Ремонт заднего редуктора ниссан кашкай

Обновлено: 05.07.2024

Ремонт

Пару тройку недель назад когда я дополнял отзыв, я уже как в воду глядел что ремонту быть и ведь не ошибся. Все началось резко и внезапно. Езжу в основном один, а тут получилось так что поехали мы впятером и багажник бал загружен, загрузили машину по полной короче. При разгоне появилась вибрация, достаточно ощутимая, поначалу я не придавал значения, все-таки праздники впереди. Перед НГ попытка прорваться на дачу и даже прорвались на неё, но на обратном пути решил пробить тропинку через перемёт и не пробил. Посадил машину на брюхо основательно, провозились в итоге 2 часа, меня выдернули и мы поперли домой. Уж не знаю сколько там снега набилось с низу, но видимо набилось. С каждым днем эта вибрация увеличивалась и дошло до того что в при незагруженной машине и хорошем ускорении вибрация от 30 до 60 км. присутствовала. Всё шло к тому что нужно собираться и ехать на подъемник. Поштудировав форумы пришел к выводу что это крестовина на кардане, но у меня и мыслей не было что вибрация из-за него, ведь его уже ремонтировали.

Наступил час х, машина на подъемнике, толковый разгон получить не смогли, ESP всячески препятствует. Зато нашли неприятные моменты и достотчно ощутимые:

- задние колодки. Ну это фигня, думалось нам. Как же мы ошибались.

- рулевая рейка стучит, люфт со стороны водителя. Тот ещё гемор с регулировкой.

- рулевая тяга левая под вопросом.

- задний редуктор воет при отпускании газа и сбросе скорости минимум со 100 км/ч. Это было для меня лёгким шоком. А воет он наподобии разгона троллейбуса. Гудел он с осени и совпал с переобувкой резины, на неё и списали этот вой. Ан нет.

Так и не нашли причину вибрации.

Вот с такими вестями уехал.

Штудирую форумы и как оказывается, что вой редуктора это болячка икстрейлов и кашкаев, обладателей 2х литрового двигателя и 4вд, тип трансмиссии не важен. Просто откручивается гайка хвостовика редуктора, несложная процедера как оказалось.

Купил колодки Akebono за 1350р и погнали в гараж.

Начинали с редуктора. Процедура действительно не сложная. Всё затянули законтрили и собрали, сразу масло заменили на 75в90 синтетику. Пробная поездка. Вибрация при разгоне осталась, вой исчез. Обратно в гараж. Грешили на привода, но кардан скинуть было проще, что мы и сделали. Заклинила передняя крестовина. Выезд из гаража, по ощущениям без кардана она едет значительно лучше , вибрация естественно пропала, динамика улучшилась ощутимо. Всё понятно это точно виноват кардан, на этом и закончились ремонты в этот день. Уехал без кардана.

Купил крестовину GMB GU1670 за 860 р и в гараж. С крестовиной управились за 1,5 часа накинули кардан и на проверку. Тест прошел успешно, вибрации ушли. Дельше полная ревизия стартера, в морозы он истошно верещал после запуска двигателя. Вскрытие показало что во втулках даже намёка на смазку нет. Всё смазали собрали, всё хорошо. Вдовесок ещё и клеммы аккумулятора тоже почистил и смазал. Следующим этапом решили поменять колодки, вроде бы всё просто, а вот и нет. Всё начиналось хорошо и красиво, до того момента пока не стали откручивать нижний болт-направляющую. Он,собака, приржавел там основательно. Выкрутили его только после того как нагрели и то, очень тяжело шёл. Достали колодки старые, а они стерлись по диагонали, что окузывало на подклинивший суппорт. Перед сборкой всё смазали и с одним колесом разобрались. На втором колесе этот болт всё-таки обломился, что автоматически сделало меня пешеходом на следующий день. Всё бросили и по домам. А я поехал клянчить себе драндулет на следующий день.

Болты эти продаются отдельно, значит проблема массовая и не я один такой. А дальше по старой схеме. Намазали мы этой смазки на болт от души, резинку на конце болта тоже смазали. Это было серьезной ошибкой, за нее мы заплатили около часа времени. Короче эту резинку смазывать НЕЛЬЗЯ, смазка густая а зазора в направляющей нет и болт попросту туда не идет до конца за счет того что воздуху некуда уходить. Потрахались, но сделали. И напоследок оставили самое вкусное - подтяжку рейки. Так как это не представляется возможным сделать не снимая ничего, то пришлось опускать подрамник и откручивать рейку, тогда появляется доступ. Времени жрёт немало если ниразу этого не делал. 1й раз рейку перетянули так что после сборки чуть коснись руля он начинал ходить как маятник, ЭУР капризничал на то что руль такой тугой. 2й раз такая же процедура с подрамником и рейкой, но ослабили маленько, руль полегче стал. Тягу тоже поменяли, был у неё люфт небольшой, тяга была куплена уже с полгода назад. Ну и домой с тестовым испытанием.

В итоге стартер не верищит, тормоза стали лучше, нет вибрации и гула редуктора, ничего не стучит и не бренчит, руль туговат и до конца не возвращается сам, рейка всё же чуть-чуть перетянута, но пока присмотрюсь если за пару недель не отойдет значит опять предстоит не сильно приятная процедура. Ну и сход-развал надо будет сделать.

РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

Редуктор заднего моста (рис. 6.11) подвешен на трех резинометаллических подушках, смонтированных на кронштейнах.

Полость картера закрыта отлитой из алюминиевого сплава крышкой 7, на которой смонтированы пробка отверстия для контроля уровня и заливки масла 8 и сапун 6, предотвращающий повышение давления воздуха внутри картера при нагреве редуктора во время движения, а также выполненный в литье задний кронштейн подвески редуктора 10.

Фланец 4 для переднего кронштейна выполнен в литье, непосредственно к нему крепится кронштейн переднего крепления редуктора к поперечине задней подвески.

В горловине переднего конца картера редуктора установлена электромагнитная муфта 2 подключения полного привада. Фланец 1 редуктора заднего моста соединен с фланцем карданного шарнира заднего вала карданной

Рис. 6.11. Редуктор заднего моста: 1 - фланец редуктора заднего моста; 2 - корпус электромагнитной муфты; 3 - сапун электромагнитной муфты; 4 - фланец переднего кронштейна подвески редуктора; 5 - картер редуктора заднего моста; 6 - сапун редуктора заднего моста; 7 - крышка картера редуктора заднего моста; 8 - пробка контрольного (наливного) отверстия редуктора заднего моста; 9 - пробка сливного отверстия редуктора заднего моста; 10 - задний кронштейн подвески редуктора; 11 - сальник привода заднего колеса; 12 - колодка проводов электромагнита муфты

передачи, а ведомый вал с помощью шлицевого соединения состыкован с ведущим валом редуктора заднего моста.

Крутящий момент от карданной передачи передается на вал редуктора заднего моста не постоянно, а только в том случае, когда электромагнитная муфта частично или полностью блокируется, управляемая сигналами специального блока управления полным приводом в зависимости от дорожных условий.

Электронный блок управления муфтой подключения полного привода установлен в салоне автомобиля на облицовке тоннеля пола за рычагом селектора выбора передач.

Блок управления получает информацию о следующих параметрах:

- нагрузка двигателя (отдатчика положения дроссельной заслонки):

- траектория движения автомобиля (от датчика угла поворота рулевого колеса):

скорость движения автомобиля и разность значений частоты вращения передних колес (от датчика скорости автомобиля и от датчиков частоты вращения колес);

- режим торможения (от блока управления антиблокировочной системой тормозов).

По результату обработки полученной информации блок перераспределяет требуемый крутящий момент на задний мост, включая электромагнитную муфту.

От полуосевых шестерен 13 (рис. 6.12) редуктора крутящий момент передается к задним колесам с помощью приводов аналогичным приводом передних колес.

Главная передача одноступенчатая, гипоидная. Ведущий вал-шестерня 12 установлен в передней части картера редуктора на двух роликовых конических подшипниках 9 и 11. Передняя шлицевая часть вала 12 сопряжена

Рис. 6.12. Принципиальная схема редуктора заднего моста с электромагнитной муфтой подключения полного привода: 1 - фланец редуктора заднего моста; 2 - передний сальник; 3 - подшипник фланца редуктора заднего моста; 4 - блок фрикционов; 5 - передний подшипник ведущего вала электромагнитной муфты; б - электромагнит; 7 - задний подшипник ведущего вала электромагнитной муфты; 8 - центральный сальник; 9 - передний подшипник вала-шестерни; 10 - сжимаемая проставка; И - задний подшипник ведущего вала-шестерни; 12 - ведущий вал-шестерня; 13 - полуосевая шестерня; 14 - корпус дифференциала; 15 - сателлит; 16 - ведомая шестерня главной передачи; 17 - шпилька задней опоры редуктора заднего моста; 18 - ось сателлитов; 19 - подшипник корпуса дифференциала; 20 - сальник внутреннего шарнира

с внутренними шлицами ведомого вала блока фрикционов электромагнитной муфты.

В конструкции редуктора применен конический двухсателлитный дифференциал шестеренчатого типа. Коробка дифференциала неразъемная. К ней прикреплена ведомая шестерня главной передачи 16. В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни 13 и два сателлита 15, находящиеся в постоянном зацеплении. Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала. На цапфы коробки дифференциала напрессованы роликовые конические подшипники 18.

Герметичность картера редуктора заднего моста обеспечена двумя сальниками внутренних шарниров 20 приводов задних колес и аналогичным по конструкции сальникам приводов передних колес.

Герметичность электромагнитной муфты поддерживают передний 2 и центральный 8 сальники.

Для ремонта редуктора заднего моста и особенно электромагнитной муфты подключения полного привода требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в разделе рассмотрено только снятие и установка редуктора заднего моста в сборе с электромагнитной муфтой и замена уплотнений. В случае необходимости ремонта редуктора или муфты обращайтесь в специализированный сервис.

В картер редуктора заднего моста заливают трансмиссионное гипоидное масло класса качества GL-5 SAE 80 W90.

Видео по теме "Nissan Qashqai, Qashqai+2. РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА"

Замена масла дифференциала и моста на Кашкае Замена масла в раздатке и редукторе Ниссан Кашкай 2014г.

14.6. Разборка и сборка редуктора заднего моста

Сливаем масло (см. «Замена масла в заднем мосту» ).

Для ремонта снимаем балку заднего моста (см. «Снятие балки заднего моста» ) (при крайней необходимости некоторые ремонтные операции можно выполнить не снимая балку с автомобиля).

Головкой «на 12» отворачиваем семь болтов крепления крышки картера заднего моста (восьмой болт отвернут при снятии переходника тормозной системы - см. «Снятие балки заднего моста» ).

Снимаем крышку и ее прокладку.

Зубилом или кернером помечаем расположение одной из крышек подшипника дифференциала относительно картера заднего моста, чтобы при сборке обеспечить правильность установки крышек (они обрабатываются в сборе с корпусами подшипников и не взаимозаменяемы).

Помечаем крышку правого подшипника.

Ключом «на 12» отворачиваем болт крепления стопорной пластины регулировочной гайки правого подшипника коробки дифференциала.

. и снимаем пластину.

Аналогично снимаем стопорную пластину регулировочной гайки левого подшипника.

Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки правого подшипника коробки дифференциала.

. и вынимаем болты вместе с пружинными шайбами.

Снимаем крышку правого подшипника.

. и вынимаем регулировочную гайку.

Аналогично снимаем крышку и вынимаем регулировочную гайку левого подшипника коробки дифференциала.

Вынимаем коробку дифференциала в сборе с подшипниками и ведомой шестерней главной передачи.

Если подшипники коробки дифференциала не меняем, то помечаем их наружные кольца, чтобы не перепутать при сборке.

Извлекаем из горловины картера главной передачи сальник ведущей шестерни (см. «Замена сальника ведущей шестерни главной передачи» ).

Вставив губки пинцета в промежутки между шлицами хвостовика ведущей шестерни, раздвигаем губки и вынимаем маслоотражательную шайбу.

Через выколотку из мягкого металла выбиваем ведущую шестерню.

. и вынимаем ее из картера заднего моста.

Извлекаем из горловины картера главной передачи внутреннее кольцо переднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.

Через выколотку из мягкого металла из горловины картера главной передачи выбиваем наружное кольцо переднего подшипника.

При помощи выколотки выбиваем также наружное кольцо заднего подшипника.

. и вынимаем его вместе с регулировочными прокладками подшипников ведущей шестерни.

Снимаем с хвостовика ведущей шестерни распорную втулку.

Зажимаем хвостовик ведущей шестерни в тиски с накладками губок из мягкого металла или упираем его торцом в деревянный брусок.

Нанося удары молотком через выколотку по внутреннему кольцу заднего подшипника, сдвигаем подшипник.

. и снимаем его вместе с сепаратором и роликами с ведущей шестерни.

Сняв наружное кольцо подшипника коробки дифференциала.

. съемником спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

При отсутствии съемника вставляем зубило между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала.

Нанося удары по зубилу, сдвигаем внутреннее кольцо подшипника.

В образовавшийся зазор вставляем две мощные отвертки (или монтажные лопатки).

. и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника с сепаратором и роликами.

Аналогично спрессовываем внутреннее кольцо второго подшипника дифференциала с сепаратором и роликами.

Зажав коробку дифференциала в тиски с накладками губок из мягкого металла.

. накидным ключом отворачиваем восемь болтов крепления ведомой шестерни к коробке дифференциала.

Молотком с пластмассовым бойком сбиваем ведомую шестерню с коробки дифференциала.

. и снимаем шестерню.

Вынимаем ось сателлитов.

Проворачивая сателлиты, вынимаем их из коробки дифференциала.

Вынимаем полуосевые шестерни.

. и их опорные шайбы.

Перед сборкой промываем детали редуктора в керосине и осматриваем их. Проверяем состояние зубьев шестерен главной передачи. Повреждения хотя бы одного зуба (выкрашивание, задиры рабочей поверхности) недопустимы. Мелкозернистой шкуркой устраняем незначительные повреждения оси сателлитов, шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала. При серьезных повреждениях этих деталей заменяем их на новые. При обнаружении даже незначительных повреждений поверхностей опорных шайб шестерен полуосей заменяем шайбы на новые (с подборкой толщины шайб). Подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Плохое состояние подшипников является причиной шума и заклинивания зубьев шестерен. Внутренние кольца подшипников коробки дифференциала с сепараторами и роликами напрессовываем на коробку подходящим отрезком трубы. Закрепляем ведомую шестерню на коробке дифференциала.

При сборке дифференциала смазываем трансмиссионным маслом шестерни полуосей с опорными шайбами и сателлитами и устанавливаем их в коробку дифференциала. Проворачиваем сателлиты и шестерни полуосей так, чтобы совместить ось вращения сателлитов с осью отверстий в коробке дифференциала, и вставляем ось сателлитов. Осевой зазор каждой шестерни полуоси не должен превышать 0,3 мм. При увеличенном зазоре подкладываем под шестерни дополнительные упорные шайбы. Момент сопротивления вращению шестерен дифференциала не должен превышать 20 Нм (2,0 кгс·м) - шестерни должны проворачиваться рукой.

Взявшись пальцами за выступающие части полуосевых шестерен, проверяем легкость вращения механизма дифференциала.

При замене главной пары редуктора или подшипников ведущей шестерни определяем размер пакета новых регулировочных прокладок (см. ).

Подходящей по диаметру инструментальной головкой (отрезком трубы) запрессовываем в картер главной передачи наружное кольцо заднего подшипника - без регулировочных прокладок.

Подходящим отрезком трубы напрессовываем на новую ведущую шестерню внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами.

Вставляем ведущую шестерню в картер редуктора.

Надеваем на хвостовик ведущей шестерни центрирующую оправку (см. рис. 1).

Рис. 1. Оправка для центрирования вала ведущей шестерни главной передачи.

Оперев торец ведущей шестерни на деревянный брусок.

. напрессовываем на хвостовик шестерни фланец карданного вала, надеваем шайбу и затягиваем гайку крепления фланца до упора, чтобы выбрать осевой люфт ведущей шестерни.

Вставляем в постели подшипников дифференциала в картере главной передачи контрольную оправку (см. рис. 2 и 4). Устанавливаем крышки подшипников на свои места (в соответствии с метками) и затягиваем болты крепления крышек. Устанавливаем микрометрическую стойку (см. рис. 3) между оправкой и торцом ведущей шестерни (см. рис 4).

Рис. 2. Контрольная оправка для измерения монтажного размера в картере главной передачи.

Рис. 3. Микрометрическая стойка для определения монтажного размера главной передачи.

Рис. 4. Установка оправки и микрометрической стойки в картере главной передачи: 1 - контрольная оправка; 2 - микрометрическая стойка; 3 - центрирующая оправка.

Перемещан микрометрическую стойку по торцу ведущей шестерни, фиксируем расстояние от торца шестерни до контрольной оправки. Измерив стойку микрометром, определяем монтажный размер главной передачи , который равен сумме размера стойки ( ) и половины диаметра контрольной оправки ( ). Снимаем контрольную оправку, вынимаем из картера ведущую шестерню и снимаем с нее центрирующую оправку. Выпрессовываем из картера наружное кольцо заднего подшипника ведущей шестерни.

Вычисляем размер пакета регулировочных прокладок. Для этого из величины монтажного размера вычитаем номинальный монтажный размер (см. ). Устанавливаем пакет прокладок соответствующей толщины в картер и запрессовываем наружное кольцо заднего подшипника.

Подходящим отрезком трубы запрессовываем наружное кольцо переднего подшипника главной передачи.

Вставляем ведущую шестерню с новой распорной втулкой в картер главной передачи. Установив деревянную опору под торец шестерни (см. фото 35).

. напрессовываем на хвостовик шестерни внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами.

Надеваем на хвостовик шестерни маслоотражательную шайбу. Смазав рабочую кромку нового сальника трансмиссионным маслом.

. подходящим отрезком трубы запрессовываем сальник в горловину картера главной передачи.

Установив фланец с шайбой, затягиваем гайку моментом 145-160 Н·м (14,5-16 кгс·м). Законтриваем гайку, замяв ее буртик в паз хвостовика.

Провернув ведущую шестерню на 10-15 оборотов.

. динамометрическим ключом измеряем момент сопротивления вращению шестерни (момент трения в подшипниках), который должен находиться в пределах 0,15-0,25 кгс·см.

При отсутствии динамометрического ключа момент трения в подшипниках проверяем, проворачивая шестерню рукой за фланец. При этом рука должна ощущать небольшое сопротивление вращению шестерни.

Устанавливаем в картер главной передачи дифференциал в сборе с подшипниками с минимальным боковым зазором между зубьями ведущей и ведомой шестерен. Вставляем регулировочные гайки возможно ближе к наружным кольцам подшипников. Устанавливаем крышки подшипников в соответствии с нанесенными метками и затягиваем болты крепления крышек предварительным моментом 47-49 Н·м (4,7-4,9 кгс·м).

Рис. 5. Проверка бокового зазора в зацеплении ведущей и ведомой шестерен главной передачи.

Заворачиваем регулировочную гайку правого подшипника дифференциала до получения бокового зазора в зацеплении шестерен главной передачи 0,15-0,17 мм.

Крышку следует ориентировать подштамповкой фланца так, чтобы обеспечить возможность установки переходника тормозной системы и правильность расположения пробки заливного отверстия.

Ремонт задний мост ниссан кашкай

Рис. 6.11. Редуктор заднего моста: 1 – фланец редуктора заднего моста; 2 – корпус электромагнитной муфты; 3 – сапун электромагнитной муфты; 4 – фланец переднего кронштейна подвески редуктора; 5 – картер редуктора заднего моста; 6 – сапун редуктора заднего моста; 7 – крышка картера редуктора заднего моста; 8 – пробка контрольного (наливного) отверстия редуктора заднего моста; 9 – пробка сливного отверстия редуктора заднего моста; 10 – задний кронштейн подвески редуктора; 11 – сальник привода заднего колеса; 12 – колодка проводов электромагнита муфты.

Рис. 6.12. Принципиальная схема редуктора заднего моста с электромагнитной муфтой подключения полного привода: 1 – фланец редуктора заднего моста; 2 – передний сальник; 3 – подшипник фланца редуктора заднего моста; 4 – блок фрикционов; 5 – передний подшипник ведущего вала электромагнитной муфты; 6 – электромагнит; 7 – задний подшипник ведущего вала электромагнитной муфты; 8 – центральный сальник; 9 – передний подшипник вала–шестерни; 10 – сжимаемая проставка; 11 – задний подшипник ведущего вала–шестерни; 12 – ведущий вал–шестерня; 13 – полуосевая шестерня; 14 – корпус дифференциала; 15 – сателлит; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – шпилька задней опоры редуктора заднего моста; 18 – ось сателлитов; 19 – подшипник корпуса дифференциала; 20 – сальник внутреннего шарнира.

Редуктор заднего моста (рис. 6.11) подвешен на трех резинометаллических подушках, смонтированных на кронштейнах.
Полость картера закрыта отлитой из алюминиевого сплава крышкой 7, на которой смонтированы пробка отверстия для контроля уровня и заливки масла 8 и сапун 6, предотвращающий повышение давления воздуха внутри картера при нагреве редуктора во время движения, а также выполненный в литье задний кронштейн подвески редуктора 10.
Фланец 4 для переднего кронштейна выполнен в литье, непосредственно к нему крепится кронштейн переднего крепления редуктора к поперечине задней подвески.
В горловине переднего конца картера редуктора установлена электромагнитная муфта 2 подключения полного привада. Фланец 1 редуктора заднего моста соединен с фланцем карданного шарнира заднего вала карданной передачи, а ведомый вал с помощью шлицевого соединения состыкован с ведущим валом редуктора заднего моста.
Крутящий момент от карданной передачи передается на вал редуктора заднего моста не постоянно, а только в том случае, когда электромагнитная муфта частично или полностью блокируется, управляемая сигналами специального блока управления полным приводом в зависимости от дорожных условий.

Электронный блок управления муфтой подключения полного привода установлен в салоне автомобиля на облицовке тоннеля пола за рычагом селектора выбора передач.
Блок управления получает информацию о следующих параметрах: – нагрузка двигателя (от датчика положения дроссельной заслонки); – траектория движения автомобиля (от датчика угла поворота рулевого колеса); – скорость движения автомобиля и разность значений частоты вращения передних колес (от датчика скорости автомобиля и от датчиков частоты вращения колес); – режим торможения (от блока управления антиблокировочной системой тормозов).
По результату обработки полученной информации блок перераспределяет требуемый крутящий момент на задний мост, включая электромагнитную муфту.
От полуосевых шестерен 13 (рис. 6.12) редуктора крутящий момент передается к задним колесам с помощью приводов аналогичным приводом передних колес.
Главная передача одноступенчатая, гипоидная. Ведущий вал–шестерня 12 установлен в передней части картера редуктора на двух роликовых конических подшипниках 9 и 11.
Передняя шлицевая часть вала 12 сопряжена с внутренними шлицами ведомого вала блока фрикционов электромагнитной муфты.
В конструкции редуктора применен конический двухсателлитный дифференциал шестеренчатого типа. Коробка дифференциала неразъемная. К ней прикреплена ведомая шестерня главной передачи 16. В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни 13 и два сателлита 15, находящиеся в постоянном зацеплении. Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала.
На цапфы коробки дифференциала напрессованы роликовые конические подшипники 18.
Герметичность картера редуктора заднего моста обеспечена двумя сальниками внутренних шарниров 20 приводов задних колес и аналогичным по конструкции сальникам приводов передних колес.
Герметичность электромагнитной муфты поддерживают передний 2 и центральный 8 сальники.
Для ремонта редуктора заднего моста и особенно электромагнитной муфты подключения полного привода требуются большой набор специальных инструментов и соответствующая подготовка исполнителя, поэтому в разделе рассмотрено только снятие и установка редуктора заднего моста в сборе с электромагнитной муфтой и замена уплотнений. В случае необходимости ремонта редуктора или муфты обращайтесь в специализированный сервис.
В картер редуктора заднего моста заливают трансмиссионное гипоидное масло класса качества GL-5 SAE 80 W90.

РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

Nissan Qashqai, Qashqai+2. РЕДУКТОР ЗАДНЕГО МОСТА

передачи, а ведомый вал с помощью шлицевого соединения состыкован с ведущим валом редуктора заднего моста.

Блок управления получает информацию о следующих параметрах:

с внутренними шлицами ведомого вала блока фрикционов электромагнитной муфты.

Герметичность электромагнитной муфты поддерживают передний 2 и центральный 8 сальники.

В картер редуктора заднего моста заливают трансмиссионное гипоидное масло класса качества GL-5 SAE 80 W90.

Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai) замена масла в редукторе заднего моста, фото и видео инструкция

На плановое техническое обслуживание к нам приехал автомобиль Ниссан Кашкай (Nissan Qashqai), с двигателем 2 литра, 2008 года выпуска, полный привод, пробег 58 тыс.км., на котором необходимо произвести замену масла в редукторе заднего моста. Покажем как это можно сделать своими руками в гаражных условиях.

Поднимаем машину или заезжаем на смотровую яму. При помощи шестигранника на 10 и удлинителя откручиваем сначала заливную пробку:

После этого этим же шестигранником мы откручиваем сливную пробку:

Обращаем внимание на то, что в в балке, напротив заливной пробки должна находится резиновая заглушка, владелец автомобиля в процессе эксплуатации её потерял. Сливаем отработанное масло в заранее подготовленную ёмкость.

Согласно данным технического регламента производителя, при каждый замене масла в редукторе, необходимо менять уплотнительные кольца, на сливную и заливную пробку, они абсолютно одинаковые, номер для заказа в каталоге запчастей 11026-4N200.

После слива масла, можно закручивать сливную пробку. Заливать будем новое оригинальное масло от Nissan вязкостью 80w90, номер для заказа KE907-99932. Так как общий объём заливаемого масла небольшой, нагнетателем пользоваться нет смысла, заливку будем производить при помощи большого технического шприца с шлангом на конце:

Заливку производим до того момента, пока масло не потечёт из заливной пробки. По паспорту объём масла в редукторе 550 грамм. Для замены в раздаточной коробке (450 грамм) и заднем редукторе хватает ровно 1 литра масла.

После того как масло побежало, закручиваем пробку и смываем все остатки с редуктора при помощи очистителя карбюратора.

Видео замена масла в редукторе заднего моста Ниссан Кашкай:

Резервное видео как заменить масло в редукторе заднего моста Nissan Qashqai:

2. Слейте часть масла из редуктора заднего моста, как описано .

3. Отсоедините фланец карданного шарнира от фланца редуктора заднего моста.

4. Выверните болт переднего крепления, отверните гайку заднего крепления растяжки поперечины задней подвески.

5. Снимите растяжку. Аналогично снимите вторую растяжку поперечины задней подвески.

Примечание:

Расположение растяжек крепления поперечины задней подвески.

6. Снимите стойки штанги стабилизатора задней подвески.

7. Нажмите на фиксатор колодки жгута проводов электромагнитной муфты.

8. Отсоедините колодку от вывода электромагнита.

9. Извлеките фиксатор хомута жгута проводов электромагнитной муфты.

10. Сожмите пассатижами ушки хомута шланга сапуна редуктора заднего моста, сдвиньте хомут по шлангу.

11. Отсоедините шланг от штуцера сапуна.

12. Отверните гайку заднего крепления редуктора заднего моста к поперечине задней подвески.

13. Выпрессуйте наконечник внутреннего шарнира из шестерни дифференциала. Аналогично выпрессуйте наконечник внутреннего шарнира с другой стороны.

14. Установите под редуктор опору, выверните и извлеките болты крепления переднего кронштейна.

15. Сдвиньте редуктор вперед по ходу движения автомобиля и опустите вниз переднюю часть редуктора с электромагнитной муфтой.

16. Осторожно извлеките хвостовики внутренних шарниров приводов задних колес и снимите редуктор.

17. При необходимости снимите кронштейн переднего крепления редуктора заднего моста к поперечине задней подвески. Для этого, удерживая болт от проворачивания, отверните гайки крепления переднего кронштейна к фланцу редуктора.

18. Снимите кронштейн.

19. Деформированный кронштейн замените. Осмотрите резинометаллические шарниры (сайлентблоки) кронштейна переднего крепления редуктора заднего моста. При наличии вспучивания, растрескивания массива резины, отслоения его от стальной обоймы или при образовании трещин в обойме замените кронштейн передней подвески.

Примечание:

Метка в виде выштампованной буквы F (Forward) на кронштейне переднего крепления редуктора заднего моста должна быть направлена вперед по направлению движения автомобиля.

20. Установите редуктор заднего моста и все детали в порядке, обратном снятию.

Масло для раздатки, редуктора и мостов Nissan Qashqai

Ниссан Кашкай – самый доступный кроссовер в модельном ряду Ниссан, разработанный качестве доступной альтернативы модели Икс-Трейл. Производство началось в 2006 году. Дизайн автомобиля основан по мотивам концепт-кара образца 2004 года. Несмотря на спорный бесформенный дизайн, автомобиль оказался очень популярным на европейском рынке. С 2013 года продается Кашкай второго поколения, выполненный в стиле уменьшенного Х-Трейл третьего поколения. В 2017 году начались продажи обновленной модификации. К ближайшим конкурентам Кашкай можно отнести Киа Спортейдж, Хендай Тусан, Хонда Vezel, Мазда CX-3 и другие компактные кроссоверы.

Когда менять масло в раздатке, редукторе и мостах

Масло в раздаточной коробке автомобиля Ниссан Кашкай меняют каждые 50-60 тыс. км, а для редуктора переднего и заднего мостов этот показатель составляет 30-40 тыс. км. Наиболее точный интервал замены смазочного вещества зависит от множества факторов, включая дорожные и климатические условия, стиль вождения и степень нагрузки на автомобиль. При частой езде по бездорожью, при постоянном нахождении в светофорных пробках или резких перегазовках потребуется более ранняя замена масла, которое в испорченном состоянии имеет характерные признаки – почернение, странный запах или низкий уровень.

Сколько масла заливать в редуктор, мост и раздатку Ниссан Кашкай

Первое поколение J10, 2006-2013

Кашкай образца 2006 года стал первой моделью Ниссан, спроектированной в европейском отделении компании специально для местного рынка. Дизайн разрабатывали в Nissan Design Europe, а над технической частью работали специалисты из британского центра Nissan Technical Centre Europe (NTCE). Версию для внутреннего (японского) рынка наделили оригинальным именем Dualis. При этом название Qashqai стало актуальным для Европы, России и других крупных регионов. На российском рынке «паркетник» предлагали с бензиновыми моторами объемом 1.6 и 2.0 л, которые работали с МКПП или вариатором. В Америке продавали перелицованный Nissan Roque, который отличался от оригинального Кашкай по габаритам, однако имел схожую с ним колесную базу (2631 мм) и оснащался двигателем объемом 2.5 литра. На базе Qashqai была выпущена 7-местная версия, а после рестайлинга 2010 года модель перестала походить на семейный компактвэн за счет стильного оформления передней части с затемненными фарами.

Масло в раздатку: объем – 0,36 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор заднего моста: объем – 0,55 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Второе поколение J11, 2013-2020

Во втором поколении Кашкай по сравнению с предшественником произошли кардинальные изменения в дизайне экстерьера и интерьера. Кроссовер стал больше и просторнее, получил новое оборудование и улучшенную отделку интерьера. В целом, по дизайну и оснащению машина оказалась близка к флагманской модели Х-Трейл 3-го поколения (оба автомобиля дебютировали в 2013 году). В Россию кроссовер поступил с бензиновыми двигателями объемом 1.2 и 2.0 л (115-144 л. с.). Коробки передач – шестиступенчатая «механика» или вариатор. После рестайлинга 2017 года обновленный Кашкай был выполнен в новом корпоративном стиле Ниссан: изменения затронули оформление решетки радиатора, бамперов, головной оптики, задних фонарей и отделки салона.

Масло в раздатку: объем – 0,36 литра; допуск и вязкость: API-GL-4, 5; SAE 75W-90, 80W-90

Масло в редуктор заднего моста: объем – 0,55 литра; допуск и вязкость: API-GL-5; SAE 75W-90, 80W-90, 90W-140

Какое масло использовать

Оригинальное

Для раздаточной коробки кроссовера Ниссан Кашкай рекомендуется оригинальное масло Nissan Gear Oil 80W-90 GL-4/GL-5. Для заднего дифференциала (редуктора) подходит Nissan Differential Fluid 75W-90 GL-5. Что касается вязкости, то для зимнего использования подходит SAE 70W, 80W или 85W, а преимущественно летом заливают SAE 90, 140 или 250. В российских условиях эксплуатации самым популярным является всесезонное масло с показателями SAE 75W-80, 80W-85, 80W-90 или 75W-90.

Неоригинальное

Перед покупкой подходящего масла для раздатки, редуктора и мостов кроссовера Ниссан Кашкай обратим внимание на важные критерии выбора, такие как завод-изготовитель (Mannol, Total, Eneos, ZIC, Castrol, Kixx) или тип масла. Во втором случае более текучим является синтетическое масло, подходящее для автомобилей последних лет выпуска. Соответственно, для более старых автомобилей рекомендуется минералка или полусинтетика. У нее сравнительно густая консистенция, а значит меньше вероятность утечек при наличии микротрещин или зазоров между контактными парами. Еще одним важным критерием является подходящий допуск API-GL-3, 4 или 5. Чем выше показатель, тем больше масляных присадок. Для раздаточной коробки Кашкай подходит API-GL-4 или 5, а для редуктора заднего моста – только GL-5. Ниже представлены подходящие масла в раздатку, мосты и редуктор автомобиля Ниссан Кашкай.

Масло в редуктор заднего моста: Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 GL-5

Замена сцепления Ниссан Кашкай

Владельцы Nissan Qashqai часто замечают изменение рабочего хода педали сцепления, трудности при старте автомобиля с места после простоя или «в горку». Заявленный ресурс трансмиссии «Кошака» – 150 тыс. км, но на практике замена сцепления Ниссан Кашкай выполняется при пробеге около 80 тысяч.

Симптомы неисправного сцепления автомобиля Nissan Qashqai

Обычно поломка происходит внезапно, при старте с места или попытке включить передачу – левая педаль просто проваливается вниз до упора, авто не реагирует на ее нажатие, при этом невозможно переключить передачу.

Ранние симптомы неисправности:

Посторонние звуки (гул, писк, свист или щелчок) при выжиме или отпускании сцепления.
Запах горелых фрикционных накладок, возникающий в салоне при пробуксовке.
Потеря динамики разгона (двигатель ревет, машина не едет) на всех передачах.
Затрудненное включение передач.
Вибрация или толчки на педали в момент ее отпускания.
Значительное снижение уровня тормозной жидкости.

Автомобили Nissan Qashqai имеют однодисковое сцепление сухого типа, поэтому конкретным признаком неисправности выжимного подшипника являются следы тормозной жидкости на поверхности разъема картера КПП и двигателя.

Схема однодискового сцепления

Составляющие однодискового сцепления Qashqai – маховик, корзина, диск

Пробуксовки или отказы могут появляться и исчезать в разных режимах (трасса/город), но доверять поговорке «хороший стук вылезет наружу сам» не стоит. Проведя раннюю диагностику сцепления, можно «отделаться» простой прокачкой или заменой жидкости. Если дожидаться «стука», придется «выложить» гораздо больше.

Полный ремонтный комплект для Ниссан Qashqai включает в себя:

рабочий цилиндр;
корзина;
диск;
выжимной подшипник;
пакет смазки и направляющая.

Перечисленные «симптомы» не всегда проявляются одновременно, но если «затягивать» с ремонтом, они будут добавляться по мере износа агрегата, пока не приведут к его полному отказу.

Причины возникновения неисправностей

Если поломка сцепления Nissan Qashqai произошла на малом пробеге (до 15 тыс. км), это наверняка заводской брак (частое явление на машинах после 2013 г.в.). Если ближе к 80 тыс. км пробега – «умер» выжимной подшипник.

Но чаще всего узел «убивает» именно агрессивная манера вождения – резкие ускорения, привычка трогаться с пробуксовкой, буксировка на льду. Негативно сказывается на ресурсе выжимного подшипника и КПП отсутствие должного прогрева авто перед стартом (особенно зимой).

Трудности с переключением передач, вибрация, повышенный шум и снижение тяги возникают при критическом износе маховика (Qashqai 2.0L, 6-ст. МКПП).

Резкий отказ – «потеря» сцепления – иногда происходит во время езды при температурах ниже 20°С, когда замерзает гидравлика.

В отдельных случаях причиной неисправности становится неправильная установка диска сцепления при самостоятельной замене или обслуживании на несертифицированном СТО.

Замена сцепления Ниссан Кашкай: пошаговая инструкция

Корзина сцепления Ниссана Кашкай расположена между двигателем и коробкой передач автомобиля (с левой стороны). «Добраться» до нее можно снизу, вывесив авто на подъемнике и удалив элементы подрамника. Предварительно, пока машина на земле, нужно «обесточить» ее, чтобы получить доступ к коробке передач со стороны моторного отсека.

Снимаем воздуховод, корпус воздушного фильтра и воздушный патрубок. Демонтаж ведем осторожно, чтобы не повредить расходометр.
Снимаем аккумулятор, соблюдая последовательность: минус – плюс – крепления. Удаляем кронштейн и отводим блок управления двигателем (не размыкая клемму).
Раскручиваем и удаляем тяги и планку переключения передач.
Поднимаем автомобиль и демонтируем левую опору двигателя.
Сливаем масло из КПП.
Освобождаем крепление рулевой рейки, снимаем рулевые наконечники, амортизаторы, болты шаровых опор.
Отсоединяем приводы ступиц (ШРУСы), откручиваем стартер.
Ослабляем болты КПП, разбираем опору промежуточного подшипника, подпираем домкратом подрамник и двигатель (подрамник можно полностью не скручивать – достаточно снять переднее крепление).
Смещаем коробку передач, чтобы получить доступ к «начинке» корзины (не забываем отсоединить датчик заднего хода).
Разбираем корзину, извлекаем выжимной подшипник, удаляем загрязнения на внутренней поверхности картера, проводим дефектовку.

Рабочее пространство для доступа к подшипнику (на фото он снят)

Изношенный диск сцепления Qashqai (накладка стерта вровень с клепками)

Новый выжимной подшипник

Изношенный выжимной подшипник

После дефектовки деталей установка выполняется в обратном порядке. Следующий обязательный этап – прокачка гидропривода. После прокачки можно приступать к проверке работы узла.

Какие инструменты приготовить?

Упростить процедуру замены сцепления или выжимного подшипника на Кашкае – помогут съемники. Кроме них потребуются:

простые пассатижи (для усиков клипс);
пинцет – для разъемных (пластиковых) фиксаторов троса;
пневмогайковерт (для рейки);
торцевой «карданчик», ключ «трещотка» и набор головок.

Съемники применяются для демонтажа зажимных хомутов патрубков воздуховода (гофр), рулевых наконечников, привода ступицы.

Возможен ли ремонт?

Однозначный ответ на вопрос: «Можно ли вылечить скрипы, рывки или стуки при выжиме сцепления?» можно получить только после «вскрытия пациента» в профильном автосервисе. Диагностика покажет, кто виноват – маховик, изношенные фрикционы или лепестки дисков, пружина или выжимной подшипник. А может – дело вовсе не в корзине. Часто эти же «симптомы» возникают при выработке нижней опоры двигателя. Работа агрегата также зависит от степени растяжения троса, износа тяг или деталей подвески.

Чтобы поменять сцепление на Nissan Qashqai, требуется буквально разобрать половину автомобиля. Гораздо проще и дешевле делегировать это дело профессионалам. Обратившись в автосервис DDCAR, вы сэкономите силы нервы и деньги.

Читайте также: