Ремонт ваз 2103 своими руками

Обновлено: 06.07.2024

ВАЗ 2103. Личный опыт восстановления и владения машиной

Наверное, вы уже подумали – чувак взял старый корчь на реставрацию, но изначально это было не так. Единственным фактором, из-за которого я покупал эту машину был её мотор. Двигатель был не родной, объемом 1.6 литра, и он был почти новый, только прошедший обкатку. Впрочем, лично мне и мотор этот не был нужен, но я в те времена занимался автозапчастями, как новыми так и не очень, и один из клиентов интересовался – нет ли в продаже недорогого, но живого мотора на его старую «Ниву», а то старый блок уже отжил своё полностью, а новый двигатель стоит как две его «Нивы». И буквально через несколько дней мне подвернулись эти «Жигули», скучавшие на площадке одной из местных СТО. Прайс был низкий, мотор сам по себе стоил бы дороже, и я решил – надо брать, тем более уже есть клиент на двигатель.

Машину я купил, но пока суть да дело, мой клиент где-то нашел двигатель, так что машина просто переехала со стоянки СТО ко мне во двор. Единственно что, меня дернуло в последний момент – я оформил генеральную доверенность на эту машину, тогда еще не зная зачем, ведь я точно знал, что беру её под разборку.

Прошло немного времени и мне представился случай выгодно продать свою основную машину. Скоро, думал я, куплю себе авто получше. Кредит брать не хотелось.

Этот же металлолом так и стоял на своём месте, вростая колёсами в землю. Продал я с неё только новый аккумулятор, который там стоял, больше ничего не трогал.

Прошло пару месяцев, грянул кризис 2008 года и я понял, что с покупкой новой машины в силу независящих от меня обстоятельств придется повременить, а ездить на чем-то всё же надо. Надо было или покупать что-то, не первой свежести, или …

Походил я вокруг «тройки», которая за время стояния превратилась в небольшой филиал сарая – склада для всякой всячины, посмотрел, кузов как и говорил продавец, вроде и правда живой, не считая передней части, ударенной в столб и правой передней стойки, которой тоже досталось. Мотор, как я уже писал, фактически был новый, коробка тоже претендовала на исправность. Принял я решение попробовать всё это восстановить, покрасить и ездить на ней какое-то время.

Был куплен новый радиатор, капот на разборке, крылья, и передняя панель. В процессе ремонта пришлось заменить еще и левый брызговик с передним лонжероном. В общем, установив радиатор, электронное зажигание, залив воду завел и отогнал это своим ходом мастерам-кузовщикам, благо они находились на другом краю посёлка и за его пределы, на большую так сказать, дорогу выезжать не пришлось.

Перед началом сборки понял, что старая проводка собранная из разных кусков не пойми чего, на скрутках, счалках и непременной синей изоленте меня не устраивает, поехал на авторынок и купил там комплект проводки для ВАЗ 2106, немного её адаптировал под троечную уже по месту, и панель предохранителей переделал на нормальные современные фьюзы. Ну и центральный замок с сигнализацией ставил одновременно, не то что бы переживал, что этот автомобиль может кому-то понадобиться в плане угона, просто удобнее открывать машину, нажав на кнопочку пульта, а не ковыряться постоянно ключом в замке, особенно если его после дождя прихватит морозом. В наших краях дожди сменяющиеся морозом зимой бывают.

За несколько дней я собрал машину, завел и понял, что со старым карбюратором «Озон» придется попрощаться. Раз уж всё равно менять, поставлю «Солекс», решил я. Поменял, завёл, всё работало. Оставалось довести до ума набор некоторых некритичных мелочей – стеклоподъемника на одной из дверей, бампера хотел найти оригинальные троечные, поэтому не стал поначалу ничего ставить, а впоследствии всё таки приколхозил от 2106, вместе с решеткой радиатора, и в целом так и ездил до весны.

Весной пришлось заняться тормозами, задним мостом и карданным валом. Подшипники полуосей были заменены на новые, сам поменял, задние тормоза были заменены полностью на новые, включая даже сами щиты которые крепятся к заднему мосту, в карданном валу заменил крестовины и опорный подшипник.

Машина по документам была 1975 года. В салоне нашел пару книг, еще советских, в которых говорилось, что «тройка» является люксовой модификацией Волжского автозавода, такой себе советской элитной машиной ранга «до Волги». И в целом я согласен, на мой взгляд, именно «тройка» - самая стильная из всей линейки вазовской классики. Ну, если конечно она в оригинальном состоянии с полным хром-пакетом.

Иногда машина делала нервы по мелочам, связанным порой с низким качеством современных запчастей, да, не без этого. Но никогда она всерьёз не подводила, ни разу. Отъездил я на ней 3 года, после чего продал знакомому, который ездит на ней до сих пор.

Вот такая история жизни автомобиля, изначально купленного за $200 на разборку.

Ремонт двигателя ВАЗ-2103

ВАЗ 2103, небольшой малолитражный автомобиль, классика механики, широко известен как «Жигули». Его ходовые качества, комфортность, по оценкам многих водителей старшего поколения, во многом не уступали современным иномаркам. Линейка данной серии имеет достаточно близкие характеристики.

Некоторые технические особенности ВАЗ 2103

Главное отличие заключается в величине и объёмах цилиндров. Устройство и нахождение узлов и двигателей считается классическим. По нему долгое время составляли учебники и пособия по отечественным авто. Силовой пункт направлен вдоль осевой линии спереди, ведущий привод – сзади. Благодаря сцеплению, МКПП, карданной полуоси и полуоси заднего моста, крутящий момент двигателя передаётся на заднюю ось. Двигатель закреплён на прорезиненых опорах в трёх местах. Моторы автомобиля являются четырёхтактными, рядными, обладающими верхним распределительным валом и карбюратором. Система смазки предполагает применение специальных масел с комплексом присадок. Система вентиляции закрытого типа обеспечивает отсос газов из картера во впускной трубопровод и увеличивает срок использования двигателя.

По настоящее время ВАЗ 2103 соответствует требованиям безопасности, Европейского уровня на уровне стандартов Евро 2 и Евро 3.

Неисправности, приводящие к ремонту двигателя ВАЗ 2103

Как правило, необходимость производить ремонт двигателя Ваз 2103 появляется с течением времени, благодаря износу механического, абразивного, коррозийного или усталостного вида. Выполняется процедура чаще всего после 50, 100 или 200 тысяч километров пробега. Это зависит от средней нагрузки и срока эксплуатации.

Очевидными признаками надвигающегося ремонта становятся изменение звуков работающего мотора, появляется некоторое постукивание. Необходимость проведения работ можно также определить и визуально, проводя осмотр машины, и соотносясь со сроками эксплуатации.

К проблемам, требующим вмешательства мастера можно отнести:

износ распредвала, или других компонентов;
степень натянутости цепи, при её ослаблении необходимы корректировки натяжения;
изменённая величина зазоров клапанов (проверяется регулярно);
прогорание клапанов;
загрязнение отдельных частей.

Последовательность выполнения работ при ремонте

В большинстве случаев лучше корректировку работы машинного двигателя доверить мастеру-профессионалу. Однако ремонт двигателя ВАЗ 2103 своими руками также возможен. Существует множество видеороликов, в которых специалисты делятся своим опытом, пошагово комментируя каждый этап, обращая внимание на различные детали и нюансы. Можно найти рекомендации относительно поломки любого вида, а также по профилактическому осмотру автомобиля.

Перед выполнением ремонта двигателя ВАЗ 2103 своими руками видео, расположенное ниже, рекомендуется тщательно изучить. В нём можно найти советы как для начинающих мастеров, так и для профессионалов, сравнить различные варианты подхода к выполнению работ, выбрать наиболее подходящие технологии. Там же имеются и различные варианты усовершенствования имеющихся моделей.

Выполняя ремонт двигателя ВАЗ 2103 предварительно его необходимо снять. Начинают с поддона. Далее, последовательно раскручивают и аккуратно снимают маслонасос, шатун, на который сразу надевают подушку. Определяют степень износа поршней, предварительно вытолкнув его вверх.

Измерив толщину можно провести расточку блока с поршнями, если она до этого ни разу не производилась.

Откручивается и снимается корзина сцепления, снимаются подушки с коленвала (необходимо запомнить их первоначальное положение, чтобы в дальнейшем не поменять местами).

Все детали промываются полируются, составляется список замены необходимых запчастей.

После выполнения замен двигатель собирается в обратном порядке и устанавливается на машину.

Чтобы уменьшить затратность производимых работ, необходимо вовремя ремонтировать узлы, не дожидаясь их аварийного износа.

При эксплуатации автомобиля стоит учитывать среднюю нагрузку (трое взрослых, ил около 200 кг), а также не позволять мотору работать постоянно на высоких скоростях.

ВАЗ-2101/02 руководство по эксплуатации, техобслуживанию и ремонту

Кроме видео руководств на сайте представлены и другие материалы. Они содержат в себе не менее ценную информацию для тех, кто хочет провести ремонт ВАЗ 2101 своими руками или любой другой из вышеперечисленных моделей. Инструкции дополнены фотографиями, сделанными в процессе ремонтных работ. Они облегчат понимание алгоритма действий даже неопытным водителям.

Существует ряд процедур, которые чаще всего ищут владельцы ВАЗ 2101, 2103 и 2106. Воспользовавшись одним из руководств, самостоятельно может быть проведена замена клапанов ВАЗ 2101. Для водителей, решивших провести ремонт ВАЗ 2103 своими руками, не менее познавательным станет материал, в котором детально описана замена цепи ГРМ ВАЗ 2103.

Что же касается водителей ВАЗ 2106, то им руководство по ремонту ВАЗ 2106 требуется больше всего. Владельцев интересует замена генератора ВАЗ 2106, замена сцепления ВАЗ 2106 и замена колодок ВАЗ 2106. Все эти процедуры позволяют восстановить работоспособность автомобиля в случае возникновения внезапной поломки. Немного реже может понадобиться замена печки ВАЗ 2106, а также замена сальников ВАЗ 2106.

Если на страницах сайта не найдется какой-либо специфической информации. Ее всегда можно получить от других посетителей. Опытные автомобилисты помогут советом, и расскажут, как совершить для ВАЗ 2106 ремонт своими руками без негативных последствий.

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советский заднеприводный автомобиль впервые был собран в 1970-м году. Он стал родоначальником целого семейства, которое продолжало выпускаться вплоть до 2012-го года.

ВАЗ 2101 был представлен в кузове типа «седан» с 4-х ступенчатой коробкой передач и двумя типами двигателей 1,2 и 1,3 л (последний для обновленной версии ВАЗ 21011).

Для владельцев модели ВАЗ 2101 обслуживание и ремонт обходились дешевле, чем у зарубежных автомобилей, что сделало машину популярной на внутреннем рынке.

Восстановление деформированных поверхностей

К этой процедуре прибегают, если нет возможности приобрести новую кузовную деталь. Качественная сварка кузова автомобиля, выполненная своими руками, возможна лишь при наличии определенного опыта в кузовном ремонте и работы на сварочной аппаратуре. Под рукой желательно иметь автоген и контактную (точечную) сварку. Ремонт деформированных поверхностей может осуществляться различными способами.

Термическая обработка (нагрев металла используют для осаживания слишком растянутых деталей). Поверхность прогревают до достижения ею вишневого цвета (примерно +650С). Чтобы не деформировать деталь диаметр нагреваемого пятна не должен превышать 3-х сантиметров. Нагрев производят газовой сваркой, перемещая горелку от периферии к центру дефектного участка. Одновременно молотком выравнивают деталь до получения ровной поверхности. Как делается ремонт кузова авто более наглядно можно посмотреть видео. Благо, в наш век информационных технологий, такого материала в сети предостаточно.
Механический способ: используется специальный инструмент (деревянные, резиновые, пластиковые, металлические молотки и различного рода оправки).
Заполнение вмятин быстротвердеющими составами (припоем, шпатлевкой).

Сварочные работы

Восстановление ржавых, не силовых элементов кузова (порогов, крыльев, «пенок» на двери, передней панели под бампером и т.д.) лучше осуществлять посредством контактной сварки. Именно она используется, если нужен качественный тюнинг российских автомобилей. Особенно это важно, если приходиться приваривать новую деталь. Дело в том, что автоген деформирует поверхность, изменяя физические свойства металла (он становится более мягким). Контактная сварка лишена этого недостатка; процесс приваривания происходит быстрее.

Историческая справка – ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 – модернизированная версия ВАЗ 2103, которая появилась в 1975-м году и продолжала выпускаться до 2005-го. Среди особенностей стоит выделить небольшие изменения экстерьера, возможность выбора 4-х или 5-и ступенчатой КПП, а также 1.6 литровый двигатель с мощностью 76 л.с.

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

Выпрямление вмятин скрытых полостей при помощи сварки

К ряду кузовных элементов невозможно подступиться изнутри, чтобы провести рихтовку или выправление вмятины с помощью нагрева. Чтобы труднодоступный участок вытянуть, к вмятине снаружи приваривают пруток диаметром от 2-х до 3-х мм (для подобной цели подходят обыкновенные гвозди).

К поверхности кузова авто прутки или гвозди «прихватываются» с помощью контактной сварки. Если вмятина достаточно обширная, то приварка гвоздей осуществляется по направлению к центру от краев. Для вытяжки небольшого деформированного участка достаточно одного-двух прутков. Вытягивание производится посредством рычажного устройства. При этом необходимо одновременно постукивать по краям вмятины молотком (гладильным или поковочным). После окончания вытяжки гвозди необходимо удалить с помощью той же сварки (или можно просто отломить, если они имели малый диаметр).

Переделка передней подвески

Тюнинг кузова

Изменение кузова «двойки» является одним из первоочерёдных мероприятий по доработке автомобиля. Объясняется это тем, что именно внешние изменения сразу бросаются в глаза, чего нельзя сказать о доработках мотора либо трансмиссии. Тюнинг кузова можно разделить на несколько этапов, каждый из которых подразумевает более серьёзные видоизменения:

лёгкий — при этом варианте ставят диски из лёгких сплавов, тонируют стёкла, меняют радиаторную решётку;
средний — выполняют аэрографию, монтируют обвес, меняют штатную оптику на современную, убирают молдинги и родные дверные замки;
глубокий — проводится серьёзная доработка кузова, при которой занижают крышу или делают её более обтекаемой, убирают задние двери, расширяют арки.

Важно понимать, что если кузов машины находится в плачевном состоянии, например, сильно повреждён коррозией либо имеет вмятины после ДТП, то сперва нужно устранить недостатки и только после этого приступать к внесению доработок.

Тонировка лобового стекла

Затемнение лобового стекла практикуется многими автовладельцами. Прежде чем приступить к подобному тюнингу, нужно знать, что ветровое стекло должно иметь светопропускную способность не ниже 70%. В противном случае могут возникнуть проблемы с сотрудниками ГИБДД. Основные преимущества затемнения лобового стекла сводятся к таким моментам:

защита салона от ультрафиолетового излучения;
предотвращение рассыпания стекла на осколки в случае ДТП;
исключение ослепление водителя солнечными лучами и фарами встречного транспорта, что повышает безопасность вождения.

Тонировка лобового и других стёкол не должна вызывать особых проблем. Главное, подготовить необходимый инструмент и ознакомиться с последовательностью действий. Сегодня одним из наиболее распространённых тонировочных материалов является плёнка. Она наносится на ветровое стекло в несколько этапов:

Очищается поверхность стекла изнутри.
Вырезается необходимый кусок плёнки с запасом.
Наносится мыльный раствор на стекло.
Снимается защитный слой, после чего наносится сама плёнка на стекло и разглаживается при помощи шпателя или резинового валика.

Видео: как тонировать лобовое стекло

Изменение фар

Одним из элементов внешнего тюнинга ВАЗ 2102 является оптика. Нередко фары задают дизайн автомобиля. Довольно популярной доработкой является установка «ангельских глазок».

Эти элементы представляют собой светящиеся кольца, которые монтируются в головную оптику. Также довольно часто на рассматриваемых авто можно увидеть козырьки на фарах, что смотрится довольно симпатично и привлекательно. Чтобы улучшить качество освещения дороги, следует установить фары нового образца под цоколь H4 (с внутренним отражателем). Это позволит поставить галогенные лампы с большей мощностью (60/55 Вт), чем штатные (45/40 Вт).

Тонировка и решётка на заднее стекло

При затемнении заднего стекла на «двойке» преследуются те же цели, что и в случае с лобовым стеклом. Процесс нанесения плёнки состоит из аналогичных действий. Если в каком-то месте не удаётся разровнять материал, можно применить строительный фен. Однако нужно быть аккуратным, чтобы не повредить плёнку потоком горячего воздуха. Иногда владельцы классических «Жигулей» устанавливают решётку на заднее стекло. Элемент выполнен из пластика и придаёт некую агрессивность автомобилю. Мнения автолюбителей насчёт такой детали расходятся: некоторые считают решётку устаревшим элементом для тюнига, другие, наоборот, стремятся установить её с целью придания большей строгости внешнему виду. Установка решётки решает сразу несколько задач:

снег удерживается на поверхности решётки, оставляя стекло чистым;
содержимое багажника защищается от посторонних глаз;
предотвращается перегрев салона в летнее время.

Из отрицательных моментов установки решётки стоит выделить сложность очистки стекла от загрязнений и мусора. Поставить рассматриваемый элемент можно двумя способами:

с демонтажем заднего стекла;
без снятия стекла путём поддевания решётки под уплотнитель.

Каркас безопасности

Под каркасом безопасности в автомобиле принято понимать конструкцию, выполненную, как правило, из труб и предотвращающую серьёзные деформации кузова во время столкновения либо при перевороте машины. Каркас собирается внутри салона автомобиля и крепится к кузову. Установка подобной конструкции направлена на сохранение жизни водителя и экипажа автомобиля в случае ДТП. Изначально каркасы применялись для оснащения раллийных автомобилей, но позже их стали использовать и в других видах гонок. Рассматриваемые системы могут быть различных конструкций, начиная от самых простых в виде бугелей-арок над головой водителя и пассажира и заканчивая сложным скелетом, который объединяет в единое целое чашки передней и задней подвески, а также пороги и боковины кузова.

Важно понимать, что установка подобной конструкции на «двойку» или другую классическую модель обойдётся минимум в 1 тыс. долларов. Кроме этого, для такого переоборудования придётся разобрать полностью весь салон машины. Неправильный монтаж может быть причиной получения дополнительных травм в момент столкновения. Однако одним из главных моментов является невозможность регистрации авто с такой конструкцией в ГИБДД.

Ремонтные заплаты

Их используют в случаях, когда не требуется полная замена испорченной детали кузова (или нет возможности заменить её на новую). Заплатку обычно ставят, чтобы полностью удалить следы коррозии. В аварийных случаях целесообразнее заменить деталь полностью.

Технологический процесс сводится к вырезанию из подходящего куска листового металла заплатки нужного размера. Ремонтные заплаты используют там, где результат вмешательства не будет виден. Например, это могут быть арочные ниши колеса или прогнивший пол. В обоих случаях можно не беспокоиться за эстетичность шва, — он всё равно будет скрыт толстым слоем антикоррозийной мастики.

Заплатка в полу

Для выполнения работ подойдет кислородно-ацетиленовая сварка, так как возможное искривление металла тоже в данном случае не страшно. Однако при ремонте лицевой части лучше использовать углеродно — дуговую пайку, чтобы исключить сильный нагрев, ведущий к деформации.

Использование пайки при кузовном ремонте

Эта технология относительно проста (по крайней мере, по сравнению со сваркой) и вполне подойдёт новичку, не занимавшемуся ранее кузовными жестяными работами. Процесс пайки несложен и включает в себя нижеследующие шаги:

необходимо взять два металлических листа (две детали), нагреть их и приставить друг к другу в таком положении, в каком требуется;
в контактную зону деталей поместите припой и флюс;
весь «комплект» прогревайте газовой горелкой (свариваемый металл не должен плавиться) или мощным электрическим паяльником.

Припой обеспечивает связь между металлическими листами на молекулярном уровне. Получается нечто среднее между сваркой и склеиванием. Прочность пайки уступает сварочным соединениям. Поэтому данный способ лучше использовать при ремонте декоративных элементов кузова. Однако, с эстетической точки зрения пайка гораздо привлекательнее сварки; т.к. шов практически не заметен (при условии соответствующей квалификации пайщика) и к тому же он не поддаётся коррозии. Поэтому если нужен качественный тюнинг, то использование пайки вполне приемлемо. Правда, для соединения силовых элементов такой способ соединения деталей не годится.

Примерка новых кузовных деталей

Для качественной пайки необходимо применять специальный флюс и припой (стоит он недешево, что также является недостатком данного способа соединения частей кузова). Можно использовать и обычное олово, но тогда прочность соединения будет ещё ниже. Олово хорошо подходит для заполнения мелких вмятин на кузовных деталях. Такая операция называется напайкой. Она весьма популярна у мастеров реставрационного дела.

Как варить полуавтоматом (технология и некоторые приёмы)

Нуждающиеся в сварке места кузова лучше проваривать не точками, а стежками длиной 20 мм через каждые 5 см. такой способ обеспечит более высокую жесткость кузова; его «склонность» к деформации в ходе эксплуатации будет гораздо меньше. Варить стежками можно большинство элементов кузова; пороги, крылья, «фартук», накладки на двери; в общем, любые не силовые элементы.

Обзор виниловых наклеек на авто вы найдете на нашем сайте. Узнать больше про качества Фольксваген Джетта вы можете прочитав нашу статью.

Ошибки при ремонте кузова ВАЗ 2103, ВАЗ 2106

Историческая справка – ВАЗ 2101

Советы по ремонту «Жигулей»

Если в пути отказал генератор, то необходимо для уменьшения расхода энергии аккумулятора отключить обмотку возбуждения генератора снять предохранитель № 10 в моделях ВАЗ-2101, -2102, -2103, -2106, № 9 в моделях ВАЗ-2105 и -2107 и одновременно отсоединить провод от вывода «30/51» реле РС702 лампы заряда аккумулятора.

Если в токопроводящих полосках обогревателя заднего стекла автомобилей ВАЗ-2105, -2107 образовались разрывы, то восстановить электрический контакт можно графитовым порошком, смешанным с небольшим количеством эпоксидного клея. Этой смесью аккуратно промазывают поврежденные места.

Если не включается стартер, то возможная причина – обгорание контактов включения реле стартера в замке зажигания. Возобновить работу стартера можно, если снять красный провод с клеммы «50» замка зажигания и присоединить к одной из клемм «16» (они свободны).

Чтобы предотвратить возможность обгорания контактов замка зажигания, нужно избавиться от возникающей в момент включения стартера наведенной ЭДС самоиндукции. Включите в цепь параллельно катушке реле стартера какой-либо диод: Д305, Д214, Д215, Д242-Д248. Контакты не будут обгорать.

Чтобы облегчить снятие тормозного барабана на автомобилях ВАЗ, можно попробовать нагреть его, обливая кипятком, нагревать паяльной лампой или газовой горелкой ни в коем случае нельзя – от местного перегрева барабан покоробится, а то и даст трещину. А когда он нагреется, ввернуть два болта в предназначенные для этого отверстия и довольно легко отделить барабан от фланца полуоси. При установке на место смажьте посадочные места тонким слоем «Литола-24» или другой консистентной смазкой.

В процессе эксплуатации на рабочей поверхности барабана образуются канавки, а у края – буртик. Нужно, как говорят, проточить барабаны. Сделать это можно и без токарного станка, прямо на машине. Поднимите одно из задних колес и подставьте надежную подставку. Снимите колесо и барабан. Переверните его и вновь закрепите, как бы вывернув наизнанку, рабочей поверхностью наружу. Заведите мотор, включите первую передачу. Вывешенный барабан начнет вращаться. Подведите наждачный камень (или острый шабер) к поверхности, нуждающейся в обработке. Правильность окружности обрабатываемой поверхности практически не изменится, так как режущий инструмент закреплен нежестко (находится в вашей руке).

Закройте гнезда под домкрат пробками от шампанского, и вы избавитесь от необходимости очищать их от набившейся (а зимой еще и замерзшей) грязи при замене колеса. Кроме того, грязь, смешавшаяся со снегом и солью (посыпаемой на дорогах зимой), создает очаги коррозии.

Смазать механизм привода дверного замка можно, не разбирая обивку двери. Выверните верхний из трех винтов крепления замка (винты расположены на торце двери) и через это отверстие подайте с помощью масленки к механизму привода немного моторного масла. Поворачивая пальцами, разработайте ротор замка и добавьте еще немного масла. После этого замок и кнопка-фиксатор будут работать легко и надежно.

Отверстия в синтетическом коврике автомобиля (ВАЗ-2103, -2106 и др.) лучше не вырезать, а прожигать паяльником (например, для закрепления нижних концов ремней безопасности).

Установив дополнительный датчик давления ММ-393А (применяемый на ПАЗ-2103, -2106), можно постоянно контролировать давление масла на автомобилях ВАЗ-2101, -21011. В качестве прибора, регистрирующего давление масла, можно использовать указатель уровня бензина, подключив его через тумблер. Теперь указатель будет показывать либо уровень бензина, либо давление масла (в зависимости от положения тумблера). Применительно к давлению масла его крайнее (максимальное) положение будет соответствовать 8 кг/см2, среднее 4 кг/см2.

Увеличить долговечность шарниров рулевых тяг можно, устранив зазоры между резиновым чехлом и пальцем шарниров (зазоры появляются из-за старения и растягивания пылезащитных резиновых чехлов!) Для этого используют кольцевую прокладку из пористой резины или поролона толщиной 10–15 мм, которой и закрывают зазор.

Если контрольная лампа заряда постоянно горит при работе двигателя, одной из причин может быть пробой одного или нескольких диодов выпрямителя в генераторе. Чтобы проверить исправность диодов без приборов, выключают зажигание и снимают проем с клеммы аккумулятора. Если диод пробит, то как при отсоединении, так и при подключении провода будет отчетливо слышен щелчок реле контрольной лампы заряда аккумулятора.

Электромагнитный клапан системы холостого хода может поработать из-за окисления кожуха в месте прилегания контактного кольца катушки. В этом случае острой отверткой развальцовывают кожух со стороны штекера, вынимают катушку и зачищают мелкой шкуркой окисленные участки. Если причиной отказа является перегорание дефектной обмотки катушки, то обмотку снимают и наматывают новую из провода диаметром 0,14 мм в эмалевой изоляции. Число витков 3000±10, сопротивление обмотки 150–360 Ом. Один конец припаивают к контактному кольцу, второй – к штекеру. После установки катушки на место завальцовывают кожух, а шов промазывают клеем БФ-2.

Иногда запорная игла заедает и не открывает клапан, что приводит к остановке двигателя на холостом ходу. Для устранения выворачивают клапан из карбюратора, извлекают из него жиклер и в отверстие корпуса закапывают немного масла. Обычно это помогает полностью восстановить подвижность запорной иглы и работоспособность всего клапана.

Отремонтировать разболтанные дверные петли можно, не снимая их с автомобиля (вывернуть большие винты крепления петель к кузову очень трудно). Выбивают старые оси и снимают двери. Затем петли рассверливают так, чтобы устранить эллипсную выработку. Вытачивают новые оси так, чтобы они плотно входили в рассверленные отверстия петель, и навешивают двери.

Если вес же есть необходимость в снятии петель (есть возможность установить новые), то можно попытаться открутить их при помощи отвертки с приваренной гайкой. На «мощную» отвертку одевают гайку подходящего размера, приваривают у рукоятки. Теперь, нажимая на отвертку, вращают ее при помощи рожкового ключа. Если и этот способ не помогает, то вывернуть винты можно только нагревая их (например, газовой горелкой) и сразу же охлаждая водой! Такую операцию проводить 2–3 раза. В условиях станции техобслуживания эти винты отворачиваются специальными ударными отвертками.

Отремонтировать шаровую опору с увеличенным пикетом пальца из-за износа пластмассового подшипника можно, поместив очищенную от грязи опору в сосуд с кипящим моторным маслом. Пластмассовый подшипник расширяется и после остывания выбирает зазор между пальцем и корпусом.

Для точной регулировки клапанов необходимо более точно устанавливать распределительный вал. При регулировке клапанов коленчатый вал поворачивается на 180°, а распределительный вал – на 90°. Для более точной установки (а также для упрощения регулировочных работ) рекомендуется установить дополнительные метки на звездочку распределительного вала (каждая метка относительно другой будет располагаться под углом 90°). Первая метка (основная) расположена между 1 и 38 (последним) зубом звездочки, вторая – напротив 10 зуба звездочки, третья – между 19 и 20 зубьями и четвертая – напротив 29 зуба звездочки распределительного вала. Ставить метки нужно острым кернером.

Если после пробега 40–45 тыс. км генератор «Жигулей» начал работать со свистящим звуком, можно предположить отсутствие смазки в подшипнике его вала. Так как крышка генератора выполнена неразборной, то для смазки подшипника следует просверлить в центре крышки отверстие диаметром 1,2 мм и ввести внутрь с помощью масленки 3–4 капли дизельного масла. Обычно такой смазки хватает на 50–60 тыс. км. А отверстие затем надо плотно закрыть деревянной пробочкой.

Катушку «зажигания» 27.3705, применяемую на автомобилях ВАЗ-2108 и -2109, нельзя заменять на обычную Б117, так как может выйти из строя электронный коммутатор.

Наибольшая часть отказов электронной системы зажигания автомобилей ВАЗ-2108, ВАЗ-2109 приходится на коммутатор. Чаще всего отказы происходят:

• из-за нарушения соединений в схеме;

• образования паразитных токопроводящих путей в схеме;

• вследствие негерметичности корпуса;

• из-за выхода из строя диода КД202 – на схеме Д7.

Если в ВАЗ-2108 1-21WI севшая аккумуляторная батарея не вращает коленчатый вал, а с ходу пустить двигатель нет возможности, попробуйте сделать это так. Затяните стояночный тормоз, подымите при помощи домкрата левое переднее колесо, закройте воздушную заслонку карбюратора, включите четвертую или пятую передачу. Теперь руками в перчатках (чтобы не повредить руки) вращайте по ходу движения вывешенное колесо. Когда двигатель начнет работать, включите нейтральную передачу и уберите домкрат.

У автомобилей «Жигули» со временем из-под головки цилиндров появляется течь масла, которую не удается устранить подтягиванием гаек. В этом случае в канавку, которая сделана в крышке резиновой прокладки, прокладывают тонкую (11 мм) картонную прокладку шириной 3–4 мм и затягивают крепящие крышку гайки с усилием, достаточным лишь для некоторой деформации резиновой прокладки.

После замены масла (и масляного фильтра) в двигателе система смазки после 1-го пуска остается сухой, пока не заполнится маслом сам фильтр. Это может вредно сказаться на работе некоторых узлов двигателя. Поэтому его заполняют свежим моторным маслом до установки.

При слишком раннем зажигании или его запаздывании двигатель работает неправильно, в результате чего снижается его мощность и увеличивается расход топлива (до 30%). Поэтому зажигание должно быть установлено точно в соответствии с данными завода-изготовителя двигателя.

У автомобилей ВАЗ-2103 и -2106 нити ближнего света двухнитевых ламп А12.45+40, установленных во внутренних фарах, не задействованы, поэтому здесь можно использовать лампы с перегоревшей нитью ближнего света из крайних фар, где эта нить больше работает и обычно первой выходит из строя.

Советы по ремонту «Жигулей»
5 (100%) 1 голос[а]

Историческая справка – ВАЗ 2106

Всего же двигатели ВАЗ 2106 строились такой линейкой:

Ремонт ходовой части и трансмиссии

Чаще всего меняются вследствие износа резиновые втулки стабилизатора поперечной устойчивости и задних тяг, пыльники шаровых опор и пальцев рулевых тяг. Следом идет замена самих шаровых опор, рулевой трапеции и сайлент-блоков. Подшипники передних ступиц и задних полуосей нужно менять по мере их износа, неисправная деталь дает о себе знать характерным гулом.

Тормозные колодки — это расходный материал, а вот передние диски служат достаточно долго и меняются при обнаружении на рабочей поверхности выработки и борозд. Не столь уж большой редкостью являются трещины в передней балке. Мелкие дефекты можно устранять с помощью сварки, но надо иметь в виду, что такой ремонт авто — временный, треснувшая балка будет разрушаться дальше.

В тормозной системе нередко выходят из строя рабочие цилиндры, стоящие на колесах. Это происходит из-за того, что приходят в негодность резиновые уплотнительные кольца. Автолюбителям хорошо известно правило: проще один раз заменить рабочий тормозной цилиндр, чем много раз резиновые сальники. Не так часто, но все же бывают проблемы с главным тормозным распределителем и рабочим цилиндром сцепления по той же причине.

Детали трансмиссии, хорошо известные владельцам «классики», это детали сцепления, которые достаточно трудно менять на авто ВАЗ 2106 своими руками. Это диск сцепления и выжимной подшипник, срок «жизни» которых колеблется от 20 до 50 тысяч км в зависимости от качества изделия.

Трудность в том, что для замены этих деталей требуется снять коробку передач, а перед этим — карданный вал. В последнем установлены 2 крестовины, которые служат ориентировочно 20 тысяч км. Узел трансмиссии, который иногда дает о себе знать непрерывным гудящим звуком различной громкости и тональности — редуктор заднего моста. Ремонт его обходится дорого, поскольку без привлечения серьезного специалиста здесь не обойтись.

Автолюбитель может с целью экономии лишь снять редуктор с автомобиля, чтобы отвезти его мастеру для ремонта и последующей настройки, а потом поставить обратно. Коробка передач ВАЗ 2106 достаточно надежна, только в последних 5-ступенчатых моделях иногда наблюдались некоторые проблемы именно с 5 передачей. Результат такой же, как и с редуктором — поездка к специалисту.

Большинство вышеперечисленных работ можно выполнить самостоятельно, сэкономив тем самым денежные средства. Работы по ремонту кузова ВАЗ шестой модели не упоминались, поскольку их производить нужно достаточно редко, и для этого требуется квалификация автомобильного мастера.

Ремонт подвески ВАЗ-2106

Особое внимание при ремонте кузова следует обратить на упорные чашки амортизаторов, передних и задних. Проблемы здесь существуют две: вырывается сама чашка полностью и разбивается вход под шток. Но плюсом в этом всем является то, что находятся эти детали на доступных местах. Причиной этому может служить невнимательное отношение водителя к своему транспорту, ведь к такому автомобилю нужно тщательно прислушиваться и при малейшем постороннем звуке отогнать его на эстакаду. В случае когда глухой стук прослушивается около верхнего крепления амортизатора достаточно громко, то скорее всего проблема в износе втулки. Нужно вовремя заменить эту деталь, иначе разобьётся отверстие для штока и нужно будет наваривать шайбу.

ВАЗ-2106: ремонт своими руками

На протяжении 30 лет «шестёрка» выпускалась заводом в такой модификации, адаптированная для русского автолюбителя. Автомобиль надёжный, достаточно экономный в плане расхода бензина, внешне симпатичный и практичный. Самым главным в ВАЗ-2106 была дешевизна его запчастей, ремонт был доступен практически для каждого водителя. Отправляясь на дальнее расстояние, автовладельцу достаточно было иметь при себе стандартный набор ключей и несколько съёмников, а также щуп для клапанов. Но разработчики рекомендовали припрятать в багажнике запасные диски сцепления, щётки генератора и крышку трамблёра.

«Шестёрку» можно было назвать хорошим стартом для начинающего водителя. Ведь она была как конструктор, разобрав и собрав который можно было получить достаточно опыта в сфере авторемонтных работ. На примере ВАЗ-2106 можно было научиться разбираться в автоэлектрике, зажигании, строении стартера. Даже сверять показания тахометра с оборотами мотора, только по слуху, могла научить простая «шестёрка».

Двигатель ВАЗ 2103: особенности, замена аналогами, неисправности и ремонт

Двигатель ВАЗ 2103 заслуживает отдельного внимания по причине большой популярности среди автомобилей «классика». Этот силовой агрегат устанавливался не только на свою родную модель, но и на другие модификации «Жигулей».

Какими двигателями оснащался ВАЗ 2103

Силовая установка ВАЗ 2103 представляет собой классическую модель, входящую в линейку моторов ОАО «АвтоВАЗ». Это модернизированный вариант агрегата FIAT-124, разработанный отечественными инженерами ещё во второй половине прошлого века. Изменения коснулись распредвала и межцилиндрового расстояния.

Тюнинг двигателя FIAT-124 был проведён качественно, ведь в дальнейшем его серийное производство не прекращалось десятки лет. Конечно, были проведены рестайлинги, но костяк мотора оставался прежним. Особенность вазовского двигателя 2103 в том, что его вал ГРМ приводится в действие цепью, а не ремнём.

1,5-литровый силовой агрегат представляет собой третье из четырёх поколений классики. Это наследник двигателей 1,2 л ВАЗ 2101 и 1,3 л ВАЗ 21011. Он предшествовал созданию мощного 1,6-литрового агрегата ВАЗ 2106 и более современных инжекторных моторов для автомобилей с передним приводом. Все модификации двигателя ВАЗ 2103 отличались улучшенными техническими возможностями.

ВАЗ 2103 появился в 1972 году и стал первой четырёхглазой моделью «Жигулей». Может это и стало поводом для оснащения автомобиля новым и мощным агрегатом, развивающим 71 л. с. Его по праву назвали самым «живучим» двигателем своего времени — даже пробег в 250 тыс. км не оказывал на него губительного влияния, если водитель придерживался заводских правил эксплуатации и ухода. Обычный же ресурс этого мотора составлял 125 тысяч км пробега.

Улучшенные показатели силового агрегата ВАЗ 2103 сразу заметны в особенностях конструкции. Мотор оснащён с другим блоком цилиндров — целые 215,9 мм вместо 207,1 мм. Это позволило увеличить рабочий объём до 1,5 л и поставить коленвал с увеличенным поршневым ходом.

Распредвал приводится в действие цепью без натяжителя. Он не предусмотрен, в связи с чем натяжение приходится регулярно проверять и настраивать.

Периодической регулировке подлежат зазоры клапанов, так как ГРМ не оснащён гидрокомпенсаторами.
Блок цилиндров чугунный, головка отлита из сплава алюминия.
Распредвал стальной, имеет особенность — 1 необработанную шейку с шестью гранями.
В паре с ним работает либо карбюратор с ВРОЗ (вакуумный регулятор зажигания), либо инжекторная система, но уже с соответствующим ГРМ — изменена конструкция ГБЦ.
Насос подачи смазки расположен в картере двигателя.

Технические возможности двигателя таковы:

диаметр цилиндра вернули к значению 76 мм;
ход поршня увеличили на 14 мм;
объём двигателя в кубических сантиметрах стал равен 1452 куб. см;
с каждым цилиндром работает два клапана;
двигатель питается бензином с октановым числом АИ-92 и выше;
масло используется в пределах 5W-30/15W-40, его расход составляет 700г/1000 км пробега.

Интересно, что последующий двигатель ВАЗ 2106 получил уже цилиндры с увеличенным до 79 мм диаметром.

Поршни

Элементы ДВС ВАЗ 2103 изготовлены из алюминия, в разрезе они овального типа. Размер поршня сверху меньше, чем снизу. Это объясняет особенность измерения — оно проводится только в плоскости, которая перпендикулярна поршневому пальцу и находится на расстоянии 52,4 мм от низа.

По внешнему диаметру поршни ВАЗ 2103 классифицируются по 5, через каждые 0,01 мм. На 3 категории через 0,004 мм они делятся по диаметру отверстия под палец. Все данные о диаметрах поршня можно посмотреть на нижней части элемента — днище.

Для силового агрегата ВАЗ 2103 подходит тип поршня с диаметром 76 мм без выемки. А вот для моторов ВАЗ 2106 и 21011 этот показатель равен 79, поршень с выемкой.

Коленчатый вал

Коленвал ВАЗ 2103 изготовлен из суперпрочного материала, имеет девять шеек. Все шейки основательно закалены на глубину 2–3 мм. В коленвале имеется специальное гнездо для установки подшипника.

Соединения шеек канальчатое. По ним поступает масло для подшипников. Каналы заглушены колпаками, запрессованными для надёжности в трёх точках.

Коленвал ВАЗ 2103 аналогичен ВАЗ 2106, но отличается от узлов ДВС «копейки» и одиннадцатой модели размером кривошипа. Последний увеличен на 7 мм.

Размеры полуколец и шеек коленвала.

Полукольца имеют толщину 2,31–2,36 и 2,437–2,487 мм.
Шейки коренные: 50,545–0,02; 50,295–0,01; 49,795–0,002 мм.
Шейки шатунные: 47,584–0,02; 47,334–0,02; 47,084–0,02; 46,834–0,02 мм.

Маховик

Деталь чугунная со стальным зубчатым венцом, входящим в соединение с шестернёй стартера. Напрессовка венца — горячим способом. Зубья основательно закалены токами высокой частоты.

Крепление маховика осуществляется посредством 6 самоконтрящихся болтов. Расположение фиксаторов имеет только два положения по меткам. Центрирование маховика с коленвалом проводится через передний подшипник ведущего вала КПП.

Таблица: основные технические характеристики.

Объём двигателя	1450 см3
Мощность	75 л.с.
Крутящий момент	104/3400 нм
Газораспределительный механизм	ОНС
Количество цилиндров	4
Количество клапанов на цилиндр	2
Диаметр цилиндра	76 мм
Ход поршня	80 мм
Степень сжатия	8.5

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2103 вместо штатного

Отечественные машины хороши тем, что при достаточном бюджете удастся воплотить практически любой задуманный проект. Даже при стыковке мотора с коробкой передач не возникает особых сложностей. Таким образом, на ВАЗ 2103 подойдёт практически любой силовой агрегат. Главное — он должен подходить по размерам.

Роторный двигатель

До определённого времени только спецподразделения милиции и КГБ имели на «вооружении» автомобили с такими моторами. Однако любители тюнинга в СССР, народные умельцы, находили и устанавливали роторно-поршневой двигатель (РПД) на свой ВАЗ 2103.

РПД легко ставится на любую вазовскую машину. Идёт он на «Москвич» и на «Волгу» в трёхсекционном варианте.

Дизельный мотор

Дизель стыкуют со штатной КПП ВАЗ 2103 с помощью переходной плиты, хотя передаточные числа моторов совсем не подходят.

Езда с дизельным Фольксваген Джетта Мк3 будет не ахти какая удобная, особенно после 70–80 км/ч.
Немногим лучше вариант с дизельным агрегатом от Форд Сиерры. В этом случае придётся изменить конструкцию тоннеля, установить редуктор от БМВ и внести ещё кое-какие изменения.

Моторы от иномарок

Вообще, двигатели зарубежного производства ставились и ставятся на ВАЗ 2103 часто. Правда, избежать дополнительных модификаций в этом случае не получается.

Наиболее популярным считается двигатель от Фиат Аргенты 2.0i. Около половины владельцев тюнингованных «троек» ставили именно эти моторы. Проблем с установкой практически нет, однако, двигатель староват, что вряд ли порадует владельца.
Двигатели от БМВ М10, М20 или М40 тоже подходят. Приходится доработать стойки, переварить маховик и заменить оси.
Моторы от Рено Логан и Митсубиси Галант хвалят умельцы, но в этих случаях приходится менять КПП.
И, наверное, лучший вариант — силовая установка от Фольксваген 2.0i 2E. Правда, стоит такой двигатель недёшево.

Неисправности мотора ВАЗ 2103

Наиболее частые дефекты, встречающиеся на двигателе:

большой «жор» масла;
сложный запуск;
плавающие обороты или остановка на холостых оборотах.

Все эти неисправности связаны с различными причинами, о которых речь пойдёт ниже.

Двигатель перегревается

Специалисты называют основной причиной перегрева моторной установки недостаток хладагента в системе. По правилам перед выездом из гаража водитель обязан каждый раз проверять уровень всех технических жидкостей. Но не все это делают, а потом удивляются, оказавшись с «закипевшим» ДВС на обочине.

Тосол может и вытекать из системы. В этом случае налицо неисправность — нарушение целостности системы охлаждения. Пятна антифриза на полу гаража, в котором стояла машина, прямо указывают владельцу на утечку. Её важно своевременно устранить, иначе в бачке и системе не останется ни капли жидкости.

Причины утечки таковы.

Чаще всего хладагент просачивается из-за недостаточно плотно затянутых хомутов шлангов. Особенно плохо обстоит дело, если хомут железный, и он порезал резиновый патрубок. В этом случае приходится менять отрезок коммуникации целиком.
Бывает и так, что начинает пропускать радиатор. Разумнее в такой ситуации заменить элемент, хотя небольшие трещины ремонтируются.
Тосол просачивается через прокладку. Это самая опасная ситуация, так как жидкость будет уходить внутрь двигателя, и никаких подтёков владелец автомобиля не заметит. Определить «внутреннее кровоизлияние» системы можно будет только по повышению расхода хладагента и изменением его цвета на «кофе с молоком».

Ещё одна причина перегревания мотора — неработающий вентилятор радиатора. На ВАЗ 2103 качество охлаждения лопастями двигателя крайне важно. Малейшее провисание ремня привода воздействует на него отрицательно. Но это не единственный повод для выхода элемента.

Вентилятор может банально испортиться — сгореть.
Из строя выходит предохранитель, отвечающий за электроцепь.
На клеммах вентилятора окисляются контакты.

Наконец, перегрев ДВС может произойти из-за порчи термостата.

Стук двигателя

На ВАЗ 2103 стук двигателя определяется без специального оборудования, на слух. Берётся деревянный 1-метровый шест, который одним концом прикладывается к мотору в проверяемой части. Другая сторона шеста должна быть зажата в кулаке и поднесена к уху. Получается нечто вроде стетоскопа.

Если стук прослушивается в зоне разъёма с масляным картером, он глухой, а частота зависит от амплитуды вращения коленвала — это стучат изношенные коренные подшипники коленчатого вала.
Если звук прослушивается выше разъёма картера, он усиливается по мере увеличения оборотов ДВС — это стучат шатунные подшипники. Шум станет громче при поочерёдном отключении свечей зажигания.
Если звук идёт с района цилиндров и лучше всего прослушивается на малых оборотах двигателя, а также под нагрузкой, это стучат поршни об цилиндр.
Стук в зоне головки при резком нажатии на педаль акселератора говорит об изношенных поршневых гнёздах.

Дымит двигатель ВАЗ 2103

Как правило, одновременно с дымом мотор подъедает масло. Он может быть серого цвета, увеличиваться при повышении оборотов на холостом ходу. Причина связана с маслосъёмными кольцами, требующими замены. Возможно также, что не работает одна из свечей.

В некоторых случаях такое бывает из-за разрыва прокладки, недостаточной затяжки болтов головки блока. На старых моторах возможна трещина на головке блока.

Троит двигатель

Под словосочетанием «троит двигатель» подразумевается, что не работает один или несколько цилиндров. Силовая установка не способна развивать полной мощности и не обладает нужным тяговым усилием — соответственно, увеличивается расход топлива.

Основными причинами троения являются: неисправные свечи, неправильно установленный момент зажигания, потеря герметичности в зоне впускного коллектора и т. д.

Ремонт двигателя

Наиболее простым способом ремонта силовой установки является замена расходников. Однако настоящее восстановление работы ДВС подразумевает его снятие, разборку и последующую установку.

Перед тем, как начать операцию, важно подготовить правильные инструменты.

Комплект ключей и отвёрток.
Оправка для центровки ведомого диска муфты.
Специальное приспособление для снятия масляного фильтра.

Как снять двигатель

Теперь надо будет подготовить защиту для кузова — установить деревянный брусок между мотором и кузовом. Он подстрахует на случай возможного повреждения.

Скинуть топливный шланг.
Отсоединить проводку генератора.
Отвернуть фиксаторы подушек опор.
Обернуть ДВС стропами, отвести мотор в сторону и назад, убрать брусок.
Поднять моторную установку и вывести за пределы капота.

Замена вкладышей

Они представляют собой тонкие полукруглые пластинки из стали, и являются обоймами для подшипников.

Вкладыши невозможно ремонтировать, так как они имеют чёткий размер. Менять детали приходится из-за физического износа, так как со временем поверхности истираются, появляется люфт, который важно своевременно устранить. Ещё одной причиной замены является проворачивание вкладышей.

Замена поршневых колец

Вся процедура по замене поршневых колец сводится к трём действиям:

снятию навесного оборудования и ГБЦ;
проверкой состояния поршневой группы;
установке новых колец.

При наличии съёмника снятие старых колец с поршня не вызовет никаких сложностей. Если инструмента нет, то можно попробовать тонкой отвёрткой разжать кольцо и вынуть. В первую очередь снимается маслосъёмное кольцо, затем компрессионное.

Вставлять новые кольца надо с помощью специальной оправки или обжимки. Сегодня они продаются в любом автомагазине.

Ремонт маслонасоса

Масляный насос — важнейший узел системы смазки двигателя ВАЗ 2103. С его помощью осуществляется перекачка смазки с картера по всем каналам. Первым признаком неисправности насоса становится снижение давления, а причиной — забитый маслоприёмник и засорённый картер.

Ремонт маслонасоса сводится к сливу масла, снятию поддона и промыванию маслоприёмника. Среди других причин неисправности узла выделяют поломку корпуса насоса. Для восстановления детали используются специальные инструменты, такие как ударная отвёртка, паяльник, набор гаечных ключей и отвёртка.

Видео: про ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 и его модификации считаются одними из лучших в классе. Однако и они со временем требуют проведения ремонта и замены составляющих.

Читайте также: