Ремонт вискомуфты опель фронтера

Добавил пользователь Skiper
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт вискомуфты

Кто нибудь ремонтировал сам? Разбирал, настраивал, заправлял? Если да, то сколько туда ПМС -10000 надо лить? Или делать смесь? Как результат? Стоит заморачиваться?

Заморачиваться стоит. Я недавно свою заправил. Работает исправно. Сколько надо залить не знаю. Я только долил миллилитров 20 ПМС-10000.

Еще одну вымыл, просушил, залил примерно 100 мл. В итоге встала колом. 100 мл это много. Думаю, 40-60 должно быть. Ну и по ощущениям ПМС-10000 слишком вязкое, надо примерно 7-8 тыс.

То есть, повезло в первый раз? Перелил - недолил бы, могло бы не получится. Как угадать? Инфы об объеме я так понимаю, нет?

К Юре Вехомечтатель стукнись.

Инфы по объему нет и быть не может по определению.

К Юрию ,а он что новую вскрывал и определять скока там було мл .

Самое интересное в данном вопросе куды оно девается или тупо теряет свои свойства при определенном пробеге .

Если утекаеть на волю,то надо знать расход на 100км и периодически доливать .

Инфы по объему нет и быть не может по определению.

К Юрию ,а он что новую вскрывал и определять скока там було мл .

Самое интересное в данном вопросе куды оно девается или тупо теряет свои свойства при определенном пробеге .

Если утекаеть на волю,то надо знать расход на 100км и периодически доливать .

А дырдочка там е куды заливать?

Вряд-ли пока кто-то сильнее заморачивался Да,между половинками получается прокладка,но где взять новую я не знаю,только если подбирать что-то похожее,наверное.

За ссылочки спасибо.
Там вроде прокладка между двумя половинками, её можно где-то найти, чтобы заменить?

а с твоей-то что? Там просто кольцо резиновое квадратного сечения.

У меня, кстати, вискомуфта не такая, как по ссылке, ни внутри, ни снаружи.

Вязкость масла все разную называют: пмс-100, 200, 10000. Есть достоверная инфа?

Я конечно не спец в этом вопросе, но судя по тому что прочитал, 8000-13000 люди называют цифры. Оптимальный вариант 10000.

Вот ещё ссылки - как регулируют и заправляют.

Наверное с болтами под регулировку?

пмс-10000 мегавязкое для вискомуфты. менял подшипник (skf),пришлось разбавлять с числом пять.раз пять снимал ставил. решение с прокладкой - герметик,без фанатизма,чёрный прокладочный.

Вискомуфта. Бюджетный способ ремонта, результат пока неизвестен…

Итак, на днях было решено приобрести некоторое количество силиконового масла ПМС-10000 в целях восстановления вязкостной муфты привода вентилятора (в простонародье — вискомуфта) моего мотора 6VD1, которая по моим предположениям не работала или работала плохо. По полученной мною информации из источников массового поражения, если муфта рабочая, температура прогретого мотора в процессе эксплуатации должна быть довольно стабильная — в пределах нескольких градусов, в этом и есть преимущество вискомуфты. У меня температура плавала в некотором диапазоне по указателю. Кроме того, пользуясь народным методом — свёрнутой в рулон газетой, крыльчатка вентилятора должна останавливаться на холодном моторе, и не должна — на хорошо прогретом. Это вся информация по проверке её работоспособности, которой я владею. На точность сильно не рассчитывайте, сами понимаете, пользовался интернетом, а там всякое понаписано. К сожалению другой информации у меня пока нет.
Есть возможность купить муфту в сборе на охреневшем белорусском екзисте. Цена вопроса — всего 400 баксов (россияне молча "завидуют" такой щедрости))). Есть возможность заказать новую из Америки. Цена самого дешёвого вопроса с учётом всех белорусских пошлин и пересылки — около 110 долларов. Цена вопроса подороже оттуда же — около 150-170 долларов. Короче, немного поколебавшись принял решение попытаться восстановить, тем более, что понести такие небольшие потери в случае чего я готов — за 8,5 баксов я нашёл в Минске 100 грамм силиконовой жидкости нужной мне вязкости — благодаря одному хорошему мужику, который позвонил мне по моему объявлению "куплю ПМС-10000" и сообщил мне нужный номер телефона, где она продаётся. Счастья ему и здоровья!

Теперь к делу:
Как добраться: откручиваем два болта сверху, которые держат верхнюю половину кожуха вентилятора, снимаем по три пружинки-фиксатора слева и справа, скрепляющих верхнюю и нижнюю половинки кожуха. Вынимаем верхнюю половину кожуха вентилятора…

Далее нужно оттянуть накидным ключом на 17 натяжитель ремня приводного оборудования и скинуть ремень с самого верхнего ролика — таким образом мы снимем поперечную нагрузку со шкива, который зажат теми же болтами, что и фланец вискомуфты, чтобы он нам потом не мешал. Правда я сделал это немного в другой последовательности, в принципе — при снятии это некритично…

Берём два накидных ключа на 12 и срываем с места четыре гайки крепления фланца вискомуфты (видны на фото у её основания). Откручиваем их полностью и снимаем муфту в сборе с вентилятором. Аккуратно, не повредите радиатор…

Откручиваем 4 гайки под головку на 10, разъединяем муфту и крыльчатку, любуемся…

На этом фото по центру муфты видна скрученная биметаллическая пластина. Если её нагреть феном до 100 гр, она начнёт скручиваться вовнутрь, благодаря чему внутренняя ось провернётся градусов на 5-10, внутри муфты откроются перепускные отверстия. Так она работает. Более подробную информацию можете найти в интернете. Этой же стороной вниз (как гласит англицкая надпись возле биметаллической пластины) муфта должна лежать в случае её хранения.

Обратная сторона — ничего интересного…

Берём звёздочку TORX-25, откручиваем 4 винта, разбираем муфту на 2 половинки, любуемся остатками жидкости (она здесь жёлтоватая, та, что купил — прозрачная. Обе смешиваются нормально, по вязкости очень похожи).

На фото снизу видна резиновая прокладка — нужно проверить перед сборкой как она лежит, я её поправлял — вылезла из посадочного места. Набрав 20-мл шприц силикона, начал впихивать его в одно из трёх отверстий одной половины муфты на нижнем фото:

Потом начал впихивать силикон в центральное отверстие (которое побольше) этой половины муфты (фото снизу). При этом пузырьки воздуха попёрли из отверстия, которое на фото видно сверху с краю. Пихал везде пока впихивалось. Потом немного полил на поверхности и собрал. Излишки жидкости вылезли при сборке наружу, навскидку — около 10 грамм примерно — фиг с ним…

Вискомуфта: принцип работы, проверка и ремонт своими руками

Проанализировав комментарии водителей на форумах и в социальных сетях, выяснилось, что водители имеют весьма абстрактное представление о таком простом и во многом интересном устройстве, как гидравлическое сцепление. Итак, подробно знакомимся с принципом работы, проверкой и самостоятельным ремонтом вискомуфты.

Как работает вискомуфта вентилятора охлаждения

Вязкостная муфта используется практически во всех двигателях, так как это устройство надежно и безопасно. Если по невнимательности или по неопытности вставить руку в движущийся механизм, устройство остановится, что предотвратит травмы.

Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения

После длительного простоя автомобиля вязкостная муфта требует замены масла и проверки состояния и работы в целом. Кроме того, возможны повреждения из-за износа или по другим причинам.

Выявить неисправность гидравлической муфты сложно, но есть способы проверить ее работоспособность.

Посмотрите на частоту вращения, когда двигатель холодный и теплый. В первом случае обычно не наблюдается никаких посторонних шумов и количество оборотов в норме. При горячем двигателе картина иная: слышны посторонние звуки и скорость сцепления может быть не до нормы.

Такие шумы часто вызываются поврежденными подшипниками. Уплотнения или утечка силиконовой жидкости из них также могут вызывать неисправности.

Самостоятельный ремонт вискомуфты

Если вы заметили, что двигатель перегревается, не торопитесь и замените гидравлическое сцепление. Вы можете самостоятельно отремонтировать поврежденную деталь.

Если вы плохо разбираетесь в автомобилях и не знаете, как работают те или иные детали, лучше не браться за ремонт самостоятельно. Речь идет не о повреждении частей автомобиля, а о том, как сложно собрать все вместе.

Если вы заметили «неисправность» сцепления, нет необходимости сразу заменять всю деталь, так как ее часто можно отремонтировать. Для этого не требуется никаких специальных навыков или ноу-хау.

Что такое вискомуфта вентилятора: как работает, неисправности и ремонт

Вязкостная муфта вентилятора охлаждения (вискомуфта вентилятора) – устройство для передачи крутящего момента, при этом жесткой связи между ведущими и ведомыми элементами нет. Благодаря такой особенности:

крутящий момент может передаваться плавно и равномерно;
передача крутящего момента осуществляется избирательно.

В целом, муфта вязкостная (муфта вентилятора) представляет собой достаточно надежный элемент с большим сроком службы. Однако в ряде случаев необходима проверка эффективности работы, а также замена или ремонт муфты. Подробнее читайте в нашей статье.

Вязкостная муфта: устройство и принцип работы

Вискомуфта вентилятора (гидромуфта) является достаточно простым устройством и включает в себя следующие основные элементы:

герметичный корпус;
турбинные колеса или диски в корпусе;
колеса закреплены на ведущем и ведомом валу;
силиконовая жидкость (дилатантная) заполняет пространство между колесами;

Где используются вискомуфты в автомобиле

Как правило, вязкостные муфты в авто используются только в двух случаях:

для реализации охлаждения двигателя (вентилятор охлаждения);
для подключения полного привода (трансмиссия).

Первый вариант отличается простым устройством. На штоке закрепляется муфта с вентилятором, который приводится через ремень от двигателя. При этом вискомуфты в этом случае более надежны, чем электрические вентиляторы, однако менее эффективны в плане производительности.

Что касается подключения полного привода, подавляющее большинство кроссоверов имеют вязкостные муфты для автоматического подключения полного привода. При этом такие муфты сегодня постепенно вытесняются другим типом в виде электронных исполнительных устройств.

Так или иначе, даже с учетом недостатков, вискомуфты простые в плане конструкции, дешевые в производстве, прочные и надежные. Средний срок службы составляет не менее 5 лет, при этом на практике встречаются 10-15 летние авто с пробегами по 200-300 тыс. км, на которых вязкостные муфты находятся в исправном рабочем состоянии. Например, система охлаждения на старых моделях BMW, где вентилятор охлаждения имеет подобное устройство.

Как проверить вискомуфту

Проверка вискомуфты радиатора охлаждения не является сложной процедурой. Для быстрой диагностики, вращение вентилятора нужно проверить на холодном, а также на горячем двигателе.

Если выполнить перегазовку, на горячую вентилятор вращается намного быстрее. При этом на холодном двигателе частота вращения не увеличивается.

Более тщательная проверка выполняется следующим образом:

На заглушенном моторе прокрутить лопасти вентилятора от руки. В норме должно ощущаться незначительное сопротивление, при этом вращение должно быть без инерции;
Дальше нужно завести двигатель, после чего в первые секунды от муфты будет идти небольшой шум. Чуть позже шум исчезнет.
После небольшого прогрева мотора нужно попробовать остановить вентилятор при помощи свернутого листа бумаги. В норме вентилятор остановится, при этом будет заметно усилие.

Ремонт вискомуфты

В том случае, если двигатель начал перегреваться, при этом проблема связана с вязкостной муфтой, можно попробовать ее отремонтировать. То же самое касается и муфты подключения привода. Официально муфта не ремонтируется, замена силиконовой жидкости не производится, подшипник не меняется и т.д.

Однако на практике вполне возможно осуществить долив такой жидкости или заменить подшипник, что нередко позволяет вернуть работоспособность устройству. Сначала нужно купить подходящее масло для вискомуфты (можно оригинал или аналог) или жидкость для ремонта вискомуфт универсального типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить жидкость ГУР. Из этой статьи вы узнаете, когда менять масло в гидроусилителе, какое масло заливать в ГУР, а также как выполнить замену своими руками.

Снять муфту с автомобиля;
Разобрать устройство;
Положить муфту горизонтально и снять штифт под пластиной с пружиной;
Найти отверстие для слива жидкости (если его нет, сделать самостоятельно);
При помощи шприца залить около 15 мл жидкости в муфту;
Заливается жидкость малыми порциями (силикон должен растечься между дисками);
Теперь муфту можно собирать и ставить обратно;

При этом важно понимать, что во время выполнения различных операций необходимо быть предельно аккуратным. Например, даже незначительная деформация диска муфты приведет к полному выходу устройства из строя. Также нельзя допускать попадания пыли или грязи внутрь устройства, запрещается удалять специальную смазку и т.д.

Подбор и замена муфты

Что касается замены, необходимо снять старое устройство и поставить новое на его место, после чего проверить работоспособность. На практике, больше сложностей возникает не с самой заменой, а с подбором запчасти.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель перегревается. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах перегрева двигателя, а также доступных способах диагностики и ремонта.

Разобравшись с тем, какая деталь нужна, также следует обращать внимание на производителя. С учетом того, что вискомуфты выпускают всего несколько компаний, оптимально выбирать из ведущих производителей: Hella, Mobis, Beru, Meyle, Febi. Как правило, эти же производители выпускают и другие детали (радиаторы охлаждения, термостаты, узлы подвески и т.д.).

Ремонт вискомуфты опель фронтера

По просьбам форумчан пишу обзор о том как отремонтировать муфту вентилятора радиатора!

Вот так выглядит снятый вентилятор:

Далее откручиваем три болта и снимаем крыльчатку.
alt="Изображение" />

Затем откручиваем три винта и снимаем крышку.
alt="Изображение" />

Крышка выглядит вот так:

Акуратно убираем диск находящийся сверху.
Как я понимаю этот диск и обеспечивает блокирование вентилятора на валу.
На этом диске стоит клапан (перепускной) скорее всего!

Снимаем диск и видим вот такую картину маслом

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ХОЧУ ОБРАТИТЬ НА ТО ЧТО.
ВСЮ СМАЗКУ КОТОРУЮ ВЫ ВИДИТЕ В МУФТЕ НАДО СОХРАНИТЬ.
ИНАЧЕ ВЕСЬ РЕМОНТ БУДЕТ БЕСПОЛЕЗНЫМ.
МАКСИМАЛЬНО СОХРАНИТЕ ВСЮ СМАЗКУ.
ТАК КАК ЭТО НЕ ОБЫЧНОЕ МАСЛО А КАКАЯ ТО СИЛИКОНОВАЯ СУБСТАНЦИЯ МЕНЯЮЩАЯ СВОИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ.
ПРИ ПОВЫШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ОНА СТАНОВИТСЯ ВЯЗКОЙ, А МАСЛО НАОБОРОТ ЖИДКИМ!!

Вот так выглядит всё без смазки!
Я во время ремонта её по незнанию просто стёр тряпкой L
По этому всем скажу ещё раз СОХРАНИТЕ СМАЗКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

alt="Изображение" />

Для того чтобы выпрессвать заклинивший подшипник нужно сточить чем то типа (маленькой бор машинки) развальцовки на валу.
Как это примерно выглядит видно на следующей фотографии!!
alt="Изображение" />

После того как сточили завальцовку на валу ставим муфту в тиски.
Точнее разводим губки тисков так чтобы сверху можно было поставить муфту и она опиралась своим корпусом (не валом) на губки!

Внимание. Нивкоем случае нельзя бить по алюминиевому диску который находится на валу! Если загнёте его загубите муфту.

За тем наставляем на вал что нибудь крепкое, цилиндрическое не много меньше диаметра вала и сильными резкими ударами выбиваем вал!

Для того чтобы выпрессовать подшипник надо сделать следующее!!

ВНИМАНИЕ: подшипник в посадочном месте тоже завальцован.
Надо как то акуратно либо сточить на токарном станке либо бор машинкой убрать завольцовку.
Но так чтобы новый подшипник можно было завальцевать!

Если не сточить завальцовку то результат будет как у меня!
Присмотритесь на фотографию и увидите что откалывается корпус кусками вокруг подшипника!!
Стачивать надо однозначно! Акуратно!!

Подшипник такой как стоит в муфте стоит в магазине около 40-60р при том Японский!
Обязательно он должен быть закрытого типа т.е шарики не должны быть видны.

Возможно надо нанести на всякий случай на место посадки подшипника герметик.
И пока он не застыл запессовать подшипник а излишки герметика стереть тряпкой!

Место где была завальцовка подшипника как то завальцовываем либо керним по кругу кернером!

Затем аккуратно запрессовываем вал!

Далее аккуратно напрессовываем алюминиевый диск!
Это мы делаем с помощью молотка!
Короткими ударами через деревянный брусочек (чтобы не повредить диск) и завальцовываем чем нибудь круглым!
Я делал это с помощью шарика от большого подшипника!

Добавляем смазки которую вы бережно собрали

Стальной диск ставим по меткам!
Это такие углубления на диске и корпусе муфты вентилятора!

Если будут какие то вопросы спрашвайте я отвечу!

БЫЛ: Pajero JR ZR-II 1996г.в 5МКПП цвет Вишня!
BF Goodrich MUD-TERRAIN 215\75\R15 (летом)

5 причин любить и ненавидеть Opel Frontera

Внедорожник Opel Frontera наверняка можно назвать одной из самых противоречивых моделей на российском автомобильном рынке. С одной стороны, как только ее не ругали, а с другой – автомобиль-то, вне всякого сомнения, в определенный момент был чуть ли не самым массовым внедорожником в нашей стране. Так за что же его ругали, и почему, несмотря ни на что, Frontera пользовалась такой популярностью, да и сегодня нередко встречается на дорогах?

Истоки

И сторию Opel Frontera стоит начать с 1988 года, когда руководство марки Isuzu, входившей на тот момент в созвездие GM, вывело на внутренний рынок пару внедорожников с практически легковым кузовом, построенных на базе среднеразмерного пикапа. Трехдверный автомобиль получил имя Isuzu MU, а пятидверный, с длинной базой — Wizard. В следующем году эти автомобили дебютировали на рынке США под названиями Amigo и Rodeo и сразу завоевали вполне серьезную популярность.

Именно эти модели и были выбраны менеджментом GM как один из инструментов экспансии на европейские рынки. К тому моменту в Старом Свете выпускалось не так уж много внедорожников. Mercedes-Benz G-Klasse и Range Rover были дороги, ВАЗ со своей Нивой уныло упускал свое счастье из-за неразвитой дилерской сети и неумения заниматься продвижением продукции, а немногочисленные армейские внедорожники можно было в расчет не принимать.

Мода на SUV в конце 80-х еще не началась, но в GM справедливо считали, что чаша сия вряд ли минует старушку-Европу. Ну а поскольку основным резидентом GM на европейском континенте была фирма Opel AG, то было принято вполне рациональное решение: передать компании всю документацию, а чтобы не раздражать прижимистых европейцев многолитровыми моторами, заменить их на малообъемные двигатели Opel, непременно включив в гамму двигателей экономичные дизели.

Премьера нового для Европы среднеразмерного внедорожника с жестко подключаемым передним мостом и понижающей передачей в трансмиссии, получившего название Frontera, состоялась на автосалоне в Женеве весной 1991 года. В феврале 1992-го заработал новый завод GM в английском городке Лутон. Руководство GM не ошиблось: уже через год после начала серийного производства Frontera заняла первые строчки рейтингов продаж в своем классе с показателем в 37 500 единиц.

Opel Frontera (A) '1992–98

Что же касается России, которая с энтузиазмом ринулась в пучину строительства капитализма, тот тут как нувориши в малиновых пиджаках, так и братва с «гимнастами» на накачанных шеях поначалу очень обрадовались возможности прикупить «конкретный немецкий джип за мало лавэ». Но они быстро поняли, что для, дипломатично выражаясь, активного стиля езды Frontera совершенно не подходит в силу маломощности. Таким образом, основной аудиторией автомобиля стали представители среднего класса, отягощенные семьей, привычкой к отдыху на природе и дачей в сотне километров от города. Ну и — неизбежно — молодые, но амбициозные пацаны, у которых не хватило денег на «широкий», «поджарый» или «крузак», а ездить на внедорожнике все-таки хотелось.

Opel Frontera (B) '1998–2004

В 1995 году в Лутоне начали выпускать второе поколение внедорожника, Frontera B. Новая машина стала больше и солиднее, изменились абсолютно все кузовные панели. Поменялась схема открывания задней двери: теперь нижняя половинка не откидывалась вниз, а открывалась вбок, что позволило избавиться от специального кронштейна и повесить запасное колесо в чехле непосредственно на створку.

Инерционные автоматические муфты свободного хода передних колес сменила система включения полного привода с вакуумным размыканием полуоси, что позволило подключать передний мост на скорости до 100 километров в час. Из всей старой гаммы двигателей остались только усовершенствованные двигатели Ecotec. Появились два новых мотора: 2,2-литровый дизель с непосредственным впрыском топлива и 24-клапанная V-образная "шестерка" Isuzu 6WD1-W мощностью 205 л.с. Модельную линейку дополнили версии с автоматической коробкой передач. Этот автомобиль оставался на конвейере вплоть до декабря 2003 года, когда модель окончательно перекочевала на вторичный рынок.

На сегодня, несмотря на прошедшее время, подержанные Opel Frontera обоих поколений вполне доступны для покупки по цене от 80-100 (за автомобили 1992-1994 года выпуска с пробегом 350-400 тысяч километров) до 380-400 тысяч рублей (за экземпляры 2001-2003 года с пробегом порядка 200 000 км).

Ну а чтобы понять, стоящее ли это дело — покупка двадцатилетнего рамного внедорожника классической конструкции, стоит почитать отзывы в интернете и посмотреть, за что владельцы любят, а за что ненавидят Opel Frontera.

Как и в случае с многими внедорожниками, ведущим свою родословную от пикапов, водитель Opel Frontera сидит не по-автобусному, а почти как в легковом автомобиле, с вытянутыми вперед ногами. Кого-то это вполне устраивает — мол, пересаживаться с легковушки проще, да и в дальней дороге удобней, но… Очень многие владельцы сетуют на то, что сиденье практически невозможно подстроить под себя. Единственный выход — установить под него прокладки и приподнять выше. А без этого капот перекрывает обзор вперед, причем эта ограниченность начинает сказываться не на трассе или в городе, а на бездорожье, где важно видеть то, что творится у тебя непосредственно под бампером и под колесами. Кроме того, широченные средние стойки «съедают» половину бокового обзора, а кожух запасного колеса на задней двери перекрывает обзор назад. Естественно, это особенно неприятно при маневрировании в тесноте городских парковок.

Opel Frontera (A) '1992–98

Спасают положение здоровенные, как у автобуса, лопухи боковых зеркал. Как было написано в одном из отзывов, «понимаешь, что с такими зеркалами можно и Париж — Дакар задним ходом выиграть».

Последний Opel Frontera сошел с конвейера полтора десятилетия назад, в 2004 году, но автомобиль до сих пор остается вполне актуальным на вторичном рынке, и даже экземпляры в возрасте более 20 лет пользуются определенным спросом. И дело не в какой-то особой надежности модели.

На человека, который станет рассуждать о «легендарной надежности Opel Frontera», окружающие будут смотреть с недоумением и разве что пальцем у виска не покрутят. Но вот о том, что Frontera — автомобиль крепкий, выносливый и очень ремонтопригодный, говорится в очень многих отзывах: «Машина простая, как велосипед, можно все отремонтировать самому, в своем гараже. Подвеску перебирал сам,компрессор кондиционера менял сам. ».

Зачастую при ремонте можно использовать многие запчасти от отечественных автомобилей: диодный мост генератора от Жигулей, радиатор от Газели, масляный насос от ГАЗ-53… Трансмиссия, коробка, мосты — весьма надежны, переднюю и заднюю подвески владельцы считают «вечными». А если учесть, что Frontera изначально стоила не слишком дорого, а сейчас даже самые дорогие варианты этого солидного рамного внедорожника универсального класса обойдутся не дороже самых бюджетных легковушек, то покупка такого автомобиля может стать вполне разумным шагом для человека рукастого, знающего, с какой стороны у отвертки рукоять, и как держаться за гаечный ключ, но не желающего тратить лишние деньги на утилитарный автомобиль для поездок на дачу или рыбалку.

Opel Frontera (B) '1998–2004

У автомобиля, конечно же, есть определенные слабые и больные места, о которых мы еще поговорим, и конструктивные недостатки. Например, автоматические муфты свободного хода передних колес у поколения Frontera A. Не случайно многие владельцы этих автомобилей, особенно те из них, кто регулярно эксплуатирует машину на бездорожье, считают, что стоит при первой возможности поменять эти штатные муфты на механические от AVM или Superwinch. Да, в этом случае, съезжая с асфальта, придется остановиться, выйти из кабины и вручную включить муфты, а выезжая на асфальт, проделать обратную процедуру. Зато появляется уверенность в том, что в сложной ситуации подключенный передний мост действительно будет выполнять свою функцию.

Или, например, такой характерный для всех внедорожников Isuzu недостаток как неудачное, слишком низкое расположение генератора, который сильно страдает при погружении автомобиля в грязевые ванны. Тех, кто сам ремонтирует свой автомобиль, сильно огорчит тот факт, что для того, чтобы заменить бензонасос, почистить его фильтр или проверить датчик уровня топлива, придется снимать топливный бак. При этом в инструкции по эксплуатации говорится, что для этих операций предусмотрен специальный лючок, а в реальности он попросту отсутствует.

И неудачный экземпляр может попасться, и возраст автомобиля не может не сказываться на частоте поломок… Но в очень многих отзывах звучит простая мысль: Frontera, даже если ломается, все равно довозит владельца до места назначения, как бы худо ей ни было.

В оценке багажника Opel Frontera наблюдается полный разброд и раздрай… С одной стороны, автомобиль унаследовал от своего предка-пикапа багажный отсек огромного размера. Можно везти собранный шкаф, можно двери и цемент для строящейся дачи, можно усадить в салон четырех пассажиров, а в багажник без проблем влезут все их чемоданы. Охотников порадует, что в багажник со свистом влетает добытый кабан, любителей рыбалки — что туда без проблем поместится надувная лодка с мотором и со всеми орудиями лова…

Но проблема в том, что от пикапа автомобиль (как минимум его старые версии) унаследовал и разделенную по горизонтали заднюю дверь. С одной стороны, это упрощает перевозку длинномеров, а с другой — до вещей, размещенных в передней части багажника, не дотянется даже человек по прозвищу «Долгорукий».

Opel Frontera (B) '1998–2004

Конструкция задней двери до 1995 года принесла и еще одну проблему. Запасное колесо на «Фросях» размещено на специальном кронштейне (в просторечье — «калитке»). Собственно, разделенная по горизонтали пятая дверь не оставила конструкторам других вариантов. Петли этого кронштейна сидят на подшипниках, которые нередко разваливаются от тряски. При этом эти подшипники в запчасти не поставляются, и приходится просто подбирать подходящие.

Странно было бы ожидать, что в автомобиле, изначально созданном даже не в начале 90-х, а в конце 80-х (именно тогда на японский рынок вышел Isuzu Wizard, который потом стал Rodeo, который, в свою очередь, послужил основой для Frontera), и разработанном на базе легкого грузовичка, будет современный, уютный и особо комфортабельный салон. И действительно: отделка, оформление и архитектура передней панели Frontera в большинстве отзывов определяются как «простоватые», «спартанские», «скудноватые». Естественно, никакой мягкой пластмассы, исключительно жесткий «софт-лук».

Frontera A с ее угловатым козырьком комбинации приборов и ползунками регулировки печки и вентилятора и вовсе кажется живым ископаемым. Оформление Frontera B выглядит несколько современней, но и его не назовешь богатым. Естественно, здесь нет никаких электронных «свистков и бантиков» вроде ставшего таким привычным сенсорного дисплея или слотов, куда можно вставить SD-карточку или флэшку с музыкой — разве что кто-то из предыдущих владельцев поменял штатную магнитолу на что-то более современное.

Но хотя салон и не изобилует модерновыми наворотами, в нем вполне может присутствовать практически все, что нужно для комфортной и безопасной езды: полный электропакет, кондиционер, люк и подогрев сидений и зеркал (естественно, есть и более скромные комплектации).

Пластмасса не скрипит, не гремит, и в салоне тихо: во множестве отзывов говорится о на удивление приличной звукоизоляции. Обивка сидений может быть как кожаной, так и тканевой. Кожа — грубоватая, но качественная и крепкая. Тканевая обивка довольно быстро пачкается, но так же быстро и очищается.

И самое главное — «Фрося» оснащалась отличными, по-немецки удобными сиденьями, чем-то сходными с продукцией знаменитой фирмы Recaro: плотными, с развитой боковой поддержкой. Так или иначе, на сегодня Frontera покупают в качестве «рабочей лошадки», и не для обитания в крупных городах, а для поездок по плохим или совсем плохим дорогам, и для такого статуса этот автомобиль можно назвать очень комфортабельным.

Но сиденья а-ля Recaro — это для водителей и переднего пассажира. Задним повезло несколько меньше. С одной стороны, места там не сказать чтобы мало — по крайней мере, троим взрослым на заднем сиденье не тесно, «для рыбалки или охоты — самое оно», как написал один из авторов интернет-отзывов. Но вот сидеть им не так удобно: из-за расположения подушки в дальней дороге, часов через пять, обитатели второго ряда начинают жаловаться на затекшие ноги.

Opel Frontera (A) '1992–98

Кроме того, если водитель не заметит «лежачего полицейского», то головам пассажиров грозит неминуемо болезненная встреча с потолком и люком: потолок в салоне Frontera висит довольно низко, а подвеска, как и полагается рамному внедорожнику, сочетает жесткость и энергоемкость. Но главным нареканием стало неудобство посадки на второй ряд сидений: и сами двери узкие, и открываются они на недостаточный угол. Вот на это обстоятельство жалуются очень многие.

Если надежность Frontera является предметом дискуссионным, и диапазон оценок простирается от «это был самый поганый и ломучий автомобиль из всех, что у меня были» до «11 лет владею Frontera, и ей уже 17 лет — так вот, я вообще почти ничего на ней не делал», то есть один вопрос, в котором сходятся даже самые яростные фронтероненавистники.

Opel Frontera Sport (B) '1998–2004

И те, кто оценивает автомобиль положительно, и те, кто ругает его ругательски, сходятся на том, что модель отличается исключительной коррозионной устойчивостью как кузова, так и рамы. Во множестве отзывов вы можете найти истории покупок подержанных Opel Frontera. Все они звучат примерно одинаково: был бюджет в несколько сотен тысяч рублей, требовался рамный внедорожник. Frontera в качестве варианта изначально даже и не рассматривалась, но по мере осмотра альтернативных предложений (в основном моделей Nissan и Mitsubishi) выяснялось, что все они были гнилыми до состояния «полный хлам». От отчаяния человек отправляется смотреть Opel Frontera, не ожидая от этого ничего хорошего: ведь все знают, что «в конце своей жизни каждый автомобиль превращается в Opel». И вот тут, к своему удивлению, он и обнаруживает, что к модели Frontera этот мем никакого отношения не имеет, или же Frontera представляет собой очень нетипичный Opel.

Действительно, есть чему удивиться: рама у 15-20-летней машины без малейших следов коррозии! Полное отсутствие ржавчины и заводская краска! И если человек готов своими силами победить возрастные болезни и побороться с конструктивными недостатками, то он и через несколько лет эксплуатации честно напишет: «Три зимы — ни одного очага коррозии на кузове», «По прошествии 4 лет эксплуатации ржавчины не появилось нигде вообще, кузов с рамой не доставляли мне никаких проблем!». Разве что опытные владельцы рекомендуют замазать солидолом выбитый на раме номер, потому что именно это место как раз может проржаветь до нечитаемости и затруднить продажу и регистрацию.

А вот о чем вы доброго слова точно не прочтете, так это об электрике Opel Frontera. Кроме как «ненадежная», «слабая» и «глючная» ее никто никак и не называет. Первое слабое место — это панель приборов. То тахометр перестанет работать, то спидометр, то загорается "Check Engine", то пропадает… Панель снимается довольно легко, 6 гаечек и 5 саморезов, но увы — даже тотальная пропайка контактов может не привести ни к какому положительному эффекту. А может привести, и это — непредсказуемо. Часто загорается ошибка подушек безопасности, и порой чтобы ее погасить, достаточно пошевелить провода под водительским сиденьем и креслом переднего пассажира.

Opel Frontera (B) '1998–2004

Много жалоб на выход из строя электростеклоподъемников… Не отличается надежностью и электроника управления двигателем. Летят датчики положения распредвала, коленвала, детонации… При этом все датчики, блоки и «мозги» абсолютно идентичны «бошевским», зато стоят в магазине в 2-2,5 раза дороже! Блок управления заключен в некое подобие алюминиевой коробочки, не имеющей даже малейшего намека на гидроизоляцию. В результате вся водяная пыль, собираясь на огромном жгуте проводов, просто стекает внутрь этого хранилища электронных «мозгов». Владельцы жалуются, что попытки «приколхозить» некую резинку улучшить ситуацию не помогли. А в результате, по словам владельцев некоторых неудачных экземпляров, неделю без «глюков» электроники можно отмечать как праздник!

Столь любезная сердцу европейских покупателей топливная экономичность изначально была заложена в конструкцию Opel Frontera. Естественно, наилучшие показатели по экономичности — у дизельных двигателей. Так, 2,3-литровый 23DTR мощностью 100 л.с. расходует в смешанном режиме от 7,8 до 8,9 литра на 100 км, а 2,5-литровый — от 8,5 до 10 литров на трассе и до 10-11 литров в городе. Оценки аппетита восьмиклапанного С20NE мне в отзывах не попадались, однако владельцы отмечают, что до скорости 95-100 км/ч двигатель действительно очень экономичен, но при росте скорости начинает потреблять горючее буквально в три горла. Его современника, С24NE, владельцы считают довольно экономичным: 8,5-9 литров на сотню по трассе и 13 в городе — совсем неплохо для двухтонного ветерана.

Однако наибольшего количества восторгов удостоился 2,2-литровый двигатель семейства Ecotec мощностью 136 л.с. На трассе он практически всегда позволяет уложиться в 10 литров, а в городе его расход не превышает 12 л/100 км.

Opel Frontera A/B – Isuzu по немецки?

Opel Frontera был создан при участии нескольких стран. Кузов и подвеска – это слегка модифицированные компоненты Isuzu Wizard. Часть двигателей родом из Германии, а производство модели было организовано в 1991 году в британском городе Лутон. Через пять лет после запуска сборочной линии в списке двигателей появился итальянский дизель VM рабочим объемом 2,5 л.

В 1998 году дебютировало второе поколение немецкого внедорожника отмеченное индексом «В». Модернизация была основательной. Изменения заметны с первого взгляда. Спереди аккуратно подретушировали фары, решетку радиатора и передний бампер. Также обновили боковые зеркала и задние фонари. Элементы кузова получили более округлые формы. В интерьере освежили переднюю панель и сиденья. Была пересмотрена и линейка силовых агрегатов в пользу более современных конструкций. Кроме того производителю удалось избавиться от нескольких недостатков предыдущей версии.

В 2001 году Опель Фронтера Б получил новую решетку радиатора с огромной фирменной эмблемой. Год спустя мощность 2,2-литрового дизеля увеличилась с 115 до 120 л.с. После последнего обновления автомобиль производился в неизменном виде до 2003 года.

Передняя панель выполнена из твердых материалов. О внедорожной природе автомобиля напоминают два рычага трансмиссии на центральном тоннеле.

Двигатели

R4 2,2 (130-136 л.с.)

R4 2,2 (115-120 л.с.)

Палитра силовых агрегатов выглядит привлекательно, но далеко не все двигатели достойны рекомендаций. От некоторых из них стоит держаться как можно дальше. Например, от 2,5-литрового итальянского турбодизеля VM с непрямым впрыском, который доставляет целую гору проблем. Его беды: выход из строя турбокомпрессора, растяжение шпилек крепления блока коромысел, неисправности системы впрыска и утечки масла. Каждый цилиндр имеет собственную головку, что увеличивает затраты на обслуживание и ремонт.

Не стоят внимания и дизельные агрегаты объемом 2,2 и 2,3 л, в которых довольно часто повреждается прокладка под головкой блока. Первый к тому же страдает еще и от проблем с топливным насосом, клапаном турбокомпрессора и толкателями клапанов. Порой возникают трещины в головке блока между седлами клапанов.

Турбодизель Opel порой капризничает из-за недомогания различных электронных компонентов.

Бензиновые двигатели из-за более низких пробегов, как правило, находятся в гораздо лучшей физической форме. К сожалению, они тоже не лишены недостатков. Флагманский 3.2 V6 хорошо справляется с массой внедорожника, но дорог в обслуживании. Базовый 2-литровый агрегат конструктивно прост и дешев в ремонте, но очень слаб. Мотор объемом 2,2 л не вызывает лестных слов у механиков и потребляет немногим меньше топлива, чем бензиновый 3,2 л.

2,2-литровый бензиновый двигатель прожорлив, но гораздо надежнее 2.2 DTI, применявшегося с 1999 года.

Чаще всего в бензиновых моторах обнаруживаются утечки масла. Необходим контроль состояния выпускного коллектора. В автомобилях, собранных до 2000 года, он часто лопался. Порой отказывает расходомер воздуха.

Не стоит рассчитывать, что Вам удастся найти экземпляр, который не потребует никаких финансовых вложений. Все-таки автомобиль уже в почтенном возрасте. Обращаем внимание, что в бензиновых моторах используется привод ГРМ ременного типа с интервалом замены 60 000 км. Поэтому, чтобы не случилось катастрофы, ремень ГРМ лучше сразу же заменить. Потратив немного после приобретения, удастся избежать дорогостоящего капитального ремонта в дальнейшем.

Конструктивные особенности

Opel Frontera предлагался с двумя типами коробок передач: 5-ступенчатой механической и 4-диапазонной автоматической. Крутящий момент передается на колеса задней оси, а передний мост подключается принудительно. До рестайлинга для этого использовался дополнительный рычаг на центральном тоннеле, а после – кнопка на передней панели. Трансмиссия включает в себя очень полезные на бездорожье редуктор и дифференциал повышенного трения заднего моста. Автомобиль не имеет межосевого дифференциала, поэтому полный привод можно использовать только на бездорожье.

Передняя подвеска покоится на двойных поперечных рычагах с торсионами, а жесткий задний мост на листовых рессорах. В 1995 году небольшие изменения в конструкции шасси позволили улучшить комфорт и управляемость автомобиля. В частности рессоры уступили место пружинам, а тормоза получили четыре вентилируемых диска. Внедорожник выпускался в двух типах кузова: 5-ти и 3-х дверный универсал с возможностью демонтажа задней части крыши последнего.

В краш-тестах EuroNCAP участвовала модель второго поколения и заработала 3 звезды.

Типичные неисправности

К сожалению Опель Фронтера А/Б оказался не особо надежным автомобилем. Поэтому при поиске внедорожника необходим тщательный осмотр и доскональная проверка. Тревожные симптомы послужат хорошим поводом поторговаться.

Прежде всего, необходимо обратить внимание на состояние кузова, который довольно часто ржавеет. Слабые места: пороги, колесные арки, задняя дверь, капот и рама (точки крепления подвески и трансмиссии). Даже, если Вы найдете в меру ухоженный экземпляр, то превентивная защита от коррозии все равно необходима, особенно в случае с представителями первого поколения.

Регулярно наблюдаются утечки из системы охлаждения (текут патрубки, радиатор, помпа) и трансмиссии. Еще один недостаток – появление люфта в рулевой рейке. Нередко отказывает насос гидроусилителя.

Полноприводная трансмиссия помогает легко выйти из затруднительных положений, но заставляет считаться со сравнительно быстрым износом сайлент-блоков и крестовин карданных валов. Не отличаются надежностью: редуктор, муфта подключения переднего моста и дифференциал. Неисправности компонентов системы полного привода потребуют больших расходов на устранение. К сожалению, на рынке достаточно много машин с изношенной трансмиссией.

Проблема многих подержанных экземпляров – гул трансмиссии.

Владельцы Opel Frontera часто жалуются на капризное бортовое оборудование. Недугами донимают иммобилайзер, ABS, генератор, задний стеклоочиститель, подсветка приборов и даже указатель скорости. Множество мелких неисправностей может легко вывести из равновесия любого владельца этого внедорожника.

Заключение

Цены на Опель Фронтера стартуют с отметки 3000 $ за экземпляр первого поколения и ограничены планкой 9000 $ за представителя модели последних лет выпуска. Ценник для большого внедорожника очень привлекательный.

Главное достоинство этого автомобиля – наличие честного полного привода с редуктором. К сожалению, внедорожные возможности ограничены сравнительно небольшим дорожным просветом и маленькими углами съезда и въезда. Не впечатляет и максимально возможная глубина преодолеваемого брода.

Тщательно проработанные и хорошо спрофилированные сиденья установлены чуть выше пола.

Решившись на приобретение Опелевского вседорожника, не придется беспокоиться о запасных частях. Многие владельцы утверждают, что это самый дешевый в ремонте внедорожник, после УАЗа и Нивы. Чем моложе копия, тем меньше риск появления серьезной неисправности.

Недостатки? Низкая надежность (особенно Опель Фронтера А), шумные и вялые дизельные двигатели, высокий расход топлива бензиновых моторов, малое количество экземпляров в хорошем состоянии. Если Вы любите передвигаться по шоссе на высокой скорости, то придется смириться с сильным шумом в салоне. Но в целом уровень комфорта вполне удовлетворительный.

кто клинил термомуфту (вискомуфту)?

надоело летом ездить с печкой. термостат рабочий, вентилятор на валу при горячем двигатели вертится свободно. решил поменять термомуфту, на сервисе сказали что навая охрененно дрогая и хрен найдешь-проще заклинить. кто-нибудь так делал и что из этого выходит?

А поиcк зачем сделан?

OFFLINE djdfy

Характеристики автомобиля: opel omega A,1988,AKПП, 18SEH
Имя: денис

OFFLINE djdfy

Характеристики автомобиля: opel omega A,1988,AKПП, 18SEH
Имя: денис

OFFLINE Олегыч

поиск вещь хорошая, особенно если точно знать где искать. за ссылку большое спасибо. есть ли более отдаленные впечатлиния от этой процедуры (кроме обдува прически)? как дела зимой?

OFFLINE zloi prapor OFFLINE djdfy

Характеристики автомобиля: opel omega A,1988,AKПП, 18SEH
Имя: денис

OFFLINE Олегыч

щас с заклиненой ездишь или это был временным решением?

Достал меня супер-пупер турбированный мотор смахивающий на самолет.
Уже год езжу с бу рабочей, купленной у одноклубника за 600 руб. Повезло.

Если навернется снова, либо пойду новую куплю если финансы позволят, либо снова бу буду пробовать.

Еще вариант поставить электровентилятор от ТАЗ. Отчеты на форуме есть можешь посмотреть как люди ставили.

Guest_Lemur_*

Гости

OFFLINE edwardo_be

Пол: Мужчина
Характеристики автомобиля: Opel Omega A, 1991, MKПП C20NE
Имя: Эдуард

Господа. Как временное решение- клинить надо. НО Привожу себя в пример - я заклинил проволокой так что получось полное сопряжение вентелятора с движком.
Как результат при повышенных оборотах - вентилятор зацепил кожух и 2 лопости взорвались
результат- надрывы ремней, бугры на капоте, нет лопостей и трясёт машину

БУДЬТЕ осторожны, не клинте слишком жестко, пусть вентилятор идёт немного туго, но не совсем клинет.
Кожух видимо прижимает от потока воздуха, а крыльчатка наоборот растягивается.

Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения

Вискомуфта — это специальное устройство, которое вращает охлаждающий вентилятор благодаря специальной жидкости. Оно имеет круглую форму с силиконовой основой, заполненной смазкой; служит для плавного регулирования вентилятора. Принцип работы на первый взгляд покажется сложным, однако, если разобраться, это не так: коленчатый вал вращается, передавая энергию на первый вал муфты. Далее устройство ускоряется, из-за чего силикон внутри него становится более вязким. Муфта блокируется, после чего начинает вращаться второй диск, на котором расположен радиаторный вентилятор.

Вискомуфта используется практически на всех моторах, так как устройство отличается надежностью и безопасностью. Если в движущийся механизм засунуть по неосторожности или неопытности руку, устройство остановится, предотвращая таким образом травму.

Принцип действия вискомуфты

Внешний вид вискомуфты и ее принцип работы позволит понять приведенный рисунок.

Как видно из него, устройство вискомуфты представляет собой герметичный корпус, в котором располагаются два ряда дисков. Каждый из них связан или с ведомым, или с ведущим валом. Ведущие и ведомые диски перемежаются между собой, на каждом из них имеются специальные выступы и отверстия, а расстояние между их плоскостями минимальное.

Пространство внутри корпуса заполнено вязкой жидкостью, чаще всего изготовленной на основе силикона.

Отличительными особенностями этой жидкости, позволяющими использовать ее для работы в составе вискомуфты, являются:

увеличение вязкости, сгущение при интенсивном перемешивании;
значительный коэффициент расширения при нагреве.

Когда движение автомобиля происходит равномерно, диски вращаются с равной скоростью и жидкость между дисками не перемешивается. При появлении различий в скорости вращения валов (ведомого и ведущего), также начинает различаться скорость вращения дисков, из-за чего вязкость жидкости возрастает и она работает на передачу крутящего момента к ведомому валу от ведущего.

При значительной разности скоростей вращения дисков, вязкость жидкости возрастает настолько, что вискомуфта блокируется и приобретает свойства, характерные для твердого тела. Дополнительную информацию о том, как работает вискомуфта, поможет получить из видео

Как проверить вискомуфту вентилятора охлаждения

После длительного простоя автомобиля, вискомуфта нуждается в замене масла, а также проверке состояния и работы в целом. Кроме того, возможен выход из строя в следствие износа или каких-либо других причин.

Распознать поломку вискомуфты достаточно сложно, однако способы проверить ее работоспособность имеются.

Посмотрите на частотность оборотов устройства при холодном и разогретом моторе. В первом случае странные звуки обычно не наблюдаются, а количество оборотов соответствует норме. При горячем же двигателе картина другая: слышатся посторонние шумы, а частота вращений вискомуфты может не соответствовать норме.

Различного рода шумы часто появляются из-за неисправных подшипников. Также причиной неисправности устройства может быть уплотнение сальников, либо же вытекшая специальная силиконовая жидкость.

Что такое вискомуфта и для чего она нужна

Вязкостная муфта (так она официально называется) – это элемент трансмиссии, обеспечивающий передачу крутящего момента с одного вала на другой. Как правило, она используется как межосевой дифференциал, где может работать самостоятельно или в паре со свободным дифференциалом.

Устройство вискомуфты

«Рабочим телом» вискомуфты является жидкость с особыми качествами, поэтому в механизме почти отсутствует механическое трение. Работа вискомуфты не требует участия водителя, она срабатывает в нужное время сама, без какого-либо управления.

Задача вискомуфты – в автоматическом режиме синхронизировать скорость вращения валов на передней и задней оси. Она включается в работу, когда одно или оба колеса на одной оси вывешиваются (пробуксовывают), при этом резко возрастает скорость их вращения по отношению к другой оси. Работа вискомуфты заключается в выравнивании угловых скоростей за счет полной или частичной блокировки «проблемной» оси и передачи крутящего момента на ту, у которой лучше сцепление в поверхностью.

Самостоятельный ремонт вискомуфты

Если вы замечаете перегрев двигателя, не спешите делать замену вискомуфты. Возможно, вам удастся самостоятельно отремонтировать сломавшуюся деталь.

Самой распространенной причиной неисправности является утечка силикона из основания детали. Чтобы залить новую жидкость, вам нужно:

Снять вискомуфту с водяного наноса, после чего разобрать ее.
На самом диске устройства имеется пластина с пружиной, под которой находится отверстие для силиконовой жидкости. Вам нужно с максимальной осторожностью снять штифт, а затем шприцом залить смазку. Учитывайте, во время подобного ремонта деталь кладут горизонтально.
Шприцом достаточно набрать пятнадцать миллилитров маслянистой жидкости.
Не спеша заливайте силикон во внутрь.
Подождите несколько минут, не извлекая шприц из отверстия, чтобы жидкость успела глубоко затечь в вискомуфту.
Протрите поверхность устройства от излишка жидкости в случае необходимости.
Поставьте штифт на место, а затем установите деталь.

Если вы плохо разбираетесь в автомобилях и не знаете принцип работы тех или иных деталей, лучше не приступайте к починке самостоятельно. Дело здесь не в возможной поломке частей транспортного средства, а в трудности собрать все обратно.

Также частой причиной поломки вискомуфты являются подшипники. Признак подобной неисправности один единственный: различного рода шумы в области радиатора охлаждения.

Чтобы отремонтировать устройство, его первым делом нужно снять. Для этого открутите три болта, которые крепят деталь. После этого вискомуфту легко снять из отсека мотора.
Вынув устройство, можете приступать к замене подшипника. Производите их замену только тогда, когда разобрали узел и слили масляную жидкость. Воспользуйтесь специальным инструментом для снятия подшипника — съемником. Если воспользоваться подручными средствами, можно повредить полностью узел.
Установив новый подшипник, можете приступать к установке устройства. Не забудьте залить новую силиконовую жидкость, которую слили перед ремонтом вискомуфты.

Когда вы замечаете «неправильное поведение» муфты, не нужно сразу менять всю деталь, ведь зачастую ее можно отремонтировать. Особых навыков и умений для этого дела не потребуется.

Единственная сложность, которая может возникнуть, — это поиск съемника для извлечения старого подшипника. Инструмент продается не в каждом автомобильной магазине, что затрудняет самостоятельную починку вискомуфты. Если вы побывали во всех известных вам автомагазинах, и не нашли съемника, спросите у друзей-водителей. Остальные же детали найти незатруднительно.

Особенности ремонтных работ

Как некоторые автомобилисты могли заметить, не всегда на вискомуфте есть отверстие для заливки силиконовой жидкости. В таком случае оно проделывается самостоятельно, но не стоит это делать новичкам, чтобы не навредить изделию. Лучше обратиться к мастерам, которые сделают аккуратное сверление.

Ремонт вискомуфты вентилятора должен проводиться без напора грубой силы. Основной материал устройства — алюминий, который достаточно просто согнуть и окончательно вывести из строя вискомуфту.

Работа автомобиля зависит от многих механизмов, которые должны работать как единое целое. При выходе из строя хоть одного элемента нарушается исправность всего транспортного средства. Вискомуфта необходима для нормальной работы вентилятора охлаждения. От этого зависит безопасность поездки, поэтому нужно следить за её работоспособностью.

Ремонт вискомуфты вентилятора охлаждения должен проводиться только специалистами. Конечно, можно сделать это и самостоятельно, но любая ошибка может вывести устройство из строя. Нужно заранее позаботиться о сервисных работах.

В конструкции системы охлаждения автомобиля присутствует такой интересный механизм, как вискомуфта. На автомобильных форумах часто задают вопросы, связанные с этим механизмом. Мы сделали выводы о необходимости детального изучения этой темы.

Ремонт вискомуфты на Мерседесе-Бенц: двигатель 111

Откройте капот автомобиля и отщелкните несколько защелок корпуса вентилятора.
Открутите болты шестигранным ключом на 6.
Снимите охлаждающий вентилятор.
Поверните кожух на 180° вправо. По-другому вынуть деталь не получится. Следовательно, добраться до вискомуфты не выйдет.
Открутите вискомуфту ключом на 36. Губки инструмента должны быть не толще 10 миллиметров.
Вынув устройство, очистите его от грязи и пыли.
Далее нужно с одной стороны расклепать биметаллическую пластину вискомуфты.
Вытащите диск детали и залейте шприцом смазочную жидкость ПМС-100.
Соберите конструкцию вискомуфты обратно; установите устройство в автомобиль.

Как проверить вязкостную муфту

Работоспособность вискомуфты вентилятора нужно проверять на холодном и горячем силовом агрегате. Об этом свидетельствуют эксплуатационные пособия по ремонту ТС. При холодном моторе перегазовка не будет менять частоту вращений муфты. В случае с горячим мотором этот показатель будет сильно возрастать.

Также обязательно проверяется продольный люфт, при выявлении которого придётся выполнять работы по его устранению. Наличие посторонних звуков во время вращения муфты будет говорить о неисправности подшипников.

Основные причины неисправности

Механизм может выходить из строя по нескольким причинам. Мы выделили основные и наиболее распространённые:

использование шин различного размера, которые также имеют разный уровень изношенности;
утечка жидкости с муфты;
износ деталей в результате интенсивной эксплуатации, воздействия агрессивных факторов и высокой температуры;
неправильное выравнивание приводного механизма;
утрата свойств биметаллического датчика, что может наступать в результате поверхностного окисления и застревания муфты;
неисправное состояние подшипника.

Ремонт вискомуфты на Паджеро: замена подшипника

Кардинальных отличий в снятии устройства нет. Вам нужно открутить три болта, крепящие крыльчатку, а затем еще три для снятия крышки.
Далее, вынув вискомуфту, аккуратно уберите верхний диск, который служит для блокировки вентилятора.

Проверка вентилятора охлаждения

Не всегда удаётся регулярно использовать автомобиль, поэтому он оказывается в состоянии простоя. Вискомуфта в это время требует проверки своей работоспособности. Это же поможет предотвратить поломку от износа.

Непросто в штатных условиях, но есть методы, как проверить вискомуфту вентилятора. Чтобы осмотреть механизм, нужно проверить состояние оборотов изделия при включённом разогретом и холодном двигателе. При охлаждённом моторе не должно возникать никаких посторонних звуков, а обороты должны соответствовать норме. Горячий же двигатель часто может провоцировать различные шумы и сбои в частоте оборотов.

Такие проблемы могут возникать из-за неисправностей в подшипниках или несвоевременной замене масла. Также уплотнённые сальники и протечка силиконовой жидкости могут стать причиной поломки.

Решение проблемы своими руками

Если были обнаружены дефекты в работе, не всегда должна проводиться замена вискомуфты. Эти проблемы часто можно решить своими руками. Одной из самых частых проблем, возникающих в этом устройстве, является утечка силиконовой жидкости. Чтобы восполнить недостаток, нужно выполнить следующие действия:

Разобрать виcкoмуфту, сняв её из водяного насоса.
Стоит присмотреться к диску изделия. На его поверхности находится специальная пластина с пружиной, под которой имеется отверстие для силикона. Нужно с особой осторожностью снять штифт и залить внутрь смазку с помощью специального шприца. Во время этого процесса саму деталь нужно класть в горизонтальном положении.
Достаточно будет залить в шприц 15 миллилитров жидкости.
Нужно подождать несколько минут, пока вещество не затечёт внутрь вискомуфты, не вынимая при этом шприц.
Проверив правильность выполненной процедуры и нет ли излишек силикона, деталь можно установить обратно.

Тем, кто не считает себя опытными автомобилистом, лучше не заниматься подобными работами, ведь это может стать причиной полной поломки устройства. Как правило, самая большая трудность состоит в обратной сборке всех элементов.

Другие проблемы

Нередко подшипники могут стать причиной выхода из строя вискомуфты. Этому свидетельствует появление несвойственных шумов в зоне охлаждения. Но его ремонтом также можно заняться самостоятельно:

Для починки изделия его нужно снять с основной конструкции мотора. Для этого откручиваются 3 болта, на которых крепятся подшипники.
Замена этих элементов должна производиться только после того, как была слита масляная жидкость и разобран узел. Чтобы упростить процесс, можно использовать специальный инструмент — съёмник. Не стоит применять подручные приборы, так как они могут окончательно повредить детали.
После установки подшипника можно проводить в механизмы мотора. Перед этим нужно залить свежий силикон, который был слит перед заменой деталей.

На заметку: не всегда неправильное поведение деталей требует их скорой замены. Часто можно обойтись и простым ремонтом, который не требует особых навыков.

Частой проблемой при проверке вискомуфты или замене подшипников является поиск подходящего инструмента. Такой съёмник не всегда просто найти в автомагазине, поэтому ремонт может быть затруднённым.

Читайте также: