Ремонт вакуумной системы мерседес
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
вакуумный насос, накрывается
Пару дней назад, с утра пропал усилитель тормозов, пока мотор не прогреется до 40 и проедусь метров 500.
Насос поршневой. Когда делал мотор - разбирал, мыл - всё было целое.
Стуков из насоса нет, то есть подшипники целые. Что там накрывается? Клапана?
Темы почитал, все меняют на новый или б/у, он что не ремонтируется что ли?
А не может быть сам усилитель?
W123 240TD, WDB12318310020940 серебристый металлик
Хз, может и он. Как его проверит?
Сейчас заводился, глушилка была поднята, то есть за ночь вакуум исчез, до этого только летом смотрел - за ночь глушилка не поднималась, как зимой не знаю.
Но и завёлся и через 2 секунды заглушил - вакуум на месте. Завёл опять - тормоза тоже есть.
Хрень какая-то.
Разобрал вакуумник - всё на месте, всё работает.
Значит дело не в нём.
Разобрал вакуумник - всё на месте, всё работает.
Значит дело не в нём.
А его как-то выдёргивать из трубок или прямо в трубку целиком налить/поболтать?
маслом то он как оаз и забивается если вакуумный насос летит.
Проверить работу вакуумного насоса можно отсоединив трубку с клапаном от Вакуумного усилителя тормозов.
Завести движок, закрыть ладонью штуцер клапана. сразу чувствуется, если вакуумный насос работает то кожа ладони прекрасно "засасывается" .
А если засасываться начинает только после того как газанёшь, то уже вакуумный насос на издохе.
А его как-то выдёргивать из трубок или прямо в трубку целиком налить/поболтать?
w123 240d(ОМ616.912), 4МКПП, 1979г. Продан.
Opel Vectra A 2.0 CD. Продан.
Vito 638. 112cdi
VW Passat 1.9 TDI
"Не был в Керчи, так молчи".
Не осилил выдернуть клапан, залил так шприцом бензина, поболтал, вылил. Грязи/масла не было, но вывалился кусочек краски, отколовшийся от штуцера на усилителе тормозов - когда его красил, попало и на штуцер.
Может и этим кусочком забивалось, не знаю, так как 2 дня глюка не было, хоть и мороз сильнее был.
Вакумный усилитель легко проверить просто накачал пару раз педалью тормоза,удерживаешь и заводш двигатель-педаль должна провалится ощутимо.
Вакумный усилитель легко проверить просто накачал пару раз педалью тормоза,удерживаешь и заводш двигатель-педаль должна провалится ощутимо.
W123 240TD, WDB12318310020940 серебристый металлик
педаль никак не прореагирует
Ещё для проверки вакуумного насоса есть корректор фар и глушилка.
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. После замены двигателя появился неприятный цокающий звук, похожий на звук цепи. Цепь и башмаки установлены новые, сегодня разбирал и прокачивал натяжитель - тоже вроде в норме. Грешу на вакуумный насос. Тормоза нормальные, при заводке двигателя педаль проваливается. Собственно, вопроса два. Первый: можно ли победить стук в насосе, не меняя его, может кто ремонтировал? И второй. Есть насос со старого двигателя (615-го), только там одна трубка из него выходит, а на том, что стоит сейчас (616-й мотор), трубок две. Взаимозаменяемы ли эти насосы?
W123 240TD, WDB12318310020940 серебристый металлик
Цокают форсунки обычно. Цепь жужжит.
Возьми палочку, ткни в насос, приложи к уху, послушай. Может и не он. Или стетоскопом если есть.
Поменять насосы вроде как можно, просто заткнув дырку в корпусе воздушного фильтра, куда лишняя трубка идёт.
Цокают форсунки обычно. Цепь жужжит.
W123 240TD, WDB12318310020940 серебристый металлик
По симптомам на что похоже, может кто подскажет?
Еду в жаркий денек на море по трассе, все хорошо, впереди машина начинает притормаживать, я соответствено тоже нажимаю на педаль и вот тут у меня пробивает холодным потом. Педаль легко уходит вниз, почти в пол и только на нижней точке чувствуется что машина стала не охотно замедляться. До этого никаких проблем не было. Осторожно доехал до дома, окло дома проверил картина такая же: нажимаешь педаль, она уходит вниз легко и только в самом конце начинает заметно вялое торможение. На следующий день решил еще раз проверить. Сажусь, завожу машину все на работает как надо. Тронулся, проверил тормоза. Все работает. Выехал на дорогу уже и тут замечаю что коробка выше 2-й передачи не переключает.
И тормоза какие-то тугие стали, как-будто воздух в системе. На месте прокачал все работает, но как-то туга, не как обычно.
Вакуумный носос вроде работает, снимал трубку, которая отходит от толстой трубки, идущей к усилителю тормозов, засасывает, правда не очень сильно.
Итого, что сейчас имеем:
1) коробка не переключается выше 2-й;
2) тугие тормоза;
Я думаю что дело в вакуумном насосе. У меня есть еще один насос, я его почистил, но как проверить его? Живой - не живой?
Замена вакуумного усилителя тормозов Mercedes ML W163
В нижеследующем отчете из фотографий представлена самостоятельная замена усилителя тормозов из вакуума на машине Мерседес МЛ - кузов В163. «Деревянный» педаль тормозов - это причина, указывающая на повреждение или начинающийся выход из строя вакуумного тормозного усилителя. Чтобы нажимать на такую педаль до упора приходится потрудится.
Сам по себе процесс смены не сложный. Для работы понадобятся:
- Обыкновенная плоская отвёртка;
- Гаечный ключ на 13, подойдут ключ-трещётка и головка на 13 к ней.
- Ключи схожие с TORX;
- Смазка;
В первую очередь нужно открыть капот и отвернуть 2 гаечки.
Следует убрать датчик и отключить от него трубку из пластика.
Нужно отключить 1 датчик.
Необходимо достать трубку из пластика из вакуумного усилителя.
Нужно извлечь две трубочки из впускаемого коллектора для того, чтобы предохранить целостность труб.
Разбираем бак, но сперва его раскачать. Оптимально слить из него ТЖ сквозь трубочку. Бак был грязноватый и пришлось его помыть.
Нужно открутить две гаечки и убрать основной цилиндр, прямо подходя его не снимешь, для этого придется его наклонить к движку и вытащить.
Так легко дойти и до следующего датчика и отключить его.
Затем придется залезть под торпеду и убрать панель защиты сверху педали и там расположена железка. Отверткой нужно сдернуть ее.
Нужно вынуть штырь, держащий скобу и отвернуть 2 гаечки. После движемся в место под капотом. Вытаскиваем вакуумник, чтобы удобней было разбирать разворачиваем его вилкой к бамперу и поворачиваем по окружности оси центра так, чтобы удлиненный датчик оказался с левой стороны при рассмотрении авто со стороны капота.
Под конец нужно взять свежий вакуумник и начать работать. Цифра 1 указывает на кольцо из поролона, оно не дает попадать пыли вовнутрь. Оно может подвергаться чистке и мытью. Где цифра 2, нужно установить стяжку, чтобы не вылетел пыльник, потому что он там болтался. Собрать нужно в противоположном порядке.
Вакуумный усилитель тормозов — снятие, проверка и установка
1. Нажмите на педаль тормоза несколько раз при неработающем двигателе, чтобы создать в полостях вакуумного усилителя одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заедания корпуса клапана. Остановите педель тормоза в середине ее хода и запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна уйти вперед. Если педаль не уходит вперед, проверьте крепление наконечника шланга, соединения крепления фланца наконечника в усилителе, состояние шланга и штуцера. На автомобилях с дизельными двигателями проверьте работоспособность вакуумного насоса.
Снятие
Внимание! При установке вакуумного усилителя тормозов необходимо использовать новые гайки крепления.
1. Снимите главный тормозной цилиндр.
2. Отвинтите соединительную гайку и отсоедините вакуумный шланг от вакуумного усилителя тормозов.
3. Снимите отделку нижней части панели приборов со стороны водителя.
4. Снимите пружинную скобу и извлеките штифт, крепящий тормозную педаль к толкателю вакуумного усилителя тормозов.
5. В салоне автомобиля отвинтите четыре гайки крепления и извлеките вакуумный усилитель тормозов из моторного отсека.
Установка
1. Перед установкой вакуумного усилителя тормозов проверьте состояние прокладки на задней части вакуумного усилителя. Если прокладка повреждена, замените ее.
2. Установите вакуумный усилитель тормозов на перегородку моторного отсека.
3. Работая в салоне автомобиля, проверьте, что наконечник толкателя вакуумного усилителя тормозов совместился с отверстием в тормозной педали. Завинтите четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов и затяните их требуемым моментом.
4. Смажьте штифт крепления наконечника вакуумного усилителя тормозов к педали тормоза, вставьте его на место и закрепите скобой крепления.
5. Установите нижнюю отделку панели приборов со стороны водителя.
6. Подсоедините вакуумный шланг к вакуумному усилителю тормозов и закрепите соединительной гайкой, затянув ее требуемым моментом.
7. Установите главный тормозной цилиндр. Запустите двигатель и проверьте герметичность вакуумного усилителя тормозов и шлангов.
Ремонт вакуумного насоса.
Привет Други! Горячий пост, с пылу с жару, только с гаража пришел)
Вчера я задавал вопрос, что это за железная штуковина сзади двигателя и вся в масле? И один хороший человек, Omakc1986, ответил, что это вакуумный насос, и даже ссылку скинул как его ремонтировать, за что ему огромное мерси! Кароче, поехал я сегодня утром и купил эту уплотнительную резинку в магазине для тракторов, ибо в камазовском мне такую не нашли, зато нашли другой ремкомплект, о котором речь пойдет в следующем выпуске, о ремонте магнитов, текущих как сучка по весне) Вобщем 25 рублей+ 140 рублей за два других комплекта, хотя нужен был только один, всё моя невнимательность и лень прочесть полностью текст)) + 50 рублей за две батарейки купленные там же для ключа-рыбки и благополучно оставленные в том же магазине на кассе, ну да, лошара, бывает)) ехать обратно из за 50 рублей 25 км мне не улыбалось, поэтому забил.
Итак, после работы, в 22.00 как сейчас помню, т.к. это было сегодня, приехал я в гараж и набросился на этот насос как моряк дальнего плавания, увидивший даму не тяжолого поведения) Открутил в общем, снял, всё естественно в таком слое масла, хоть на хлеб намазывай. К слову сказать, до меня туда уже лазили и пытались течь устранить, т.к. следы герметика присутствовали, да только мазали они не то. Вернее может и то, да не учли что резинку внутреннюю менять тоже надо. Резинка та к слову сказать из ранее круглой, превратилась в квадратную и естественно ни чего не держала уже. Поставил новую, немного пое… помучавшись, потому как резинка чуть меньшего диаметра, пришлось натягивать, а так как я не осьминог, то мне не хватало ещё пары конечностей, а резинка всё время соскакивает, тесновато её видите ли. Прижал половину крышкой, натянул другую и сдвинул крышку до конца, оп и готово. Естественно всё обезжирил предварительно. Потом место крепления к двигателю так же обработал. Обмазал не большим слоем металлическую прокладку кразным герметиком Абро, купленным сегодня за 110р. и поставил все на место. Ну теперь пусть постоит до субботы, а там и проверю, из того у меня места руки растут или нет)) Ремонт занял 2 часа.
Продолжение следует, Всем удачи!
Замена вакуумного усилителя тормозов Mercedes ML W163
В нашем фото отчёте подробно показано как своими руками произвести замену вакуумного усилителя тормозов на автомобиле Mercedes ML в кузове W163. Причины которые указывают на поломку или начало выхода из строя вакуумного усилителя тормозов, это «деревянная» педаль тормозов. Нужно приложить не мало усилий, для нажать такой педали до пола.
Сама по себе процедура замены не сложная. Для замены нам потребуется:
- Самая обычная плоская отвёртка;
- Гаечный ключ на 13, можно воспользоваться ключем-трещёткой и головкой на 13 к ней.
- Ключи типа TORX;
- Смазка;
Первым делом открываем капот и отворачиваем две гайки.
Убираем датчик и отключаем от него пластиковую трубку.
Отключаем первый датчик.
Достаём пластиковую трубку из вакуумого усилителя.
Достаём 2 трубки из впускного коллектора для предохранения в целостности трубочек.
Демонтируем бачок раскачивая его перед этим, лучше всего с него слить тормозную жидкость через трубочку, бачок оказался у нас очень грязный и мы его помыли.
Отворачиваем 2 гайки и убираем главный цилиндр, по прямой его не снять, поэтому наклоняем его в сторону двигателя и тащим.
Вот сейчас удобно добраться и до второго датчика и отключаем его.
Лезем под торпеду и убираем защитную панель над педалью и видим там железку. При помощи отвертки и сдергиваем ее.
Вынимаем штырь, который держала скоба и отворачиваем две гайки.Далее перемещаемся в под капотное пространство. Тащим вакуумник, для удобства демонтажа, лучше всего его развернуть вилкой в сторону бампера и повернуть вокруг центральной оси, дабы длинный датчик был слева если смотреть на машину со стороны капота.
И в завершении берем новый вакуумник и начинаем колдовать под цифрой 1 находиться поролоновое кольцо, что не дает попасть грязи внутрь. Его можно почистить или помыть и установить обратно и под цифрой 2 мы установили стяжки, на всякий случай, дабы не слетел пыльник, не очень уж он уверено сидел там.
Вакуумные трубки под капотом. помогите разобраться
Всем привет.И так у меня периодически включается вакуумный насос.жужжание надоело.решил разобраться в чем дело.дошел до места где под капотом возле ЭБУ находиться разветвитель вакуумных трубок.и увидел что трубка под № 3 обрезана.а трубки под № 1 и №2 соединены между собой через тройник и выход на коробку.
Так вот вопрос.посмотрите пожалуйста у себя куда идут эти трубки.знаю что какие то трубки должны соединяться через тройник но какие?или у меня правильное соединение т.е. №1 и №2.
И куда идет №3
Отредактировано eisaev (2010-05-27 05:37:05)
И так у меня периодически включается вакуумный насос
нас колько я понимаю - это вакуумные трубки от коллектора..
а при чем тут насос??
кажется 3-я трубка - соединение колодки вакуумной с коллектором
1,2 - не поиню
еще не знаю.вот и заморочился поиском решением проблемы.
а разве обрезанные трубки не нарушают герметичность системы. вот насос и подкачивает постоянно
s-rv
а не помнишь какие трубки на тройник посажены.
а разве обрезанные трубки не нарушают герметичность системы. вот насос и подкачивает постоянно
насос подкачивает центр-замок и кажись усё.. подскажите если не так..
s-rvа не помнишь какие трубки на тройник посажены.
на какой тройник?
если тот, который на фото, то там сам вход с коллектора, регулировка фар, подголовники, клапан рециркуляции.. но это я говорю о своей машинке - у меня кондея нет
ты с этой вакуумной колодки откинь все трубки, кроме той, которая с коллектора и никаких подсосов воздуха не будет.. я так корректор откинул, иначе воздух постоянно сосало, так как на фаре ентот писюн отломали до меня..
Отредактировано s-rv (2010-05-27 19:03:43)
s-rv, насос на ЦЗ работал только на старых моделях (201, к примеру). У меня, скажем, насос с 3 сосками (ЦЗ, вакуум для климата и давление в подкачку сидения). И могу доподлинно сказать, у меня на авто из-за разрыва манжетки на вакуумном приводе заслонки рециркуляции (как я выяснил) очень сильно износился от постоянной работы мотор насоса, который я капитально отремонтировал.
eisaev, если память не изменяет, тройников в районе этого мультиклапана быть не должно. На всякий уточните комплектацию авто и год выпуска, возможно тогда удастся разобраться силами соклубников с аналогичными авто или с помощью ВИС!
Отредактировано Pilot88052 (2010-05-27 23:58:28)
если память не изменяет, тройников в районе этого мультиклапана быть не должно. На всякий уточните комплектацию авто и год выпуска, возможно тогда удастся разобраться силами соклубников с аналогичными авто или с помощью ВИС!
С-280.94г. кондиционер есть.подкачки сидений нет.АКПП.
Трубку под №3 воткнул во впускной коллектор.сомненья только по №1 и №2.
кстати насос стал подкачивать меньше..может просто умирает или трубка №3 на место встала
нет.на фото его нет.
я же говорю что трубка №1 и №2 соединенны между собой через ТРОЙНИК и выходит еще трубка на АКПП с этого соединения
s-rv, насос на ЦЗ работал только на старых моделях (201, к примеру). У меня, скажем, насос с 3 сосками (ЦЗ, вакуум для климата и давление в подкачку сидения). И могу доподлинно сказать, у меня на авто из-за разрыва манжетки на вакуумном приводе заслонки рециркуляции (как я выяснил) очень сильно износился от постоянной работы мотор насоса, который я капитально отремонтировал.
ничего не понял
я же говорю что трубка №1 и №2 соединенны между собой через ТРОЙНИК
а де он находится?
насос подкачивает центр-замок и кажись усё.. подскажите если не так..
Собссно, и подсказал, что не так! просто потом еще добаил, что при неисправной вакуумной системе эти насосы имеют свойство умирать от чрезмерной наработки.
Насос у тебя не отключается по томучто скорее сег опорвана диафрагма на клапанах печки,заслоки доступа внешнего воздуха . поищи тут была тема и моя и еще ктото описывал свои матырства по поводу поиска утечки. А самая нижняя идет от вакумного насосаа из багажника помоему
при неисправной вакуумной системе эти насосы имеют свойство умирать от чрезмерной наработки.
это да.. нужно посмотреть на самом насосе - может трубка какая-нить рассохлась или соскочила
kylibin
s-rv[b]
[b]Pilot88052
хлопцы с насосом и заслонками все в порядке.мне просто надо чтобы кто нибудь на примере своей машины посмотрел куда идут трубки №1,2,3 и проблема будет решина
eisaev
у меня похожая проблема.
АКПП 722.424
eleqtro
а что тебе не понятно с регулировкой троса.
и что не понятно с трубками вакуумными.
еще.посмотри у себя.есть ли тройник на трубках.и куда он ведет
eisaev
с тросом я разобрался.
во первых у меня в отличие от тебя не достает двух трубок, во вторых я не уверен что те которые подключены "сидят" на своих местах.
не мог бы ты пронумеровать все трубки, со своей стороны сделаю тоже самое. может быть таким способом установим истину
немножко не красиво, но думаю будет понятно
eisaev, ПОХОДУ У ВСЕХ НЕ ОДНОЗНАЧНО ТРУБКИ ПОДКЛЮЧЕНЫ..
У меня зеленая трубка - клапан циркуляции воздуха в салоне,
белая - задние подголовники
фиолетовые - регулировка фар
темносерая - коллектор
красная тоже куда-то в крыло уходит, а шо с ней хз.. подскажите мне тоже
не имеет значение куда подключена на этой колодке трубка, главное что она делает..
тройника я не нашел у себя
А где находится этот блок с трубками? )
s-rv
не имеет значение куда подключена на этой колодке трубка, главное что она делает..
тройника я не нашел у себя
методом продувки ртом выяснилось, что "тройник" разделен на три части. B сущности это три тройника, точнее два тройника и один двойник в одном корпусе. входы(выходы) соединены попарно, две пары образуют крайние три и одна пара оставшаяся между ними.
вопрос в том, что из себя представляет трубка из под крыла и соответственно куда она идет.
Дьёс
с правой стороны по ходу движения, около держателя(амортизатора) капота.
вот трубка которая уходит в крыло.это просто фильтр
знаю точно что!
трубки серо-белые-управление двигателем
сиреневые/фиолет-корректор фар
желтые-центральный замок
зеленая(скорее всего кондей) и красная-АКПП но не факт.
сегодня отфотаю свои.завтра выложу
Отредактировано eisaev (2010-06-01 06:45:29)
немножко не красиво, но думаю будет понятно
что означает "К клапанам". каким клапанам
трубки серо-белые-управление двигателем
у меня серая трубка - соединение с коллектором
белая - подголовники
у меня клапан циркуляции воздуха в салоне
а эта в крыло уходит.. как выяснилось - фильтр
eisaev, походу у всех как-то индивидуально сделано.
и возвращаясь к первому посту
И так у меня периодически включается вакуумный насос
этот тройник (или как там его) - не имеет отношение к насосу, который стоит в багажнике.. по крайней мере у меня так
Отредактировано s-rv (2010-06-01 06:58:29)
eisaev
это два клапана акпп которые управляют переключением режимов е/s и kickdown, находятся в том же отсеке.
Отредактировано eleqtro (2010-06-01 07:52:26)
а вот у меня насчет так называемого фильтра другие предположения, что это коробоччка в которой накапливается общий вакум, который потом управляет всем при помощи электромагнитных клапанов. откуда такие выводы? у меня когда заводишь машину насос около минуты что то накачивает, и прекращает, вывод он где то накачал вакум, а вам к примеру надо открыть цмркуляцию в нутри салона, откинуть подголовники подкоректировать фары, он же не каждый раз так качает что бы сделать каждую операцию или я ошибаюсь? ведь если он будет каждый раз накачивать то любые операции будут происходить не сразу а приходилось бы держать какую нибудь кнопочку пока насос прокачает нужное давление в системе что бы сработала какая либо диафрагма и что то где то открылось
кстати какая трубка идет от насоса?
Отредактировано eleqtro (2010-06-01 16:55:42)
и так вчера разобрал все трубки.удалил тройник самодельный.+ кое что нашел на exist но толку один фиг мало.
вот что вышло.
Значит два клапана не задействованы.опять же вопрос правильно ли расставлены. .
Из салона выходят
две трубки Бордо(корректор)
зеленая (Заслонка)
белая(насос)
Итог. надо найти хотя бы распиновку по цветам трубок а дольше дело не хитрое. завтра засяду за WIS может там что найду
Вопросик по вакуумному усилителю тормозов
впервые он был применен серийно в 1928 фиромой мерседес.
Конструктивно вакуумный усилитель образует единый блок с главным тормозным цилиндром. Вакуумный усилитель тормозов имеет следующее устройство:
корпус усилителя;
диафрагма;
следящий клапан;
толкатель;
шток поршня главного тормозного цилиндра;
возвратная пружина.
Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной. Противоположная к ней камера (со стороны педали тормоза) – атмосферная.
Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может применяться вакуумный электронасос.
Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение с вакуумной камерой и атмосферой.
Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.
Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.
Возвратная пружина по окончании торможения перемещает диафрагму в исходное положение .
В конструкцию вакуумного усилителя тормозов может быть включена система экстренного торможения.
Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения.
При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к следящему клапану. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Разряжение в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.
Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.
Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее повышение величины дополнительного усилия достигается увеличением числа камер вакуумного усилителя, а также увеличением размера диафрагмы.
Популярное Различают системы распределенного впрыска с механическим и электронным управлением . Применение системы впрыска Common Rail позволяет достигнуть снижения расхода топлива . Наибольшее применение в автомобиле нашли механический и гидравлический привод сцепления . Механическая коробка передач относится к ступенчатым коробкам, т.е. крутящий момент в ней изменяются ступенями . Система центральной блокировки замков автомобиля имеет устоявшееся название центральный замок .
[strong]
например на автомобиле москвич[/strong] необходима регулировка вакуумного усилителя тормозов.
Регулировочный болт, заворачиваемый в шток ВУ отвечает за момент открытия центрального клапана ВУ, то бишь за вступление ВУ в работу по мере нажатия на педаль тормоза. Если положение регулировочного болта неверное, то бишь нарушена регулировка, то ВУ будет вступать в работу:
1) либо слишком рано(болт слишком сильно завернут), что приводит к плохому, то бишь медленному возврату педали в лучшем случае, а в худшем к самопроизвольному подтормаживанию (отсутствию растормаживания) автомобиля (согласно статье - самопроизвольное движение поршня)
2) либо слишком поздно (винт недозавернут - чаще следствие самотворачивания), что будет говорить о том, что давление в ГЦТ уже создано педалью тормоза и ВУ в силу линейности (образно) своей характеристики коэф усиления = F положения корпуса поршня (или педали тормоза)будет добавлять слишком малое усилие к уже созданному педалью тормоза.
Данный дефект называется "запаздывание" работы ВУ или плохое усиление. Однако здесь, и это соответственно выгодно не отмечено в статье, нужно быть внимательным, так как чаще всего причиной данного дефекта является:
1) несмазанный корпус поршня вакуумного усилителя (на заводе имеют обыкновение недокладывать смазки, либо она высыхает в процессе эксплуатации) дефект лечится обычным солидолом. Если некоторое снижение усиления ВУ владельцем авто не замечается то отсутствие смазки приводит к нарушению герметичности корпуса поршня и уплотнительной манжеты поршня и соответственно неустойчивой работе двигателя и характерному шипению в районе педального узла.
2) плохая пористость или загрязнение поролонового фильтра воздуха, расположенного в прижимной втулке (та, что заворачивается в корпус поршня. Реально она изготавливается из специального пористого поролона и в составе со втулкой и толкателем должна легко продуваться ртом. Если этого не происходит, то усиление ВУ, даже при правильно отрегулированном ВУ будет слабое.
C уважением APankratov@bk.ru
Добавление от AlexJ о вставке корпуса поршня ВУ:
Залез в позе "зю" в район педального узла, отсоединил педаль и снял резиновый чехол с вакуумника.
Чтобы понять, как вытащить воздушный фильтр и шток, мне пришлось разломать старый вакуумник :) Сообщаю: корпус воздушного фильтра ВЫВИНЧИВАЕТСЯ. Проще говоря, белая тонкая пластмассовая хреновина вывинчивается из более толстой, черной и не менее пластмассовой.
После этого вывавливается шток, из чего я сделал вывод, что конструкция вакуумника очень дохлая, и если вы случайно (например, вылезая из машины) ударите по педали тормоза в другую сторону (к себе), то можете вырвать эту всю пластмассу нафиг.
[strong]по твоему вопросу к сожалению ниче подсказать не смогу, извивни, чем мог помог. Если есть какие вопросы по выращиванию пшеницы- обращайся, попробую помочь[/strong]
Ремонт вакуумного привода Mercedes W123 блокировки дверей, ранний стиль
09.03.2016
Дверные замки на многих Mercedes Benz W123 запираются и отпираются с помощью вакуума, создаваемого вакуумным насосом на двигателе. Утечки в системе дверных замков могут привести к плохой работе дверных замков. Одним из распространенных элементов, которые протекают, являются приводы с вакуумным замком. Основная «движущаяся часть» - это набор резиновых диафрагм, которые с возрастом становятся ломкими и растрескиваются. Из этого руководства вы узнаете, как отремонтировать эти приводы, если у вас ранний стиль, с четырьмя вакуумными диафрагмами.
Шаг 1
Прежде чем начать, вам нужно будет удалить свои дверные панели на затронутых дверях.
Шаг 2
Сняв дверную панель, вы найдете привод, прикрепленный к нижнему краю двери. В него войдут две вакуумные линии и стержень, соединяющий его с арматурой механизма блокировки.
С помощью отвертки снимите с-образный зажим, удерживающий стержень на металлической поперечине на приводе. Будьте осторожны, чтобы сохранить C-клип в безопасном месте.
Шаг 3
Осторожно снимите резиновые концы вакуумной магистрали с привода. Если линии застряли, как это часто бывает, если они были прикреплены в течение многих лет, осторожно используйте плоскую сторону отвертки, чтобы отодвинуть резиновую деталь от корпуса привода.
Теперь вы можете потянуть привод вниз, от конца соединительной тяги замка, а затем выйти из двери.
Обратите внимание, что на каждой из трех дверей с приводами (задняя сторона водителя и обе двери со стороны пассажира) приводы будут ориентированы в разных направлениях. Например, на задней двери со стороны пассажира привод будет ориентирован так, чтобы вакуумные линии находились снаружи от двери.
Шаг 4
Теперь, когда привод находится за дверью, вы готовы начать замену диафрагм. Снимите металлическую поперечину между двумя наборами диафрагм, осторожно поддев круглую металлическую часть каждой диафрагмы с помощью отвертки с плоским лезвием.
Шаг 5
Проверьте все четыре мембраны на наличие признаков чрезмерного износа. Износ чаще всего проявляется как трещины. Вакуум «протекает» через эти трещины.
Купите столько диафрагм, сколько вам нужно; они около $ 10,00 каждый.
Верхние диафрагмы, обращенные вверх к нижней части окон, часто наиболее изношены из-за большего воздействия воды и грязи, которые проникают в дверь мимо оконного скребка.
Перед началом проведите легкую очистку всей сборки. Мягкого мыла и воды достаточно.
Шаг 6
Используя отвертку с плоским лезвием, осторожно приподнимите один из двух зажимов, которые удерживают стопорные кольца над мембранами.
Будьте осторожны, так как это самый слабый компонент всей сборки, и для них нет доступных источников замены.
Снимите кольцо и отложите его после тщательной очистки внутренней части кольца.
Шаг 7
Лучший способ снять диафрагмы - это плотно прижать мягкую часть между верхней металлической частью и пластиковым корпусом привода.
Прай в одном направлении, и как только диафрагма будет снята с одного края, ее можно полностью снять.
Осмотрите внутреннюю часть корпуса привода и при необходимости очистите.
Замените диафрагмы новыми и слегка покройте синтетической смазкой, такой как диэлектрическая смазка, используемая для свечей зажигания; это поможет сохранить резину.
Шаг 8
Пока у вас нет привода, вы можете также проверить нижние мембраны. Как вы можете видеть здесь, они часто находятся в гораздо лучшей форме.
Однако после снятия стопорных колец вы, вероятно, обнаружите грязь и песок, спрятанные под ним. Это может работать под краем и вызывать медленные утечки, что приводит к утечке системы в течение ночи.
Учитывая это, рассмотрите возможность снятия даже диафрагм, которые выглядят хорошо, чтобы дать им мягкую чистку.
Переустановите и смажьте также диафрагмы, а затем зафиксируйте стопорные кольца на месте.
Шаг 9
Установите металлический разъем на металлическую часть каждой диафрагмы. Подходя к ним под углом, как показано, может помочь.
Шаг 10
Дважды проверьте, хорошо ли смазана резина каждой диафрагмы, а затем подготовьтесь к ее повторной установке в дверце.
схема подключения ваккумных трубок на ОМ601.912
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
Вряд ли тебе поможет.
если хочешь - на словах могу рассказывать - а ты спрашивай - может чё и получиЦЦа.
Вряд ли тебе поможет.
если хочешь - на словах могу рассказывать - а ты спрашивай - может чё и получиЦЦа.
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
а на ТВНД чего трубки не сфотал. у меня с самого ваккумного насоса сразу идёт четверник(((
Одна трубка на глушилку - далее в салон на замок.
вторая на лягушку с датчика с первой фотки..
Всё.
Mercedеs-Benz w124 e200d 1994 г.в АКПП 722.403 4 ст.
ОПИСАНИЕ
1) Вакуумный насос;
2) 2,3 – электромагнитные клапаны;
3) 4 – либо электромагнитный клапан, либо клапан в замке зажигания;
4) 5 – термоклапан в рубашке двигателя;
5) 6- устройство PLA (регулировки ХХ), «тарелка» расположенная на задней части ТНВД;
6) 7 - фильтр с ограничением (по-моему, это тоже клапан);
7) 8 – черный «грибок» на конце вакуумного пластикового шланга
(обычно справа на крыле)
9 – передние привода;
9) 10 – «глушилка», расположена на ТНВД сверху.
При запуске холодного двигла происходит следуующее:
1) Ваккумник (1) создает вакуум в синей магистрали через фильтр. При этом термоклапан (5) открыт, все остальные магистрали закрыты. Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. Вакуум воздействует на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.
2) При достижении двигателем температуры >30 градусов, термоклапан (5) закрывается. Вакуум медленно стравливается через фильтр с ограничением (7) и “грибок” (. Обороты ХХ падают.
3) При включении кондиционера открывается электромагнитный клапан (2). Воздушный поплавок фильтра с ограничением (7) притягивается и перекрывает доступ воздуха в магистраль. В желтой магистрали создается вакуум, воздействующий на устройство PLA (6) и обороты увеличиваются.
4) При включении режимов 4H и 4L открывается электромагнитный клапан (3). Вакуум воздействует на мембраны, расположенные в ступицах передних колес, подключаются привода.
5) При глушении открывается электромагнитный клапан (4). Вакуум поступает на устройство глушения (10).
от ссаненга взято
Прикрепленные изображения
1990-95 200D W123.120 OM615
1995-2009 200 W123.020 M115.938
2006-2007 200D W124.120 OM601.912
2007-2009 E220D W210.004 OM604.912
2010-2013 S350 Turbodiesel W140.134 OM603.971
2009-2016 E200 W210.035 M111.942
2016-. ML320CDI W164 OM642, 2019-. GLK300 X204 M276
Читайте также: