Замена маслосъемных колпачков тойота 5а fe
Добавил пользователь Cypher Обновлено: 04.10.2024
TCM-Club
Описание замены маслосъемных колпачков на двигунах А-ФЕ серий.
Описание расчитано на взрослых, психически устойчивых людей, поэтому местами содержит не самые цензурные выражения. Без них нельзя передать всего спектра чувств и ощущений.
Задача №1 - Рассухариватель
Первая задача - найти/купить/надыбать рассухариватель клапанов. Он нам понадобится лишь как "засухариватель"
Варианты
1. Покупается "типо универсальный" - ценник около 1000 руб. Подержав парочку в руках понял - что для этого "универсального" нужно еще несколько "уникальных" для каждого движка деталей, чтобы закрепить на головке.
2. Приобретается рассухариватель от ТАЗика, ценник 150-200 рублей в зависимости от наглости продавца. Их два типа "шестерочный" и "девяточный". Вроде бы есть еще "десяточный" для 16-ти клапанных моделей, говорят он лучше всего подходит. Но при любом раскладе придется дорабатывать.
Диаметр толкателя клапанов 31 мм (вроде бы), значит ваш рассухариватель туда должен пролезать, не задевая и не царапая стенки. При этом внутреннее отверстие не должно быть больше эмм. ща точно не вспомню, но примерно 25мм. Если будет больше - то тарелка пружины просто пройдет в эту дыру.
Собственно вот ТАЗиковский приготовленный к обработке.
Итого, либо берется шестёрочный, причем выбирается так, чтобы расстояние между "ногами" приваренными к тарелке было поменьше, т.е. как минимум меньше чем 31 мм. Далее этот рассухариватель дрочится драчёвым напильником по периметру очень долго и нудно, дабы привести к искомым 30 мм. Владельцы электроточила гордо взирают на варваров с напильниками. Владельцы сварочника смотрят на обоих как на идиотов и тупо отламывают родное кольцо и приваривают самодельное из любой толстой проволоки.
Либо, берется девяточный. У него внутреннее отверстие больше чем нужно, тарелка пружины проходит насквозь. Поэтому быстренько раскусить/распилить кольцо, подогнуть пассатижами и обмотать по периметру изолентой. Типо так:
(сначала я его таки обточил напильником. ибо диаметр пружины не знал)
Подзадача №1-1 - съемник колпачков
При желании можете еще прикупить цанговый съемник для старых колпачков, от тазика. По диаметру подходит. Снимать их можно и пассатаижами, и утконосами, и самопальными девайсами "подцепляющими" снизу. Как угодно, на вкус и цвет фломастеры разные. Мне этим цанговым съемником орудовать понравилось, люблю спец-инструмент Но если рассмотреть по Фрейду - корни этой склонности к цанговым съемникам всенепременно в подростковой мастурбации!
Подзадача №1-2 - Длинная головка на 10
Очень рекомендую прикупить для этой операции трубку или длинную головку на 10. Она понадобится для откручивания шпилек крепления крышки головки. А также для установки самих колпачков. Для установки колпачков лучше иметь 6-ти гранную (не 12-ти) головку.
Задача №2 - Покупаем колпачки
Колпачки двух видов - впускные и выпускные. Чуток отличаются по внешнему виду и конструкции.
90913-02089 - выпуск
90913-02090 - впуск
Рекомендую прикупить с запасом, для набивания руки, особенно впускных На экзисте около 40 руб. штука.
Насыпанные в пакете отличаются просто
- впускные - серого цвета, внутри сделано два ободка, маркировка на верхушке колпачка (надпись NOK и номер линии). Диаметр резиновой области чуть больше, чем на выпускных.
- выпускные - чёрного цвета, внутри один ободок, маркировка внутри колпачка.
По совпадению хотябы двух признаков - уже можно сортировать.
Задача №3 - снятие впускного распреда
Выкручиваем (можно не до конца) свечи, и снимаем сразу высоковольтные провода, чтобы не мешались. Где они были можно не запоминать, на крышке трамблёра подписаны номера.
Заодно глядим что там с ними, свечками.
Вот та в середине - очевидно цилиндр жрёт масло (как так у меня получилось - в отдельной ветке про Ёпрст )
Теперь откручиваем все остальные крышки. Сложнее всего открутить шпильки, которыми крепится крышка головки. Сначала попробуйте сорвать их, доступным инструментом. "Трубки" от тазиков - долго не живут, если не калёные, поэтому лучше всего иметь длинную головку на 10.
Не бойтесь перепутать крышки, они подписаны. Буква "I" - Input (впускной), "E" - Exhaust (выпускной) и цифра - номер крышки, которые как и цилиндры считаются от шкива.
Задача №4 - Снятие выпускного распреда.
Откручиваем два болта крепления трамблера, полностью его можно не снимать, лишь на пару сантиметров выдвинуть из блока. Не забудте поставить метки - как стоял трамблер на блоке - чтобы потом не настраивать УОЗ.
Снять ёмкость жидкости омывателя, чтобы не мешала работать с ГРМ.
Ослабить болт кронштейна генератора. Ослабить фиксирующий болт генератора (внизу). Регулировочным болтом опустить генератор и снять с него ремень. Иначе неудобно всё.
Снять верхнюю пластиковую защиту ремня ГРМ (4 болтика).
На средней пластиковой защите ремня возле шкива помпы найти резиновую заглушку и снять её. Под этой заглушкой фиксирующий болт ролика натяжителя ГРМ, его нужно ослабить, ролик отодвинется и ГРМ ослабится.
Теперь стаскиваем ремень ГРМ с его шкива на валу. Потом откручиваем все крышки выпускного распреда, и если не собираемся менять его сальник - просто сдёргиваем его вертикально вверх.
Задача №5 - Замена колпачков.
Подготовка
Первым делом выставляем поршень цилиндра с которым будем работать в ВМТ. Контролировать это можно по метке на шкиву коленвала, ну или опустив "палочку" в свечной колодец и "уткнув" её в поршень - контролировать высоту подъема.
Второе - закрыть все каналы подвода масла в головке, а также вентиляцию картера.
Внимание!
Любой шлак упавший в вентиляцию картера, это снятие картера и его чистка и т.д.
Любой шлак упавшая в масляный канал - практически не доставаем оттуда.
Вообще, рекомендую вообще закрыть всё, с чем не собираетесь работать в данный момент. Сухари летают хорошо. да и прочая окружающая вас мелочь тоже. Типа того:
Рассухаривание
Далее рассухариваем. Задача - выбить сухарики оттуда. Для этого проще всего взять головку на 16-17 и подходящей длины удлинитель. Головка устанавливается сверху тарелки, перпендикулярно ей. Теперь нужно легонько йобнуть по головке/удлинителю. Йебошить не надо, именно легонько йобнуть полукилограммовым молоточком.
Сухари после этого выпадают и пружину с тарелкой можно снять.
Рекомендуется не перепутывать комплекты пружина+тарелка+сухари+клапан.
Внимание!
Если вы до этого не выставили поршень в ВМТ то клапан упадёт в цилиндр, что в дальнейше приведет к йобле с возвращением его обратно неразборными методами, либо снятию головки. В последне варианте вы можете заменить колпачки в комфортных домашних условиях
Замена
Таперича - видим старый копачёк, его можно снять пассатижами. утконосами и т.п. Либо цанговым мастурба. эээ. съемником колпачков Съемник работает просто - насаживаетет цангу на колпачёк упирая её в дно головки. Поверх цанги надеваете втулку. Теперь закреплённым грузиком йебошите по втулке, забивая её на цангу. Далее зажав грузик в руку дергаем её вверх, сдирая зажатый в цанге колпачёк с направляющей. Теперь зажав в руке втулку стукаем тыльной стороной съемника например об стену, цанга разжимается, колпачёк вытаскиваем.
Теперь насаживаем новый колпачек. Для начала обмазываем маслицем шток клапана и внутренность (главное - маслосъемный поясок) колпачка. Далее аккуратненько, чуть покачивая, насаживаем колпачек на шток клапана. Потом продвигаем вниз и очень аккуратненько проводим его по борозде для сухаря. Опускаем далее вниз, пока он не упрётся в направляющую втулку.
Если пользовать 12-ти гранную, то при "переборе" (перестучали блин. ) при установке впускных (у них чуток другая конструкция) - металл "натягивается" на втулку растягивая в свою очередь резину колпачка. Первые два у меня так и получились, пока не набил руку и не сменил инструмент. Головка на 8, 6-ти гранная имеет все шансы испортить пружинку колпачка. Т.е. наиболее подходящие варианты, это головка на 10 6-ти гранная, либо на 8 12-ти гранная. Я, в дальнейшем, использовал валявшуюся ТАЗиковскую "трубку" на 8/10, "провёрнутую", т.е. она из шестигранной стала уже "круглой".
Кстати
Замену можно совместить с заменой масла. И пока идет работа залить в горшки раскоксовку. Заодно пока клапан будет внизу он тоже "помокнет" в этой химии.
Засухаривание
Если пользуемся ТАЗиковским засухаривателем, то рекомендую установить его так :
- взять шпильку/болт от крышки распреда и подъискать соответствующую гайку с юбкой либо с шайбой.
- устанавливать рассухариватель лучше в ближнее к свечному колодцу отверстие крышки противоположного распредвала. Как раз размер подходит.
Запаситесь еще длинным пинцетом, хотя он вам должен был уже понадобиться при вытаскивании сухарей.
Теперь рекомендуется чуток стукнуть по тарелочке для "осадки" сухарей. Делается точно так-же как рассухаривание, через головку с удлинителем, но стучать намного легче, лёгким молоточком. А то снова "рассухарите"
Всё теперь одеваем сверху толкатель с регулировочной шайбой и переходим к следующему цилиндру.
Внимание!
Еще раз напоминаю про ВМТ поршня!
Помните, что поршни движутся парами (одинаково) - 1 и 4, а также 2 и 3.
Соответственно, выставив 1-ый в ВМТ, можете обработать и 4-ый. Затем нужно коленвал на 180 градусов прокрутить и обработать вторую пару.
Задача №6 - Сборка
Нууу.. типа в обратном порядке )
Есть тонкость только с ГРМ.
Короче ставим выпускной распред, прикручиваем его, прикручиваем трамблёр. Немного герметика необходимо добавить под крышку сальника (где стыковка с головкой). Если сальник не меняли, то можно и сам сальник тонким слоем по периметру промазать. Выставляем трамблёр по метке.
Таперича - на шестернях обоих распредов есть метки возле зубцов. Вы видели их на фотографии где было про снятие впускного распреда.
Меток две штуки. Одни для установки, другие для ВМТ.
Т.е. в установочном положении и в положении соответстующем ВМТ 1-го цилиндра соответствующие точки на шестернях находятся напртив друг друга. Сейчас нам тужно совместить УСТАНОВОЧНЫЕ метки. Ну а другую метку на впускном распреде вам и не удастся совместить, ибо будет болтик мешать Просто найдите соответствующую на выпускном.
Т.е. выставляем выпускной распред в установочное положение. Прицеливаемся, зацепляем за него впускной и кладем его на место. Смотрим - метки совпали? Нет - снять и повторить прицеливание. Потом прикручиваем распред, снимаем болтик с шестерни, и прикручиваем последнюю (первую) крышку.
Вот, а теперь прокручиваем оба распреда (в зацеплении) в положение пока не совпадет вторая группа меток на шестерне (она-же вроде как и на обратной стороне шестерни нанесена). Выставляем 1-ый цилиндр в ВМТ, по шкиву или палочке - как угодно.
Вот теперь прикол - нужно натянуть ремень ГРМ обратно на шестерню выпускного распреда. В смысле натянуть - то легко (если мы ролик ослабили), главная проблема - четко попасть в фазу. Короче 1-ый горшок в ВМТ, распреды в метку ВМТ и натягивем ремень. Если на первый взгляд попали как надо (т.е. положение колена и распредов правильное), то подтягиваем ролик ремня, и делаем два оборота коленвалом (крутим только за болт шкива). Снова выставляем по шкиву ВМТ и смотрим метки на распредах, если метки не уехали, так и оставляем, если метки неправильно стоят, значит на зуб-два ошиблись. Тогда помечаем шестерню и ремень "как было" (хоть карандашем), снимаем ремень с шестерни и ставим "как надо" (как мы думаем), контролируя по нашим самопальным меточкам. Ну в итоге за 1-2-3 итерации всё стоит на месте.
Хорошо подвинуть ролик ГРМ можно сверху, прижав его в сторону ремня силовой отверткой.
Дальше всё тупо и просто. прикручиваем как было. Перед установкой крышки головки необходимо тоненьким слоем нанести герметик в углы, стыки крышек сальников и над заглушкой у впускного распреда.
Всё, собрали, подождали для схватывания герметика, заводим, пользуемся, радуемся.
Замена МСК (Маслосъемных колпачков) на 5a-fe без снятия ГБЦ, NOK
P.S. Спустя много времени и опыта, скажу так, основная причина жора масла это кольца, но поменяв их и мск расход может остаться, что же делать? Проверять и менять направляющие клапанов! :) Либо же уже блок сильно изношен
Всем привет! Вот наконец таки удалось сделать запись по замене МСК, постараюсь написать всё что нужно и обязательно, правильно делать, и всю правду со своих глаз %))
Ну что, начнем? Всё что я пишу — лично мое мнение, в котором я убедился собственным опытом, а не начитавшись интернета. Инструменты куплены в лада-детали (Горностай), колпачки NOK впуск-выпуск. Сперва рекомендуется прочитать всё, прежде чем что-то делать.
Итак, инструменты:
—Рассухариватель клапанов ВАЗ 2112 (16 клап.)
—Съемник МСК от ВАЗ классики (Можно обойтись без него, но с ним всё куда проще)
—Длинная головка на 10
—Трубчатый ключ на 10 + молоток или что-нибудь подобное
—Соответственно гаечные ключи, и вобщем-то всё.
Прокладку клапанной крышки я не заказывал (А она уже дубоватая), свечных колодцев тоже. Желательно заказать прокладку клап. крышки перед заменой.
Фото съемника и рассухаривателя:
Съемник — как им пользоваться?
Когда мы уже добрались до клапана и видим МСК на нем, надеваем съемник, убеждаемся в том что он сел на колпачок, железку номер 2 опускаем вниз, затем железкой номер 1 резкими "бросаниями вниз" фиксируем съемник. Если зафиксировали то такими же рывками железкой номер 1 вытаскиваем съемник, но "броски" уже делаем наверх. Если ничего не получилось — повторяем операцию. Затем видим в съемнике колпачок. Чтобы разжать его, берем съемник и противоположной стороной (Концом, а не там где находится колпачок) ставим его на асфальт, или что-нибудь, и держа за железку номер 2 бьем его тем концом о поверхность чего-либо. Выковыриваем колпачок.
Идем дальше. Снимаем клапанную крышку, заранее отцепив от неё всё ненужное.
Перед нами валы. И это очень важный момент, который я упустил и затем чуть чуть помучался. Перед их снятием выставьте поршни в ВМТ. Обратите внимание на разрезную шестерню (Двойную) одного из валов. Там есть дырка под болт или шпильку на 10, вкручиваем туда что-нибудь. Я вкрутил одну из шпилек распредвала потому-что у меня лежали две новые шпильки. Выглядит это примерно вот так:
Снимаем шкив распредвала приподнимая ремень, чтобы он не соскочил с колена или со шкива и сбил метки (Можно конечно и убрать шкив, но лучше не давать расставаться ремню и шкиву). Снимаем распредвалы, шпильки откручиваем длинной головкой на 10, ключом они могут не открутиться, лучше не рисковать/не тратить время и пойти купить головку чтобы сделать всё как надо. Откручивать одну из "шеек" я так понимаю не нужно! (Та что на трамблере), т.к. она не мешает снятию распредвала, а лишь держит трамблер с его сальником, не давая маслу пробиваться через это место, под нагрузкой эта шейка не находится.
Сняв распредвалы я увидел то что на фото ниже, но вроде бы только около одного клапана, какая то стружка, её я магнитом убрал. Дальше всё просто. Начинаем с первого цилиндра! Затем делаем то же самое с четвертым! После чего не забываем проворачивать коленвал для того чтобы 2 и 3 цилиндры оказались наверху! Только тогда уже начинаем рассухаривать их. Шайбы снимать не нужно, снимайте сам толкатель (Это та штука на которой лежит регулировочная шайба), сняв его перед вами будет МСК. Приступаем к замене.
Для того чтобы рассухарить клапана в качестве опоры я использовал шпильки распредвалов которые у нас лежат снятые. (Повторюсь, у меня лежат 5 шпилек, т.к. две я заказал новые, а одна вкручена в распредвал, не забываем об этом) Надел на них большую гайку с шайбой (Можно просто шайбу), вкрутил так чтобы удобно было использовать рассухариватель (т.к. отверстие на съемнике большеватое для гайки на 10 и будет не совсем удобно им пользоваться, ибо он может соскальзывать), затем приступаем к рассухаривателю, я одной рукой надавливал на рассух., а во второй руке у меня был маленький магнитик, которым я вытаскивал сухари, но лучше прикреплять магнит с жесткого диска, судя по многим постам в интернете, чтобы сухари не разлетались и не терялись. Складываем все в том же порядке
Берем съемник и делаем то что я писал ранее (См. выше — "как пользоваться съемником").
Достаем новый колпачок, надеваем на место, не пугаемся когда клапан идет в низ (Ведь мы же поставили поршень в ВМТ!), в определенный момент он остановится, когда руками наживили колпачок, берем трубчатый ключ на 10, ставим его на колпачок, потихоньку бьем молотком и слышим как бы звонкий стук, когда этот стук становится глухим, то вы почувствуете что колпачок сел на место и дальше не идет. Это всё. Пальцами поднимаем клапан наверх, ставим пружины, затем берем сухари и засухариваем обратно. Будьте осторожны дабы не потерять сухари.
Вот фото старого и нового колпачка. Отверстие роли не играет я так понимаю, главное чтобы не дубовая резина была, на новом колпачке отверстие просто не приработано. Старые колпачки в удовлетворительном состоянии, менялись видимо, и причем какие-то китайские походу стояли. и повторюсь — отличий между впускным и выпускным колпачком нету никаких абсолютно! (Но это лишь в моем случае и если кто-то что-то имеет против то можете сами заказать 1 колпачок впускной и 1 выпускной, затем сравнить их) Да, на форумах пишут про цвет, размер… Ребят, они совершенно одинаковые, вообще никакой разницы, можете хоть как мне это доказывать, я их видел и щупал. В интернете могут снять колпачок с работающего автомобиля со впуска, взять новый колпачок с выпуска и сказать что-то вроде "Смотрите, они же разные!"
После замены всех колпачков ставим всё на место, убеждаемся в том что коленвал снова в ВМТ (Как и при снятии распредвалов), затем ставим валы, убедясь что маленькие точки на их шестернях наверху, притягиваем валы (Но не до конца затягиваем), выворачиваем шпильку или болт из разрезной шестерни. Надеваем шкив на распредвал. Так же может метка шкива распредвала не совпасть с самим распредвалом, нужно будет перекидывать его (шкив) на сколько-то зубьев. Перед тем как затянуть окончательно убеждаемся в том что эти маленькие точки сходятся в центре. Для этого крутим коленвал (Не помню в какую сторону, на месте будет видно), смотрим чтобы эти точки начали сближаться к середине, и когда они будут максимально рядом — смотрим чтобы они были напротив друг друга, а не перескочившие на зуб. После этого затягиваем распредвалы, собираем. И один важный момент, не стоит затягивать до усрачки, лучше воспользоваться динамометрическим ключом и затянуть по книжке. Окончательно убеждаемся в том что все метки сошлись. До всей этой затеи у меня постукивали клапана на определенных оборотах, после всего этого (А именно после 100% верного выставления меток) они перестали стучать! Возможно что-то было выставлено не так, но резвость машины не увеличилась. Если я что-то забыл — пишите в комментарии, исправлю, всем удачи :)
Насчет жора масла — он вроде бы остался такой же. Но мне кажется что я разгадал причину жора, скоро буду пробовать ее устранить, посмотрим что получится. Жрет она немножко, если постоянно газ в пол не жать. Вобщем так — у меня масло во впуске что-то забыло (Это я обнаружил еще давно, сняв крышку возле дроссельной заслонки). Порывшись на драйве наткнулся на статью где пользователь описал о пластине на клапанной крышке, которая заклепана. Он высверлил клепки, снял её, всё очистил (Было засрано и масло не успевало стекать попадая во впуск), нарезал резьбу и вкрутил болты, после чего во впуске масло не появлялось. Думаю проделать такую же операцию, если у кого то есть ссылка на эту статью дабы мне не мучиться при её поиске в дальнейшем, буду благодарен если вы ее оставите в комментариях :)
Замена Маслосъемных Колпачков 5a Fe
В этом фотоотчете пойдет речь о замене маслосъемных колпачков(МСК) на двигателе 5A-FE установленном на автомобиль Toyota Sprinter 1996-го года выпуска.
Предпосылкой послужил расход масла 3 л. на 10 000 км. После замены через 2 000 км. уровень держится, но потом масло темнеет и двигатель начинает его расходовать. Дымит не сильно, но при резком нажатии на педаль газа на прогретом двигателе с 4000 оборотов в минуту и резком отпускании педали газа небольшое облачко вырывается наружу, и выхлопная как-будто захлебывается в этот момент. Компрессию замеряли − в норме.
- Масло Mobil x1 2000 10w40 4л(канистра) – 1150 руб.
- Раскоксовка ТИТАН – 200 руб.
- Масляный фильтр – 300 руб.
- Маслосъемные колпачки 8 впускных (те, что изнутри серого цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
- Маслосъемные колпачки 8 выпускных (те, что изнутри черного цвета) – 100 руб * 8 шт = 800 руб
- Рассухариватель ВАЗ(переделал) – взял у знакомого(в магазине около 450 руб, но можно и дешевле найти)
- Сухарь – 1 шт. (пришлось докупать, т.к. потерял по неосторожности) – на запас взял 2 шт * 60 руб =120 руб
Ниже фото рассухаривателя с похожего отчета по замене МСК, только на двигателе 7A(переделка рассухаривателя).
И так, начинаем замену маслосъемных колпачков:
Домкратим переднее правое колесо и снимаем его.
Снимаем высоковольтные провода со свечей. Выкручиваем свечи.
Откручиваем 4 гайки на крышке клапанов и снимаем ее.
Снимаем правую половину пластиковой защиты под двигателем.
Ослабляем крепежный болт(сверху на генераторе), ослабляем болт фиксатора генератора, затем начинаем ослаблять болт-натяжитель генератора.
Снимаем ремень генератора\помпы.
Откручиваем болт на коленчатом вале. Здесь проще на СТО ослабить предварительно пневмопистолетом, но если хотите сами, то нужна качественная головка на 17(головки типа "Ермак" можно сразу выкинуть в мусорку и с радостью забыть про такие фирмы), удлинитель для головки (так, чтобы за автомобильное крыло вывести момент), и плече для хорошего момента (труба метровая).
В коленчатом вале есть отверстия смещенные от оси, туда вставляем прочный штырь (подходит от рукоятки домкрата). Вставляем монтажку одной стороной между удлинителем для ключа и рукояткой, а другой стороной упираем в опору двигателя. Были сомнения, что резьба не та, но сразу скажу – в ходе ремонтных работ левая во всей работе не встретилась.
Снимаем шкив с коленчатого вала. У меня снялся руками, но "бывалые" говорят, что иногда нужен съемник.
Снимаем пластиковую защиту ремня ГРМ. Откручиваем фиксатор ролика-натяжителя ремня ГРМ. Убираем натяжение с ремня, для этого отводим влево ролик-натяжитель и фиксируем все тем же болтом.
Ниже на фото ролик-натяжитель ремня ГРМ.
Замена маслосъемных колпачков без снятия головки гбц
замена маслосъемных колпачков самый легкий способ, двигатель 1NZ, 2 NZ и другие.
Замена маслосъемных колпачков самый легкий способ
Оно же замена сальников клапанов, на примере двигателя 5A—FE, такая же система на 5е и на многих двигателях…
Снимаем ремень ГРМ.
Затыкаем все отверстия тряпками (4 свечных колодца и маслосливная горловина) и накрываем отсек двигателя простыней с вырезом.
На фото маслосливная горловина(выделена красным) не заткнута. На практике обязательно заткнуть.
Вкручиваем винт в шестерню впускного распределительного вала (M6, шаг — стандартный). Шляпку винта предварительно сточить на столько, чтобы хватило затянуть отверткой.
Откручиваем крепления (крышки подшипников) распределительных валов. Обычные болты открутились накидным ключом на 10, но вот со шпильками, для крепления крышки пришлось потрудиться. Даже качественный накидной ключ проскальзывал и "слизывал" грани. Для этого устанавливаем головку на 10, и зажимаем ее газовым ключом. После этого шпилька страгивается с места.
На фото шпильки(выделены красным).
Убираем крышки подшипников распределительных валов. Предварительно записав их расположение и очередность.
Проверяем находятся ли 1 и 4 поршни в ВМТ(можно поочередно опускать в свечные колодцы спицу). Внимание: если рассухарить клапан, поршень которого находится не в ВМТ, то клапан упадет в цилиндр.
Снимаем толкатель. Устанавливаем рассухариватель. Давим осторожно на тарелку. Снимаем сухари (используем намагниченный пинцет). Если сухари прилипли (на выпускных клапанах может случиться), то несколько раз давим и отпускаем рассухаривателем.
Чтоб случайно не вылетели сухари, желательно в этот момент накрыть рассухариватель тряпкой.
Снимаем пружину с тарелочкой. Не перепутайте у пружины верх с низом.
Плоскогубцами вращательными движениями стягиваем старый маслосъемный колпачок. Нужно стягивать осторожно, чтобы не повредить чугунный стакан, на котором сидит МСК.
Мажем маслом новый МСК, ставим на стержень клапана, берем трубный ключ на 10 и плавно с осторожностью, надеваем МСК (должно произойти 2 "шлепка", 1-ый, когда колпачок надеваем на шток клапана, 2-ой, когда колпачок надеваем на стакан).
На впускные клапана – серого цвета, на выпускные − черного. Хотя многие рекомендуют ставить на все одинаковые – выпускные. По размерам МСК одинаковые, но выпускные сделаны для более "жестких" условий.
Ставим на место пружину с тарелочкой. Налаживаем рассухариватель и надавливаем на тарелочку. Берем медицинский (не намагниченный) пинцет и устанавливаем сухарики.
Для удобства монтажа сухариков можно использовать дополнительно тонкий гвоздь или что-нибудь похожее. Визуально смотрим, что сухарики встали на место. Вставляем толкатель. Для операции по съему и установки сухариков лучше работать вдвоем. Один давит на рассухариватель, другой работает с пинцетом.
Повторяем все операции для оставшихся колпачков 1 и 4 цилиндра.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° по часовой стрелки (для этого можно накинуть шкив и легко провернуть руками). Проводим операции те же действия для 2 и 3 цилиндров.
Подводный камень: толкатель с правого выпускного клапана не хотел сниматься. Вал трамблера торчал на 0,5 мм над ним. Трамблер не захотел сниматься (грани были слегка надорваны, накидной ключ прокручивался, а головкой не смогли подлезть). Пришлось подкладывать тряпочки под вал и стачивать торец напильником. Потом все тем же намагниченным пинцетом и тряпочкой аккуратно убрали стружку.
Поворачиваем коленчатый вал на 180° против часовой стрелки (все тем же шкивом).
Устанавливаем распределительные валы. Метки на них должны совпасть. Ставим напротив друг друга отверстия зуб\паз.
Ставим крышки подшипников распределительных валов. Вкручиваем болты и шпильки. Крышки нельзя путать местами и направленностью.
Затягиваем болты и шпильки согласно схеме.
Не забудьте выкрутить винт M6 с шестерни впускного распределительного вала.
Надеваем ремень ГРМ. Проверяем правильность выставления зажигания меткой на шкиве по отношению к пластиковой защите и отверстием на зубчатом колесе с буквой "К" по отношению к метке на крышке подшипника.
Натягиваем ремень ГРМ натяжным роликом.
Ставим направляющую шайбу (не поставьте задом на перед, а то гранями ремень срежет) ремня ГРМ и пластиковую защиту на место.
Ставим шкив коленчатого вала и затягиваем болтом.
Надеваем ремень генератор\помпа и натягиваем его генератором.
Вынимаем все тряпки.
Устанавливаем крышку клапанов(если уплотнительная прокладка крышки не в лучшем состоянии, то меняем ее на новую).
Надеваем высоковольтные провода.
Раскоксовку не стал делать, а замену масла описывать не стал. Сложного ничего нет.
Вообще, после замены МСК даже без раскоксовки, двигатель перестал дымить. Попутно с МСК желательно поменять сальник распределительного вала и сальник коленчатого вала (лобовины) − обычно они тоже "деревенеют".
Замена маслосъемных колпачков 5A-FE
… остановились мы на том:
--- клапанная крышка снята;
--- распредвалы сняты:
Убеждаемся, что первый поршень находится в ВМТ и начинаем рассухаривать 4 клапана первого цилиндра, а так же 4го.
Затем выковыриваем колпачки. 8 штук. Хочется сказать, что давались эти самые колпачки туго. Сидели очень хорошо.
Кстати говоря, предыдущий владелец особо не заморачивался о впускных/выпускных колпачках — стояли все одинаковые. Я — сторонник мануала, и не стал противоречить японским конструкторам. Заказывал с экзиста комплект впускных и комплект выпускных колпачков фирмы Musashi.
Покрутил повертел — на первый взгляд одинаковые. но нет:
Забиваем новые колпачки головкой на 10.
Засухариваем клапана.
Вращаем барабан коленвал.
Повторяем процедуру для 8 оставшихся пациентов.
Колпачки поменяны, осталась самая занимательная часть — сборка. Ибо собрать, это вам не разобрать =)
Без динамометрического ключа я бы даже не стал туда лезть. Хоть некоторые и говорят, что можно и по ощущениям, но это не совсем то…
Динамометрический ключ взял "напрокат" на вечерок.
Расставляем стаканы с шайбами, согласно растасованным позициям (о чем говорилось в предыдущем посте), как выяснилось не зря всё это затевалось, ибо все тепловые зазоры в допустимой зоне — а это не может не радовать.
Процесс сборки по принципу — "откуда взял — туда и положи" =)
По мануалу смотрим — где нужно промазать герметиком, и где с каким моментом протянуть.
Так же решил сменить тип масла. Залил Liqui Moly Optimal Synth 5W40
Что для всего этого мне понадобилось?
Toyota 90099-14091 Кольцо уплотнительное распределителя зажигания 123,98 руб
Mitsuboshi 117 MY 21 Ремень зубчатый 425,2 руб
Jakoparts J1222054 Прокладка клапанной крышки 207,13 руб
Bosch 0 986 452 028 Фильтр масляный двигателя 161,82 руб
Musashi MV128 маслосъемный колпачек выпускной 221 руб
Musashi MV122 маслосъемный колпачек впускной 233 руб
Liqui Moly Optimal Synth 5W40 — 1970 руб
Замена маслосъемных колпачков тойота 5а fe
Имеется: Кадина 97 г.в., кузов 191, двигатель 7А.
Предпосылки:Жор масла, примерно 1,5 л. между заменами (10 000 км.).
Компрессия в порядке.
Вроде и не много, но всё-равно неприятно.
Закупил:
Масло Shell 5w40 4л.
Промывочное масло.
Разкоксовка ЛАВР.
Масляный фильтр.
Сальники клапанов 16 шт. (неоригинал).
На всё ушло в районе 2500 рэ.
После обзвона нескольких СТО узнал, что сальники они меняют тока со снятием головы
Соответственно, надо было еще докупить ремкомплект.
И вдобавок стоит это удовольствие 4-5 тыр.
Посему жаба сказала делать самому.
Да и после замены ремня ГРМ на Алтеззе уже ничё не страшно.
В связи с предстоящим ремонтом был докуплен еще разсухариватель ВАЗ-2108 за 80 рэ.
Правда его пришлось в дальнейшем немного доработать
Разкоксовка:
Эту тему опустим - там всё легко и просто, по инструкции.
Замена сальников клапанов:
Вот это занятие гораздо интереснее.
В нете нашел тока пару небольших советов, как это делать на движке 4А, да и те без подробностей.
Книжку купить поленился.
Вобщем полез познавать мир без плана местности.
Для начала вывешиваем перднее правое колесо и снимаем его, чтобы удобнее было работать.
Снимаем правую половину пластиковой защиты под движком (там ничего сложного).
С крышкой головки тоже всё просто, открутить 4 гайки и готово.
Потом снимаем 3 ремня.
Верхняя половинка, прикрывающая ремень ГРМ снимается легко.
А вот для снятия средней пришлось полностью открутить генератор, никак не мог подобраться к одному болтику.
Вот и добрались до шкива коленвала. Как не пытался сорвать его стартером упирая вороток головки в кузов и опору, нифига не получилось - вылетает со свистом.
Пришлось по старинке: прикручиваем болтиком к шкиву какой-нибудь предмет (ключ, подходящую железку) и упираем второй конец в блок двигателя. У меня получилось только в опору двигателя упереть ключ от болгарки. 
В кузов упирать не стоит, потому что двигатель тогда играет на резинке опоры.
Шкив у меня снялся легко, но иногда приходится пользоваться съемником.
После шкива соответственно снимаем нижнюю половинку кожуха.
Далее выставляем шкивы по меткам для удобства, чтобы поставить потом всё как было.
Я на всякий случай нарисовал полоски на самом ремне и шкивах.
Ослабляем натяжитель и снимаем сам ремень ГРМ.
Перед снятием распредвалов нужно проделать одну операцию, о которой я узнал через пару дней выяснения причины шумов под клапанной крышкой.
А заключается она в следующем: Выпускной распредвалвал вращает впускной за счет шестеренок.
На выпускном она цельная, а на впускном располовиненная.
В располовиненной есть отверстие с резьбой, в которое перед снятием нужно вкрутить болтик, чтобы она не спружинила. 
Далее откручиваем море болтиков, снимаем распредвалы и вынимаем все толкатели.
Незабываем раскладывать всё аккуратненько куда-нибудь в сторонке, чтобы не перепутать толкатели местами, иначе может сбиться регулировка клапанов.
Проверяем на всякий случай поршня, чтобы 1-й и 4-й были в верхнем положении (если коленвал был выставлен по меткам, то так и должно быть).
Затыкаем все орверстия на блоке тряпочками, чтобы в них ничего случайно не улетело.
Прикручиваем разсухариватель к блоку и давим на тарелку клапана чтобы достать сухари.
Тут надо очень аккуратно. Хочется посоветовать разложить кругом белые простыни.
Вроде был очень аккуратен, но всё равно 3 раза улетали сухари.
Один улетел насовсем и безвозвратно, из-за чего ремонт приостановился на 2 дня, т.к. в магазинах сухарей нет, отечественные аналоги не подошли, а нашел я сухарик тока в Токио-Авто в понедельник.
Можно воспользоваться магнитом, но у меня они прилипали почему-то к блоку, ответрке, к чему угодно, только не к нему.
Убираем пружину и видим сальник. 
Вытаскивал я их тупо пассатижами. Можно придумать какую нибудь приспособу типа двух крючков, но я не стал заморачиваться.
Берем новый сальник, мажем маслом и одеваем на место старого. Для этого я использовал накидной ключик на 10. 
И так 8 раз (Первый и четвертый цилиндры)
Потом поворачиваем каленвал на 180 градусов и еще 8 раз (вротой и третий цилиндры)
ВАЖНО. Главное не разсухарить клапан, у которого поршень не в верхней точке, иначе он упадет в цилиндр и без снятия головы уже точно не обойтись.
Поворачиваем коленвал обратно на 180 градусов (именно обратно. )
Вот собственно и всё.
Собираем в обратном порядке.
Меняем масляный фильтр и заливаем новое масло.
ПыСы. Засады было только две: улетевший сухарь (из-за которого всё стояло 2 дня) и пружинная шестерня впускного вала (из-за которой мне пришлось снова снимать впускной распредвал).
Можно было конечно отдать деньги и не париться.
Но зачем, если можно самому.
Сэкономил денюжку + получил новый опыт.
Надеюсь, кому пригодится.
Замена маслосъемных колпачков на Toyota Corolla Ceres
Причиной к замене колпачков послужило несколько факторов:
- машина сильно дымит, особенно после долгой стоянки или долгой работы на ХХ
- большой расход масла (до 700 гр./1 тыс.км.)
- постоянно засирается маслом клапан холостого хода
Для начала потребуется преобрести прокладку клапанной крышки (1 шт.), уплотнительные кольца свечных колодцев (4 шт.)
Сальник распредвала (1 шт.)
Шайбы под гайки, которые держат клапанную крышку (4 шт.)
МСК (18 шт.) Я взял оригинальные колпачки Хюндай / Киа.
Рассухариватель от ВАЗ-2112, подходит как родной, а так же съёмник для старых колпачков.
Двигатель Toyota Corolla Ceres 4E-FE
Снимаем клапанную крышку, которая держится на 4-х шпильках, притянутую гайками.
Свечи можно выкрутить сразу, а можно потом, это не принципиально, а вот свечные колодцы лучше прикрыть, чтобы туда не дай бог что-нибудь не упало. Я их заткнул тряпками. Дальше я открутил косу эл. проводки от генератора и убрал в сторону, но нужно было это сделать сразу, перед тем как снимал клапанную крышку.
Далее выворачиваем колёса вправо и через отверстие в арке правого колеса крутим коленвал, что бы метка на шкиве коленвала совпала с цифрой ноль (смотреть под капотом со стороны генератора) (на фото арка пер. правого колеса, и болт, который держит шкив коленвала). Затем смотрим чтобы через дырочку на шкиве распредвала было видно метку.
Затем смотрим чтобы на шестернях распредвалов метки совпадали, находились друг напротив друга, в местах как на фото. Если все метки совпали, значит поршень первого цилиндра находится в ВМТ и можно идти дальше.
Перед снятием впускного распреда, необходимо зафиксировать разрезную шестерню болтом (М8), вкрутив его через отверстие в шестерне. Если этого не сделать, придется потом взводить шестерню, иначе двигатель будет «дизелить».
Снимаем крышки распредвалов, и раскладываем так, чтобы ничего не перепутать при сборке.
Крайние крышки (одна возле трамблёра, и две с противоположной стороны) могут прикипеть, как у меня, пришлось повозится. Затем снимаем трамблёр, предварительно пометив его начальное положение!
Снимаем распредвалы и кладём чтобы не мешали.
Открывается доступ к толкателям с регулировочными шайбами и всему остальному.
Вынимаем толкатели, и здесь же можно вытащить и измерить толщину рег. шайб, т.к. на них не были указаны размеры.
Шайбы выковыриваются чем то острым.
Далее рассухариваем клапан, только во время рассухаривания лучше тряпкой накрыть клапан, а то при нажатии на рассухариватель сухари разлетаются по всему моторному отсеку.
Снимаем пружину и видим сам колпачек. Достаём его приспособлением о котором шла речь выше.
Если колпачёк достаточно старый, то после того как его удалось достать, выглядит он примерно вот так. После того как достали колпачёк обязательно убедитесь что там не остались куски старого колпачка.
Далее ставим новый колпачёк, предварительно искупав его в масле, сначала прессуем его руками, а потом подбираем головку по диаметру и очень легонько постукиваем, как только услышали характерный звук, как будто упёрлось, то всё, колпачёк сел, хватает 3-5 очень лёгких удара молотком.
Новый колпачок сидит на месте. Далее нужно обратно засухарить клапан, ставим на место пружину, предварительно намазав верхушку клапана литолом. Берём рассухариватель, давим на пружину и на смазку прилепляем сухари, аккуратно отпускаем рассухариватель и смотрим чтобы сухари сели как надо, и всё, клапан готов.
1 – сухарь клапана;
2 – верхняя тарелка пружины клапана;
3 – клапанная пружина;
4 – маслоотражательный копачок;
5 – направляющая втулка клапана;
Далее нужно заменить сальник распредвала, он не течёт, но он от старости уже пластмассовым стал, для его замены нужно отвернуть шкив, резьба там обчная, можно откручивать так как на фото.
Шкив при установке на место не перепутаешь, так что помечать ничего не надо. Сальник распредвала нужно одевать когда установишь крайнюю крышку распредвала (сальник перед установкой смазываем маслом), так что шкив будем устанавливать в конце вместе с ремнём ГРМ.
Когда всё готово, начинаем собирать всё в обратном порядке, ставим обратно толкатели с шайбами, устанавливаем распредвалы, смотрим чтобы при установке на них метки совпали.
Далее устанавливаем на место все крышки распредвалов, предварительно не забываем смазать трущиеся поверхности маслом, на трёх крышках, что указаны на фото, нужно промазать края герметиком. Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале
Последовательность откручивания и закручивания болтов крышек распредвалов можно найти в мануале. А затем ставим ремень.
Меняем прокладки свечных колодцев в клапанной крышке и прокладку самой лапанной крышки, прокладки свечных колодцев аккуратьненько забиваем чем-нибудь подобным по диаметру, предварительно смазав маслом
После того как прокладки установлены, можно ставить клапанную крышку обратно.
Перед установкой кл. крышки померили зазоры, всё оказалось в норме (для впускных 0,25 — 0,3., для выпускных — 0,2 — 0,25.) если что смотрите в мануале. Собираем всё обратно, ставим на место кл. крышку, все шланги, косу эл. проводки не забываем обратно прикрутить к генератору, а так же разъём датчика давления масла и можно запускать двигатель.
О маслосъемных колпачках
а вот сальники и колпачки конечно оригинал желателен.
Где вы в вопросе прочитали про свечи?Про помпы? и тд > На движок 4A-FE какие купить маслосъемные колпачки и прокладку, есть оригинал и неоригинал, но я их никогда не видел чем они отличаются? Ценой в два раза, есть сальники по 40 рублей, а есть по 80-90.
------
Про то что спрашиваешь, то покупай только оригинал.
масл. фильтры Clean Filters. был обзор. тормоза Brembo, Lucas. стойки Blitz, HKS. правда последнее уже из области тюнинга. свечи NGK, Denso.
зы: кстати свечи я брал оригинальные простые по 2$ штука если не меньше. на коробке Тойотв. внутри - Denso. задние колодки тоже взял оригинал. на них маркировка NBK. глобализация етить.
не передергивайте. а уж про фирменные коробочки и их содержимое здесь писали неоднократно.
вам простой пример
назовите производителей оригинала - свечей что идет на конвейер у тойоты
и чем они хуже неоригинала
ок. термостат
помпа
прокладки
кольца
список можно продолжать.
Нельзя. > термостат
++ Неоригинальный залип через год работы.
++ Неоригинал потек через полгода.
++ Качество так себе, даже не рискнул. Неоригинальные сайленты отработали год и сдохли. Оригинальные работали 5 лет.
зя зя. > > термостат
>
> ++ Неоригинальный залип через год работы.
"""""""""""""
ЛЮБОЙ служит только до тех пор (максимум лет пять) пока вовремя и по регламенту ТО делается, неоригинал WAHLER немецкий у меня ходил не меньше оригинала тойота
>
> > помпа
>
> ++ Неоригинал потек через полгода.
> """""""""""""""2
и оригинал течет,сильно зависит от рук установщика.
> > прокладки
>
> ++ Качество так себе, даже не рискнул. Неоригинальные сайленты отработали год и сдохли. Оригинальные работали 5 лет.
"""""""""2 прокладки-не сайленты
смею уверить что при желании и оригинал ухаживается за 3 месяца. как и аммо.
>
> > кольца
>
> ++ Шутишь? :)
""""""""
отнюдь
KOLBENSCHMIDT о чем нить говорит? GOETZE? MAHLE?
>
это ты передергиваешь! ;-)) внутри коробок тойота ты можешь увидеть изделия сторонних производителей. это - да. никто и не спорит.
но можно купить, немного сэкономив, изделия тех же производителей и без коробок "тойота", надеясь, что качество то же.
Читайте также: