Ремонт верхнего рычага ниссан блюберд
Обновлено: 06.07.2024
ОТЧЕТ: ремонт верхнего рычага передней подвески
Когда скрип рычага достиг своего пика, решил сделать ремонт рычага.
Итак,
Снимаем рычаг. Разбирать начинаем со стороны кузова (широкая часть). Поддеваем сальник отверткой, ну вобщем как в инструкции, я один сальник порвал. Металлические втулки вытаскиваются легко. В итоге нам предстает такая картина.
Убираем смазку и смотрим. Видим пластмассовую втулку.
Втулку просто так не вытащить, надо как в инструкции плоской отверткой нащупать посередине и аккуратно выбить молотком.
Вот такая конструкция рычага.
Рассмотрим поближе пластмассовую втулку.
Заглянем еще раз внутрь пустого рычага. Посередине видны выступы внутренних сальников.
Нарезаем полоски как в инструкции. Сворачиваем кольцом, вставляем.
Развальцовываем отверткой
Разрезаем втулку как в инструкции и вставляем
Набиваем смазкой.
Вставляем металлическую втулку. Она пойдет туго, ее можно только «наживить», потом я стучал молотком «аккуратно, но больно»))
Набиваем смазкой под самое «нехочу». Литол я купить забыл, зато было полно фиола. Не знаю насколько он подходит, но магазины уже не работали, а хотелось все собрать именно в тот день.
Вставляем сальник, подбиваем молотком через деревяшечку, среднее кольцо натягиваем на втулку удаляя лишнюю смазку, надеваем пружинное кольцо. Готово.
А теперь самое интересное! Разбираем узкую часть, а именно ту которая крепится к среднему рычагу. Шок начинается сразу как снимаем сальник. Смазка перемешавшись со ржавчиной превратилась в рыжую пасту практически твердой консистенции. Смотрим внутрь – все в ржавчине!
А теперь гвоздь программы. Металлическая втулка! Она покрылась ржавыми рытвинами. Вот он источник скрипа!
Все зачищаем до блеска. В дальнейшем все так же как и с широкой частью. Но выработка оказалась гораздо больше и мне пришлось ставить две полоски.
Ну вот, собираем все и ставим на место.
Тема: Стук и скрежет в правом переднем колесе на блюбе HU14.
Стук и скрежет в правом переднем колесе на блюбе HU14.
Так подшипник в ступице стоит и ты руками его на "шум" не проверишь,только под нагрузкой авто. Шрусы на ходу не шумят, только при повороте.
А что за третий рычаг? Первый раз об этом слышу. Наверное прикололись над тобой.
А люфт руля есть?
Вобщем меняй ступичный подшипник,лучше оба,т.к. износ у них одинаковый и второй вскоре уже даст о себе знать.
Так подшипник в ступице стоит и ты руками его на "шум" не проверишь,только под нагрузкой авто. Шрусы на ходу не шумят, только при повороте.
А что за третий рычаг? Первый раз об этом слышу. Наверное прикололись над тобой.
А люфт руля есть?
Вобщем меняй ступичный подшипник,лучше оба,т.к. износ у них одинаковый и второй вскоре уже даст о себе знать.
На чужих ошибках делают состояния. (c).
Хороший понт дороже денег. (с).
скрипа нет,есть стук и скрежет чуток,появляется в основном про повороте на право и когда газ сбрасываешь.и на месте можно рулем поймать этот стук крутя им туда сюда.и когда я поднимал колесо то чувствовался люфт хороший где то 0,5см .
Добавлено через 3 минуты
дергал со всех сторон и сверху и снизу,справа,слева везде шатается.
ну вот тебе и ответ на твои вопросы. Меняй для начала подшипник.
скрипа нет,есть стук и скрежет чуток,появляется в основном про повороте на право и когда газ сбрасываешь.и на месте можно рулем поймать этот стук крутя им туда сюда.и когда я поднимал колесо то чувствовался люфт хороший где то 0,5см .
Добавлено через 3 минуты
дергал со всех сторон и сверху и снизу,справа,слева везде шатается.
На чужих ошибках делают состояния. (c).
Хороший понт дороже денег. (с).
скрипа нет,есть стук и скрежет чуток,появляется в основном про повороте на право и когда газ сбрасываешь.и на месте можно рулем поймать этот стук крутя им туда сюда.и когда я поднимал колесо то чувствовался люфт хороший где то 0,5см .
Добавлено через 3 минуты
дергал со всех сторон и сверху и снизу,справа,слева везде шатается.
Замена передних и задних рычагов Ниссан Блюберд
Замена рычагов подвески на Ниссан Блюберд делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Nissan Bluebird, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.
Замена рычагов подвески Ниссан Блюберд делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.
Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.
Стоимость замены рычагов подвески:
| Вид работы | Цена |
|---|---|
| Замена переднего рычага | от 1500 руб. |
| Замена всех рычагов передней подвески в сборе | от 4500 руб. |
| Замена заднего рычага подвески | от 1200 руб. |
| Замена всех задних рычагов подвески в сборе | от 7500 руб. |
| Развал-схождение | 1500 руб. |
Где заменить рычаги подвески Ниссан Блюберд в Санкт-Петербурге:
После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.
Какие бывают рычаги в подвеске:
Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний
Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.
ОТЧЕТ: ремонт верхнего рычага передней подвески
Процесс замены не фоткал, торопился, делал. Как известно на стойках провод ABS крепится в двух местах, тут один крепеж, даже не стал передняя подвеска ниссан блюберд 1999 со вторым, провод висит и никому не мешает. Когда открутил стойку от ступицы, два болта, рычаг под весом ступицы просто упал вниз, хотя раньше точно поню что его приходилось давить вниз, чтобы вытащить стойку.
Теперь он просто от руки ходил вниз и вверх, а также при этом маленький сайлентблок издавал скрежет резины, однозначно под замену.
На следующий день поехал взял сайленты RBI, и на сто.
Вот такие стояли в рычаге, когда мастер их выпрессовывал, он сказал, что они чуть ли не сами выпали. Расстроило такое каество. Хотя большие сайленты и шаровые ну просто в идеальном состоянии.
Шаровую еле провернешь, а на сайленте ни одной трещинки и намека на отслоение. Заодно установили новую броню фирмы Щит для НАК.
Ниссан Блюбёрд 1999 отзывы владельцев: все минусы, недостатки, плюсы
Выглядит она надежно и встает идеально. Но все таки 2мм, а хотелось бы хотябы 3.
Необходимые запчасти: Найти литол и пыльники не составило проблемы, а вот с сухарями вышел конфуз. На всём рынке только 2 точки продавали сухари, но и те не подошли. Досадно, да ладно.
Идея помыть, смазать, одеть новые пыльники и вернуть всё на места так и осталась идеей. В итоге заказал новые шаровые и рулевые. Ждать пришлось 10 дней, за то время пока я ждал цены росли каждый день.
Поставил новые рулевые и шаровые. Там всё просто: Меняем рулевые наконечники.
Снимаем рулевой наконечник съёмником, потом выкручиваем наконечник. Меняем шаровые опоры. Тут всё гораздо интереснее.
Шаровую выбиваем из ступицы, потом продолжаем различными монтировками, ключами и прочими подручными средствами. Теперь необходимо выпрессовать шаровую из нижнего рычага.
Ремонт передней подвески Nissan Bluebird Sylphy
Ремонт передней подвески Nissan Bluebird Sylphy, цена в Москве, ремонт рычагов передней подвески Ниссан Блюберд Силфи: Мытищи, Осташковское шоссе. Обращайтесь!
Данная услуга осуществляется для моделей Nissan Bluebird Sylphy.
В автомобиле Nissan Bluebird Sylphy (Ниссан Блюберд Силфи) привлекает модный дизайн, доступные цены, высокое качество для этого авто сектора. Как и на всех автомобилях, первым делом проведения ремонта требует передняя подвеска. Nissan Bluebird Sylphy - модный автомобиль со сложными комплексами и узлами, в связи с этим ремонт передней подвески автомобиля Nissan Bluebird Sylphy следует осуществлять в спец автосалонах. Мельчайшее отклонение от нормы в работе этой системы должно заставить Вас обратиться в сервис, не ожидая хорошего стучания и серьезной поломки.
Прайс-лист на услуги
| Услуга, устранение неисправностей | Цена, руб.* | ||
| легковые а/м | джипы | минивэны | |
| замена двух пружин | 3000 | ||
| замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 1350 | 1650 | 2400 |
| замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 1200 | 1800 | 2200 |
| замена комплектов сайлентблоков | 1450 | 1650 | 3600 |
| замена шарового шарнира (1 шт.) | 650 | 1650 | 2200 |
| замена балки | 4500 | 5200 | 15600 |
| замена амортизатора (1 шт.) | 1450 | 1500 | 2500 |
| замена втулок стабилизатора | 950 | 1800 | 2400 |
| переборка передней подвески | 12550 | 10500 | 19900 |
| замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | 650 | ||
| замена передней стойки в сборе | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена верхней опоры стойки | 1450 | 1500 | 2200 |
| замена сход-развального болта 1 ст. | 350 | 450 | 650 |
| замена сайлентблоков передних рычагов | 1250 | 1650 | 3600 |
| замена стойки стабилизатора | 400 | 450 | 450 |
* Цены, представленные в прайсе, даны ориентировочно и могут меняться как в большую, так и в меньшую сторону.
Верхний рычаг. Снятие. Ремонт и смазка. Доработка
Разборка (сборка) верхнего рычага. Смазка.
все вопросы пишем в этом разделе в подходящей теме!
Статья Рационализатора вот статья надоумила меня разобрать верхний рычаг, смазать его и тем самым продлить его жизнь. Начал я разбирать верхний рычаг который лежал у меня на шкафу, оригинальный, но он заскрипел и я поменял его.
Начал с того что пошел и помыл его от грязи. Потом беглый осмотр как и что там устроено и что конкретно нужно разбирать и с чего начинать.
Вот как устроен верхний рычаг и из каких деталей. В оригинале идет сайлентблок через резину на корпус рычага, тем самым гасит удары (не то что на подшипниках), и внутри уже крутятся втулки по пластику. 
Действительно если понять принцип как он устроен, то можно догадаться что пшикая обильно WD-40 туда просто не попадет, и толку от нее 0. После разбора и чистки нужно забить смазку густую, Солидол и др. - которые предназначены работать в узлах больших нагрузок или для подшипников
Вся проблема то заключается вот в этих втулках, которые изнашиваются снаружи или внутри от недостатка смазки. Вот есть, продаются на Экзисте салентблоки отдельно, код NAB-327 (длинная), NAB-326 (короткая) . Цена около 180р, их надо впресовывать прессом вместо этих. 
Есть даже ремкомплект верхнего рычага Оригинальный (но как оказалось это лишь железные втулки, а не пластиковые как должно бы быть) его номер 54545-86J24
Оригинал, заскрипел и я его заменил. Теперь о нем.
1. Ну начнем. Сложности все в принципе заключаются в том что нужно снять сальник не повредив его. Чтобы его снять не повредив нужно снять колечко с сальника которое его прижимает, потом засунуть небольшую отвертку плоскую под садьник, и давить край сальника наружу (акуратнее чтобы отвертка не соскочила и не порвала сальник) он начнет чуть чуть вылезать, и по контуру надавливаем на него и он слезет
Моя ошибка была в том что я сначала снимал сальник вставляя отвертку между сальником и корпусом рычага и тем самым испортил его и помял. Кстати края у него железные, и я погнул его, испортив его геометрию. Но это ниче, ведь рычаг старый и не так обидно, в первый раз все таки. 
2. После того как сняли сальник, вытаскиваем железную втулку из рычага. Все детали вытрите от старой смазки.
Мы видим что в этом рычаге был недостаток смазки, и туда как то попала влага и грязь, и рычаг работал насухо, поэтому и заскрипел. Сразу же образовалась ржавчина на внутренней втулке и начала растачивать с песком пластиковую втулку.
3. Чтобы вытащить эти пластиковые втулки, нужно взять плоскую отвертку, упереть ее в край втулки, и легкими ударами молотка выбивать ее из рычага. Аккуратнее стенки этой втулки тонкие не поломайте их. 
4. После того как я выбил втулки увидел вот эту картину, под ними была ржавчина, и не было никакой смазки, теперь понятно почему они заскрипели.
5. По такому же принципу как и описывалось раньше разбираем другую сторону (широкую). Тут картина оказалась лучше, смазка была, было все чисто, и я думаю эта сторона даже и не скрипела и проходила бы еще десятки тысяч километров. На пластиковой втулке мы можем наблюдать как бы канавки, по ним то как раз и идет смазка. 
Сдесь точно так же выбиваем втулку отверткой. И сдесь с ней все в порядке, смазка есть. 
6. Вот так выглядит разобранный рычаг, со всеми прилагающимеся деталями 
7. Мы видим что ржавчина сделала свое дело, и сточила пластиковую втулку, толщина стенок разная получилась, отсюда люфт. (снизу больше, снизу меньше толшина)
Слева на втулке не осталось канавок для смазки и конечно же работа без смазки испортила этот узел. Справа все в порядке. 
Вот мы и разобрали верхний рычаг подвески, теперь нужно все вытереть от старой смазки и забить смазку внутрь рычага, там есть специальная канавка для этого. И забить смазку в те места как показанно на 3 фото сверху. Лишняя смазка выйдет, не жалейте смазки.
Собираем все в обратном порядке удаляем излишки смазки и все готово. Можно ставить на авто. Такую процедеру лучше проводить раз в год хотя бы, чтобы не допускать того когда втулки износятся, они должны быть постоянно в смазке.
P.S. Спасибо за помошь Жене он же Lux
Сегодня пошел в гараж смазывать этот разобранный рычаг.
1. Начал с того что очистил втулку от ржавчины котороя ее изрядно поела. 
2. Забиваем внутрь смазки (побольше не жалейте, лишнее выйдет) Брал синтетическую, для подшипников, зеленая не помню какая, и еще синяя Mobil H222 
3. Вставляем потом железные втулки (их тоже предварительно смазав снаружи, не внутри.) Убираем лишнюю смазку. 
4. Забиваем в сальники смазку. 
5. Забиваем сальник легкими ударами молотка так чтобы не повредить его. Сальники набухнут от лишней смазки. поэтому аккуратно поддеваем их и лишнюю смазку пальцами выдавливаем.
Чтобы сальник сел вот так
6. Надеваем колечки на сальники. (если они есть)
7. Вот и все, рычаг реабелитирован. Готов к бою так сказать. Рычаг был оригинал, сильно изношен, но я решил его поставить и посмотреть сколько же он проездиет.
Снятие и установка верхнего рычага
Сегодня собрался с силами и решил разобрать рычаги которые сейчас на авто и смазать их (профилактика так сказать )
Сейчас уже 177,766км, первым менял левый рычаг, оригинал (прошел он 40,486км), потом менял правый неоригинал "555" (прошел он 7,766км).
Ну пожалуй начнем. Инстркмент который нам понадобится. (головка и ключ на 17" остально перечислять не буду итак понятно ) 
А это видео от нашего примьеровода.
1. Снимаем колесо 
2. Видим фронт работ. не впечатлило, грязи столько. Очищаем грязь от гаек и болтов
3. Откручиваем болт с гайкой на рычаге, тот который ближе к нам. Предварительно брызните ВД-40 на гайку и откручивайте. Понадобится ключ на 17" и головка на 17"
4. Откручиваем вот таким нехитрым приспособлением верхние болты. 
Откручиваем нижние гайки. 
5. И откидываем всю эту систему. Вытаскиваем ее. И идем на тиски (желательно, если вы канеш не геракл )
6. К корпусу рычаг держит 2 болта (сверху) и 2 гайки (снизу)
Собирается все в обратном порядке.
Так же можно левый рычаг поставить на правую сторону и наоборот, делается это легко, достаточно перевернуть рычаг 
7. На тисках ставим рычаг так чтобы ключ уперся в тиски (или просите помошника держать его ), берем головку с рычагом побооольше и срываем гайку с громким треском. (побрызгайте ее предварительно ВД-40) Срывать лучше рывками, так легче пойдет. 
Если нет тисков то ставим его на машину вот таким образом, ключ упираем в корпус и откручиваем 
Собирать все в обратном порядке но предварительно резьбы гаек и болтов смазать смазкой, только не ВД-40 (например литиевой или той что рычаг смазывали).
Закручиваем все болты и гайки как надо, с нужным усилием.
Гайки и болты на корпусе (4шт) -- 90-125Нм
Болт с гайкой дальний, ближе к корпусу -- 90-125Нм
Болт с гайкой ближний, тоесть внешний -- 112-126Нм
Гайки колес -- 110Нм
А теперь вот что я вам скажу, разобрал рычаг оригинал прошедший уже 40,486км, и вот что обнаружил, рычаг был в идеальном состоянии, ни ржавчины, ни потертостей, ни износа, все втулки гладкие и чистые. Хотя смазки было маловато. Смазка в оригинале какая то белая и вонючая .
Вообщем все вытер и заново смазал, думаю у него будет долгая жизнь еще. 
Но вот меня что интересует, как поживает неоригинал на наших дорогах, пока я его не успел разобрать но на днях сделаю это и отпишусь.
Сага о неоригинале "555"
А вот и снова я
Внимание. рычаг 555 один из лучших после оригинала, НО только если его новый разобрать и смазать новой смазкой, иначе долго не проходит, а теперь далее читаем что с ним будет если не смазывать а поставить новый так как есть
Началось с того что на нем небыло колечек на сальниках, а это грозит сами знаете чем. Попадает туда грязь, вода, песок, все это дело разъедает втулки и рычаг на помойку.
Поехали дальше. Начал я снимать сальники, и обнаружил что резина сальника потрескалась, ***ть этому рычагу года нету а уже такое
Снял сальник и обнаружил под ним грязь и песчинки в смазке (которой почти и небыло кстати), вот о чем я и говорил то что сальники без колечков.
Вынув железные втулки я просто о***л , просто слов нет чтобы это выразить. Внутри широкой стороны рычага была вода, какого хрена она там делает, ее там и быть не должно никогда и не в таком количестве
Потом дальше еще хуже. Вынув пластиковые втулки я снова все втулки были одинаковые, тоесть короткие, такие как стоят в узкой части рычага, но должно быть 2 маленьких и 2 больших длинных. Вот вам и качество и доверие к неоригиналу, пока не разбереш хрен ведь поймеш что рычаг гауно.
Но вот состояние втулок вроде бы было отличное, да че там говорить отличное, вот когда этот рычаг пройдет те 40000км как оригинал то я посмотрю на него как он выживет (очень сомневаюсь что он 20000 то проедет с такими задатками)
Вообщем вывод: если вам не жалко выкидывать каждые 50000 по 1700 за неоригинальный рычаг то катайтесь и радуйтесь. Но по мне так не нужно, я хочу чтобы он ходил долго, учтя что я его буду поддерживать в хорошем состоянии, в смазке и туда не будет грязь попадать как в неоригинал. вообщем я разочаровался в нем :-\
Сага о неоригинале "Lemferder" (брать не стоит)
Теперь будем ездить и тестить рычал лемфердер, есть свои плюсы и минусы.
номера рычагов вот такие 24666 02 и 24667 02.
Непонравилось то что нет толком смазки на втулке с наружней стороны как бы, сила трения тут большая а смазки нет.
Втулки пластиковые почему то некоторые прокручивались или вообще вытаскивались вместе с железной втулкой. Пришлось разъединять, и сажать пластиковую втулку обратно на клей чтоб она не крутилась потом в рычаге.
Этот рычаг получше будет чем 555, во первых из за сальников через которые так грязь не будет попадать (они как в оригинале на пружинках), и еще большая втулка на 555 она размера маленькая, а в Лемфердере все как надо, есть большая, есть маленькая.
Смазка использовалась для подшипников очень густая и приставучая Mobil синяя XHP222. 
Вложение 64606
Мои тесты прошли неудачно, один рычаг развалился и начал люфтить. проехав 15тыс примерно дико залюфтил один рычаг левый, другой ездит и щас, прошел уже более 20. И не только мне попался брак, еще минимум 3-4 человека налетели на эту фирму. так что брать НЕ СОВЕТУЮ
Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»
Обязательным элементом рулевого управления является автомобильная рулевая рейка. Эта деталь имеется практически во всех автомобилях, которые выпускаются в современности, в том числе и в автомобилях марки «Ниссан». Именно рулевая рейка обеспечивает поворот колес авто вследствие воздействия водителя на руль. Поэтому очень важно знать вероятные причины поломок, а также как подтянуть и произвести ремонт рулевой рейки автомобиля «Ниссан».
Рулевая рейка Nissan: особенности конструкции и принцип работы
Существует три разновидности рулевых реек:
- Гидравлическая рейка установлена практически во всех легковых автомобилях современности. Она наиболее популярна. Водителю не нужно прилагать много усилий, чтобы управлять автомобилем, поскольку используется усилитель руля гидравлического типа.
- Более простое устройство свойственно механической рулевой рейке. Привод руля контактирует с зубчатой рейкой, которая, в свою очередь, имеет контакт с зубчатым механизмом, располагающимся на одном из концов рулевой рейки.
- Электрическая рулевая рейка кардинально отличается от двух предыдущих видов. Чтобы увеличить усилия водителя, в автомобиль устанавливается отдельный электродвигатель.
В зависимости от модели автомобиля устройство рулевой рейки несколько отличается. Она может иметь верхнее расположение и нижнее. В первом случае рейка крепится к кузову автомобиля сзади мотора, во втором случае – соединение с кузовом осуществляется за счет балки или подрамника.
Конструкция рулевой рейки состоит из следующих элементов:
Принцип работы гидравлической рулевой рейки заключается в передаче мощности при помощи гидравлического устройства от двигателя к зубчатой рейке. Давление в системе ГУР создает насос, который крепится к двигателю и в действие приводится с помощью ременной подачи. В результате давления масло переходит в распределитель.
На рулевом валу находятся специальные клапаны, которые пропускают масло в маслопроводы и выпускают его оттуда. А на зубчатом валу установлен поршень. И в зависимости от того, куда будет повернуто рулевое колесо, масло будет давить с одной стороны и без проблем уйдет в бак гидроусилителя с другой.
Таким образом, при работающем двигателе можно повернуть колеса в любую сторону без особых усилий.
Как определить неисправность в рулевом управлении: основные признаки
Поломки в рулевом управлении считаются одними из самых серьезных неисправностей в автомобиле.
Рассмотрим основные признаки неисправностей управления.
- Характерные стуки и биение в рулевой рейке автомобиля «Ниссан». Причиной может быть ослабление крепления шаровой опоры, износ подшипника рулевого вала или шарнира наконечника рулевой тяги.
- Увеличенный люфт руля. Возможно, износился шарнир наконечника рулевой тяги, передающий пар, либо же подшипник рулевого вала.
- Рулевое колесо вращается вхолостую, поворот при этом не производится. Часто причиной становится обычное засорение деталей привода. Вторая причина – нарушение угла установки колес. Еще один возможный вариант – это низкий уровень гидрожидкости.
- Течет рулевая рейка в автомобиле «Ниссан». Скорее всего, износился пыльник рулевой тяги, в результате чего нарушилась герметичность рулевого механизма. Также, возможно, были повреждены шланги либо ослабилось само крепление.
Причины поломки и износа рулевых реек
Основной причиной того, что рулевое управление вышло из строя, можно считать низкое качество дорог. Пыльные улицы и тряска на ухабах довольно негативно скажутся на системе управления автомобилем, особенно если водитель не привык притормаживать перед ухабами и ямами на дорогах.
Также очень важно следовать правилам эксплуатации. Необходимо использовать качественные комплектующие, хорошую рабочую жидкость, регулярно проводить техническое обслуживание автомобиля.
Некоторые водители оставляют свой автомобиль при низкой температуре с вывернутыми колесами, даже не подозревая, что это может вывести из строя гидравлические рулевые рейки. Несвоевременная замена гидрожидкости в системе гидроусилителя руля также поспособствует быстрому износу.
Диагностика неисправности рулевой рейки «Ниссан»
Профессиональная диагностика проводится в три этапа:
- Первичный осмотр на автомобиле. Такой осмотр исключит вероятность принятия неисправности ходовой за поломку рулевого механизма. При первичной диагностике проверяется целостность гидросистемы, цвет и уровень жидкости в баке, состояние червячной пары, рулевые наконечники и тяги.
- Диагностика снятого агрегата в тисках с целью выявления стуков и люфтов. На люфт проверяется опорная втулка, осматриваются яблоки рулевых тяг на наличие ржавчины.
- Детальный осмотр рулевой рейки на наличие дефектов (дефектовка). Рейка полностью разбирается, и осмотру подлежит каждый механизм и элемент, чтобы понять целесообразность замены рулевой рейки для «Ниссан».
Только после проведения всех этапов диагностики можно точно определить состояние системы рулевого управления автомобиля и, соответственно, решить, что будет более правильным – ремонтировать рейку для «Ниссан Альмера», или же провести замену рулевой рейки.
Регулировка рейки «Ниссан»
Регулировку рулевой рейки в автомобиле «Ниссан» можно провести самостоятельно. Но важно понимать, что в связи с тем, что состояние зубчатой рейки и шестерни без полной разборки неизвестно, подтяжка может не решить проблему с люфтом.
Регулировка проводится методом подтяжки регулировочного винта, который находится в торцевой крышке рулевого механизма. Понадобится яма либо эстакада. В крайнем случае подойдет домкрат, но в таком случае нельзя забывать в целях безопасности дополнительно укрепить автомобиль после его подъема. При использовании домкратов передние колеса следует выставить прямо.
С помощью люфтомера нужно измерить люфт руля. Показатель не должен быть выше 10 градусов.
Регулировочный винт следует подтягивать очень медленно, регулярно проверяя ход руля и присутствие стука в колонке или наличие люфта.
После того как работа будет закончена, нужно обязательно провести ходовое испытание. В процессе движения рулевое колесо должно двигаться плавно. Если же присутствует «тяжесть», регулировочный винт нужно немного ослабить.
Регулировка проведена правильно, если стук и люфт исчезли, а рулевое колесо плавно вращается в центральное положение.
Как производится ремонт рулевой рейки «Ниссан»
Ремонт рулевой рейки автомобилей «Ниссан Примера», «Альмера» и «Кашкай» проводится примерно по одному и тому же принципу. Начинается работа с полной разборки самой рейки. Сначала снимаются пыльники и шарниры рулевых тяг. После этого скидываются крепежные болты распределителя от корпуса рулевой рейки. Затем, открутив гайку прижима, нужно извлечь пружину и прижим.
С рейки снимается распределитель в корпусе, после чего его из корпуса извлекают и выбивают сальник и подшипник.
Дальше нужно снять с рулевой рейки тыльник и извлечь шток. Левый сальник штока можно извлечь, воспользовавшись съемником.
С распределителя снимается подшипник, с тыльника – центрирующая втулка. В конце извлекается сальник.
Все детали тщательно промываются и обрабатываются специальными обезжиривающими средствами с целью избавиться от пыли, песка, грязи и отработанного масла. Можно использовать специальный ремкомплект рулевой рейки для «Ниссан Альмера».
Затем нужно провести шлифовку штока и шейки распределителя до зеркальной поверхности.
Все внутренние элементы (уплотнительные и стопорные кольца, втулки и т. д.) необходимо заменить на новые. Замена сальников рулевой рейки автомобиля «Ниссан» также обязательна. Остаются валы и корпус.
После того как новые комплектующие будут подобраны, рулевую рейку можно собирать.
Используя оправку, нужно запрессовать верхний сальник в корпус распределителя. Таким же образом запрессовывается подшипник. Распределитель промазывается специальной смазкой, и его помещают в корпус, который предварительно тоже смазывается.
Запрессовывается новый левый сальник штока. Гребенка штока промазывается смазкой, и шток возвращают в корпус рулевой рейки. Нужно нанести смазку на червяк распределителя и, поместив его в корпус, установить на место. Возвращается прижим штока.
Пружина заполняется смазкой, ставится на место и притягивается гайка.
В тыльник следует установить втулку рулевой рейки автомобиля «Ниссан». Запрессовывается новый сальник. На него одевается уплотнительное кольцо, и промазанный тыльник возвращается на штатное место.
Когда рулевая рейка собрана, можно установить ее на автомобиль, залить масло и прокачать систему.
Советы автолюбителей
Предлагаем некоторые рекомендации опытных водителей, которые помогут поддерживать исправное состояние рулевой системы вашего автомобиля.
Прощай стук подвески и здравствуй высота. — logbook Nissan Bluebird Sylphy on DRIVE2
Замена задних сайлентблоков рычагов 3. Замена сайлентблока передней подушки двигателя картридж 4. Замена колодок За всю работу отдал р Ну а теперь стойки ниссан блюберд силфи интересное, фото "до" и "после" ПОСЛЕ Не смотря на разные углы фотографий, не вооруженным взглядом заметно как приподнялась арка сзади над колесом.
На новой подвеске от катал уже неделю, всем очень доволен.
Теперь нет раскачиваний и кренов, так же пропали цокания при езде по мелким ямкам и большой "БАБАХ" при попадании в крупные. Впервые почувствовал каким стойки ниссан блюберд силфи быть комфортное вождение.
Price tag: Важной особенностью является то что конец верхнего витка упирается в резиновую перепонку. Она там одна не придавленная.
Таким образом отверстия верхней части расположены относительно осевого отверстия в нижней части примерно 90 градусов. При прокачке Обратите внимание ,что на верхнем витке имеется метка белой краской.
При установке эта метка должна смотреть на. Если же метки нет,то изначально сделайте ее. Далее наживляем две гайки и вставляем болт. Затягиваем гайки ,а потом болт.
Запчасти Nissan Bluebird Sylphy в Новосибирске
Комментарии к статье Люди, не берите всё, что под маркой Febest. Про запчасти много можно говорить, я считаю что каждый подходит к выбору исходя из своих возможностей, потребностей стиля вождения, погоды и.
Да конечно можно заказать у дрзей или знакомых которые привезут именно эту запчась стойки ниссан блюберд силфи именно вам из самой Японии. Но согласитесь с тем фактом что все заводы по производству всего что только можно представить стоят в китае.
Окончательная стоимость замены стоек Ниссан Блюберд зависит конструктивных особенностей и текущего состояния стоек.
Стойка подвески на Nissan Bluebird Sylphy в Красноярске
Сбой работы приводит к шумам, стукам при работе амортизатора и возможному его выходу из строя. Инструкция прокачки: Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его; Б.
Зафиксируйте шток амортизатора в этом положении на сек. Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на сек.
Выдержав амортизатор в вертикальном положении, указанное время и плавно выдвиньте шток до конца хода; Д. Переверните амортизатор штоком в низ, сделайте паузу сек.
Инструкция по ремонту Ниссан Блюберд года выпуска
Получается, воздух скопился там, где печка, надо и тот шланг тоже потискать, потом проверить, чтобы печка грела горячим воздухом если она не греет, значит там остался воздух.
Лечим автомат от пинков Ниссан Пульсар
Что не мало важно, автомобиль хорошо показал себя в краштестах.
Ещё, люди загоняют машину на эстакаду носом вверх — так тоже избавляются от воздуха в системе. В отдельные разделы издания вошли инструкция по эксплуатации, рекомендации по техническому обслуживанию и схемы электрооборудования электросхемы автомобиля.
Машина довольно проходимая, хотя при сильно вязкой грязи из-за небольшого просвета быстро падает на брюхо да и колесные арки забиваются грязью. Немного не хватает шумоизоляции, но это дело поправимое.
Позже, когда этот скрип стал постоянным, при диагностике ходовки в сервисе ничего не нашли, поменяли пыльник на стойке, поменяли верхний рычаг на новый — скрип стал звучать уже в другой тональности.
Сделал возврат их рычага р. Купил контрактный верхний рычаг р.
Скрип колеса исчез, будто дурной сон, давно такого удовольствия не получал от того, что просто едешь и тишина. При установке верхнего рычага есть важный ньюанс: Когда закручиваешь гайки на рычаге, машина стоит на домкрате спереди или балках, это нормально.
Но, перед тем, как начинаешь затягивать гайки — домкрат нужно поставить под нижний рычаг, чтобы создать нагрузку, будто бы машина уже стоит на колесе и давит своим весом. То есть, когда машина подпрыгивает на ямках, сайлентблок, грубо говоря, скручивается на определённый шаг. Если его затянуть без нагрузки, то при постановки машины на землю, он сразу скрутится на один такой шаг, и свободного хода уже не будет, на неровности он скрутится ещё и порвётся.
Даже если он был новый. На холостом ходу открыл капот, и стал вытаскивать одну за другой катушки, двигатель колбасило ещё сильнее, но при вытаскивании одной из катушек — ничего не менялось, значит она и была испорчена.
Устранил за рублей.
Поиск по сайту
Рад бы от них отказаться. Но в идеале надо менять 4 стойки и 4 пружины, а это около 13 тыр. Хотя у жесткости есть большой плюс — хорошая управляемость на любой скорости, дорогу держит отлично, но, блин, за два года появился рефлекс подпрыгивать перед большими кочками, как на коне. Очень надежный и достаточно мощный. Сейчас пробег порядка тысяч. Масло не ест, работает ровно. Была одна большая проблема в прошлом.
Свеча на четвертом цилиндре не выкручивалась, то есть её либо перетянули что скорее всего , либо не дотянули. В общем, она срывалась, делала пол-оборота и мёртво вставала. Разбирать двигатель я очень сильно не хотел, так как если наши засунут туда руки, то это будет уже совсем не японская сборка.
В общем ездил 1,5 года и понял, что пора бы её выкрутить. Запасся ключом, керосином и тремя днями. Кроме того, в последствии пригодился метчик.
Сейчас всё норм и к двигателю не придраться. Расходники меняю во время. На механике получился очень резвый автомобиль — вторая и третья передача на верхах — ЗЛО!
Похожие отзывы
Он достаточно просторный и удобный для всех…кроме меня. Извлеките стопорную пластину, фиксирующую тормозной шланг на стойке. Демонтируйте суппорт с поворотного кулака. Закрепите его таким образом, чтобы он не мешал вашей дальнейшей работе.
Не нажимайте на педаль тормоза при снятом суппорте. Демонтируйте с суппорта датчик угловой скорости колеса системы АБС.
Не тяните за провод датчика угловой скорости колеса. Ключом для гаек крепления ступиц отверните контргайки с приводного вала.
Демонтируйте тормозной диск со ступицы. При помощи съёмника шаровых шарниров разъедините рулевую тягу и поворотный кулак.
При использовании съёмника шаровых шарниров временно наверните гайку на шаровой палец. При помощи отвёртки с плоским жалом или похожего инструмента снимите колпачок с шарового пальца. Отверните контргайку крепления поворотного кулака к третьему рычагу.
читать онлайн, скачать, купить
Отсоедините поворотный кулак от третьего рычага. Извлеките приводной вал из поворотного кулака. При помощи съёмника шаровых шарниров разъедините нижний рычаг и поворотный кулак.
Мое мнение - верхние рычаги. Если они у тебя оригинальные (присутствует пружинка на манжете сальника) и при этом не очень сильно убиты, то можно восстановить. Проездят еще не одну тыщу км. Проверено на себе :-). Сейчас поищу, где-то солюха валялась на винте.
добавлено спустя 6 минут:
Ремонт верхних рычагов Ниссан-Премьера (Р10 и Р11)
Как известно, после пробега от 30 до 80 тык оригинальные верхние рычаги начинают либо стучать , либо скрипеть. Достает побрякивание на мелких кочках при полной тишине в салоне на малой скорости.
Рычаги начинают стучать при зазоре между металлической и пластмассовой втулками от 0,1 мм и более. Из 4-х разобранных мной рычагов от 3-х разных Премьер люфт был 0.15-0.25 мм.
Люфт между металлической и пластмассовой втулками убирается за счет уменьшения диаметра пластмассовой втулки , для чего в ней делается пропил по канавке для смазки. Втулка после этого может сжиматься, уменьшая внутренний и наружный диаметр. Образовавшийся зазор между пластмассовой втулкой и цилиндром рычага заполняется кольцевой прокладкой из листовой бронзы или тонкой жести. Необходимо удаление грязи и старой смазки и заполнение новой смазкой.
Идете в ближайший киоск и запасаетесь баночкой пива. Сорт пива в принципе не имеет значения, я использовал банку из-под пива ПИТ. Содержимое банки лучше пока не употреблять до окончания сборки. Толщина жести в банке 0.1 мм и очень хорошо подходит для устранения зазора в большинстве случаев. Режется легко обычными канцелярскими ножницами. Требуется распотрошить банку и нарезать полоски размером 18х68,5 мм и 28х68,5 мм . Для восстановления одного рычага нужно 2 узких и 2 широких полоски.
Убеждаетесь в том, что рычаги, которые Вы собрались реанимировать - оригинальные. В оригинальных имеются уплотнительные кольцевые пружинки на сальниках - их можно увидеть даже не снимая рычаг с машины, достаточно отверткой аккуратно убрать грязь с сальника в месте соединения верхнего и среднего рычага. Неоригинальные рычаги (сальники в них без пружинок) восстанавливать не имеет смысла по нескольким причинам, о которых я тут писать не буду.
Снимаете рычаг и очищаете его от грязи снаружи и внутри (тонкой отверткой) . Отчищаете от остатков грязи щеткой и ветошью, смоченной в уайт-спирите. Необходимо чтобы рычаг был очень чистый, так как при дальнейших операциях недопустимо попадание грязи внутрь втулок, к тому же с чистым рычагом приятнее иметь дело.
Снимаете с рычага сальники, предварительно убрав пружинки. Для снятия сальника я использовал прочную, не тонкую отвертку, с шириной рабочей части 5 мм. Отвертку всовываете между внутренней металлической втулкой и резинкой сальника и проталкивая ее к стенкам рычага поддеваете за край сальника, нащупав его той же отверткой. Требуется некоторое усилие. Если не поддается - попробуйте изменить место под сальником . Мне легко удалось снять все сальники и ни один не был поврежден. Сальники изготовлены из весьма эластичной резины. После снятия сальников очистите их от смазки и возможных наростов грязи . Все канавки в сальнике должны быть в приличном состоянии перед сборкой. По внешнему периметру сальника тоже имеется канавка, в которой может быть ржавчина или грязь - очистите и протрите и там.
Вытащите металлические втулки - они легко выходят. Уберите с них смазку. Уберите грязь и ржавчину изнутри втулок, так как есть опасность попадания этой ржавчины внутрь рычага при сборке, что резко сократит срок его второй жизни. Очень важно убрать возможные мелкие наросты в месте контакта с сальником, соскоблите их отмойте и заполируйте. Убедитесь что вынутые металлические втулки не изношены: они должны быть равномерного темно-серо-коричневого цвета без заметных потертостей. Наружный диаметр втулок 20±0.05мм. Длина втулок малых 41±0.1 мм , больших 56±0.1мм
Уберите , насколько возможно , всю смазку изнутри рычага, в том числе из пространства между внутренними сальниками, которые не вынимаются.
Вставьте обратно металлические втулки и оцените величину их поперечного люфта в рычаге. Если люфт превышает 0.3-0.4 мм, понадобится более толстый материал для прокладок, нежели жесть пивной банки. Но с таким люфтом рычаги должны стучать сильно и обычно дело до этого не доходит. Я такого люфта не встречал в оригинальных рычагах. В неоригинальных такое бывает - там материал помягче (или вообще сайлентблок) и сальники настолько плохие , что под них попадает много грязи, сальник перестает выполнять свою функцию и рычаг разбалтывается лавинообразно до огромного люфта.
Вытащите и опять вытрите насухо металлические втулки.
Выбейте пластмассовые втулки из рычага, используя ту же отвертку, что и для снятия сальников. Выбиваются они элементарно с обратной стороны несильными ударами малого молотка по отвертке. Отвертку упирайте в пластмассовую втулку в месте утолщения, а не в канавку для смазки. После того как втулки выбиты - вытрите их насухо. Еще раз удалите остатки смазки из рычагов и между внутренними сальниками. Используйте сначала сухую ветошь, а потом смоченную в уайт-спирите.
Сделайте одиночный разрез вдоль в каждой пластмассовой втулке обычной ножовкой по металлу. Резать надо по канавке для смазки, чтобы не уменьшалась рабочая поверхность контакта с металлической втулкой. Уберите острым ножом заусенцы и сделайте паз на шляпке "грибка" втулки чуть клином, так чтобы при сворачивании втулка равномерно смыкалась по разрезу.
Вставьте узкие полоски жести (прокладки) , свернув колечком, вместо пластмассовых втулок в рычаги ближе к краю цилиндра. Разрез колечек должен быть направлен к центру рычага, а не наружу. Край полоски должен на 1 мм выступать над началом закругления края цилиндра рычага, чтобы его можно было слегка развальцевать. Толстым гвоздем или отверткой развальцуйте этот край жестяной полоски по закруглению торца цилиндра. Это поможет предотвратить сползание полосок внутрь цилиндра рычага и облегчит вставление пластмассовых втулок. То же самое проделайте с широкими полосками на другой стороне рычага. Если полоски не смыкаются “встык” , а накладываются краями “внахлест” , то попробуйте убрать лишний зазор между полоской и рычагом или укоротите полоску на величину нахлеста.
Вставьте пластмассовые втулки, следя за тем , чтобы прокладки не съехали внутрь рычага . Если аккуратно вставлять втулки – это проходит без заметных физических усилий. Развальцовка прокладок помогает легко наживить разрезанные втулки.
Заложите внутрь рычага смазку (Литол-24) отверткой, заполняя пространство между внутренними сальниками, также от внутренних сальников до пластм. втулок и в смазочные пазы втулок. Смазку не жалейте , избыток ее выйдет потом.
Наживите малые металлические втулки как можно ровнее , они будут входить с некоторым усилием. Для большего удобства зажмите штангу рычага в тиски . Длинным болтом и штатной гайкой , крепившим дальний конец рычага, притяните втулки на свои места. Болт должен быть ОЧЕНЬ ЧИСТЫЙ. Понадобится еще пара больших гаек для наращивания , из-за короткой резьбы на болте. Когда втулки станут на свои места – почувствуете значительное усилие при заворачивании гайки. Проверьте размер между установочными торцами металлических втулок. Должно быть 82,1-82,5 мм , если больше – будут проблемы со стыковкой со средним рычагом.
Проделайте аналогичную предыдущей операцию с большИми металлическими втулками. Хорошо если у Вас есть еще более длинный болт, чем штатный. Но если нет – просто стягивайте втулки тисками. Если и тисков нет – можете применить небольшой молоток. Размер между торцами стянутых втулок 112,2-112,5 мм.
Заложите смазку на шляпки грибков металлических втулок (половину имеющегося места под наружные сальники)
Наживите сальники, утапливая их большими пальцами так, чтобы по внешнему периметру осталась канавка, куда надо будет положить герметик.
Вытрите рычаг, руки. Вытрите насухо внешний периметр сальников и протрите тряпкой, смоченной в уайт-спирите. Тонкой полоской положите герметик по периметру сальников и вдавите в канавку. Используя широкую плоскую отвертку и молоток, посадите сальники на место. Вытрите остатки герметика.
Просунув узкую отвертку между втулкой и сальником и нажимая на резинку сальника, выдавите и удалите лишнюю смазку. Центр сальника после этого должен сидеть на втулке и должен быть еще виден край втулки от сальника на расстоянии 1,5 мм. Поставьте пружинки сальника на свои места.
Все , рычаг готов к установке.
Часто бывает так, что рычаг начинает стучать только в месте соединения со средним рычагом. Если при снятии рычага Вы освободили его наружный конец , то попробуйте сильно покачать его взад- вперед и определить наличие люфта на кузовном конце рычага. Если люфта нет , можно не снимать весь рычаг, а проделать описанную выше операцию только на внешнем конце рычага.
Если при вставлении металлических втулок приходилось прилагать значительное усилие , возможно выбранная толщина прокладки заметно больше имевшегося люфта . В этом случае можно попробовать до установки сальников нагреть металлические втулки градусов до 100 (?) и дать им остыть внутри рычагов. Пластмасса там термопластичная и должна “смириться” .
Эту операцию недавно сам проделал, пока эффект положительный.
добавлено спустя 7 минут:
только я делал немного не так. Втулку пластмассовую разрезать не стал, просто колечко из жести обернул вокруг металлической втулки и легонько забил внутрь пластмассы. Пока ходят, тьфу-тьфу-тьфу :-)
Читайте также: