Ремонт вискомуфты субару форестер

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 05.10.2024

Тут вискомуфта опять сломалась..Как проверить..

Ремонтировал тысяч 20 назад в Альпинариуме эту муфту (подзакусывало колеса при парковке задом). Тут на ТО в Плеяде, говорят типа ее вообще не ремонтируют, только меняют целиком.

Проверяют, ставят машину на нейтраль, двигатель выключен, висит на подъемнике: один мастер держит передние колеса, чтоб не крутились, а другой задние крутит. Сопротивления нет, говорят, значит муфта не работает и момент весь идет на передние колеса. Менять муфту. Как пример - рядом висит ВРХ (или СТИ), на котором задние крутятся с приличным натягом при таких же условиях.

Подскажите все ли верно? Просто дней 10 назад, когда в нашем поселке еще был снег и лед, чуть газу в повороте, так он сразу весело и с удовольствием закидавала зад, да и по грязи умеренной каждый день, ни разу не замечал, чтоб колеса проворачивала.

аут 08 это межосевой диф с вискомуфтой? раз нет сопротивления-виска умерла (вытекла?)
но переднеприводной машина не стала, потому как есть межосевой дифференциал. а виска только его блокировка.

так что у тебя теперь нива:). но у нее есть мехблокировка. у тебя нет никакой. при неудачном стечении обстоятельств достаточно разгрузить одно колесо и машина не поедет(если нет имитации блокировок тормозами).

думаю да;) Да я тоже им говорю, что если она не блокируется, то привод на все колеса, но как со всеми свободными диференциалами. Но они все единодушны, передний и все. Имитация торомозами не знаю, но VDC есть.

Я почему спросил, думаю может там более мягкая блокировка, которая срабатывает при каких-то оборотах на разгруженном колесе. Но это так, предположение, я не очень соображаю.

на 3.0л 5АКПП стоит электронно-гидравлически управляемый механический межосевой дифференциал.
Тот да, "более мягко" блокируется компутером - точнее момент распределения перед-зад регулируется плавно в зависимости от условий эксплуатации.

Нечто подобное, насколько я понимаю, стоит на врх с механикой, там тоже межосевой диф управляемый электроникой.

А на механическом ауте и форестере просто вискомуфта, которая, вообще говоря, просто по типу своей конструкции вещь весьма ненадежная и не предназначенная для активной эксплуатации.

Так что сравнивать кручение колес с врх не надо.

Мало того - насколько я понимаю, вискомуфта начинает работать только при определеных оборотах, когда ее диски вращаются с достаточной разницей, так, чтобы собственно эта сама виско-жидкость нагрелась и стала вязкой. Чета не я верю, что руками можно ее так раскрутить.
Надо было завестись и с заведенным двигателем машину поднять. А после этого уже колеса удерживать.

вот тест виски фрила. там она правда зад подключает, так что помощнее.
https://www.youtube.com/watch?v=jak8l58JwOM

к слову, она не густее и более вязкой не становится. греется и расширяется.

Ну, у меня вискомуфты не было, но я читал, что как раз меняется ее вязкость:

". В процессе равномерного движения оба вала – ведущий и ведомый вращаются с одинаковой скоростью. При этом жидкость внутри вискомуфты не перемешивается, и она не оказывает никакого воздействия на пакет дисков. Если скорость вращения одного из валов меняется, диски начинаются вращаться относительно друг друга. Жидкость внутри вискомуфты начинает перемешиваться, ее вязкость стремительно растет. "

". Если разница между скоростью вращения обеих валов достаточно высока, жидкость внутри муфты становится настолько вязкой, что напоминает твердое вещество. В результате вискомуфта блокируется, вследствие чего передача крутящего момента от ведущего колеса к ведомому достигает максимума. "

". В результате кропотливой работы, ученым-химикам удалось создать кремнийорганическую жидкость с поистине уникальными свойствами. У большинства жидкостей в процессе нагрева вязкость начинает уменьшаться, а силоксан наоборот – становится более густым, пока не приобретает свойства твердого вещества. "

но и расширяется тоже:

". Итак, если угловые скорости движущихся внутри вискомуфты деталей не совпадают, силиконовая жидкость интенсивно перемешивается, что приводит к резкому расширению ее объема и увеличению вязкости (с коэффициентом 2 на каждые 450 бар). "

в интернетах пишут все кому не лень:) сейчас такое время, верить никому нельзя(с)

льют туда обычный силикон, который при нагревании разжижается, а при сдвиге вязкость падает.
это псевдоэластик, а не дилатантная жидкость.
http://chem21.info/page/164236090038189217036124206028107104241168190045/

то о чем и говорят , вспоминая от "твердении"

но механизм, насколько мне попадалось описание-иной.
псевдоэластичность силикона приводит к снижению его вязкости в местах бОльших значений скоростей сдвига. потому он прогрессивно выдавливается из узких зазоров между дисками. и чем уже зазор-тем снижение вязкости больше (большая скорость сдвига). т.е. образуются пары дисков практически без виликона между ними, т.е сжимаемые давлением в муфте.

а рост температуры приводит к расширению силикона и росту давления в герметичном объеме муфты.
результат-хамп.

Ремонт вискомуфты субару форестер

Вот и пришел мой черед, познать всю "боль" быть владельцем авто, в котором вискомуфта живет не долго (примерно 100-150 тыщ км). Как выяснилось в относительно современных субару, завод решил делать не очень долговечные вискомуфты. Например в моей импрезе виска вечная, наверно это оказалось не выгодно и они их стали делать по другому (не зря же говорят, что раньше машины делали инженеры, а не маркетологи), в итоге либо новая виска, стоимостью 50-70 тыщ рубликов, либо б/у. Но так как субаристы нищеброды, многие их начали разбирать/ремонтировать/ребилдеть. И вот относясь к этой категории субаристов, мы просмотрели кучу видео, прочитали кучу статей и решили что тоже справимся и сможем ее перебрать =) Почитав не однозначные отзывы о ПМС, было решено ее не заливать. Посоветовали нам знакомые субаристы залить sio 307 volvo. Это специальная жижа для вискомуфт Вольво. Но была не была=) Благодаря видео по ремонту виски от SubaruSect и мегаподробной инструкции по разбору/сбору вискомуфты от 2350 мы приступили к делу.

p.s. не смотря на то что в видео и в статье разные жидкости, мы все же залили вольвовскую. Потому что пмс не оч доверяли, а лить жижу для лсд редукторов показалась не логичной, поэтому залили жижу для вискомуфты.

Разобрали мою ласточку снизу почти всю, разве что коробку не скидывали =) По разбору проблем не возникло, так как в видео все подробно рассказано и показано, что и как откручивать и выбивать (спасибо Стасу большое).

Всем добрый день!

Уж давненько я ничего не выкладывал. То несколько месяцев вообще не заходил на драйв по некоторым, не особо приятным причинам, то попросту ничего значимого не было выкладывать в бортовом журнале. Но сегодня повод что то запостить появился.

Проблема вискомуфты знакома многим владельцам субар на механической коробке передач. Признаки её неисправности хорошо ощутимы в тёплое время года, после поездки километров 20 (зависит от степени запущенности). При маленькой скорости, если вывернуть руль почти до упора, авто начинает «шагать», дергаться, слышны стуки в коробке. Если я правильно понимаю, то это слишком жёстко подключается задний привод при полностью прогретой коробке передач. Причиной неисправности, как правило, становится жесткий перегрев вискомуфты в процессе эксплуатации авто. Смазка, залитая в муфту, подгорает и дубеет или попросту стопорное кольцо с её крышки слетает и эта смазка смешивается с маслом коробки. Второй вариант на много плачевнее, так как слетевшее кольцо может попасть на зубцы шестерней валов, тем самым разлететься на куски и повредить сами зубцы.

Изучив проблему, нашёл несколько выходов из этой ситуации:
1) Купить новую вискомуфту и просто поменять неисправную. Но этот вариант довольно не утешительный для кошелька. Новая стоит порядка 22000 рублей + от 5000 рублей замена, если делать в сервисе.
2) Купить контрактную муфту. Но в продаже появляется очень редко, да и сколько она проживёт тоже не известно.
3) Так как у меня форик рестайлинговый, то можно было поставить хвостовик коробки вместе с муфтой дифференциала от дорестайлингового форика. Там виска неразборная, говорят намного надёжней разборной (хотя есть по этому поводу сомнения). Проблема та же, что и выше — найти отдельно хвостовик практически нереально, обычно продают только коробку в сборе.
4) Вскрыть коробку, вскрыть вискомуфту и перебрать её. В сервисе эту процедуру не делают, тут придётся делать всё своими ручками, но это самый дешёвый вариант.

Взвесив все плюсы и минусы всех вариантов, а так же оценив своё финансовое состояние, я выбрал пойти по 4 варианту. Благо для проделки такой процедуры процедуры в сети нашлось несколько отчётов, их было достаточно для того чтобы понять что конкретно нужно будет делать и какие трудности меня будут ждать. Оставалось только закупить все необходимые расходники и материалы.

В процессе всей работы мне понадобились:
— Набор ключей. Накидные, рожковые, головки, трещётки, удлинители, пригодится всё.
— Полиметилсилоксановая смазка 10000 (или просто ПМС-10000) 250 гр., это с запасом – 500 руб. (брал у Foxspeed )
— Сальник хвостовика коробки передач (арт. 80673-5210) – 235 руб.
— Сальник кулисы (арт. 80671-8100) – 230 руб.
— Масло в коробку Motul SAE 75W90 4 литра – 4000 руб.
— Прокладочный герметик (так как с завода у меня не шло прокладки между коробкой и хвостовиком) – 400 руб.
— Бензин 2-3 литра (для очистки вискомуфты и содержащих деталей от старой смазки)
— Куча тряпок, перчатки, бумажные полотенца, пару шприцов, графитовая смазка, WD-40 и т.д.

Основная часть этого списка была закуплена уже ещё год назад, всё никак не решался начать, так как опыта подобного ремонта у меня не было. И только неделю назад я всё таки осмелился, закатил форика в гараж к другу и понеслась.

Заранее прошу прощенья за предоставленные ниже, не особо качественные, фотографии. Так как работа предстояла быть грязной, то зеркалку не стал брать. Фотографировал на китайскую экшен-камеру, так как у неё имеется защитный корпус и широкий угол обзора. К сожалению особо ей ещё не пользовался, поэтому не учёл её слабую светосилу и плохой фокус при макросъёмках.

Перед началом следует положить под колёса подпорки, поставить на нейтральную передачу и снять с ручника.

Откручиваем сливную пробку коробки и сливаем старое масло. На сливной пробке была намагничена металлическая струшка, это неизбежная естественная выработка шестерней коробки в процессе эксплуатации. На самом деле думал будет намного хуже.

Цвет старого масла был не черный, а немного с коричневым оттенком, имелся небольшой запах гари. Сколько слилось не замерял, было как то все равно.

Ремонт и восстановление муфт переменной вязкости Subaru, 5ст., 6ст. МКПП.

Итак, Вы обратились в автосервис и Вам сказали, что требуется замена вискомуфты субару .

Однако, вискомуфта субару купить сегодня не так просто, так как цены на новую оригинальную муфту доходят до 500 $. Это достаточно дорого и чревато большими затратами.

Именно поэтому мы предлагаем приобрести уже восстановленную вискомуфту для автомобиля Subaru с механической 5-ти ступенчатой коробкой передач по низкой цене — всего за 7000 рублей.

Мы восстанавливаем и осуществляем качественный ремонт вискомуфты субару, после чего уже выставляем на продажу. Восстановленная муфта ничем не отличается от новой по своей работоспособности. Единственным отличием является большая разница в ценовой категории.

Данная муфта подходит практически для всех моделей Subaru с механической 5ст. коробкой передач. Номенклатурный код 38913АА102, старый аналог 38913АА101.

Для того, чтобы сделать заказ и купить вискомуфту, Вам следует позвонить нам или написать по электронной почте.

У нас работает удобная форма оплаты, благодаря которой Вы сможете легко и быстро осуществить покупку.

Продавая вискомуфты субару, мы гарантируем их работоспособность. У нас большой опыт работы — мы специализируемся на моделях субару уже долгое время. Подтверждение этому — огромное количество наших довольных клиентов по всей России.

Каждая восстановленная нами муфта имеет индивидуальную маркировку, вносится в базу и закрепляется за контактами клиента.

Также мы ведем статистику — за 1,5 года некоторые наши муфты прошли уже по 70-80 тыс. км. без нареканий.

Также никто не отменял закон о защите прав потребителя.

Практически все в потребительском мире создано руками человека! НО!

Ремонт вискомуфты субару

Ремонт вискомуфты субару требует особых навыков, необходимого оборудования, специальных инструментов и материалов.

Муфта состоит из более чем 50 особо точных деталей, ремонт требует знаний технологического процесса сборки и разборки и особенностей конструкции. Также ремонт требует наличия рабочей жидкости, заменяемых частей и уплотнений. Рабочий блок всегда должен быть герметичен.

Мы владеем всеми необходимыми материалами и полной информацией по ремонту вискомуфт субару, благодаря чему мы осуществляем качественный ремонт на многие годы.

Для того, чтобы обеспечить долгий срок службы муфт переменной вязкости Subaru, необходимо соблюдать следующие пункты :

Одинаковая размерность колес! Влияет даже износ протектора.

Не частая «езда боком»

Не часто «месить грязь».

При несоблюдении данных пунктов вискомуфта субару становится расходником.

Признаками «умирания» муфты являются:

Толчки при парковке задом и передом после полного прогрева коробки передач (нужно проехать 15-20 км.)

Если появился хруст или удары при движении — это полный конец вискомуфты, необходимо ее срочно менять, чтобы не погубить другие узлы автомобиля;

Любите и регулярно обслуживайте свой автомобиль — он отплатит Вам долгой и безупречной работой.

Ремонт вискомуфты своими руками.

Пока отработанное масло сливается, снимаем заднюю часть глушителя, открутив пару болтов и сняв его с четырёх подушек крепления (одна посередине и три возле самой бочки глушителя). Откладываем его в сторону.

Для доступа к кардану снимаем защиту кардана (крепится она на шести болтах) и тепловой экран (держащийся на четырёх болтах).

Добравшись до кардана, не спешим его снимать, необходимо пометить его место крепления к хвостовику. Я сделал это маркером.

Кардан крепится к хвостовику редуктора на четыре болтах. Домкратим одно заднее колесо и крутим его, для того что бы получить доступ ко всем болтам. После того как открутили их, откручиваем подвесной подшипник кардана. Держится он на двух болтах. Далее кардан просто вытаскивается из коробки передач.

Теперь настало время снимать балку крепления коробки передач. Она состоит из самой балки и подушки коробки (советую заранее слазить и посмотреть её целостность, если потребуется – заказывайте новую). Разъединять их я не видел смысла, снял целиком. Крепится всё это дело в общей сложности на 10 болтах. Болты 1 и 6 держат переднюю часть балки, болты 2,3 и 8,7 держат заднюю часть. Болты 4,5 и 9,10 крепят подушку к самой коробке. Откручиваем их все и вытаскиваем кронштейн.

Примечание: перед откручиванием балки желательно чем-нибудь подпереть коробку, что бы мало ли вдруг она не упала. Это, мне кажется, не более чем перестраховка, большинство этого не делает и я тоже не стал так заморачиваться, но всё же лучше подставить что то.

Далее следует открутить кронштейн крепления выхлопной системы к коробке. Тут всё держится на двух болтах (1 и 2) к коробке и на одном болте (3) к самой трубе.

Откручиваем гайку (№1) на конце тяги опоры кулисы и болт (№2) вилки переключения передач.

Теперь для снятия кронштейна кулисы необходимо выбить две втулки (на фото не попали в кадр, находятся прямо за болтом тяги опоры КПП), они вставлены одна в другую . Чтобы выбить внутреннюю втулку я использовал болт диаметром в 5 мм. Для большой втулки нашёл подходящую железяку диаметром 8 мм. Маленькая втулка у меня выскочила без особых проблем, а вот с большой пришлось попотеть, никак не хотела вылазить. После того как выбьете обе втулки, советую сразу положить в какой-нибудь пакетик, я пару раз чуть не потерял их.

Наконец то всё лишнее снято и можно приступать к снятии хвостовика коробки. Держится всё это дело на 9 болтах и двух направляющих. После того как я открутил все болты взял небольшой деревянный брусок, прислонил ко шву и несильно бил молотком, дабы прикипевший хвостовик отлепился от коробки. Как только стало проступать масло, через появившуюся щель, я взял нож и при помощи него начал разъединять хвостовик. В хвостовике осталось ещё достаточно масло, на вскидку где то пол литра, так что лучше подождать пока все остатки сольются, если не хотите принять масляный душ. Вообще со снятием хвостовика провозился очень долго, всё никак не хотел хвостовик слезать с верхней направляющей.

Аккуратно снимаем хвостовик, так как он снимается с самой муфтой дифференциала и пару валами.

После визуального осмотра вискомуфты и шестерёнок на валах, я был очень рад, что всё цело. Стопорное кольцо на месте и зубцы все целы. Значит у меня не запущенный вариант. Это уже хорошо.

Снимаем это стопорное кольцо и тут у всех в отчётах крышка вискамуфты чуть ли не сама выпадает…у меня такого не случилось. Провозился я тут часа два минимум, уже был готов шандарахнуть её об стену, но вспомнив сколько она стоит на экзисте моментально успокоился ))

Было принято решение ехать в ближайший сервис к знакомому в поисках подходящего съёмника. В сервисе нашли подходящие по толщине крючки, которые смогли залезть под крышку муфты. Тянем вверх и с большим нежеланием крышка всё таки отлипает со смачным «чпоком». Вся полость муфты была заполнена каким то гуталином, а эту вонь словами не передать

Теперь все это дело предстоит разобрать и основательно почистить. Аккуратно всё раскладываем по порядку, что бы потом при сборке ничего не перепутать.

Примечание: Все уплотнительные резинки следует перед промывкой бензином вытащить и прочистить просто тряпочкой. Иначе бензин их попросту разъесть и уплотнители придут в негодность, придётся побегать по городу в поисках похожих.

Отмывание от палёной жижи заняло громадное количество времени, да я, в принципе, и не спешил. Каждую деталь прочищать по два раза, а если это требовалось, то и третий раз. Разницу видно не вооружённым взглядом.

После тщательной прочистки и сушки всего содержимого начинаем собираем все назад. Внутри вискамуфты 25 фрикционов двух видов. Одни с наружными зубцами, другие с внутренними. Так же имеются что-то типа проставочных колец. Укладывал таким образом: на дно муфты налил немного новой ПМС-10000, в неё установил первым диск с наружными зубцами, потом сверху положил диск с внутренними зубцами, следом кладём проставочное кольцо. Порядок укладки дальше повторяется до полной укладки, время от времени прессуя их пальцами, чтобы плотно ложились и выходили пузырьки с воздухом. Фото процесса укладки фрикционов нету, так как все руки были изляпаны этой смазкой.

Как всё собрали, не спешим закрывать крышку. Сначала требуется выбить два подшипника в ней. Это нужно для того, чтобы излишки смазки вышли наружу. Как только подшипники выбиты, закрывайте плотно крышку и вставляйте стопорное кольцо. Вытерев излишки смазки, берём шприц и вставляем его в отверстие, выкачиваем ещё немного жидкости, что бы внутри муфты оставалось немного воздуха, иначе крышку может потом выдавить и придётся всё делать заново. Теперь забиваем подшипники на свои места и начинаем собирать все назад.

Не забудьте поменять заранее купленные сальники кулисы и хвостовика коробки.

Совет: Для того что бы снять сальник кулисы, можно просверлить в нём сверлом 0,5 дырочку и загнать в него саморез. Так его будет на много легче вытащить.

После установки всё на свои места осталось только залить свеженькое масло. По началу была собрана одна длинная трубка из двух маленьких разных диаметров, что бы ничего не разбирать в подкапотном пространстве. Но скорость заливки была дико низкой, около 0,5 литра в час. После решил всё таки снять воздухан и насадить одну трубку на саму бутылку. Вгоняем грубку в горловину коробки и делаем отверткой дырку на дне бутылки, что бы воздух попадал в неё, а не создавался ваккум, что замедлял процесс. Таким образом литрушка опустошалась минут за 10 максимум.

Всего залил где то 3,5 литра, выставил по щупу между отметками L и F.

Ощущения о проделанной работе:
Передачи стали втыкаться легче и чётче.
За неделю езды закусываний («шаганий») замечено не было.
Сегодня устроил лайтовый офф роад — полный привод гребёт, закусываний так же выявлено не было.
Посмотрим что будет дальше.

Хотелось сказать спасибо друзьям — Михе, за предоставленный в пользование гараж и физическую и моральную помощь, Саньку — за неоценимую помощь, без него я бы на много дольше ковырялся. А так же Foxspeed за предоставленную смазку и дельный совет по вскрытию муфты в процессе ремонта (извиняй что разбудил :) ), ты сохранил мои нервы и сэкономил мне время.

У меня всё. Спасибо за внимание!

* На полноценный гайд по переборке муфты дифференциала не претендую. Однако, если компетентные люди, читая этот пост, заметят какие-либо недочёты, ошибки или попросту найдётся что дополнить – пишите в л.с., отредактирую огрехи, дабы не вводить в заблуждение народ.

Ремонт вискомуфты Subaru Forester

Всем привет. Приехал ко мне Форик с проблемой, что то гудит в коробке. Пробег реальный 108000км.2008 года выпуска.

Поддамкратили(на одно колесо), тронулись ну и стало все слышно, звук идет из задней части кпп. Решено было разобрать и перебрать вискомуфту. По словам хозяина машины никаких звуков, хрустов а тем более закусывания и подшагивания он не ощущал, просто стал слышать шум в коробке. Когда сливал масло увидел что масло с примесью, толи стружки или смазки из вискомуфты.

После разборки все стало ясно.

Стопор попадал между корпусом и вискомуфтой и тер корпус. Часть стопорного кольца переживала шестернями.

Ну а теперь начинаем все это дело мыть и разбирать, для этого нам понадобится не так и много вещей. Нужен бензин, перчатки резиновые(для удобства можно сверху одеть тряпочные как у меня), кисточка, и тонкое шило или отвертка, так как уплотнительные кольца надо ВСЕ снимать и мыть так как там очень много грязи.

Стопором сточило край вискомыфты

Открутив подшипник я не ожидал увидеть там куски стопорного кольца, притом один очень немаленький, там есть только одно отверстие но факт остается фактом.

Моем все тщательно, все диски после мойки обязательно протираем сухой тряпкой, вы увидите как она испачкается. Все продуваем сжатым воздухом. Чтоб потом знать что откуда я лично складывал все по порядку(ну от чего уплотнитель туда и ложил)

Наливаю грамм 50 чтоб заполнить виску немного

Я ставил диски чтоб выемкой они были в одной точке. Первый ставим с внешним зацепление, потом с внутренним а потом колечко, и так дальше. Когда увидите что ПМС уже маловато выходит то надавливайте и отпускайте вы увидите что ПМС будит выдавливаться и воздух заодно, по необходимости доливайте ПМС и так собираете все дики. Когда все собранно доливаем чтоб диски закрыло ПМСом и начинаем также давить и отпускать, скорей всего воздух еще выйдет. Потом ставим крышку но выбив при этом шарики из нее. Крышка встает руками нормально, прессом давить нечего не надо, максимум своим весом через деревяшку надавите все должно залезть. Смажьте уплотнители ПМСом чтоб легче зашло.

Устанавливает стопор, а потом немного откачивает шприцом. Забиваем шарики, и керним немного.

Так как часть стопора отсутствовала с одобрения хозяина было решено заварить виску. Стопор очень мягкий и легко прогорает в отличии от корпуса. При этом еще надо не забывать что на крышке резиновый уплотнитель. Все тщательно промываем бензином чтоб обезжирить, продуваем воздухом и прихватываем сваркой. Делаем все быстро чтоб раскаленный метал не повредил уплотнитель. Когда прихватили сразу студим моторным маслом а не водой так как вода закалит метал и он может отколоться а масло не делает метал хрупким. И так варим по очереди как например у меня в 4 точках. Потом внимательно просмотрите чтоб стопор был приварен, так как он может прогореть и держатся на "соплях". Потом стачиваем болгаркой лишнюю сварку. Точить лучше по не многу каждую прихватку чтоб не перегревать метал. Промываем в бензине от стружки и продуваем сжатым воздухом.

Купили 4 подшипника и два вала и сальник кулисы(в кадре нету)Масло в КПП.

Запрессовали подшипники на новые валы. если решите забивать то возьмите оправку(головку из набора)и аккуратно забиваете чтоб не было перекоса обоймы подшипника, перед этим не лишним будит намазать масла. Извлекаем обоймы старых подшипников из кпп и хвостовика.

Такую замену сальника подглядел вроде тут на форуме, гораздо быстрей и проще чем выковыривать его так как есть вероятность повредить посадочное место сальника.

Мажем крышку герметикам(на фото кажется что его много но это не так)перед эти обезжирив ее конечно, и собираем все обратно. Затягиваем болты крест накрест каждый по немногоу.

Ставим все что снимали. не забудьте смазать маслом кардан когда будете сувать в хвостовик чтоб не повредить сальник. Заливаем промывочное масло чтоб остатками грязи и стружки не испортили новое масло. Немного прокатились переключая все скорости и заменяем масло. Можете смело заливать 4 литра. Вот и все на этом ремонт закончен. Фоток было больше но так как можно не больше 20 загружать я решил не делать 2 бортавика а просто сократить.
Что хочется сказать в конце, я разочарован в инженерах Субару, так как им реально похеру что у них есть такой большой недостаток в конструкции кпп. Нельзя что ли спустя 10 лет как придумали эту муфту хотя б стопор поставить как на виски старого образца…Ну эт понятно что тогда некто не покупал ни валы ни подшипники. Ну это просто крик души так сказать, просто раз мы так говорим с большой буквы Субару то и хотелось бы чтоб они спустя 10 лет хоть исправили этот косяк который ведет к поломке половины коробки а у другой соращается ресурс из за попавшей стружки, а то поставили электронный дроссель который тупой до ужаса(ну конкретно на ней).Если кому нужна консультация или ПМС 10000 или ремонт обращайтесь. Но надеюсь что у вас все будет хорошо.

Subaru Legacy 1997, двигатель бензиновый 2.0 л., 116 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Subaru Legacy, 1998

Subaru Legacy, 1995

Subaru Legacy, 1994

Subaru Legacy, 1997

Комментарии 147

Здравствуйте, попал на перебор коробки, вклинил шток между задней и нейтралкой. Разбор показал слом вилки 5 и задней передачи, синхронизатор встал вкривь. В масле наблюдалась, с виду — латунные опилки, износ синхронизаторов? Штоки все подкисли, но через пару минут вышло разработать. Сегодня поеду за ещё одной коробкой со сломанным колоколом. Так что имеется:
TY752 со сломанной вилкой 5-й передачи, TM752 (или какая там на передний привод) в исправном состоянии, TY752 в исправном с дефектом колокола.
Мануал как не искал не нашёл на эту коробку. Если есть — поделитесь? Интересуют нюансы, если вискомуфта не проблемная, то промыв её снаружи сольвентом, от грязи и старого масла, можно обойтись без разбора и замены ПМС? Говорят, что задние части корпуса нужно ставить на прокладку, если поставить на герметик, то не скажется ли уменьшение расстояния между корпусами на работу внутренних частей? Всё таки прокладка 0.5 мм точно будет в толщину. Есть какие-то специфические нюансы по сборке такой коробки? В каком положении закручивать фиксатор задней передачи (насколько я понял по каталогу называется так), там винт М6 под десятый ключ, прикручивается лапка к штоку выбора передач? На штоке не могу найти отпечатка болта, а следовательно и понять как стояла лапка.
Нужно ли проводить какие-то регулировки, ещё какой-то специфичный инструмент? Или можно просто раскрутить коробку, взять живой корпус колокола и собрать всё обратно?

Такое большое письмо, а ответить нечего, я так глубоко не изучал это дело и темболее я уже 5 лет этим не занимаюсь

За два дня: полностью пошла в разборку сломанная коробка, внутри всё выглядит очень даже живым. Знать бы допуски износа синхронизаторов ещё и как запрессовывать валы правильно (шестерни в них).
Отказался от идеи покупать ну уж очень побитую внешне коробку, да ещё и без датчиков. Т.к. продавец сказал "не знаю что с ней вообще", а до этого говорил что исправна внутри. Нашёл альтернативу подороже, но в сборе и снятую с исправной коробки, правда после 5 лет гаражного хранения. Что внутри гарантировать продавец ничего не стал, но доехал на машине до дома сам от места покупки и передачи не хрустели.
Видимо для уверенности в коробке её либо нужно самому перебирать и ещё уметь это делать, либо покупать контракты с документами у известных компаний за большие бабки.
Т.к. внутри коробка довольно живая, а запчасти можно даже оригинальные купить на неё и не особо дорого, то собирать я её всё же буду и необходимость в мануале по-прежнему есть, но уже не так срочно.

Подскажите, есть тонкость сборки хвостовика, прошлый владелец менял подшипник дифа, у меня он загудел в том году, поменяли хватило на неделю, мастера заменили по гарантии ссылаясь на бракованный подшипник, проехал я 11 000 и вот пару дней назад загудел снова

Привет. Не знаешь, можно купить где-нибудь диски фрикционные с колечками из муфты? И где взять их номера? Они же там двух типов по ходу

Украинский Форестер Клуб

Теми без відповідей
Активні теми
Пошук

Український Форестер КлубГараж SUBARU FORESTERСвоими Силами
Пошук

Как я межосевую вискомуфту починил

Повідомлення shabik » 10 липня 2012, 20:23

Взял я муфту , снял стопорное кольцо , но вскрыть удалось только с помощью приспособы видной справа на фотке

Внутри оказалась черная и ооочень вонючая жижа и просматривался сам механизм , то есть фрикционы и колечки.
Самое главное запомнить с какого фрика начинается и заканчивается муфта и можно мыть.
Сразу скажу , что купленая заранее жидкость для чистки карбюратора ничем не помогла , силиконовая смазка них не растворялась и я прибегнул к старому дедовскому способу : солярочка , двух литров и щетоки мне хватило , что бы все перемыть и рулон бумажных полотенец , чтобы протереть.
Да , там есть четыре сальника , вот такие

Они оказались очень хитрыми и подобрать на рынке мне их не удалось , так что поставил старые

А вот так выглядит все помытое

Я когда разбирал , понял , что количество смазки по горло , так и заливал потихоньку , потому , что жидкость ооочень вязкая и приходилось вдавливать фрики ,чтобы бульки выходили.

Вот так выглядит готовая и заполненная муфта

Единственное неудобство , это то , что верхнюю крышку без сильного вдавливания невозможно поставить так , чтобы стопорное кольцо одеть и мне пришлось ехать к знакомым на СТО , где есть прес , чтобы вдавили.
В общем одел кольцо и поставил себе муфту.

Дело было месяц назад , за это время ездил в Крым , намотал по горному Крыму 500 км , да и по приезду юзаю машинку по всякому , в общем полет нормальный , проблема исчезла. На все про все , не ститая б/у муфты потрачено пару часиков времени на расслабоне и около 100 грн.

Ремонт вискомуфты субару форестер

ontario 787

Просмотр профиля SitS

Просмотр профиля MihaP204@yandex.

Просмотр профиля

пмс не блокируется при нагреве. Получается просто дифф повышенного трения. Для глубокого снега и лёгкого бездорожья за глаза.

Недавно перебирал, заправлял пмс. Кольцо крышки не заметил снять и размочил в бензе. Оно удлинилось и не смог его запихать обратно, порвалось. Собрал на герметике. Кольцо в гараже валяется, не факт что найду.

Если будете разбирать, плиз, забросьте размеры и профиль резинок. Как понимаю, заводского ремкомплекта не существует.

SitS

Просмотр профиля

ты понимаешь что происходит в виске с нужной жижей и в виске с ПМС при поворачивании авто?

у нас не клуб 4х4 и авто не для прямолинейного движения и говнолазания.

Chifumor Просмотр профиля MihaP204@yandex.

Просмотр профиля

ты понимаешь что происходит в виске с нужной жижей и в виске с ПМС при поворачивании авто?

у нас не клуб 4х4 и авто не для прямолинейного движения и говнолазания.

Ну давай подискутируем.

С муфтой заправленной пмс:
межосевой дифф распределяет перед - зад 50-50. По умолчанию. Если одна из осей пытается буксовать, виска перебрасывает на другую ось чуток момента. По данным из нета для виски заправленной пмс 10-12 0000 это около 4-5кг*м при малой разнице скоростей. С ростом разницы оборотов момент увеличивается, но не сильно.

С дохлой виской:
муфта можно сказать что залипает. Когда усилие сильно повышается, она рывком проскальзывает и опять залипает. Хреново.

С живой виской:
В теории: при нагреве жидкость резко увеличивает вязкость, муфта схватывает.
Находил инфу, что человек испытывал виску с заводской жижей. При начале пробуксовки ведёт себя так же как и пмс. Но секунд через 30 начинает увеличивать момент.

То есть на практике пмс и родная жижа в поворотах на скорости ведут себя одинаково. Как простой диф повышенного трения.
Если буксовать в грязи - родная жижа начнёт работать, когда уже закопался.

SitS, Жду твоё мнение по работе субаровской виски.

По клубу 4х4 и говнолазанью могу сказать, что кому то кайф жить в квартире, а кому за городом в своём доме, и доехать до трассы в любую погоду для меня вопрос важный.

Ремонт вискомуфты субару форестер

Все

ну так-то усилия по осям разное. обычно один из приводов главней.

т.е. пробуксовка одного приводит к коротковременному подключению другого. редуктору однозначно хана.

спасибо, поржали :)

Будет фултайм, редуктор то выдержит. А что с вискомуфтой? поменять или

не всегда срабатывать начала(точнее почти неработает)

найти не могу, сейчас вот во Владик знакомым заказал, поищут. Но тоже не факт что найдут. А ремонтировать её усливий нет, ямы или подъемника.
А есть опыть ремонта этой муфты? говорят можно попробывать её подтянуть ли жидкость в ней поменять.

а жижа в ней еще есть? грят это геммор ее ремонтить. обычно

они живучие. а ваще нах ее снять и гоянть 2вд не вариант?

А как ты понял, что "не всегда срабатывать начала"? И как ты раньше знал, что раньше работала?

ну на льду или в снегу зад крутил, а сейчас нет =(

да и так когда тапка ф пол на светофоре, чувствуется же что только передок везет.

Там в муфте - жижа. На морозе она немного подмерзает, поэтому схватывает не сразу.

Т.е. при пробуксовке предних колес и без того не мгновенное сцепление происходит с еще большей задержкой. А если долго будет крутиться одно из передних колес, то жижа внутри муфты нагревается, давление поднимается и два диска входят в контакт друг с другом.
Ну, я так как бы на пальцах объяснил, а так почитай что в инете пишут о принципе работы.
P.S. А может я не прав и щас меня заклюют всякие демоны ;о)))

все правильно объяснил =)

при езде такие жижи обычно не успевают перемерзнуть

разве что после очень длительной стоянке и то она не кристализуется как вода, а как правило становится более кусто, как кисель.

P.S. щас меня заклюют всякие демоны

До лета будет все отлично, потом нагрузка на редуктора и резину

вот с витц.ру

а есть ли у нас в городе в продаже

жидкость Полидиметилсилоксан - ПМС 10000 ?

Я думал - дежа вю у меня. Сел за комп - и тут эта тема :о))

А когда прочел, что внутри - ржунимагу. ПМС 10000 . ой.
пипец просто.

Ой. Не, если бы даже и видел, ни в жизнь бы не запомнил.
Что - вытекла или чего?

незнаю муфту не снимал

сначало найду эту жидкость, а потом сниму, т.к. её(жидкость) в любом случае менять. почитав форумы, муфта больше всего отказывает из-за старения и потери своих свойств этой жижи.
Надо на рем. заводе в жатае узнать и тех. учатске

в моём случае

у муфты выдавило сальник(пришлось ей долго и упорно поработать). поставил обратно и ездил на моноприводе, пока не нашёл другую. и мне катся туда подойдёт масло от LSD редукторов.

У меня есть

за сколько 0.5кг продаш?

короче мне друг рассказал .

у него субару легаси, тоже фултайм ,тоже такой геморой был.он в один
прекрасный день отрезал провода и между проводами смастерил переключатель и 4вд стал переключатся как будто механически намертво.

ну на легасиках электрическая муфта

у меня на витце просто годравлическая(нету никакой электроники в ней), вот в этом и загвостка. На каких-то моделях нисана, ваще ставят от Икс-Трэила муфту электрическую и радуются =)

вот донор для тойоты

Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес э/м муфтой

Схема ATC (Ipsum)

Система ATC (Active Torque Control) в основном похожа на V-Flex, но вместо вязкостной муфты для подключения заднего моста применена электромеханическая. Режим "разрешения" полного привода включается кнопкой "4WD AUTO" - постоянно ведущим при этом остается передний мост, но блок управления получает возможность временно подключать задний привод в зависимости от условий движения. Муфта позволяет также плавно распределять момент, подавая на задние колеса до половины общего усилия. В выключенном состоянии привод осуществляется только на передние колеса.

Признаки Неисправности Вискомуфты Subaru Форестер

Неисправности двигателя вызваны неисправностью шатуна и кривошипно-шатунных механизмов газораспределения. Симптомами этих механизмов являются приглушенный ритмичный стук в нижней части картера и акустический стук головки блока цилиндров. Для кривошипно-шатунного механизма наиболее характерен износ шейки коленчатого вала и его подшипников. Уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход топлива и масла, повышается дымность выхлопных газов.

Горящие кольца в пазах поршня; износ поршневых колец, гильз цилиндров, поршней, деталей газораспределительного механизма.

общая статистика

Стук в нижней части картера мертвого тона двигателя, который изменяется с изменением частоты вращения коленчатого вала.

Износ основного подшипника; износ подшипников шатунов, использование неподходящего масла. Заклинивание клапана, что снижает давление системы смазки в линии, недостаточная очистка масла от загрязнений.

Неисправен выключатель гидравлической муфты, приводные ремни водяного насоса скользят, его детали ломаются. Износ поршневых колец и внутренних поверхностей цилиндров цилиндров, а также выгорание колец в пазах поршня приводят к уменьшению сжатия и уменьшению мощности двигателя. Это признаки увеличения выбросов дыма и увеличения потребления топлива и масла.

устройство

Слышные удары, возникающие при смене подачи топлива при увеличении нагрузки на двигатель, связаны с износом верхних втулок шатуна, пальцами и ударами поршня. Глухие удары, возникающие при резком холостом ходу на холостом ходу, указывают на увеличение зазора между главным коленчатым валом и шатунами шатунов и вкладышами подшипников.

Видео: Признаки Неисправности Вискомуфты Subaru Форестер

Это связано с износом антифрикционного слоя вкладышей и шеек коленвала. Пониженная мощность и время простоя указывают на износ деталей газораспределительного механизма. Это связано с плотным закрытием седел клапана и расширением зазоров между штоком клапана и ножками, что приводит к характерному стуку металла. Тупое стучание незанятого металла и его усиление при увеличении расхода топлива является признаком пружинного разрыва или залипания клапана.

Восстановление деталей шатунов и механизмов раздачи кривошипов и газов производится при капитальном ремонте или при глубоком обслуживании двигателей. Перегрев двигателя и тепловые помехи возникают из-за следующих неисправностей системы охлаждения: снижение уровня охлаждающей жидкости в системе, уменьшение натяжения приводного ремня, засорение трубок радиатора, а также неисправность гидравлической муфты.

Повышенная эмиссия дыма со специфическим голубоватым оттенком при выходе из глушителя и падение давления масла являются следствием неисправности системы смазки. Важно использовать масло рекомендованного качества и поддерживать нормальный уровень в картере. Снижение уровня масла приводит к уменьшению его потока на трущихся поверхностях деталей. На высоком уровне масло распыляется в камеру сгорания и горит в ней, образуя характерный синий дым.

Неисправности в системе смазки, засорение масляных фильтров и маслопроводов приводят к преждевременному износу всех частей кривошипа и газораспределительных механизмов. Предоставлено SendPulse.

Замена вкладышей на двигателе КАМАЗ

Оборудование, Рем. Низаметдинова, 8, офис

Электронная почта: tgkonvent mail. Заранее спасибо! Покупатель всегда прав! Техническая сторона Генератор не распространен, но точен, как Как избежать ремонта системы охлаждения?

Запчасти, запасные части, обслуживание, сервис и ремонт

Трансмиссия: Правила снятия. Помощь. бабло!

Основные неисправности двигателей КамАЗ. Внешние проявления. признаки неисправностей. Клапан стучит по балке, большой тепловой зазор между клапаном и коромыслом.

Повреждение деталей клапана, засорение фильтрующих элементов полнопоточного масляного фильтра. Торговая группа "условность" предлагает Запчасти КамАЗ по уникальным ценам: Фото Запчасти.

Читайте также: