки там долго не протянут. кроме этого увеличится люфт самого плунжера и в итоге износ верхней части плунжера и втулки (быстрое увеличение зазора, причём ближе к камере сжатия)
японский сальник даже усиленный плунжер съедает, да и рассчитан на достаточное давление, даже без пружинки, а масло-съёмным даже пружинка не поможет при давлении хотя бы в двадцатку-тридцатку, при перекрытом, при всём при этом обратном клапане.
плунжер надо восстанавливать, а не обтачивать. об этом уже не раз говорилось. сальник, если его не порвали при разборке, трогать не надо, он ещё не один плунжер переживёт.
да, если что-то не понятно с устройством насоса - спрашивайте, отвечу.
Вот как раз и в сальнике проблема- он жрет шток!(((
Ну за третий пункт я зарубиться готов))))
Половину текста вообще не понял)))
Про то что при отсутствии регулятора насос усиленно изнашивается., я в курсе
Но Факт остается фактом ВСЁ РАБОТАЕТ !
На сегодняшний день у меня 2 запасных рабочих насоса,
Я повторюсь, прошел более 7 т.км. разобрал- шток в идеале сальник 5 атм держит,все в первозданном виде.
Для себя проблему с ТНВД решил.
С устройством насоса все понятно, спасибо за предложенную помощь)))
VladimirRANSCo, а вы уверенны в том что над сальником такое давление топлива создаётся? Даже не разбираясь в устройстве насоса можно сделать выводы, что никакой сальник не выдержит предполагаемого вами давления в 20 атм. Только конусное резьбовое соединение или притёртый напорный клапан. Резинку просто выдавит. Можно подробнее на этом моменте?
Ялыч, на обратке скорее всего давления не будет, так как она напрямую в бак шурует. Обратка складывается из бензина, который сбрасывается редукционным клапаном ТНВД (по низкому давлению) и аварийным клапаном на рейке (по высокому).
_________________
Случайности не случайны.
Ялыч молодец! Работу проделал кое какие результаты получил! Определись на верняк с обраткой, а то не хотелось бы востановив тнвд убить и без того уставший в баке. Надо еще сделать тнвд и поставить кому нибудь на испытание. Интересно сколько проходит такое востановление и сколько раз его можно повторять?
Добавлено спустя 12 минут 12 секунд:
Владимир как думаете сколько стоит востановление плунжера?
И еще ко всем вопрос: почему говорят что тнвд с короновского д4 не бегут? Они, кстати, по другом сделаны.
Сегодня воткнул родную пружину в регулятор давления-
Померил давление в обратке-
Бензин есть, давления нет)
У страха глаза велики, мое мнение о том что в надплунжерном пространстве давление бензина 4 атм оказалось ошибочным 
uraStav- Спасибо за правильный вопрос и обнаруженный баг
Пружину оставил родную,
Думаю в переделке насоса можно поставить точку ( или три точки))))
конечно же Ялычу РЕСПЕКТ (уважение в переводе)
на счёт корпуса сальника. Ялыч, я думаю надо всё-таки его добавить под юбкой и впресовывать на место родного сальника хотя бы на половину длины, во-первых центровка, во-вторых прочность крепления.
по поводу давления. в новом насосе оно минимально. на счёт давления в 20 атм. я писал предположительно исходя из предложенной подгонки нижней части плунжера под износ.
теперь на счёт отвода топлива из надсальниковой полости.
во всех разобранных насосах мною снималось всё за исключением втулки плунжера и сальника.
поэтому мною было допущено одно немаловажное упущение, спасибо Ялычу, упущение было восполнено.
А именно речь идёт о канале, соединяющем полость между сальником и втулкой, признаю - был не прав, утверждая что между ними нет прямой связи.
в связи с этим были проверены шесть насосов с диагнозом "течка" - все каналы забиты основательно, поэтому не о каком отводе бенза от сальника речи быть не могло.
на пробивку одного канала (со стороны обратки) уходило по баллону очистителя карбюратора.
да на одном насосе были продуты-прочищены все имеющиеся каналы, сеточки. в общем всё почистил.
износ плунжера средний.
собрал, поставил.
откатал целый день (почти 300 км, в разных режимах работы двигателя) - уровень масла на месте, запах
масляный, на воде не растекается.
поэтому предлагаю как ТО чистить ТНВД два раза в год, допустим вместе с заменой масла. Где, что и чем чистить теперь известно. Что ещё ТОшить ясно.
с восстановлением плунжера. все кто напылял все по-знакомству. напыляется хромом и по мере напыления подгоняется под втулку, после восстановления ничего больше менять не нужно. чистка-сборка-установка. напыленный плунжер ходит долго.
_________________
РЕМОНТ и ГИЛЬЗОВКА ДВИГАТЕЛЕЙ 1zz ПРОДАЖА и УСТАНОВКА ВОССТАНОВЛЕННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 1ZZ
. а так же РЕМОНТ,1NZ,2NZ, 3S,4S,4Е,5Е,7А,CR12DE, CR14DE, D4, FP1.8DE,FS2.0DE.
JEKA480
Toyota Estima, Estima Emina, Estima Lucida. Руководство - часть 1
лей ремней, перед началом работ установите колеса в положение прямолинейного движения и замок зажига
ния в положение "LOCK", отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумулятора и подождите не менее
90 секунд (время разряда резервного питания). Не пытайтесь разбирать узел подушки безопасности или узел
преднатяжителя ремня, т.к. в данных узлах нет деталей, требующих обслуживания. Если подушки безопасно
сти и/или преднатяжители ремней срабатывали (разворачивались), то их нельзя отремонтировать или ис
пользовать повторно.
Блокировка дверей
1. В комплект обычно входит несколько
ключей: один главный и два дополни
тельных ключа. В зависимости от ком
плектации автомобиля различают два
типа главных ключей: для моделей с
системой дистанционного управления
центральным замком либо ключ для
моделей без системы дистанционного
управления центральным замком.
Любой ключ - позволяет запустить
двигатель и открыть все двери.
2. Для открытия/закрытия передних
дверей снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и повернуть его
Передние двери можно закрыть без
ключа. Для этого установите рычаг
блокировки замка двери в положение
"LOCK", потяните ручку открытия две
ри на себя, и удерживая ручку, за
Расположение элементов в передней части автомобиля (один из вариан
тов). 1 - подушка безопасности переднего пассажира, 2 - выключатель ава
рийной сигнализации, 3 - выключатель системы парковки, 4 - панель
управления кондиционером и отопителем, 5 - селектор АКПП, 6 - комбина
ция приборов, 7 - подушка безопасности водителя, 8 - замок зажигания,
9 - переключатель света фар и указателей поворота, 10 - главный выключа
тель стеклоподъемников, 11 - панель управления положением зеркал и вы
ключатель блокировки дверей, 12 - главный выключатель заднего отопи
теля, 13 - выключатель противотуманных фар, 14 - выключатель системы
повышения частоты вращения на холостом ходу, 15 - рычаг привода замка
капота, 16 - рычаг блокировки положения угла наклона рулевой колонки,
17 - переключатель управления очистителем и омывателем, 18 - прикурива
тель, 19 - пепельница, 20 - магнитола, 21 - подстаканники, 22 - вещевой
ящик, 23 - фальшфейер, 24 - переключатель стеклоподъемника.
При закрытии водительской двери и
оставленном ключе в замке зажигания
в положение "LOCK" или "АСС" звучит
звуковой предупредительный сигнал.
3. Для открытия/закрытия сдвижной
двери снаружи необходимо вставить
ключ в дверной замок и повернуть его
Расположение элементов в салоне (один из вариантов). 1 - солнцезащит
ный козырек, 2 - зеркало заднего вида, 3 - лампа местного освещения са
лона, 4 - рычаг лючка топливозаливной горловины, 5 - дисплей телевизо
ра, 6 - панель управления задним отопителем и кондиционером, 7 - рычаг
стояночного тормоза, 8 - панель управления задним люком, 9 - ремень
безопасности водителя, 10 - пепельница, 11 - панель управления задним
отопителем (для задних пассажиров), 12 - место хранения домкрата,
13 - переднее сиденье, 14 - крышка моторного отсека, 15 - холодиль
ник/нагреватель.
Если при закрытой двери передвинуть
рычаг блокировки замка двери в по
ложение "LOCK", то потянув за ручку
снаружи дверь нельзя будет открыть.
4. В салоне автомобиля на панели
двери водителя установлен главный
выключатель центрального замка
"DOOR", расположенный как показано
на рисунке. При нажатии на "LOCK"
происходит автоматическая блокиров
ка замков всех дверей, так что двери
не могут быть открыты изнутри и сна
ружи автомобиля. При нажатии на
"UN LOCK" происходит автоматиче
ская разблокировка замков всех две
рей и двери могут быть открыты как
снаружи, так и изнутри.
5. Некоторые модификации оборуду
ются системой дистанционного управ
ления центральным замком. Отпира
ние и запирание всех дверей осуще
ствляется нажатием кнопки на ключе.
Расстояние до автомобиля при этом
должно быть не более 1 м.
Примечание: система дистанционно
го управления замками не срабаты
вает, если ключ зажигания находит
ся в замке зажигания, неплотно за
крыта какая-либо из дверей или раз
рядилась батарейка передатчика.
Процедуру замены батарейки см. в
главе "Электрооборудование кузова".
6. На автомобиле предусмотрена допол
нительная блокировка сдвижной двери.
Данная функция позволяет запереть
дверь так, что она может быть открыта
только снаружи. Рекомендуется исполь
зовать эту функцию каждый раз, когда в
автомобиле находятся маленькие дети.
Для блокировки сдвижной двери нажми
те на рычаг вниз и закройте дверь.
Одометр и счетчик
Одометр и счетчик пробега.
а) Одометр показывает общий про
б) Счетчики пробега показывают
расстояние, пройденное с момента
последней установки счетчика на
ноль. Кнопка находящаяся справа от
спидометра предназначена для пе
реключения индикации режима и
для сброса показаний счетчиков
пробега на ноль. При кратковремен
ном нажатии на кнопку идет пере
ключение: одометр -> счетчик про
бега А -> счетчик пробега В. При
каждом режиме горит соответст
вующий индикатор: "ODO", "TRIP A",
"TRIP В". Обнуление происходит
более долгим нажатием на кнопку.
Тахометр показывает число оборотов
коленчатого вала двигателя в минуту
(об/мин).
Внимание: во время движения следи
те за показаниями тахометра. Его
стрелка, показывающая частоту
вращения вала двигателя, не должна
входить в красную зону (зона повы
шенных оборотов двигателя).
Указатель количества
Указатель показывает уровень топлива в
баке, когда ключ зажигания находиться в
положении "ON" (F - полный, Е - пустой).
Примечание: после дозаправки ука
затель покажет правильный уровень
топлива в баке через 30 - 40 секунд
после включения зажигания.
Внимание: (модели с бензиновыми
двигателями) не ездите при слиш
ком низком уровне топлива в баке.
Полная выработка топлива может
привести к выходу из строя катали
тического нейтрализатора.
Индикатор загорается, когда уровень
топлива в баке менее 10 литров. В за
висимости от комплектации автомо
биля топлива может хватить на 40-60
км пути. На склонах или при поворотах
индикатор может загораться из-за ко
лебаний топлива в баке.
Емкость топливного бака 60 л
Один из вариантов комбинации приборов. 1 - индикатор системы парков
ки, 2 - спидометр, 3 - индикатор включения дальнего света фар, 4 - инди
каторы указателей поворотов, 5 - тахометр, 6 - указатель температуры ох
лаждающей жидкости, 7 - контрольная лампа низкого уровня масла в дви
гателе, 8 - индикатор неисправности "проверь двигатель" ("CHECK EN
GINE") (ЗС-ТЕ, 2TZ-FE), 9 - контрольная лампа свечей накаливания
(дизельные двигатели), 10 - индикатор низкого уровня охлаждающей жид
кости в расширительном бачке (дизельные двигатели), 11 - индикатор ан
тиблокировочной системы тормозов (ABS), 12 - индикатор наличия воды
в топливном фильтре (дизельные двигатели), 13 - кнопка сброса показа
ний счетчика пробега, 14 - индикаторы положения селектора АКПП,
15 - одометр и счетчик пробега, 16 - индикатор выключения повышающей
передачи АКПП, 17 - индикатор перегрева рабочей жидкости АКПП,
18 - индикатор состояния стояночной тормозной системы и уровня тор
мозной жидкости, 19 - контрольная лампа зарядки аккумуляторной бата
реи, 20 - индикатор низкого давления масла, 21 - индикатор непристегну¬
того ремня безопасности водителя, 22 - индикатор системы SRS, 23 - ин
дикатор открытой или неплотно закрытой двери, 24 - индикатор низкого
уровня топлива, 25 - указатель уровня топлива.
Указатель температуры
охлаждающей жидкости
Показывает температуру охлаждающей
жидкости в двигателе, когда ключ зажи
гания находится в положении "ON".
Таблица. Индикаторы и контрольные лампы комбинации приборов.
Если стрелка указателя во время работы
двигателя вошла в красную зону шкалы
"Н", то это указывает на перегрев двига
теля. В этом случае немедленно остано
вите автомобиль в безопасном месте и
выполните процедуры, описанные в раз
деле "Перегрев двигателя" данной гла
вы. Устраните причину перегрева.
Индикаторы и
контрольные лампы
комбинации приборов
1. Индикатор состояния стояночной
тормозной системы и уровня тормоз
а) Индикатор загорается, если:
- стояночный тормоз включен;
- низкий уровень тормозной жидкости
или нарушена герметичность вакуум
ного усилителя привода тормозов;
- неисправна электрическая цепь
б) Если во время движения загорел
ся индикатор, то замедлите ско
рость, съедьте с дороги и осторожно
Проверьте стояночный тормоз, воз
можно, он включен. Если стояночный
тормоз выключен или индикатор горит
после его выключения, то возникла
неисправность в тормозной системе.
Проверьте уровень тормозной жид
- Если уровень тормозной жидко
сти низок, то в безопасном месте
проверьте эффективность тормо
жения автомобиля. Если вы счи
таете, что тормоза все еще рабо
тают достаточно эффективно, то
осторожно доведите автомобиль
до ближайшего места ремонта.
Если тормоза не работают, то ав
томобиль необходимо эвакуиро
вать для ремонта.
Внимание: движение на автомобиле с
низким уровнем тормозной жидкости
- Если уровень тормозной жидкости
в норме, то, возможно, неэффек
тивно работает вакуумный усили
тель тормозов (дизельные двигате
ли) или неисправна электрическая
2. Контрольная лампа зарядки аккуму
а) Контрольная лампа загорается в
случае разряда аккумуляторной ба
б) Если во время движения загорелась
контрольная лампа, то неисправна
система зарядки или ослаблен ремень
привода генератора. Однако двигатель
будет продолжать работать, пока акку
муляторная батарея полностью не
разрядится. Выключите дополнитель
ное оборудование (кондиционер, вен
тилятор, радиоприемник и др.) и дви
гайтесь к месту ремонта.
3. Индикатор низкого уровня масла.
Индикатор загорается, когда уровень
масла в двигателе ниже минимума. Не
рекомендуется производить движение
при включенном индикаторе, а немед
ленно долить моторное масло.
Данный индикатор может загораться,
когда автомобиль находится на неров
ной поверхности, например, на склоне.
Загорание индикатора "OIL LEVEL" на
моделях с автоматической системой ре
гулирования уровня масла означает на
личие неисправности в данной системе.
В данном случае рекомендуется произ
вести диагностику системы автоматиче
ского регулирования уровня масла и
устранить неисправность. Более под
робно смотрите главу "Система смазки".
На некоторых модификациях дизель
ных двигателей ЗС-Т, ЗС-ТЕ индика
тор начинает мигать при высоком
уровне масла. В этом случае необхо
димо проверить уровень масла в дви
гателе и в случае необходимости
слить моторное масло до требуемого
уровня (см. главу "Техническое об
служивание и общие процедуры про
верки и регулировки").
4. Индикатор замены масла "OIL
CHANGE" (модели с автоматической
системой регулирования уровня масла).
Данный индикатор информирует водите
ля о необходимости смены масла и мас
ляного фильтра. Рекомендуется заме
нить масло и фильтр, после чего сбро
сить показания счетчика замены масла
на ноль, нажав на кнопку сброса, распо
ложенную слева от спидометра, так как
данный индикатор загорается через каж
дые 12000 км после обнуления.
Примечание: при загорании данного
индикатора рекомендуется заме
нить масло и фильтр. Однако перио
дичность замена масла и фильтра
должна производиться с учетом ус
ловий эксплуатации автомобиля,
что данная система не учитывает.
5. Контрольная лампа низкого давле
Ремонт и замена ТНВД на Toyota Nadia
Конструктивное исполнение. Топливная рейка, инжекторы, ТНВД.
Топливная рейка
На первом двигателе с непосредственным впрыском конструкторы применили разборные низкоомные инжекторы, управляемые высоковольтным драйвером. Топливная рейка имеет 2х этажную конструкцию разных диаметров. Это необходимо для выравнивания давления. На следующем фото топливные элементы высокого давления двигателя 3S-FSE. Топливная рейка, датчик давления топлива на ней, клапан аварийного сброса давления, инжекторы, топливный насос высокого давления и магистральные трубки. В двигателях с непосредственным впрыском работа первого насоса не ограничена 3,0 килограммами. Здесь давление несколько выше порядка 4,0-4,5кг для обеспечения полноценного питания ТНВД на всех режимах работы. Замер давления при диагностике, можно производить манометром через входной порт прямо на ТНВД
После очистки сетки или ремонта клапана обратки давление становится правильным. 
Так как двигатели выпускались для внутреннего рынка Японии, то степень очистки топлива не отличается от обычных двигателей. Первый заслон сетка перед насосом в топливном баке. 
Так выглядит топливный фильтр в разрезе после 15 тысяч пробега. Очень приличный заслон бензиновому мусору. При грязном фильтре переход в обеднённый режим либо очень долгий, либо его нет вообще.
И последний заслон фильтрации топлива сетка на входе ТНВД. От первого насоса топливо с давлением примерно 4 кг поступает в ТНВД, затем давление поднимается до 120 кг и поступает в топливную рейку к инжекторам. Блок управления оценивает давление по сигналу датчика давления. ЕСМ корректирует давление, при помощи клапана регулятора на ТНВД. При аварийном повышении давления срабатывает редукционный клапан в рейке. Так вкратце организована топливная система на двигателе. Теперь подробнее о составляющих системы и о способах диагностирования и проверки.
Топливный насос высокого давления (ТНВД)
Насос в разборе двигатель 3S-FSE, напорные клапана, регулятор давления, сальник и плунжер, посадочное место сальника.
При эксплуатации на низкокачественном топливе происходит коррозия деталей насоса, что приводит к ускоренному износу и потере давления. На фото видны следы износа в сердечнике клапана давления и упорной шайбе плунжера.
Компьютерная диагностика двигателя 3S-FSE
При диагностировании двигателя сканер выдает дату порядка восьмидесяти параметров для оценки состояния и анализа работы датчиков и систем двигателя. Следует отметить, что большим недостатком в дате у 3S-FSE являлось отсутствие в дате для оценки работы параметра – «давление топлива». Но, не смотря на это, дата очень информативна и, при правильном понимании, достаточно точно отражает работу датчиков и систем двигателя и АКПП. Для примера приведу фрагменты правильной даты и несколько фрагментов даты проблемами с мотора 3S-FSE. На фрагменте даты видим нормальное время впрыска, угол зажигания, разряжение, скорость двигателя на холостом ходу, температуру двигателя, температуру воздуха. Положение дросселя и признак наличия холостого хода. По следующей картинке можно оценить топливную коррекцию, показание датчика кислорода, скорость автомобиля, положение мотора EGR.
Далее видим включение сигнала стартера (важно при запуске) включение кондиционера, электрической нагрузки, гидроусилителя руля, педали тормоза, положение АКПП. Затем включение муфты кондиционера, клапана системы улавливания паров топлива, клапана VVTi, овердрайва, соленоидов в АКПП.Много параметров представлено для оценки работы блока заслонки (электронного дросселя)
Как видно по дате можно легко оценить работу и проверить функционирование практически всех основных датчиков и систем двигателя и АКПП. Если выстроить в ряд показания даты, то можно быстро оценить состояние двигателя и решить проблему неправильной работы. В следующем фрагменте показано увеличенное время впрыска топлива. Дата получена сканером DCN-PRO. 
А на следующем фрагменте, обрыв датчика температуры входящего воздуха (-40 градусов), и ненормально высокое время впрыска (1,4мс при стандарте 0,5-0,6мс) на прогретом моторе. 
Наиболее важными параметрами, которые достаточно полно отображают состояние двигателя, являются строчки с показаниями длинной и короткой топливной коррекции; напряжения датчика кислорода; разрежение во впускном коллекторе; скорость вращения двигателя (обороты); положение мотора EGR; положение дроссельной заслонки в процентах; угол опережения зажигания, и время впрыска топлива. Для более быстрой оценки режима работы двигателя строчки с этими параметрами можно выстроить на дисплее сканера. Ниже на фото пример фрагмента даты работы двигателя в обычном режиме. В этом режиме датчик кислорода переключается, разрежение в коллекторе 30 кПа, дроссель открыт на 13%; угол опережения 15 градусов. Клапан EGR закрыт. Такая компоновка и выбор параметров позволят сэкономить время на проверке состояния двигателя. Вот основные строчки с параметрами для анализа двигателя.
А здесь дата в режиме «обедненки». При переходе в обеднённый режим работы дроссель приоткрывается, открывается EGR, напряжение датчика кислорода около 0, разрежение 60 кПа, угол опережения 23 градуса. Таков обеднённый режим работы двигателя.
Электронный дроссель.
На двигателе 3S-FSE впервые применили электронную дроссельную заслонку. 
Читайте также: