Ремонт впускного коллектора фольксваген
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
Ремонт впускного коллектора
Добрый день, был сегодня на диагностике у ОД со следующими симптомами: горит чек, при холодном запуске движок минуту-две работает неустойчиво, потом все ОК. ОД приговорил к замене впускной коллектор - разболтался привод заслонки, при мне вручную мастер отщелкивал тягу и ставил на место. Приемщик сказал, что есть другой вариант кроме замены, но они естественно помочь не смогут)). Кто сталкивался? Куда порекомендуете податься в Москве, лучше ЮЗАО.
titanik
svladimir, Написал бы хоть в профиле что за двигатель!
Развод или непрофессионализм. Такое теоретически может быть (беда на холодную) только если заслонки вообще разлетелись внутри по закоулкам.
Заслонки вообще начинают двигаться ТОЛЬКО начиная с 3800 оборотов. Какой нафиг, спрашивается, холодный пуск.
Крепление шарнира вала заслонок проверь сам. Если оно очень легко соскакивает, имеет люфт, то можно и полечить. Что, где и как описано не раз и не два. Поищи.
Вся эта фигня справа от двигателя На фото как раз тяга заслонок и помпа, которая этой тягой управляет.
svladimir
Заинтересовавшийся
titanik
AlexBg
Участник
Boris_ka
Завсегдатай
AlexBg
Участник
да, действительно не в нем дело, хуже! пришлось менять коллектор!
НО .
заменив его и прокатившись вчера после сервисного центра, вроде бы все ок, по дороге домой машину пару раз ненадолго колбасило, приехав домой затестил машину ваг комом (ошибок на табло не было). и.
4 Найдены неисправности:
004759 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки
P1297 - 000 - падение давления
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 80571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.26
Время: 05:42:02
Стоп-кадр:
Об/мин: 2053 /min
Нагрузка: 100.0 %
Скорость: 70.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000257 - Расходомер воздуха(G70
P0101 - 000 - )недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 80571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.26
Время: 05:42:23
Стоп-кадр:
Об/мин: 2122 /min
Нагрузка: 67.4 %
Скорость: 92.0 km/h
Температура: 96.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
000665 - Регулир.давл.наддува
P0299 - 000 - выход из диапазона регулиров.(меньше нижн.предела)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 255
Пробег: 80578 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.26
Время: 05:46:39
Стоп-кадр:
Об/мин: 3101 /min
Нагрузка: 71.0 %
Скорость: 107.0 km/h
Температура: 98.0°C
Температура: 36.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.716 V
006480 - Вентилятор радиатора-V7
P1950 - 000 - заедает/заклинен
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 255
Пробег: 80590 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.26
Время: 06:31:37
Стоп-кадр:
Об/мин: 803 /min
Нагрузка: 25.5 %
Скорость: 0.0 km/h
Температура: 97.0°C
Температура: 62.0°C
Абс.давл-е: 980.0 mbar
Напряжение: 13.462 V
Готовность: 0000 0101
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101101
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 2
Индекс забывания: 201
Пробег: 80571 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.26
Время: 05:42:02
1 неисправность:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101101
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 158
Пробег: 80590 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2047.14.26
Время: 06:32:41
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0000
Бин.биты: 00000000 00000000
Напряжение: 13.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 237
Hex значение: 0x0000
1 неисправность:
13701888 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 158
Пробег: 80590 km
Дата: 2047.14.26
Время: 06:32:40
Это что дырка в трубопроводе? или недоокомпресили после коллектора или воздушный клапан под коллектором полетел .
Ремонт впускного коллектора двигателя TFSI CAWA 2,0 литра
Машинка ТИГУАН 2010 модельный год.
Возвращаясь как то с работы, загорелся ЧЕК.
Диагностика ЭБУ показала проблему, что то типа – Недостоверное положение датчика воздушных заслонок. Подумав что фигня вопрос, решил быстренько сделать адаптацию воздушных заслонок. Читал, люди пишут на форумах, якобы они не адаптируются. Фига! Адаптируются! В ODISе выбираешь ЭБУ двигателя, выбираешь ведомые функции, дальше строку – адаптация воздушных заслонок. Программа предлагает завести двигатель, и в перед. Как вы догадались, адаптация не прошла. После небольшого изучения мат части полез под капот и обнаружил, что пневмопривод заслонок постоянно втянут при заведенном двигателе и постоянно отключен, если двигатель не заводить. Подозрение пало на клапан привода. Сняв его, было обнаружено, что клапан заклинило в открытом состоянии. Он продувался во все 3 дыры без подачи на него питания. Дыры там действительно три. Одна прикрыта колпаком, под которым находится маленький воздушный фильтр, я бы сказал нано фильтр. Миллиметра 3 в диаметре и длинной 6-7 мм из материала сильно похожего на поролон. Нерабочий клапан следовало бы заменить и не париться. Но при цене в 2500р, хомяк в моей душе попросил попробовать починить. Промыв все ВД-40, постучав аккуратно об верстак минут 10, клапан ожил. Для тех, кто попробует оживить заклинивший клапан, советую промывать его очистителем для карбюратора, время от времени продувая сжатым воздухом. И обязательно выкинуть поролоновой фильтр, заменив его большим по диаметру, вырезав из куска нового поролона. Почему большим, поймете когда откроите крышечку. А дальше вооружайтесь источником питания на 12 вольт и щелкайте клапаном пока терпения хватит. Так же желательно разобрать пневмопривод и промыть там все водой вместе со шлангом на клапан. Там была пыль. Рабочий клапан в обесточенном состоянии должен перекрывать только штуцер, на который подается разряжение воздуха. При подачи 12 В, все 3 дыры продуваются между собой. По моему мнению, клапан клинет от попадания частиц изношенного фильтра в его очень нежное нутро. И так, оживив клапан, я попытался адаптировать заслонки, и опять адаптация не проходила. Программа выдает заданное значения положения заслонок и отображает фактическое. В общем, при повороте рычага заслонок на 90 градусов датчик показывал, что его ход не превышал 30. Куда девались еще 60 градусов я нашел позже. Читал в инете то этот датчик фиксирует только 2 положения, открыто и закрыто, может для ЭБУ и важны только 2 значения, но сам датчик отдает инфу о положении воздушных заслонок с точностью в 0,1 градуса. Возник вопрос, сдох датчик или до него не доходят недостающие 60 градусов поворота заслонок. Сняв масленый фильтр и открутив один шуруп крепления датчика ( 2 открутить нереально не сняв коллектор) и осторожно отогнув его просовывая зубочистку, увидел зеленое кольцо внутренней оси датчика, при вращении привода заслонок с одной стороны и наблюдая вращение оси датчика, стало понятно что оно (вращение) до датчика не доходит. 60 градусов терялось на сочленении двух пластмассовых деталях показанных ниже на фотографиях. Так как знал, что весь впускной тракт на головке блока давно напрашивался на прочистку, принял решение снять впускной коллектор, почистить и разобраться, куда там все девается. Вкратце расскажу, за 100 000 тысяч километров пробега ничего во впускном коллекторе не износилось, и если бы не это сочленение двух деталей он проходил бы в два, а может и более раз дольше. При цене его в 13 000 руб, очень захотелось его починить. Как ставил и снимал описывать не буду, это все есть в интернете, от себя добавлю, что дальние шурупы дроселя лучше откручивать из ямы взяв 2 удлинителя на ½ и поставив между ними карданный шарнир. Предварительно открутив с впускного коллектора пластинку, на которой закреплены шланги, которые вам будут сильно мешать. Еще бы заранее запастись магнитом на гибкой ручке. Головку блока очень хорошо чистить на сухую, отскабливая грязь ножом, похожем на скальпель и все выдувать сжатым воздухом. Само собой только при закрытых впускных клапанах. Я не автослесарь и не моторист, поэтому я потратил на все это целых 12 часов, Но оно этого стоило! Рем комплекты форсунок не покупал. Впуск аккуратно снимал и аккуратно ставил. На фотографиях не видна выработка на сочленении этих двух деталях, и глазами это не определяется, нужно только пробовать руками. Так же не советую никому склеивать эти детали не сняв весь коллектор. Из за невозможности проконтролировать в каком положении заслонки, можно легко ошибиться, и они могут уже никогда не адаптироваться. Та пластмассовая деталь за которую цепляется своим штоком пневмопривод, просто выщелкивается из впускного, приложив небольшое усилие. За ней стоит сальник, его тоже можно легко снять, он полностью из резины без металлических обойм. Для этого нужно снять корпус воздушного фильтра.
И немного дополнения!
После ремонта машина прошла 40000 км. Проблем с коллектором нет. Во всем этом есть небольшой секрет, который сейчас перестанет им быть. После всех выполненных работ, коллектор может и не заработать. Как его заставить, сейчас напишу. Самое главное условие для нормальной адаптации воздушных заслонок, это разница напряжения (дельта) с датчика положение заслонок . И она должна составлять ровно 3 вольта +/- 0,02В . То есть очень точное напряжение. Подаем на датчик 5 вольт +\- 0,02В и смотрим напряжение на его выходе в закрытом положении и в открытом. Не важно, какое напряжение будет в закрытом положение и какое в открытом, важна разница 3 вольта +/- 0,02В. Подбирается это напряжение наращиванием упоров на валу заслонок возле места подключения пневмопривода. (Упоры снашиваются, характеристики датчиков уезжают). И не забываем смотреть на сами заслонки. Если их положение будет сильно отличаться от нормального или возникнет необходимость стачивать упоры, то ничего не стачиваем, а меняем датчик. Мне попался один такой, ого крутишь, он напряжение на выходе меняет, вроде типа работает, а в 3 вольта разницы не попадает, напрашивалось подточить упоры и при этом заслонки в закрытом положении станут закрытыми сверх нормы. Заменил датчик, все заработало. Я не претендую на правильность всего этого, дабы не в каких мануалах это не расписано, информация собиралась с интернета по крупицам, проверялась лично. Возможно, и не нужна такая точность подбора напряжения. НОООО, сделаете так и точно будет работать.
Фотоотчет Впускной коллектор VW Multivan T5 поиск и ремонт неисправностей (двигатель 2,0 бензин)
После очередной сезонной мойки подкапотного пространства и силового агрегата (ДВС 2.0 л.), струёй воды под давлением и моющим составом –грязь (даже из труднодоступных для рук и малярной кисти мест ), была сбита (отвалилась) и смыта.
Сразу после мойки подкапотного пространства и силового агрегата в моторном отсеке автомобиля появился не громкий, посторонний (не присутствующий ранее) неприятный, неизвестный звук. Описать звук сложно… Скажем так, слабое тарахтение, как будто «сечёт» (имеет негерметичность, прорыв газов) выпускная система двигателя.
(Отношусь ко всем посторонним (новым) звукам в автомобиле с большим вниманием. Полностью выключенное радио, музыка и рот позволяют часами слушать "пение" (звук) мотора, работу подвески и шелест резины).
Двухразовый тщательный осмотр (снизу и сверху) системы выпуска автомобиля на автосервисе не выявил никаких негерметчностей («секущих» отверстий и швов соединений).
В выявлении причины и места появления непривычного (постороннего) звука очень бы помог прибор: Тестер утечек (генератор дыма)
При очередном (в № раз) осмотре и прослушивании, а главное Ощупывании силового бензинового агрегата автомобиля место присутствия неприятного (непривычного) звука было выявлено - на ощупь.
Для возможности и удобства выполнения работ по замене свечей зажигания на этом ДВС необходимо снять впускной коллектор (с обязательной заменой прокладки между верней и нижней его частью). Потому, именно к замене свечей и было приурочено снятие и ремонт впускного коллектора…..
Процедура снятия впускного коллектора на этом ДВС совсем не сложная (описана во многих книгах по ремонту), все работы выполняются сверху (если в работе не возникло проблем - без подъёмника и ямы). Необходимо приобрести прокладку между верней и нижней частью впускного коллектора и, естественно, свечи зажигания.
Уже на первых этапах выполнения работ по снятию впускного коллектора для замены свечей зажигания ДВС была визуально выявлена причина присутствия неприятного (постороннего) звука в моторном отсеке подкапотного пространства, на ДВС. Только после снятия (демонтажа) дроссельной заслонки неисправность стала доступна свободному взору….
Откручивание винтов крепления блока дроссельной заслонки к впускному коллектроу
Блок дроссельной заслонки откручен.
Уже на первых этапах выполнения работ по снятию впускного коллектора для замены свечей зажигания ДВС была визуально выявлена причина присутствия неприятного звука в моторном отсеке подкапотного пространства на ДВС. После снятия (демонтажа) дроссельной заслонки неисправность стала доступна свободному взору….
Место на впускном коллекторе которое привлекло внимание наличием черного налёта (сажи) - признак прорыва (негерметичности). Вероятно, что именно струя воды (при последней мойке силового агрегата) под сильным давлением смыв ржавчину (грязь) открыла это отверстие.
Вот ОНО. Сгнившая (прогоревшая) технологическая заглушка в канале впускного коллектора от системы рециркуляции отработавших газов.
Ещё раньше, по причине отсутствия номера на детали и какой -либо информации у продавцов запчастями два пластмассовых держателя жгута проводов и трубки вентиляции картерных газов (проходящих сверху (над), вдоль впускного коллектора) были заменены на металлические (с резиновыми прокладками) держатели сантехнических труб нужного (чтобы не стянуть туго) диаметра. Встали и хорошо держат.
Для снятия (демонтажа) верней части впускного коллектора необходимо открутить трубку рециркуляции отработавших газов, соединяющую выпускной и впускной коллекторы.
Канал во впускном коллекторе куда выходит (прикручена) соединительная трубка рециркуляции отработавших газов от выпускного коллектора,
именно в заглушке этого закрытого канала (находящ. во впускном коллекторе) и образовалось (прогнило, прогорело) отверстие (дыра).
Прогнившая (прогоревшая) технологическая заглушка впускного коллектора находящаяся рядом (под) блоком управления дроссельной заслонкой.
Отверстие (прогнившая дыра) расширенная шилом.
На впускном коллекторе установлены и другие заглушки (большего диаметра), но они в рабочем состоянии. Ещё одна (большая) технологическая заглушка сзади впускного коллектора.
Отмечено жёлтым: Образовавшаяся (прогнившая, прогоревшая) дыра в технологической заглушке заделана ( заклеена) металлической шайбой с применением Поксипола замешанном с алюминиевыми опилками (добытыми напильником от куска алюминия)
Отмечено красным: Так (здесь), в полости ВПУСКного коллектора, проходит скрытый канал рециркуляции отработавших газов подведённых с помощью трубки рециркуляции отработавших газов о от ВЫПУСКного коллектора.
Отмечено зелёным: штуцер с резьбой для подключения (прикручивается гайкой) трубки рециркуляции отработавших газов от ВЫПУСКного коллектора.
Старые Б/У свечи.
Старые и Новые прокладки. Замена обязательна (из книги по ремонту авто).
Малая – Блока Управления Дроссельной заслонкой.
Большая – Место соединения Верхней и Нижней части впускного коллектора.
Места прилегания:
Блока управления дроссельной заслонки - впускного коллектора и
Верхней - нижней части впускного коллектра
начисто (аккуратно) зачистить от остатков старых прокладок.
Многочисленные попытки найти (подобрать) заглушку нужного (подходящего) диаметра не увенчались успехом. Прогнившее Отверстие в технологической заглушке (без её удаления, демонтажа) было заделано металлической шайбой смазанной с двух сторон Поксиполом.
Очень любопытно узнать причину не редкого (далеко не единственного) ржавления и разрушения (образования отверстия) именно этой маленькой технологической заглушки на ДВС конкретной 2.0 литровой модели. B)
Ведь:
«Один раз – случайность, два – совпадение, три закономерность.»
Снятие и ремонт впускного коллектора. Ошибка Р2015
Утро началось с длительного поиска предохранителя электронасоса.
Сначала отключил реле бензонасоса, выкинуло ошибку, но подача топлива не прекратилась и авто не заглохло.
Оказался этот пред.(фото)
Из инструмента, обязательными причиндалами должны быть:
1. головка Торкс 40 на 1/4" (1/2” – не влезает!),
2. головка Сплайн-10 (купил (на 1/2” – не влезает!)переделал под головку на 1/4".
3. Телескопическое зеркальце (для поиска всего и всея)
4. Телескопический фонарик с магнитом (для поиска всего и всея)
Если честно, я бы посоветовал при снятии коллектора, а особенно дросселя – слить тосол и убрать трубки охлаждения под дросселем. Они занимают очень много пространства.
Самый трэш был со снятием (и установкой) дросселя. Там 4 болта, 3 из которых откручиваются и закручиваются практически вслепую. Опять же мешают шланги системы охлаждения.
Немцы молодцы! Я волновался из-за обилия разъемов-штекеров, но в итоге они оказались каждый на своем месте.
Пресловутый болт («сплайн» 10) нижнего крепления кронштейна заменил на соответствующий под 13-ю головку. Ибо «сплайн-10» после очередного падения на поддон – так и не нашелся.
После откручивания всех Торксов (5 сверху, 2 снизу, +2 гайки 10) коллектор зашевелился, но не вышел. Потеряв еще час на поиск «скрытых» болтов-гаек-торксов, решил применить грубую мужскую силу и … вместе с коллектором вышли 2 форсунки, 2 остались в теле двигателя… собственно, они и не выпускали коллектор.
В качестве промывки использовал "очиститель тормозов" тупо залив его пару раз в клапана и откачав шприцем и сухой тряпкой, особо нализывать не стал.
С форсунками – аккуратнее! Обязательно(!) иметь ремкомплект хотя бы резинок (вроде как от Калины подходят(?)). А еще лучше – поменять всё резинки, прокладки, тефлоновые кольца.
В моем случае у 3-хлапых кронштейнов со стороны двигателя отломилась одна лапа. Пришлось колхозить проволокой. Я так понял, что на «несущую способность» они никак не влияют, — чисто конструктивный элемент. Кто знает, зачем они нужны, — подскажите.
Дальнейшей сложностью была установка форсунок в коллектор. На каждой из них со стороны коллектора оказался некий кронштейн с 2-мя усами, который непонятно к чему крепился. Вначале показалось, что этими усами он крепится к рампе. В итоге оставил эти «усы» поверх рампы. Как я понял, форсунки этими «усами» как бы подпружинены к рампе.
Причиной ошибки Р2015 был банальный износ ограничителя поворота заслонок. Пришлось к нему банально приклеить лепесток толщиной 1-1,5 мм.
Износ в посадочном потенциометра и на валу отсутствовал. Люфта заслонок тоже нигде не наблюдалось. Единственное, что не понравилось, — неравномерность "нулевого" положения заслонок.
Ошибка Р2015 не пропала, наверное, потому что второпях забыл сделать адаптацию коллектора. Кстати, дроссельную заслонку тоже…
После полной сборки, открутил свечу на 4-ом цилиндре и прочистил камеру тряпкой. Оказалось все сухо.
Почему именно на 4-ом, — потому что именно в нем оказались открытые клапана при промывке и вся очистительная жижа должна потенциально утечь в него.
После сборки, авто "покряхтело" 5-6 секунд и запустилось с 1-го раза… даже странно, но обрадовало! Работало практически ровно. Но после того как прокатился минут через 15-20 начало троить… ошибки р0300 и прочие пропуски сначала во 2-ом и 4-ом цилиндрах, потом — во всех сразу. р0301, р0302, р0303, р0304
, дергалось как необузданная лошадь, чуть не глохла, на перекрестках включал нейтралку даже на минуту, стоящая машина тряслась от этого троения.
Грешу на то, что не купил и не поменял кольца и прокладки на форсунках, либо они как то не так встали. Еще вариант — зафигачило свечи при «промывке» клапанов. И последнее предположение – забыл адаптировать дроссель и заслонки.
Куда копать? Как шнурком проверить форсунки?
P.s.: почти без ковыряний обнаружил причину:
…хотя вчера вроде как все проверил, протянул на совесть.
Обороты встали колом. Но к ошибке р2015, добавилась Р2004.
Причина ошибки, я думаю то, что я сделал упор поворота оси заслонок немного толще и поэтому получилось как то так:
Теперь остается одно: зафиксировать заслонки в открытом положении, выбить каты (кстати, у нас в городе эта услуга бесплатна с установкой пламегасителей) и прошиться. Говорят, после этого ошибки по заслонкам пропадают. Но с запуском зимой какие-то траблы…
Ремонт своими руками вихревых заслонок впускного коллектора Duratec 1,8 2,0 л.
. При пробеге автомобиля Форд Фокус 2 дв.2.0л. 180 тысяч км я заметил что автомобиль стал работать как то не так как работал раньше было какое-то дребезжание и уж слишком “тарахтел” у некоторых как я знаю двигатель работает как “дизель”.Особенно заметно и слышны были эти нехорошие звуки при работающем двигателе на прогреве.
Все думаю пора заняться этим вопросом вплотную и в помощь мне интернет.На просторах интернета и с помощью такого знакомого всем “фокусоводам” FFclub нашел причину такой странной работы двигателя.Причиной всему этому были изношенные вихревые заслонки впускного коллектора автомобиля Форд Фокус 2.
Причина плохой работы двигателя была выявлена и теперь надо сделать все необходимые приготовления для устранения и ремонта автомобиля Форд Фокус 2.Для этого необходимо приготовить необходимый инструмент а также приобрести необходимые запасные части для ремонта.
Просто надо как можно больше получить информации по данному вопросу .Почитать мнения спецов которые уже сталкивались с данной проблемой и кто уже решил эту неприятную проблему.Так вот почитав информацию о том что причиной “грохота” , “тарахтения”и так называемого “клацанья”, являются разбитые вихревые заслонки в впускном коллекторе автомобиля ФФ2.
- Купить новый впускной коллектор на Форд Фокус2 на двигатели 1.8 и 2.0 л они одинаковые.Если заказывать на Алиэкспресс то можно приобрести по цене от 5 000 р. до 7000 рублей.Правда ждать данную покупку когда она будет в Вашем распоряжении примерно дней так 30
- Купить новые вихревые заслонки от Мондео 3.Сама заслонка чуток отличается по конфигурации а вот корпус практически не отличается. Ставить их надо при открытых заслонках.Но как показывает практика что их хватает на не продолжительный срок эксплуатации примерно так как пишут автовладельцы “фокусов” примерно на 30-40 тысяч километров.
- Лично я выбрал более так сказать практичный способ ремонта вихревых заслонок в впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2 дв. 2.0 л. Просто почитав форум FFclub и другие источники решил для себя что более практичнее будет купить капролоновые выточенные втулки а также выточенную из капролона заглушку.Все это мне обошлось в 1000 рублей.
- Некоторые автовладельцы Форд Фокусов 2 вместо капролоновых втулок ставили подшипники между первой и второй вихревой заслонкой.Но в ходе эксплуатации автомобиля было выявлено что подшипник не оправдал надежд.Лично я не советую ставить подшипники вместо втулок.
- Другие автовладельцы прибегают совсем к радикальным мерам т.е. совсем убирают вихревые заглушки.Но для этого надо глушить или удалять клапан IMRC что приведет в дальнейшем в загорании на приборной панели неисправности двигателя или проще сказать будет гореть чек Check Engine.
- Для того чтобы избавиться от того чтобы не горела данная ошибка надо перепрошивать автомобиль до ЕВРО 2.Некоторые так и делают.Но это личное дело каждого и каждый принимает решение сам как ему более выгодно и целесообразно.
Запасные части необходимые для ремонта вихревых заслонок в впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2 дв.1.8 и 2.0 л.
Подведем итог : 9510 рублей это если у нас будут сломаны вихревые заслонки на впускном коллекторе автомобиля Форд Фокус 2.Если с заслонками все нормально то тогда затраты на ремонт у нас будут всего 3926 рублей.
Да конечно возникает вопрос зачем тогда покупать вихревые заслонки от Форд Мондео 3 так как каждая из них в настоящее время стоит очень дорого 1396 рублей а то и дороже.Смотрел по прайсу в инете заслонка может стоить и дороже. Не проще тогда приобрести новый выпускной коллектор и купить на Алиэкспресс за более приемлемую сумму в пределах 6000 рублей.
У меня лично при снятии впускного коллектора все четыре вихревые заслонки были в нормальном состоянии как на фото внизу
gennadiybelmesov.ru
Снятие впускного коллектора с автомобиля Форд Фокус 2 двигатель Duratec 1,8 2,0
- Снимаем корпус воздушного фильтра и откручиваем дроссельную заслонку как на фото внизу
- отсоединяем все разъемы от катушек свечей зажигания(2),отсоединяем косу которая крепиться на клипсах(1),отсоединяем все фишки на топливных форсунках(3),снимаем топливную рампу(4),откручиваем и снимаем натяжной ролик (5) как на фото внизу
- когда мы сняли натяжной ролик то сразу же увидим первый болт который надо открутить на впускном коллекторе автомобиля ФФ2 это видно на фото внизу
- откручиваем болт перед первым и вторым цилиндром как на фото внизу
- откручиваем болт через техническое отверстие с удлинителем головкой на 8 между вторым и третьим цилиндром через техническое отверстие с удлинителем как на фото внизу
- откручиваем два болта (1) и (2) между третьим и четвертым цилиндром каккак на фото внизу
- откручиваем болты над дроссельным узлом (1) и под дроссельным узлом (2) как на фото внизу
- откручиваем масляный щуп снизу (1) и откручиваем его также сверху( 2 )как на фото внизу
Вот он наш снятый впускной коллектор автомобиля Форд Фокус 2 дв. 2.0 л.
Теперь остается только вытащить вихревые заслонки с впускного коллектора помыть,почистить как следует,заменить патрубок PCV, прокладку сепаратора системы вентиляции картера,прокладку клапана E.G.R предварительно все хорошо почистить средством очистителем для карбюраторов и дроссельных заслонок.
Большое спасибо и благодарность Павлу Волкову за предоставление мне видео с ютуба . С разрешения Павла Волкова данное виде я разместил в этой небольшой заметке по ремонту впускного колектора и вихревых заслонок в автомобиле Форд Фокус 2 двигатель 2.0 л .Ремонт вихревых заслонок FORD (1.8 2.0 2.3) MAZDA (1.6 1.8 2.0 2.5) VOLVO (1.8 2.0 2.3)”
В этом видео pavel-volkov все очень доступно рассказал и показал как самостоятельно провести ремонт вихревых заслонок в автомобиле Форд Фокус 2 с двигателями 1.8,2.0 л и не только.Там также есть отчеты по ремонту впускного коллектора на автомобилях Мазда,Вольво, Форд Мондео
На этом разрешите мне уважаемый посетитель и читатель данной небольшой заметки закончить свою писанину.Если у Вас возникли ко мне какие либо вопросы или пожелания то прошу Вас оставляете мне комментарии и я постараюсь ответить на них как можно быстро.Конечно подразумевается что вопросы будут по существу и по данной теме.
Впускной коллектор — как это работает, какие бывают неисправности
В двигателе автомобиля впускной коллектор равномерно распределяет воздушный поток между цилиндрами. В большинстве современных автомобилях впускной коллектор сделан из пластика.
Как работает впускной коллектор
Часто впускной коллектор содержит дроссельную заслонку (клапан) и некоторые другие детали. Впускной коллектор состоит из ресивера (приточной камеры) и впускных труб (раннеров). В некоторых двигателях V6 и V8 впускной коллектор может быть выполнен из нескольких отдельных секций или частей.
Впускной воздух проходит через воздушный фильтр, впускной патрубок, затем через корпус дроссельной заслонки в камеру нагнетания — ресивер, затем через впускные трубы (раннеры) — в цилиндры.
Дроссельный клапан (заслонка) контролирует обороты двигателя, регулируя количество воздушного потока. В современных автомобилях обороты холостого хода также регулируются корпусом дроссельной заслонки — на холостом ходу заслонка открывается под очень небольшим углом.
Поскольку корпус дроссельной заслонки практически закрыт, когда двигатель работает на холостом ходу, во впускном коллекторе появляется вакуум. Если где-то в коллекторе будет утечка вакуума, двигатель будет работать неровно на холостом ходу. Многие проблемы впускного коллектора связаны с утечками вакуума.
Впускной коллектор с изменяемой геометрией
Рабочие характеристики двигателя можно регулировать, изменяя размер ресивера и длину или размер отверстия впускных труб.
По этой причине современные автомобили имеют регулируемые впускные коллекторы, где специальные регулирующие клапаны изменяют воздушный поток через коллектор в зависимости от частоты вращения двигателя и требуемой мощности.
Неисправности впускного коллектора
Общие проблемы с впускным коллектором включают в себя:
- подсос воздуха;
- утечки охлаждающей жидкости или масла;
- снижение потока из-за накопления углерода;
- проблемы с впускными регулирующими заслонками.
В некоторых двигателях впускной коллектор может корродировать или растрескиваться, вызывая утечку вакуума или охлаждающей жидкости. Треснувший коллектор должен быть заменен, если его нельзя безопасно отремонтировать.
Утечки охлаждающей жидкости
В некоторых автомобилях во впускном коллекторе имеются каналы для охлаждающей жидкости, которые могут протекать из-за плохих прокладок или повреждений. Например, эта проблема была довольно распространенной в старых двигателях GM V6.
Если коллектор не поврежден и сопрягаемые поверхности находятся в хорошем состоянии, для решения проблемы обычно достаточно замены прокладок или повторного уплотнения коллектора. Если коллектор поврежден — его необходимо заменить.
Подсос воздуха
Изношенные прокладки впускного коллектора (на фото) часто вызывают утечки вакуума. Это может привести к неровному холостому ходу, остановке, а также к включению индикатора Check Engine. При этом на более высоких оборотах двигатель может работать нормально.
Например, коды неисправностей OBD-II P0171 и P0174 часто вызваны утечками во впускном коллекторе. Если подсос вызван плохими прокладками, ремонт включает снятие впускного коллектора, проверку и очистку монтажных поверхностей и замену прокладок. Посмотрите, например, это видео замене прокладок впускного коллектора на Рено Меган:
Часто источником подсоса воздуха может быть треснувший вакуумный шланг или патрубок, соединяющий впускной коллектор. В этом случае сломанный вакуумный шланг или патрубок необходимо заменить.
Иногда впускной коллектор может деформироваться, вызывая неправильное уплотнение прокладок. Деформированный впускной коллектор необходимо заменить. В некоторых автомобилях утечку вакуума можно определить по шипящему звуку из-под капота.
Отложения углерода
В некоторых двигателях, например, Volkswagen TDI Diesel, отложения углерода внутри впускного коллектора могут вызвать недостаток мощности, пропуски зажигания, дым и увеличение расхода топлива.
Проблемы с отложением углерода чаще встречаются в двигателях с турбонаддувом. Одним из основных симптомов является отсутствие тяги. Забитый впускной коллектор может потребоваться снять и почистить вручную.
В некоторых случаях замена впускного коллектора может оказаться более разумным решением, чем его очистка. Есть много скрытых областей внутри коллектора, которые не могут быть очищены.
Проблемы с заслонками изменения геометрии впуска
Регулирующие заслонки обычно приводятся в действие электрическими или вакуумными исполнительными механизмами. Часто резиновая диафрагма внутри вакуумного привода начинает протекать, и привод перестает работать.
Вакуумный исполнительный механизм легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса. Если вакуумный привод пропускает, его необходимо заменить. Вместо насоса можно использовать медицинский шприц.
Блок управления двигателя (ЭБУ) запускает вакуумные приводы, включая и выключая небольшие электромагнитные клапаны контроля вакуума. Эти соленоиды также часто выходят из строя. Соленоиды тоже легко проверить с помощью ручного вакуумного насоса.
Другой распространенной проблемой является случай, когда клапан изменения геометрии впуска залипает из-за накопления углерода или когда клапан деформирован. В этом случае коллектор необходимо заменить.
Во многих автомобилях BMW неисправный клапан DISA, установленный во впускном коллекторе, также является общей проблемой. Посмотрите это видео о проверке клапана DISA в BMW:
Замена впускного коллектора
Если впускной коллектор не может быть очищен или отремонтирован, его необходимо заменить. Впускной коллектор также меняется, если один из неисправных регулирующих клапанов не может быть заменен отдельно. В некоторых автомобилях это довольно просто, в других это требует больше труда.
При замене впускного коллектора важно очистить монтажную поверхность, заменить прокладки и затянуть болты коллектора в рекомендованном порядке в соответствии со спецификациями. Это особенно важно для двигателей V6 / V8.
Тема: Чистка впускного коллектора CBAB - CR (ошибка 008213)
Чистка впускного коллектора CBAB - CR (ошибка 008213)
Действующая тема - ЗДЕСЬ
Ну вот и меня посетила детская болезнь моего трактора - выскочил чек и вызвала его ошибка - 008213:
1 Ошибка найдена:008213 - Датчик положения заслонок впускных каналов
P2015 - 000 - недостоверный сигнал - ЧЕК ВКЛ
Момент неисправности:
Статус ошибки: 11100000
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 10
Сброс счетчика: 255
Пробег:: 195141 km
Индикация времени: 0
Дата: 2015.02.12
Время: 08:40:15
Момент неисправности:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
Нагрузка: 0.0 %
Лямбда: 11.8 %
Лямбда: 1.6 %
Напряжение: 0.380 V
Биты: 00000001
Решение данной проблемы на просторах форумов группы VW сходится к 2-м решениям:
1. Замена коллектора на новый
2. Чистка коллектора + ЕГР + ДЗ, и еще доработка этого узла(коллектора)
Я пошел по второму варианту
Информация была подчерпнута из многих источников, вот пара из них:
1. Тигуан клаб
2. B6 клаб
Немножечко вводной информации позаимствованной из 1-й ссылки
Выяснил, что эта ошибка возникает на аналогичных двигателях в районе 100 000 километрового пробега. У меня же это произошло на 45 000 км.
Вот так выглядит узел двигателя, на который «жалуется» электроника:
Вот описание этой картинки:
«Во впускном коллекторе находятся заслонки впускных каналов с плавной регулировкой. Посредством установки положения заслонок впускных каналов, в зависимости от числа оборотов двигателя и нагрузки, регулируется вихреобразование в потоке всасываемого воздуха.
Заслонки впускных каналов управляются посредством тяги от электродвигателя привода заслонок впускных каналов. Управление электродвигателем осуществляется от блока управления двигателя. В электродвигатель привода заслонок впускных каналов V157 встроен потенциометр G336, служащий для подачи в блок управления сигнала обратной связи, характеризующего положение заслонок впускных каналов.»
Продолжение: 
«Вихревые заслонки закрыты:
на холостом ходу и при низком числе оборотов вихревые заслонки закрыты. Благодаря этому возникает сильное вихревое движение поступающего воздуха.
Вихревые заслонки открыты:
При движении вихревые заслонки постоянно регулируются в зависимости от нагрузки и числа оборотов двигателя. Благодаря этому достигается оптимальное движение воздуха в камере сгорания для любого рабочего диапазона.
При эксплуатации двигателя положение заслонок впускных каналов плавно регулируется в зависимости от нагрузки двигателя и числа оборотов. Благодаря этому в каждом режиме работы двигателя в камере сгорания формируется оптимальное вихревое движение воздуха.
При оборотах свыше 3000 об/мин заслонки впускных каналов полностью открыты. Благодаря повышению пропускной способности заслонок обеспечивается хорошее наполнение камер сгорания.
При пуске двигателя, при аварийном ходе, во время активной регенерации сажевого фильтра и при полной нагрузке вихревые заслонки полностью открыты.»
Вследствие неисправности, датчик положения заслонок впускного коллектора выдаёт в блок управления двигателя некорректный сигнал.
Корректным сигналом является постоянное напряжение в диапазоне от 0,5 до 4,5 вольт в зависимости от положения впускных заслонок, что соответствует полностью закрытым заслонкам (предположим 0 градусов) и полностью открыты заслонкам (предположим 90 градусов).
Изучение материалов показало, что причины такой неисправности разнообразны. Отмечены случае выхода из строя самого датчика.
Описывают неисправности механического привода заслонок.
Здесь надо отметить, что привод бывает вакуумный (TSI. ), электрический (TDI CBAB), а бывает (далее не проверенная информация), что этих заслонок вообще нет (TDI CLJA).
В приводе присутствуют шестерёнки (пластмассовые, как правило), рычажные передачи, стопоры и т.д. Всё это может ломаться. Не говоря о самом электромоторе или вакуумном клапане.
«Горе» этого агрегата в том, что через него проходят пары масла от вентиляции картера плюс рециркуляция отработанных газов.
Естественно со временем он настолько, мягко говоря, загрязняется, что заслонки перестают ворочаться. Очевидно, именно это является причиной того, что с точки зрения VAG впускной коллектор является одноразовым агрегатом.
В общем изучив неисправность стал решать как с ней бороться. Опять же изучение материалов свидетельствовало о том, что обращение к официалам закончиться исключительно заменой всего впускного коллектора.
Для меня это настолько очевидно, что даже не стал перепроверять.
Стоимость замены (деталь + работа) порядка 20000 руб.
Учитывая свой пробег решил, что это для меня крайний случай и поискал иные варианты.
На просторах инета (вот здесь) нашёл отчёт (спасибо ещё раз автору) об устранении неисправности, практически полностью совпадающей с моей.
Вывод этот я сделал по тому недопустимому напряжению, которое фиксирует блок управления двигателя от датчика положения заслонок, а именно 0, 38 вольт (можно увидеть в приведённом мной диагностическом отчёте).
Вообще-то по информации получалось, что можно ездить и так, без всяких устранений неисправности.
Однако жёлтый значок на приборке «мулил» глаза и вызывал чувство глубокой неудовлетворённости.
Далее изучил стоимость услуг по разбору этого узла двигателя (естественно не у официалов).
Получалось, что попытаться отремонтировать берутся, но только за работу просят минимум 5 000 руб. без учёта запчастей.
Поразмыслив над этой стоимостью и учтя свои особенности, я решил снять коллектор сам и приобрёл комплекты ключей вот такие: 
ALK-8015F
force
Использовал оба набора, но можно обойтись и одним. Иного специнструмента не надо.
Забегая вперёд напишу общее потраченное время.
Разборка – чистка – устранение неисправности – сборка, заняла субботу с 11 до 21 часа.
Запуск двигателя на следующий день в течение часа.
Разбирал этот коллектор впервые, перед этим почитал «эльзу» (материал, кому надо, выкладываю здесь).
Из сложностей, пожалуй, может быть электрические разъёмы. Конструкция большинства разъёмов идентичная.
Чтоб не было проблем надо представлять устройство их защёлки и выполнять правильные действия.
ИИИИИИИИИИИИИИ так погнали
Открыл капот и обнаружил в недрах авто его ДИЗЕЛЬНОЕ сердце .
Удалил декоративную крышку и объем работы предстал передомной как на ладони
Отключил первым делом аккумулятор . 
Снимаем уплотнитель, что закрывает подачу топлива и управление форсунками и снимаем разъемы с форсунок, а так же сдергиваем разъемы с датчиков давления на рампе и разъемов свечей накаливания.
Я заодно снял все разъемы, что по моему мнению понадобится снять для демонтажа коллектора в сборе и ЕГР и ДЗ. 
Далее снимаем трубку с расширительного бачка и откручиваем магистраль от впускного коллектора (2 винта) 
Отводим магистраль в право и оставляем ее там до сборки 
Далее откручиваем обратную топливную магистраль: откручиваем гайку ключом на 10 и снимаем 2 резиновый трубопровода (от фильтра и от ТНВД) затем эту магистраль отводим в сторону лобового стекла и за что нибудь зацепляем, чтобы она нам не мешала в дальнейшем 
Затем я снял косу проводов освободил ее от пластикового "туннеля" и отвел ее также вправо к магистрали ОЖ
Также откручиваем все магистрали от форсунок к рампе и от рампу к ТНВД 
Откручиваем и отводим в чуть выше и саму рампу: 
Приступаем к откручиванию коллектора. По ELSA рекомендуется откручивать крест на крест от краев к центру коллектора, винту 12-ти гранная звездочка.
Затем открутил трубку от ЕГР, отсоединил патрубок наддува от ДЗ, открутил держатель масляного щупа и вытащил большую каракатицу на воздух 
И что мы имеем, все видно на фото 
Ниже на фото все в масле, это последствия уплотнителя на стакане масляного фильтра 
Открутил ДЗ и ЕГР: 
Т.к. коллектор частично пластиковый (там где стоят заслонки), то разбираем дальше 
НО. останавливаться на этом НЕ будем и разберем пластиковую часть, где закреплены сами заслонки
Все снимается и разбирается не сложно 
Как и видим дальше, ограничитель на валу заслонок уже не останавливает заслонки в вертикальном положении и они имеют завал - отсюда и ошибка
Вот так примерно должно быть: 
А так есть 
Далее все чистим, где возможно - до состояние аки котовы яицы
Оч помог дремель с его кучей насадок 
Коллектор собрал, настала череда инженерного колхоза
Видео о заслонках еще ДО доработки.
Методом "подгона", без него никак
Просверлил, поставил, приклеил для верности и подточил(хорошо подточил) саморез до того состояния, чтобы заслонки вставали строго вертикально 
Далее все собираем назад.
После сборки нужно РАЗВОЗДУШИТЬ или попросту прокачать всю систему подачи топлива.
Для этого подключаем компутер, заходим в Двигатель - Базовые установки - Прокачка системы топлива. Процесс длится 30сек, НО как показывает практика нужно его повторить 3 раза и тогда двигатель запуститься быстрее.
Я все проделал и запустил двигатель, пришлось его покрутить еще около 6 сек и он ожил .
Ошибка пока на ХХ не появилась как раньше, остальное протестирую завтра, т.к. авто подперто в гараже и долго поработать не дал, а то дышать будет нечем.
Всем БОБРА я кончил
Если еще что треба допишу
Оставляйте отзывы и пожелания
Читайте также: