Ремонт тойота раум 10 кузов
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 05.10.2024
Кузовной ремонт Тойота Раум
Кузовной ремонт Тойота Раум на наших станциях выполняется быстро и качественно. Кузовной ремонт Toyota Raum занимает от 1 до 10 дней, в зависимости от сложности кузовного ремонта и характера повреждений. Например, ремонт капота делается в течении нескольких часов, а ремонт всей боковой части может занять несколько дней.
Стоимость кузовного ремонта Toyota Raum определяется после осмотра мастером. На всех станциях есть современный стапель, который вытянет любые кузовные повреждения. После кузовного ремонта Тойота Раум мы сделаем подготовку и покраску кузовных элементов.
Стоимость кузовного ремонта на Тойота Раум:
| Вид кузовных работ | Стоимость |
|---|---|
| Мелкий кузовной ремонт Toyota Raum * | от 1 000 руб. |
| Средний кузовной ремонт Toyota Raum ** | от 2 500 руб. |
| Сложный кузовной ремонт Toyota Raum *** | от 5 500 руб. |
| Стапельные работы Toyota Raum | от 10 000 руб. |
* - ремонт скола без покраски, ремонт неглубокой вмятины
** - любое кузовное повреждение без "складок" на элементе
*** - глубокие вмятины, повреждение элемента в нескольких местах, работа споттером
Часто задаваемые вопросы по кузовному ремонту Toyota Raum:
- Как мне понять точную стоимость малярно-кузовных работ по моему автомобилю?
Вы можете привести к нам свой автомобиль для оценки и калькуляции. Этот метод самый точный и дает 100% гарантию определения точной стоимости. Мы не берем в расчет те автомобили, где возможны скрытые повреждения.
- Какие сроки выполнения ремонта?
В целом, если автомобиль не требует серьезных стапельных работ, срок выполнения работ по нему - 1 (один) день. Т.е. утром поставили, вечером забрали. Данное условие действительно при наличии всех запчастей и краски.
- Мне нужно искать запчасти или вы сами их предоставите?
У нас есть свой склад и отдел снабжения. В любом случае, мы предоставим вам наши варианты и их стоимость. Окончательное решение принимаете вы.
- Я бы хотел отремонтировать свой автомобиль, но страховая компания еще не перечислила мне деньги. Вы можете начать работу по ремонту?
Да, можем.
- Какая гарантия предоставляется на малярно-кузовные работы?
Мы предоставляем гарантию от 6 до 24 месяцев в зависимости от типа работ и качества запасных частей.
- Кроме кузовных работ, после аварии не работает двигатель, коробка и есть работы по ходовке. Вы делаете такие работы?
Да. Мы делаем полный спектр услуг по ремонту и обслуживанию автомобиля. В т.ч. мы делаем сложные восстановительные работы по электрике и электронике после ДТП.
- Вы можете предоставить мне эвакуатор?
Да. При ремонте у нас на СТО эвакуатор предоставляется бесплатно.
Тойота Раум - список дополнений к автомобильным отзывам с меткой "Ремонт и обслуживание"
После замены нижнего рычага из-за умершей шаровой руль стал криво и стало тянуть вправо. Нужен развал.
Вот я уже переобул Ромку в Goodyear шипованый 195/60/15 на Логоновских штампах с 40 вылетом.
КСТАТИ Тойотовские колпаки не держутся в Реношных дисках, поэтому пришлось (не как деды вокруг спиц) аккуратно, скрытно, просверлив отверстия, закрепить на стяжки, чтоб не растерять на первой же нероверсти.
После покупки обноружил вибрацию, снача списал на кривые колеса, замена колес не помогла. Вникнув, обратил внимание, что вибрация именно на разгоне, отсюда вывод - внутренняя граната привода. Чаще всего умирает правая нежели левая, потому что длиньше, из этого центробежная сила больше. Надо менять! На полном приводе привода толще и дороже.
Так же был стук в полвеске и тоже справа, грешил на стойки стабилизатора, потому что стойка сухая, сайлетблоки рычага живые, а рулевые тугие.
Купил пыльники тормозных цилиндров (когда регулировал колодки заметил запотевание), резинки стоек стабилизатора и правый привод.
По просьбам подписчиков записал видео, как я диагностирую кислородный датчик.
Буду рад если булет полезным
Продолжаю бороться с отсутствием динамики.
Не смотря на отсутствие ошибок, провел тест кислородного датчика с помощью ELM 327 1.5 и inCarDoc - 2000об/мин и смотрим синусойду реакции датчика на топливную смесь. А она вялая, тупые и невысокие пики - надо менять.
Не смотря на пробег кислородник стоял еще родной с юбкой. Юбка эта блин.
Отрутить кислородник без спец головки проблематично. Юбка не дает подораться к граням ни рожковым, ни накидным ключем.
Постоянно не покидало чувство отсутствие тяги.
Подогнул педаль, подтянул тросик и машина ожила!
Но чувство отсутствия тяги не пропало, успокаивал сеья тем, что так и должно быть при таком соотношении веса к мощности, а особено поле 6 цилиндровых, трех литровых автомобилей. И всё таки решил капнуть причину провала на переключении передачи.
Вместе с машиной перый хозяин отдал ремень генератора. Решил поменять, вдруг пора… Оказывается давно пора, и менянтся в течение 5 минут. И ведь не свистел…
Решил проверить сотояние свечей, а то Рома совсем отказывается ехать, да и топливо употреьялеи непомерно (хотя подомной и Ока 10л кушала)
Ну не зря заглянул, увилел еще в рабочем состоянии, но требующие замены свечи, может быть еще с Японии
Достал из загашника комплект иридиевых ACDelco, в колодцах к моему удивлению сухо.
Ну не ограничиваться же одними свечами, взял в руки Карбклинер и впепед.
Дроссель был в удручающем состоянии.
ДМРВ тоже был покрыт толстенным слоем грязи.
А вот и собственно и дожили. Приводим раум в порядок. Потихоньку но в конкретный порядок.
Канал на Ютюбе "Николай Ка лян" Ребята заходите подписывайтесь КАПИТАЛКА РАУМА. Полируем приводим в порядок доброго друга!)))) Потдержите канал. Заранее всем благодарен, пишите коменты задавайте вопросы все сниму все расскажу)))
Давно не дополняла отзыв, а следовало бы это сделать еще в декабре. После кап. ремонта двигателя прошел год и 9000 км. В зиму залили такуми 5W40. Не могла не нарадоваться - в любой мороз если и не с брелка, то вручную уж точно машина запускалась с первого раза без ночных прогревов и танцев с бубном. Но вот незадача, «на горячую» отказывалась запускаться с брелка. Еще при ремонте двигателя мне советовали заменить дроссельную заслонку, но вроде как не критично, да и бюджет был ограничен. Вообще Раум зимой удивляет своим расходом и не в лучшую сторону.
Забыл выше написать про еще одно происшествие которое случилось зимой. В один из морозных дней решил побыстрее прогреть салон, для этого попытался перевести клапан забора воздуха из улицы на забор из салона. Главное никогда так не делал, а тут приспичило ! Под панелью что то счелкнуло и рычажок регулировки клапана стал поворачиваться легко. Короче как я понял, что-то отломилось в месте крепления тросика. Логично ! замороженный тросик гораздо туже работает и пластмасса становится на морозе хрупкой. Вобщем остался клапан немного открытым на забор воздуха из салона, поэтому окна в мороз немного пкрывались инеем, а сейчас во время дождя немного потели и это конечно же обламывало.
Вы смотрите раздел Отзывы о Тойота Раум.
Посмотреть всё о Тойота Раум
Подробные отзывы автовладельцев Тойота Раум с фотографиями, недостатки и все минусы!
Toyota Raum. Руководство - часть 12
3. Установите масляный фильтр.
4. Подсоедините правую опору двигателя.
Момент затяжки 58 Н-м
5. Установите кронштейн генератора.
6. Установите насос охлаждающей
7. Установите направляющую масля
8. Установите головку блока цилиндров.
9. Установите ремень привода ГРМ.
10. Установите заднюю пластину.
Момент затяжки 10 Н-м
- не наносите чрезмерное количе
ство герметика на поверхности.
- Детали должны быть соединены
в пределах 5-ти минут после нане
сения герметика, иначе материал
должен быть удален и нанесен по
вторно.
д) Установите держатель и закрепи
те его четырьмя болтами.
Момент затяжки 8 Н-м
11. Установите пластину привода гид
Проверка д а в л е н и я
1. Проверьте уровень моторного масла.
2. Снимите воздухозаборник.
3. Отсоедините разъем датчика дав
4. Отверните датчик давления масла и
установите на его место манометр.
8. Отсоедините приемную трубу сис
9. Отсоедините разъем датчика поло
жения коленчатого вала.
5. Прогрейте двигатель до рабочей
температуры.
6. Проверьте давление масла.
Давление масла:
холостой ход 0,4 кг/см
5000 об/мин 3,7- 4,7 кг/см
7. Снимите манометр и установите
датчик давления масла.
а) Снимите манометр.
б) Нанесите клей-герметик на два-
три витка резьбы датчика давления
в) Установите датчик давления масла.
Момент затяжки 15 Н-м
8. Подсоедините разъем датчика дав
ления масла.
9. Установите воздухозаборник.
Масляный насос и
1. Слейте масло из двигателя.
2. Снимите масляный щуп.
3. Снимите ремень привода ГРМ
4. Снимите амортизатор правой опоры
5. Снимите компрессор кондиционера.
6. Снимите кронштейн компрессора.
7. Снимите зубчатый шкив коленчато
Если шкив не может быть удален
вручную, используйте две отвертки.
11. Снимите маслоприемник, отвернув
3 болта крепления
12. Снимите масляный насос.
а) Снимите натяжную пружину.
б) Отверните 9 болтов
в) С помощью молотка снимите
10. Снимите масляный поддон.
а) Отверните 10 болтов.
б) Введите острое лезвие между со
прягаемыми поверхностями блока
цилиндров и поддона, обрежьте уп
лотнитель и снимите поддон.
1. Установите масляный насос
а) Нанесите слой герметика толщи
ной 2-3 мм на масляный насос, как
показано на рисунке.
- Будьте осторожны, чтобы не по
вредить фланец поддона.
- Не используйте подобный способ
при снятии масляного насоса и
держателя сальника хвостовика б) Установите масляный насос и за-
коленчатого вала. верните болты крепления.
Масляный поддон и масляный насос. 1 - датчик положения коленчатого
вала, 2 - масляный щуп, 3 - пружина натяжителя, 4 - кронштейн пружины
натяжителя, 5 - масляный насос, 6 - зубчатый шкив коленчатого вала,
7 - кольцевое уплотнение, 8 - масляный поддон, 9 - прокладка, 10 - крон
Ремонт Toyota Raum
Владельцам Toyota Raum необходимо проходить плановое техническое обслуживание не менее 1 раза в год, чтобы избежать обращения в автосервис по причине серьезной неисправности.
Несмотря на то, что автомобили прослыли надежными и качественными во всем мире, заезд в техцентр «DDmotors» не редкость. Причины банальны:
- несвоевременное проведение ТО;
- некачественные горюче-смазочные материалы;
- плохие дорожные условия;
- заводской брак.
Цены на оказание услуг
| Адаптация дсг | от 7494 ₽ |
| Ремонт DSG | от 6714 ₽ |
| Замена раздатки | от 3504 ₽ |
| Ремонт раздатки | от 3938 ₽ |
| Замена выжимного подшипника сцепления | от 3678 ₽ |
| Ремонт вариатора | от 8449 ₽ |
| Ремонт гидротрансформатора акпп | от 2637 ₽ |
| Замена сальника кпп | от 615 ₽ |
| Замена сцепления автомобиля | от 4805 ₽ |
| Замена сцепления dsg 6 | от 4805 ₽ |
| Замена сцепления dsg 7 | от 4805 ₽ |
| Замена сцепления powershift | от 4805 ₽ |
| Замена рабочего цилиндра сцепления | от 1162 ₽ |
| Ремонт дифференциала | от 3938 ₽ |
| Регулировка дифференциала | от 1682 ₽ |
| Ремонт коробки автомат | от 8449 ₽ |
| Ремонт кпп | от 4111 ₽ |
| Ремонт ркпп | от 4111 ₽ |
| Ремонт гидроблока | от 2550 ₽ |
| Замена редуктора | от 2376 ₽ |
| Ремонт редуктора заднего и переднего моста | от 3938 ₽ |
| Замена гидроблока | от 2550 ₽ |
| Замена карданного вала | от 1856 ₽ |
| Замена DSG | от 5499 ₽ |
| Замена цилиндра сцепления | от 4805 ₽ |
| Обслуживание акпп | от 572 ₽ |
| Ремонт редуктора | от 3938 ₽ |
| Ремонт электронного блока | от 1075 ₽ |
| Замена сальника | от 641 ₽ |
| Замена двигателя | от 7408 ₽ |
| Замена переднего сальника коленвала | от 1769 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 945 ₽ |
| Замена подшипника первичного вала | от 902 ₽ |
| Замена поршня двигателя | от 7321 ₽ |
| Замена прокладки гбц | от 6974 ₽ |
| Замена прокладки клапанной крышки | от 1205 ₽ |
| Заменить ремень грм | от 3331 ₽ |
| Замена свечей зажигания | от 598 ₽ |
| Замена свечей накала | от 668 ₽ |
| Замена турбины | от 2984 ₽ |
| Сменить форсунки | от 728 ₽ |
| Поменять цепь грм | от 5673 ₽ |
| Замер компрессии в двигателе | от 641 ₽ |
| Капремонт дизельного двигателя | от 26492 ₽ |
| Ремонт блока цилиндров двигателя | от 2203 ₽ |
| Восстановление гбц | от 2203 ₽ |
| Ремонт дизельных моторов | от 3070 ₽ |
| Ремонт инжектора | от 1335 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1335 ₽ |
| Ремонт насосов тнвд | от 1335 ₽ |
| Ремонт турбины | от 3070 ₽ |
| Ремонт топливных форсунок | от 1769 ₽ |
| Снятие гбц | от 5673 ₽ |
| Промывка дроссельной заслонки | от 1075 ₽ |
| Промывка егр | от 971 ₽ |
| Капитальный ремонт двигателя | от 26492 ₽ |
| Замена вакуумного усилителя | от 1075 ₽ |
| Ремонт главного тормозного цилиндра | от 1075 ₽ |
| Замена датчика abs | от 1075 ₽ |
| Замена заднего тормозного суппорта | от 815 ₽ |
| Замена задних тормозных дисков | от 988 ₽ |
| Замена тормозных колодок | от 858 ₽ |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 815 ₽ |
| Замена переднего тормозного суппорта | от 858 ₽ |
| Замена пыльника тормозного суппорта | от 1119 ₽ |
| Замена тормозного барабана | от 1162 ₽ |
| Замена тормозных шлангов | от 772 ₽ |
| Установка тормозных дисков | от 1075 ₽ |
| Установка тормозных цилиндров | от 1075 ₽ |
| Регулировка троса ручника | от 720 ₽ |
| Ремонт датчика абс | от 1075 ₽ |
| Ремонт стояночного тормоза | от 1162 ₽ |
| Переборка суппорта | от 1075 ₽ |
| Ремонт тормозных цилиндров | от 1075 ₽ |
| Замена впускного коллектора | от 1335 ₽ |
| Замена выпускного коллектора | от 1856 ₽ |
| Замена катализатора | от 2463 ₽ |
| Установка пламегасителей | от 2463 ₽ |
| Замена приемной трубы глушителя | от 2463 ₽ |
| Замена прокладки впускного коллектора | от 2463 ₽ |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2463 ₽ |
| Замена прокладки приемной трубки | от 2463 ₽ |
| Замена резонатора | от 2463 ₽ |
| Установка насадок на глушитель | от 2463 ₽ |
| Ремонт катализатора | от 2463 ₽ |
| Ремонт крепления глушителя | от 728 ₽ |
| Ремонт резонатора глушителя | от 2463 ₽ |
| Сварка коллектора | от 988 ₽ |
| Приварить глушитель | от 988 ₽ |
| Вырезать катализатор | от 2723 ₽ |
| Замена гофры глушителя | от 902 ₽ |
| Замена глушителя | от 1335 ₽ |
| Ремонт глушителя | от 641 ₽ |
| Замена дроссельной заслонки | от 1119 ₽ |
| Ремонт топливной трубки высокого давления | от 772 ₽ |
| Замена регулятора давления | от 772 ₽ |
| Ремонт регулятора давления | от 772 ₽ |
| Замена вентиляционного клапана | от 641 ₽ |
| Замена крышки топливного бака | Бесплатно |
| Замена тнвд двигателя | от 1682 ₽ |
| Ремонт бензонасоса | от 1682 ₽ |
| Замена топливного насоса | от 1682 ₽ |
| Ремонт топливного бака | от 2723 ₽ |
| Замена бензобака | от 2723 ₽ |
| Ремонт насоса гидроусилителя руля | от 1335 ₽ |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 1249 ₽ |
| Ремонт рулевого кардана | от 1249 ₽ |
| Ремонт рулевых карданчиков | от 1249 ₽ |
| Замена пыльника гранаты | от 815 ₽ |
| Ремонт пыльника рулевой рейки | от 815 ₽ |
| Замена ремня гидроусилителя | от 624 ₽ |
| Замена наконечников рулевых тяг | от 780 ₽ |
| Ремонт рулевых наконечников | от 780 ₽ |
| Замена рулевого редуктора | от 1249 ₽ |
| Ремонт рулевого редуктора | от 1249 ₽ |
| Ремонт рулевой колонки | от 1335 ₽ |
| Замена рулевой рейки | от 2897 ₽ |
| Поменять рулевую тягу | от 763 ₽ |
| Ремонт рулевой тяги | от 763 ₽ |
| Замена сальника рейки | от 694 ₽ |
| Ремонт гидравлической рулевой рейки | от 3331 ₽ |
| Замена внешнего и внутреннего шруса | от 1075 ₽ |
| Ремонт рулевой рейки | от 2810 ₽ |
| Ремонт электрической рулевой рейки | от 3070 ₽ |
| Реставрация шаровой опоры | от 1335 ₽ |
| Замена амортизатора | от 1509 ₽ |
| Замена верхнего рычага подвески | от 1171 ₽ |
| Замена втулок стабилизатора | от 772 ₽ |
| Замена заднего амортизатора | от 1171 ₽ |
| Замена нижнего рычага подвески | от 1205 ₽ |
| Замена подшипника опоры стойки | от 772 ₽ |
| Замена опоры амортизатора | от 1596 ₽ |
| Замена переднего амортизатора | от 1596 ₽ |
| Замена переднего рычага | от 1162 ₽ |
| Замена передних сайлентблоков | от 728 ₽ |
| Замена передних стоек | от 668 ₽ |
| Замена поворотного кулака | от 1249 ₽ |
| Замена заднего ступичного подшипника | от 1335 ₽ |
| Замена подшипника передней ступицы | от 1335 ₽ |
| Замена подшипника ступицы | от 1335 ₽ |
| Замена пружин амортизаторов | от 1075 ₽ |
| Замена рычагов подвески | от 988 ₽ |
| Замена сайлентблоков | от 728 ₽ |
| Замена сайлентблоков задней балки | от 2376 ₽ |
| Замена сайлентблоков рычагов | от 728 ₽ |
| Замена стабилизатора | от 668 ₽ |
| Замена амортизаторов | от 2376 ₽ |
| Замена стоек стабилизатора | от 685 ₽ |
| Замена ступицы | от 1335 ₽ |
| Ремонт пневматической подвески | от 902 ₽ |
| Ремонт пневмостоек | от 6193 ₽ |
| Развал схождение | от 1162 ₽ |
| Развал схождение 3d | от 1249 ₽ |
| Установка пневмоподвески | от 3678 ₽ |
| Замена датчика положения коленвала | от 615 ₽ |
| Замена датчика положения распредвала | от 615 ₽ |
| Замена датчика скорости | от 668 ₽ |
| Замена катушки зажигания | от 589 ₽ |
| Замена габаритных лампочек | от 555 ₽ |
| Замена лампочки ближнего света | от 555 ₽ |
| Замена механизма стеклоочистителя | от 1075 ₽ |
| Замена насоса омывателя лобового стекла | от 772 ₽ |
| Замена проводов высокого напряжения | от 589 ₽ |
| Ремонт стартера | от 772 ₽ |
| Замена блока управления двигателя | от 858 ₽ |
| Ремонт электронных блоков управления | от 858 ₽ |
| Регулировака света фар | от 641 ₽ |
| Ремонт блоков предохранителей | от 1171 ₽ |
| Зарядка аккумулятора автомобиля | от 572 ₽ |
| Замена датчика кислорода | от 615 ₽ |
| Замена дпдз | от 624 ₽ |
| Починить замок зажигания | от 1335 ₽ |
| Замена проводки в автомобиле | от 6540 ₽ |
| Поменять ремень генератора | от 572 ₽ |
| Ремонт стартера | от 1335 ₽ |
| Снятие и установка генератора | от 1509 ₽ |
| Ремонт автогенератора | от 772 ₽ |
| Регулировка света фар | от 641 ₽ |
| Замена фар | от 858 ₽ |
| Диагностика кондиционера | Бесплатно |
| Диагностика вариатора | от 1249 ₽ |
| Бесплатная диагностика выхлопной системы | от 728 ₽ |
| Диагностика генератора автомобиля | от 754 ₽ |
| Диагностика грм | от 902 ₽ |
| Компьютерная диагностика двс | от 1162 ₽ |
| Диганостика дизельного двигателя | от 1162 ₽ |
| Диагностика климат контроля | Бесплатно |
| Диагностика механической коробки передач | от 902 ₽ |
| Диагностика пневмоподвески | от 988 ₽ |
| Диагностика подвески ходовой части | от 815 ₽ |
| Диагностика рулевого управления автомобиля | от 1335 ₽ |
| Диагностика системы охлаждения | Бесплатно |
| Проверка стартера | от 754 ₽ |
| Диагностика сцепления | от 902 ₽ |
| Диагностика топливной системы | от 1335 ₽ |
| Диагностика тормозной системы автомобиля | от 1335 ₽ |
| Проверка турбины | от 1335 ₽ |
| Диганостика эбу | от 1119 ₽ |
| Диагностика электрооборудования | от 1682 ₽ |
| Проверка датчика abs | от 902 ₽ |
| Диганостика дсг | от 902 ₽ |
| Комплексная диагностика автомобиля | от 1682 ₽ |
| Диагностика автоматической коробки передач | от 1335 ₽ |
| Проверка лямбда зонда | от 1119 ₽ |
| Антикоррозийная обработка автомобиля | от 1422 ₽ |
| Поменять воздушный фильтр | от 624 ₽ |
| Замена масляного фильтра | от 1769 ₽ |
| Замена помпы | от 1856 ₽ |
| Замена ремня привода | от 728 ₽ |
| Замена прокладки поддона | от 1249 ₽ |
| Замена натяжителя ремня | от 815 ₽ |
| Удалить сажевый фильтр | от 1075 ₽ |
| Замена топливного фильтра | от 624 ₽ |
| Предпродажная подготовка авто | от 1335 ₽ |
| Промывка двигателя | от 858 ₽ |
| Установка защиты картера | от 624 ₽ |
| Ремонт масляного насоса | от 624 ₽ |
Наш сервис предлагает в качестве проведения планового техобслуживания замену следующих деталей и смазочных материалов:
- тормозных колодок, дисков, жидкости;
- масляного, воздушного, топливного фильтров;
- моторного масла и в АКПП;
- ремня ГРМ.
При обнаружении стука, неприятного шума в районе подвижных частей (колес, двигателя, коробки передач), неисправности электроприборов Toyota Raum необходимо обратиться в любой ближайший автосервис «DDmotors» в СПб.
Проведенные вовремя диагностика и ремонт Тойота Раум, связанный с незначительными поломками, убережет авто от серьезных проблем. Профессиональный подход специалистов сервисных центров заключается не только в устранении поломок, но и в объяснении автовладельцу о необходимости, целесообразности восстановления той или иной детали, узла.
Распространенные причины, ведущие к заезду в СТО, это неисправности следующих узлов, блоков и деталей:
- Коробки передач.
- Сцепления. Недоработка на стадии проектирования и производства приводит к выходу из строя роботизированного узла уже через 70 тыс.км.
- Свечей зажигания. Причина - использование присадок в топливе.
- Высоковольтных проводов. Нарушение целостности изоляции приводит к электрическому пробою и затрудненному пуску двигателя.
- Клапана рециркуляции отработанных газов.
- Катушки зажигания.
- Маслоотражательных колпачков и поршневых колец. Износ приводит к большому расходу масла.
- Гидрокомпенсатора.
- Датчика положения дроссельной заслонки.
- Кондиционера.
Ремонт автомобиля Тойота Раум своими руками в гаражных условиях требует огромного количества времени и нервов. Отсутствие необходимого современного диагностического и ремонтного оборудование может затянуть ремонт Toyota Raum на долгие месяцы.
Автомеханики выполнят ремонт Тойота Раум в сервисе на высоком уровне и предоставят автовладельцам выгодные условия:
- гарантию на услуги ремонта - 12 месяцев, на качество запчастей - 24 месяца;
- 30-процентные скидки на работы - дешевле чем ремонт в официальных сервисах;
- 10-процентные скидки на запчасти - дешевле чем в автомагазинах.
Позвоните по номеру или оставьте заявку на сайте, чтобы записаться в ближайший сервисный центр сети. Менеджер перезвонит, ответит на вопросы и подберет подходящее время для визита.
Выбор Toyota Raum (Плюсы и минусы). Всё больше в городе таких машинок. Что они из себя представляют?
В городе, всё чаще вижу такое авто. У нас же как, если машина хорошая - становиться больше количество любителей такого авто. Читал характеристики. Движок 1.5 такой же как на toyota ist. Ходовка вро де бы не капризная. RAUM один из вариантов при покупке малолитражки. Салон просторный. Мягкая. Расход до 10 литров в городе. Кушает АИ92. Как обстоят дела с запчастями? Взяв raum, не получиться так, что при поломке, запчасти придется заказывать? Интересует ваше мнение.
djoni5
Был первый раум, отслужил 5 лет, не доставляя проблем. Остались теплые воспоминания.
С запчастями, в основном все на базаре есть.
какова адекватная продажная цена рауму в новом кузове?
В городе, всё чаще вижу такое авто. У нас же как, если машина хорошая - становиться больше количество любителей такого авто. Читал характеристики. Движок 1.5 такой же как на toyota ist. Ходовка вро де бы не капризная. RAUM один из вариантов при покупке малолитражки. Салон просторный. Мягкая. Расход до 10 литров в городе. Кушает АИ92. Как обстоят дела с запчастями? Взяв raum, не получиться так, что при поломке, запчасти придется заказывать? Интересует ваше мнение.
вместительная машинка, двери сдвижные (иногда очень удобно при тесной парковке) , салон складной, барахла влезет как в эстиму почти , простая как два топочка, на базаре из ЗЧ есть всё, хороший выбор , пробей аукционик, и не пялься не показания спидометра, доверься глазам и ушам , щупай и слушай тобишь .
P.S. на Вашем месте я бы взял, т.к. расход, как у Иста, но салон намного больше, и машина мягче.
реальную цену уходящую назовите пожалуйста
владеем раумом 2003г,1.5,4вд автомат 4ступка, с прошлой весны. расход по городу зимой около 9-9,5 литра (дабы не лукавить),по трассе около 6-6,5-7 л. пока тьфу-тьфу-тьфу ремонта никакого не было.мягкая,если сядут 4 человека -проседает неплохо.салон очень вместителен,по городу найс..бывает подклинивают замки на задних дверях(читал где-то,что это у многих присутствует.)малеха не хватает подлокотника на водительском сидении-ну это уже мелочи))в целом -отличная машинка))
Катался на втором рауме. Мне кажется весьма жесткой машинка. Плюс- сдвижные двери и при этом если открыть обе левые двери получите проем в который влезет стиралка в упаковке.
реальную цену уходящую назовите пожалуйста
Signum
так тяжело сказать, потому что сильно зависит от состояния авто;
средняя цена где-то 4300-4600;
axymus
Т.е. Реально за 4300 продать или это сто лет надо жрать пирожки на базаре?
Catz
Т.е. Реально за 4300 продать или это сто лет надо жрать пирожки на базаре?
P.S. Раум однозначно не так ликвиден, как Ист, Фит.
Raum отличная машина, 2 года катались на первый Раум, остались только хорошие впечатления, в первую очередь из-за просторного салона, неприхотливый движок и ходовка в норме.
Перед новым годом поменял жене авто, Витз на Раум в новом кузове, все таки Витз маловат, а жена с детьми ездит.
Машина понравилась:
-салон просторный, светлый
-ходовка достаточно мягкая (если сравнивать с моим Ниссаном Блюберд)
-движок 1500 кубов - вот тут немножко пожадничали, для такого кузова 1600 кубов было бы в самый раз, не хватает резкозти при наборе скорости, а с другой стороны Раум больше минивэен и предназначен для спокойной езды, жене хватает сполна.
Расход топлива около 10 л. по городу, по трассе пока не замеряли.
Еще удивили родные покрышки, штатные летние были 185/55/15, довольно низковато для наших дорог. На зиму поставил 185/65/15, сели как родные.
Из минусов отмечу левую дверь, закрываются нормально, но датчик на панели говорит обратное, скорей всего сдох моторчик. Судя по отзывам на форумах, это болезнь нового кузова, но решаема.
Теперь можно заливать свежую жидкость охлаждения, запускать двигатель и проверять работоспособность нового элемента. Убедитесь при этом, что термостат не течёт.
Многие рекомендуют проверять новый термостат перед его установкой, поскольку иногда встречаются подделки и низкокачественные изделия, приобретаемые для Toyota Raum. Зачастую на корпусе термостата предусмотрены цифры, указывающие на температуру открытия перепускного клапана. Для Raum этот показатель составляет градуса Цельсия, схема печки тойота раум максимальная температура полного открытия 94 градуса.
Если проверка показывает несоответствие температурных значений, такой термостат лучше не использовать.
Печка Toyota Raum
Проверить элемент предельно. Нужно опустить его в ёмкость с водой и постепенно нагревать жидкость.
Следите за тем, чтобы схема печки тойота раум указанных температурных отметках термостат начинал открываться. Затем остужайте воду для проверки способности закрываться. Не забывайте учитывать подъём клапана, который в норме составляет 8 мм. Любое несоответствие по подъёму или температуре говорит вам о том, что выбранный термостат не подходит, его нужно заменить другим.
Радиатор Доступ к радиатору отопителя на Toyota Raum не самый простой. Потому его замена зачастую вызывает множество вопросов и сложностей. Не все решаются сделать это своими руками, в результате чего обращаются за помощью в автосервис.
Радиатор отопителя салона Но прежде чем демонтировать печной радиаторстоит проверить его на герметичность, а также при необходимости промыть. Процедура промывки печного радиатора на Toyota Raum классическая.
То есть вам потребуется электронасос, ведро с жидкостью для промывки, пара шлангов и подключение к патрубкам входа и выхода. Это можно сделать на установленном радиаторе, либо сначала демонтировать его, а затем промыть.
Первый вариант предпочтительнее, поскольку не нужно выполнять сложные работы по снятию оборудования. Снял опять вентилятор, заметил что тоже выбил ось когда снимал крыльчатку и разбил корпус. Радостный собрал все в кучу, впечатления никакие.
Ощущения что именно на второй скорости создается поток воздуха вызывающий резонанс какой-то заслонки. TAIL 10 А — схема печки тойота раум и схема печки тойота раум фары, — подсветка, — система напоминания о невыключенном освещении и оставленном в замке зажигания ключе.
ECU-IG до Смотрим в книгу и видим, что взаде корпуса стоит зажим, как я не пытался его снять так и не победил. Плюнул, запихиваем руку через отверстие вентилятора и нащупываю, что то мягкое Потянул, а оно не идет, увидеть нет возможности запихиваем телефон и фотоем и видим тряпку О-о Как туда это попало?
Что делать, если плохо греет печка Toyota Raum
Помучившийся, достаем. Решил раз уж залез, можно и почистить за одно, грязи там пипец Буря в пустыни отдыхает, по сравнению, что там было Плюс продул компрессором, о чем пожалел потом, салон надо отмывать Все собрав, включаем печку, и сново тепло. По ощущением стало теплее в схема печки тойота раум На лето задумался все разобрать и помыть под панелью.
"Капиталка" или проверка своих возможностей… Часть 1
Сразу оговорюсь, что речь пойдёт не о моей машине, но в скором времени "Пичальку" ждёт тоже самое:)
Есть у меня друг Игорь и у него подобный Раум только в дорестайле. Владеет он машиной уже 3 года, за 3 года с машиной много что произошло, но масло жрать меньше она не стала:) В последнее время ездить было стремновато:) дым столбом, люди сзади держались на пару корпусов, дабы не задохнуться. Дым валил даже на холостом ходу, литр масла уходил километров на 200-250 пробега, общее состояние двигателя удручало. Еще весной было решено, летом будет капиталка. Я собирался с мыслями и изучал нюансы переборки, а хозяин упорно зарабатывал бабло на сие действие. Лето было в разгаре, погода стояла сухая и жаркая, деньги оказались на руках и мы повезли машину в гараж. Вооружились набором инструментов FORCE, подкатным домкратом, компрессор, автомойка высокого давления, гараж с ямой нашего общего друга Лёхи, книга по ремонту Raum, 2 пары прямых рук (Лёха тоже помогал, отдельное ему за это спасибо) и куча всякой мелочёвки которую уже и не вспомнишь. Из основного было закуплено: комплект ремня грм (ремень, ролики), сальники (коленвала, распредвала, свечных колодцев, форсунок, маслосъемные колпачки), ремни навесного, прокладки (гбц, клапанной крышки и еще по мелочи), вкладыши, комплект колец, свечи и тд. Из инструмента куплен фиксатор шкива коленвала, рассухариватель от ВАЗ, съемник маслосъемных колпачков, промывочный пистолет, оправка для установки поршней, бита для откручивания болтов ГБЦ. Сразу скажу что рассухариватель не подходит к нашему авто, пришлось дорабатывать, отпилить шайбу, выточить новую и приварить. Цена жигулёвского в районе 250р, цена нашего 1500р, проще за 15 минут переделать жигулёвский :). Начали разборку двигателя, всё шло как по маслу, точнее по грязи:) масляные подтёки в перемешку с грязью. Надо было помыть двиг прежде чем разбирать, ну теперь то знаем :). Сняли ремень ГРМ и нашли первый косяк: отсутствует пружина ролика натяжителя. После вскрытия клапанной крышки стало понятно, что отмывать придётся много и долго. Всё снимали и складывали по тарелочкам и бутылочкам и подписывали дабы не перепутать. Дошли до болтов ГБЦ и выяснилось что бита 12 лучевая на 9 которая должна быть в стоке не подходит, потому что болты уже не раз откручивались и посадку раздолбали. Пришлось ехать за битой на 10 и забивать слегка молотком. Располовинили двиг и начали разбирать голову. 2 клапана выпускных были в таком нагаре что даже не двигались. Результат масложора на лицо: свечи после первых 200-300 км превращались в сосульки и переставали работать, с клапанами происходило тоже самое:) только свечи можно было заменить и ехать а клапана нет:) Всё вытащили, разложили, купили химию Profam 1000, активную пену суперконцентрат ТАНКИСТ, гель для духовок от AMWAY, щетки, мочалки и вперёд! мыли сначала в гараже химией и промывали водой и бензином с компрессора, но мощности струи было маловато. Поехали на дачу и там в дело пошла мойка высокого давления. Самое сложное было отмыть крышку клапанов, там система вентиляции картерных газов приделана на заклёпки, и она напрочь забита шлаком. Клапана были тоже в жутком нагаре, очищали пол дня разными методами.ГБЦ отвезли на поверку плоскости и шлифовку. Поршни из блока достали и я удивился, при таком расходе масла все маслоканалы не забиты, компрессионные кольца тоже двигаются легко, а вот маслосъемное залегло, отсюда и жор + колпачки тоже изношены. Поршни помыли, собрали, поставили на новые вкладыши, поддон отмыли посадили на герметик, 2 болта из 10 имели проблему с резьбой и не затягивались с нужным усилием, оставили до первого запуска, если что заменить не проблема. Клапана притёрли, засухарили, поставили голову. Когда разбирали наткнулись еще на один косяк, не было 2 шайб под болтами ГБЦ в районе первого цилиндра. Походу ремонта заменили, правда не без труда, топливный фильтр под капотом который, их сроду никто не меняет. Так же заменили прокладку на насосе ГУРа под передней крышкой, а то он потел постоянно. Выставили метки, но что то не сходится с меткой 5Е на шкиве распредвала, хотя с обратной стороны на этом же шкиве метки между шкивами сходятся на ура. Хвала ЮТУБУ нашли ответ, оказывается на шестерне выпускного распредвала меток с одной точкой аж целых 3 ШТУКИ! А в книге просто написано совместите метку с одной точкой и метку с 2 точками. Оказывается надо метку с одной ЖИРНОЙ точкой совмещать :) Ну теперь то знаем:) Всё собрали, всё затянули по книге с определённым моментом, благо Лёха имеет 2 динамометрических ключа под разные величины. Залили все жидкости, ключ на старт… и НИФИГА ! Крутит и не схватывает, я уже начал перебирать в голове, что могли не закрутить или поставить не правильно, достали свечу, искра есть, искра хорошая. Сразу подумал о том что искра идёт не вовремя а значит не правильно подключили фишки катушек:) поменяли местами и вуаля… завелась с пол пинка. РАБОТАЕТ да еще как! звук у двигателя мягкий стал, шелестящий, раньше больше на конвульсии было похоже и на крики "УБЕЙТЕ МЕНЯЯЯ" Все довольные, все радостные, но не тут то было, сразу 3 проблемы: течет соединение трубки подачи ГУРА из насоса, течёт нижний патрубок радиатора около термостата и сифонит выхлоп на стыке соединения "штанов" и приёмной трубы, хотя там был нанесён специальный керамический герметик для выхлопных систем. Но я всё равно был очень рад и доволен собой и проделанной работой, потому что дыма из трубы не было, выхлоп шёл чистый, и двигатель работал хорошо. На патрубок одели новый хомут (старый уже не держал), на трубку подачи ГУР разобрали и нанесли герметки (потом нашли медное уплотнительное кольцо двойное, во время разборки походу обронили и собрали без него, хотя оба заметили, что так не может быть), выхлоп тоже разобрали, по-новой смазали герметиком, подложили шайбы под пружины крепления и максимально ровно соединили приёмную трубу. Вроде всё стало хорошо и уже думали ехать на ней домой, но вылез опять косяк… решили дождаться включения вентиляторов охлаждения, чтоб быть уверенными на все 100% и от давления в системе начало раздувать верхний патрубок радиатора, прям как воздушный шарик:) Так ехать нельзя, поэтому оставили на следующий день и поехали утром за патрубком. Б/у покупать не хотелось, купили силиконоый, дорогой зараза. Машина катается уже неделю и появилась еще одна проблема, течёт антифриз, течет с района помпы. Разобрали, сняли помпу, люфта нет, подшипник не идеал конечно, но работает. Место там такое не удобное и не видно откуда бежит. Решили поменять прокладку и резиновое кольцо и собрать на новый герметик. Удача была не на нашей стороне, всё равно на утро машина "обоссалась", причём на горячую не бежит и даже почти не капает, а когда полностью остывает за ночь, выливается литра 2-3. Плюнули купили новую помпу (и заодно купили новую подушку двигателя которая над помпой), поставили и не можем понять, всё равно мокреет, старая помпа пропускала через дренаж нижний, по валу через сальник. перебрав в голове всю процедуру сборки двигателя и перечитав книгу, нашли свою ошибку, затянули болты ГБЦ в несколько приёмов на указанные усилия, а вот довернуть потом на 90 градусов то мы не довернули. Может ли из-за этого пропускать антифриз на ружу?) Визуально по стыку гбц и блока подтёков нет. Итого ремонт занял 2 недели, из них реально работали дней 5 (работа, семья, все дела). По деньгам 20-22 тыс, еще не подсчитывали точную сумму. У машины появился хороший накат, раньше тормозила сразу как газ отпускаешь. Дыма нет, масло уровень, тяга отличная стала, работает мягко.
Замена расходников ТО на Toyota Raum
В комплектациях и модификациях, где японцы наконец-то решили штатно устанавливать салонный фильтр, они выбрали традиционное место для его размещения.
Грязный фильтр салона, который необходимо заменить
В итоге вся процедура по замене сводится к выполнению таких пошаговых действий:
- Откиньте для перестраховки минусовую клемму от аккумуляторной батареи.
- Поскольку автомобиль предусматривает правое расположение руля, заходить на переднее пассажирское место нужно слева.
- До упора назад сдвиньте переднее пассажирское кресло. Возле себя разложите фонарик, материал для укрывания пола и сам свежий фильтр. Расходник оригинального происхождения будет сложно найти. Потому придётся искать аналоги.
- Далее снимается сам перчаточный ящик. Удерживается он на клипсах, которые следует вручную отогнуть и вытащить бардачок.
- Именно за бардачком должен штатно находиться корпус салонного фильтра на Toyota Raum. Если ничего похожего вы здесь не видите, вам не повезло.
- Отщёлкните крышку корпуса фильтра салона вручную, аккуратно достаньте сам расходник.
- После извлечения изношенного элемента рекомендуется с помощью компрессора продуть или пройти пылесосом по внутренним полостям корпуса.
- Далее, не устанавливая новый фильтр, включите обдув на максимальных оборотах электровентилятора, направив воздух в область ног.
- Не удивляйтесь, если в салон полетит большое количество пыли. Это нормально, когда салонник давно не менялся. Затем только придётся почистить сам салон пылесосом.
- Теперь можно устанавливать на место новый расходник. Ориентируйтесь по стрелкам на изделии, учитывая направление воздушных потоков.
- Верните на место перчаточный ящик.
Всё, на этом процедуру по замене фильтра салона на автомобилях Toyota Raum со счастливыми комплектациями и модификациями можно считать завершённой.
Что же касается периодичности обслуживания, то по регламенту звучат страшные для российских условий эксплуатации цифры в 30-40 тысяч километров. Столько салонный фильтр вряд ли выдержит. Но всё напрямую зависит от того, где и как используется Toyota Raum.
Наиболее правильно ориентироваться по текущему состоянию расходника и тем признакам износа, которые он способен проявлять. Если стёкла активно потеют изнутри, ощущается неприятный запах сырости, либо же падает эффективность работы обдува, старый салонник наверняка уже засорился, и нуждается в замене.
При этом же не рекомендуется эксплуатировать машину на одном фильтре более 1 года. Даже когда симптоматики износа нет, через год стоит поменять элемент. Это вопрос вашего личного здоровья, безопасности и комфорта.
Ничего принципиально сложного в выполнении такой задачи нет. Куда сложнее приходится тем, у кого с завода салонного фильтра нет, как и пластикового короба для его размещения.
Особенности салонного фильтра
Ничего принципиально сложного в замене салонного фильтра в случае с автомобилем Toyota Raum нет. Но некоторые владельцы этого компактного минивэна всё равно сталкиваются с определёнными сложностями.
И всему виной одна характерная особенность этой машины. Дело всё в том, что японцы из компании Toyota изначально не ставили на модель Raum, как и на многие другие авто своей линейки того времени, штатные салонные фильтры. Не было даже предусмотрено короба, где автомобилист имел бы возможность вырезать технологическое отверстие и вставить собственный салонник.
Потому владельцам японского компактного минивэна, которые столкнулись с проблемой отсутствия штатного салонного фильтра, приходилось искать альтернативные способы выхода из сложившейся ситуации.
Салонный фильтр для Toyota Raum
Не стоит удивляться, если на вашей Toyota Raum примерно 1997-1999 годов выпуска не окажется с завода салонного фильтрующего элемента. Часто с этим сталкиваются владельцы Raum первого поколения в модификациях EXZ10 и EXZ15. Они отличаются различными коробками переключения передач, хотя обе автоматические, а также наличием только переднего и полного привода соответственно.
В итоге владельцы Toyota Raum делятся на 2 основные категории:
- У первой группы салонный фильтр отсутствует с завода. Выйти из ситуации можно путём игнорирования такого недостатка, либо за счёт установки самодельного элемента фильтрации воздуха в салоне. Причём монтируют конструкцию не в предполагаемом месте расположения штатного расходника, а со стороны подкапотного пространства в районе воздухозаборников под лобовым стеклом.
- Вторая группа более везучая, поскольку в их Toyota Raum штатный фильтр присутствует. Остаётся лишь найти качественный аналог, поскольку рассчитывать на покупку оригинальной запчасти вряд ли стоит, и установить элемент в заводской короб салонного фильтра.
Чтобы понять, к какой именно группе относится тот или иной автомобиль, следует заглянуть в место, где в теории должен присутствовать с завода фильтр салона.
Читайте также: