Ремонт заднего редуктора рено дастер
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
Всем привет 👋🏻. Хочу сегодня поведать о том, что очень плохо когда машина умнее хозяина🤷🏻♂️. Итак, этот короткий опус посвящен моей глупости, сегодня я чуть не прикончил задний редуктор на ровном месте. А всему виной весьма невинная ошибка в следствии неопытности владения 4x4, дастер то ведь у меня первая полноприводная машина.
Началось все с перемены погоды в Екатеринбурге, после весьма теплых двух последних недель с температурой, доходившей до +17 тепла, вчера на нас обрушилась эмблема рено.
Пошёл снег, дождь и температура опустилась до -10 ночью. В принципе, ничего особо нового, почти каждый год в апреле, а то и в мае, такое бывает. Учитывая, что я уже как две недели на летней резине, и переобуваться мне обратно почти не во что, т.к зимняя резина пала смертью храбрых, то работу я отменил заранее на полдня.
Рассчитывал что во второй половине дня потеплеет до одного-двух градусов и дороги уже раскатают. Ну так и получилось. Почти. Но чуть позднее чем надо было мне. Поэтому я решил все таки переобуть морду Жыпа в зимнюю резину, и поехать на работу. Быстренько перекинув колеса, двинул в путь.
Выехал на трассу и вроде все как обычно, разгон до 80, 6ая передача, едем… хрен там, начались подергивания и пинки под зад, как будто кто-то прихватывает мои задние колеса, не давая им крутится, при этом на панели начала моргать лампа 4wdlock, хотя езжу я на режиме авто, и муфту не блокировал. Ладно, снизил скорость, переключил привод на морду, доковылял до работы, вылез смотреть что происходит. Первая мысль—задние тормоза, подклинивает цилиндр с одной стороны, поэтому и прихватывает какое-то из задних колес. Положил руку на барабан—хрен там, оба барабана холодные. Гугл в помощь…Это звездец товарищи🤦🏼♂️. Никогда не спрашивайте у гугла про симптомы болячек ни человеческих, ни автомобильных. Потому что в конечном итоге гугл выдаёт только одно—смерть всему и это не излечимо. В общем, поисковик приговорил при моих симптомах и кардан, и редуктор, и машину целиком. Вот тут я начал весьма сильно переживать. Позвонил друзьям в сервис, и услышав что меня ждут, покатил потихонечку к ним.
Добрался до сервиса, уже хорошо. Кстати, лампа 4везделок моргать перестала и больше не беспокоила. Ну что, сервисмены решили что надо проехаться, послушать, понюхать, почувствовать пинки задницей, и подключить диагностику… Конечно надо! Запускаю двигатель, разворачиваюсь, беру на борт испытателя пинков, и… не успеваю отъехать, как мой друг, который там работает, кричит:
— Стоять! Что с колесами?!
— Да нифига с колесами, говорю, разные, спереди зима, сзади лето, подумаешь🤷🏻♂️
Ну тут он посмотрел внимательно на резину и начал дико ржать, а вместе с ним и диагност. В общем, я уже вначале сказал что я сегодня сообразительностью не отличаюсь, от птицы Говоруна, так вот, профиль резины на комплектах зима/лето у меня разный! Зима с 65ым профилем, лето с 70ым! И из-за разницы диаметра, а как следствие, скорости вращения колес перед/зад, редуктор то чуть не отъехал. Он, бедолага, вообще не понимал какое колесо как крутится. Поэтому то задние колеса и подклинивали.
Так что, дорогие дастероводы и не только, теперь на моем примере кто-то возможно также как я узнает, что нельзя ездить на колесах с разным размером даже на разных осях, систему привода можно прикончить. Буду рад, если кому-то пригодится данная запись.
Возвращался я домой со скоростью не более 60км/ч и в режиме 2wd. Быстро перекинув опять передние колеса обратно, поехал испытать. Все стало отлично. Больше никаких экспериментов. Всем бобра🤘🏼
Renault Duster Manual
Инструкция по ремонту и эксплуатации Рено Дастер
Задний редуктор Рено Дастер
Задний редуктор: 1 – крышка заднего редуктора; 2 – трубка сапуна редуктора; 3 – картер редуктора; 4 – корпус электромагнитной муфты; 5 – фланец электромагнитной муфты; 6 – колодка жгута проводов управления электромагнитной муфтой; 7 – отверстия для крепления кронштейна передних опор; 8 – шпилька крепления редуктора к задней опоре; 9 – сальник привода левого колеса; 10 – сальник привода правого колеса; 11 – пробка сливного отверстия; 12 – пробка заливного отверстия
Задний редуктор на автомобиле: 1 – задняя опора; 2 – задняя крышка; 3 – картер редуктора; 4 – передние опоры; 5 – корпус электромагнитной муфты; 6 – фланец электромагнитной муфты
Трансмиссия полноприводного автомобиля включает в себя задний редуктор, в котором расположены главная передача с дифференциалом и электромагнитная муфта.
Главная передача гипоидная.
Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом, шлицевой конец которого соединен со ступицей управляющего сцепления электромагнитной муфты. Вал ведущей шестерни установлен на двух роликовых конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда картера редуктора, а внутренние надеты на вал. Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки подшипников втулка деформируется, обеспечивая постоянный натяг подшипников. Предварительный натяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни. Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала болтами.
Дифференциал передает крутящий момент на приводы задних колес и допускает вращение приводов с разными угловыми скоростями. Это позволяет колесам при их повороте проходить разные по длине пути без проскальзывания. Коробка дифференциала вращается в двух конических роликовых подшипниках.
В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении. Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала.
К картеру главной передачи болтами крепится корпус электромагнитной муфты подключения полного привода. Фрикционная электромагнитная муфта играет роль межосевого дифференциала – перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий. Электромагнитная муфта подключает задний привод по команде от блока управления полным приводом. Ведущая часть муфты соединена с задним карданным валом, а ведомая – с валом ведущей шестерни главной передачи.
В ведомой части есть кулачковый механизм, изменяющий прижимное усилие. Подаваемый на соленоид муфты ток вызывает подключение задней оси. Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте. При максимальной силе тока происходит жесткая блокировка муфты.
Редуктор закреплен на трех опорах к подрамнику задней подвески.
Кронштейн переднего крепления редуктора с двумя опорами
Передние опоры крепятся к подрамнику задней подвески специальными длинными болтами с гайками
Кронштейн с передними опорами крепится к картеру заднего редуктора двумя болтами с гайками.
Шпилька крышки редуктора вставляется в отверстие задней опоры и крепится гайкой.
Задняя опора редуктора запрессована в подрамнике задней подвески
Для выравнивания давлений снаружи и внутри заднего редуктора и электромагнитной муфты служат два сапуна.
Сапун представляет собой шланг, один конец которого надет на трубку, запрессованную в картер
Другой конец шланга (с пластмассовым наконечником) сапуна закреплен в пластмассовом держателе на лонжероне кузова
Для прочистки сапуна (при техническом обслуживании) необходимо извлечь из держателя наконечник сапуна и провернуть его на шланге
Ремонт заднего редуктора рено дастер
В заднем редукторе автомобиля расположена главная передача с дифференциалом и электромагнитная муфта
Главная передача гипоидная.
Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом, шлицевой конец которого соединен со ступицей управляющего сцепления электромагнитной муфты
Вал ведущей шестерни установлен на двух роликовых конических подшипниках.
Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда картера редуктора, а внутренние надеты на вал.
Между внутренними кольцами установлена распорная втулка; при затягивании гайки подшипников втулка деформируется, обеспечивая постоянный натяг подшипников.
Предварительный натяг подшипников контролируют по моменту проворачивания ведущей шестерни.
Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала болтами.
Дифференциал передает крутящий момент на приводы задних колес и допускает вращение приводов с разными угловыми скоростями.
Это позволяет колесам при их повороте проходить разные по длине пути без проскальзывания.
Коробка дифференциала вращается в двух конических роликовых подшипниках.
В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении.
Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала.
К картеру главной передачи болтами крепится корпус электромагнитной муфты подключения полного привода.
Фрикционная электромагнитная муфта играет роль межосевого дифференциала — перераспределяет крутящий момент между осями в зависимости от дорожных условий.
Назначение муфты — перераспределять крутящий момент от двигателя к задним колесам в соответствии с выбранным режимом привода.
Муфта позволяет соединять и разъединять вал ведущей шестерни главной передачи редуктора с карданной передачей.
Блокировка происходит за счет соленоида (электромагнита).
В режиме 2WD напряжение питания на соленоид не поступает, муфта разблокирована, и крутящий момент не передается на задние колеса.
Трансмиссия работает, как на переднеприводном автомобиле. В режиме 4WD AUTO блокировка муфты происходит автоматически, в зависимости от разности вращения колес.
При движении в нормальных условиях (когда передние и задние колеса вращаются с одинаковой скоростью) муфта разблокирована — весь крутящий момент поступает на передние колеса.
Если передние колеса (или колесо) начнут вращаться быстрее (пробуксовывать) по команде электронного блока управления в течение 0,1 секунды поступит напряжение питания на соленоид.
Он блокирует муфту, и крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции 50/50.
Как только сцепление всех колес с дорогой вновь станет одинаковым, вся мощность вновь будет передаваться на передние колеса.
В режиме 4WD LOCK муфта постоянно заблокирована и полный привод постоянно задействован.
Электромагнитная муфта подключает задний привод по команде от блока управления полным приводом.
Ведущая часть муфты и соединена с задним карданным валом, а ведомая — с валом ведущей шестерни главной передачи.
В ведомой части есть кулачковый механизм, изменяющий прижимное усилие.
Подаваемый на соленоид муфты ток вызывает подключение задней оси.
Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте.
При максимальной силе тока происходит жесткая блокировка муфты.
Редуктор закреплен на трех опорах к подрамнику задней подвески.
Кронштейн с передними опорами крепится к картеру заднего редуктора двумя болтами с гайками.
Шпилька крышки редуктора вставляется в отверстие задней опоры и крепится гайкой.
Для выравнивания давлений снаружи и внутри заднего редуктора и электромагнитной муфты служит два сапуна.
Для прочистки сапуна необходимо извлечь из держателя наконечник сапуна и провернуть его на шланге.
Возможные неисправности редуктора и методы устранения
Полный привод не подключается:
- Нарушен электрический контакт в колодке проводов электромагнитной муфты или повреждена электрическая цепь системы управления полным приводом
Восстановите электрический контакт в колодке, устраните неисправность цепи
- Неисправен блок управления полным приводом
Замените электронный блок
- Неисправна электромагнитная муфта подключения полного привода
Отремонтируйте муфту или замените
Постоянный повышенный шум при работе заднего моста:
- Неправильная регулировка, повреждение или износ шестерен или подшипников редуктора
Отремонтируйте редуктор заднего моста или замените его
- Износ или неправильная регулировка подшипников дифференциала
Отремонтируйте редуктор заднего моста или замените его
Шум при разгоне автомобиля и торможении двигателем:
- Недостаточное количество масла
Восстановите уровень масла и проверьте, нет ли течи в уплотнениях
- Неправильная регулировка зацепления шестерен главной передачи
Отремонтируйте редуктор заднего моста
- Неправильный боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи
- Увеличенный зазор в подшипниках ведущей шестерни вследствие износа подшипников
Стук в начале движения автомобиля:
- Износ отверстия под ось сателлитов в коробке дифференциала
Отремонтируйте редуктор заднего моста
Утечка масла:
- Износ или повреждение сальников внутренних шарниров приводов задних колес
- Ослабление болтов крепления боковой крышки к картеру редуктора заднего моста, повреждение прокладки крышки
Затяните болты, замените уплотнение
Проверка электромагнитной муфты
Когда в трансмиссии обнаруживаются неисправности, блок управления переходит в режим 2WD (привод на передние колеса), при этом загораются сигнальные лампы в комбинации приборов.
При этом можно продолжить движение с малой скоростью до станции техобслуживания.
Проверку электромагнитной муфты выполняем на смотровой канаве или подъемнике.
Отсоединяем минусовую клемму аккумулятора
Для проверки обмотки электромагнитной муфты снимаем колодки проводов управления муфтой с пластмассового держателя
Нажав на фиксатор, разъединяем их
Подсоединяем щупы тестера в режиме омметра к колодке.
Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотке есть обрыв и муфту нужно заменить.
Замена задних приводов Renault Duster, 2010 - 2015 г.в.
Вам потребуются: ключ и торцовая головка «на 21», торцовая головка «на 30», ключ для болтов колес, монтажная лопатка, бородок, молоток.
Приводы задних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы задних колес бывает необходим снимать для получения доступа к другим агрегатам.
1. Включите I передачу в коробке передач (установите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под передние колеса.
2. Приподнимите заднюю часть авто и установите ее на надежные опоры.
3. Снимите заднее колесо.
4. Слейте масло из редуктора задней моста (см. тут).
5. Отверните гайку крепления ступицы заднего колеса.
6. Отверните гайку болта крепления задней поперечной тяги задней подвески к кулаку, извлеките болт из проушин тяги и кулака и отсоедините тягу.
7. Аналогично отсоедините от кулака продольную.
8. И переднюю поперечную тягу задней подвески.
9. Отведите немного амортизаторную стойку с кулаком в сторону и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
10. С помощью монтажной лопатки выпрессуйте хвостовик внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси дифференциала заднего моста, как это делали при снятии привода переднего колеса (см. тут), и снимите привод.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером редуктора заднего моста очень мал, и сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора не более чем на 7 мм (при большей глубине будет поврежден сальник внутреннего шарнира), отодвигая ею корпус шарнира от картера, как клином, до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни. Пользуясь монтажной лопаткой при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси редуктора заднего моста, действуйте аккуратно, чтобы не повредить картер редуктора и грязеотражатель шарнира.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика корпуса внутреннего шарнира привода при каждом снятии привода с автомобиля, иначе привод может самопроизвольно отсоединиться от редуктора заднего моста во время движения.
11. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса и навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
12. Затем введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник полуоси и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и шестерни полуоси,
13. Резким движением амортизаторной стойки с кулаком запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
14. Присоедините к кулаку тяги задней подвески.
15. Затяните гайку крепления ступицы моментом 70 Н-м.
Предварительно затягивать гайку крепления ступицы необходимо на вывешенном автомобиле. Если установить автомобиль на колеса при незатянутой гайке, будет поврежден подшипник ступицы.
16. Установите автомобиль на колеса, сняв его с опор, и затяните гайку крепления ступицы моментом 280 Нм.
На автомобиле, оснащенном лекгосплавными колесными дисками, для окончательной затяжки гайки ступицы можно временно установить запасное колесо (оно смонтировано на штампованном стальном диске).
18. Залейте масло в редуктор заднего моста.
Привод правого заднего колеса заменяют приемами, полностью аналогичными приемам замены привода левого заднего колеса.
Снятие заднего редуктора Renault Duster
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Сливаем масло из заднего редуктора.
Снимаем шланг сапуна с трубки электромагнитной муфты…
…и закрываем отверстие трубки, обмотав ее изоляционной лентой.
Вынимаем жгут проводов из пластмассового держателя, установленного на кронштейне передних опор редуктора.
Аналогично снимаем шланг сапуна с трубки заднего редуктора.
Устанавливаем под задний редуктор регулируемый упор.
Разъединяем колодки жгута проводов электромагнитной муфты.
Отсоединяем фланец вилки шарнира заднего карданного вала от фланца электромагнитной муфты.
Снимаем приводы задних колес.
Головкой «на 18» отворачиваем гайку крепления передней опоры к заднему подрамнику, удерживая болт от проворачивания головкой «на 17».
Вынимаем из опоры болт с увеличенной шайбой.
Аналогично вынимаем болт из другой передней опоры.
Головкой «на 18» отворачиваем гайку шпильки крепления редуктора к задней опоре.
Сдвигаем редуктор вперед, выводя шпильку из отверстия задней опоры, и опускаем редуктор на регулируемом упоре.
Располагаем редуктор на верстаке.
Накидным ключом «на 16» отворачиваем две гайки крепления кронштейна передних опор, удерживая болты ключом «на 18»…
…и снимаем кронштейн с опорами.
Устанавливаем задний редуктор в обратной последовательности.
Заливаем масло в редуктор.
Задний редуктор
Задний редуктор состоит из главной передачи с дифференциалом и электромагнитной муфты. Редуктор установлен на заднем подрамнике и предназначен для передачи крутящего момента от карданного вала на приводы задних колес. Крутящий момент поступает от двигателя через раздаточную коробку. Главная передача редуктора — гипоидная, собрана вместе с дифференциалом в алюминиевом картере.
Назначение муфты — перераспределять крутящий момент от двигателя к задним колесам в соответствии с выбранным режимом привода. Муфта позволяет соединять и разъединять вал ведущей шестерни главной передачи редуктора с карданной передачей. Блокировка происходит за счет соленоида
В режиме 2WD напряжение питания на соленоид не поступает, муфта разблокирована, и крутящий момент не передается на задние колеса. Трансмиссия работает, как на переднеприводном автомобиле. В режиме 4WD AUTO блокировка муфты происходит автоматически, в зависимости от разности вращения колес. При движении в нормальных условиях (когда передние и задние колеса вращаются с одинаковой скоростью) муфта разблокирована — весь крутящий момент поступает на передние колеса. Если передние колеса (или колесо) начнут вращаться быстрее (пробуксовывать) по команде электронного блока управления в течение 0,1 секунды поступит напряжение питания на соленоид. Он блокирует муфту, и крутящий момент распределяется между передними и задними колесами в пропорции 50/50. Как только сцепление всех колес с дорогой вновь станет одинаковым, вся мощность вновь будет передаваться на передние колеса. В режиме 4WD LOCK муфта постоянно заблокирована и полный привод постоянно задействован. Этот режим следует использовать только на бездорожье, поскольку на автомобиле от-сутствует межосевой дифференциал. Чтобы исключить дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, режим 4WD LOCK автоматически выключится при увеличении скорости свыше 60 км/ч, и система перейдет в режим 4WD AUTO.
Весь механизм электромагнитной муфты закрыт кожухом из алюминиевого сплава. Он крепится к картеру главной передачи и дифференциала болтами. Такая конструкция позволяет в случае неисправности электромагнитной муфты заменить ее, не снимая задний редуктор с автомобиля.
Руководство по обслуживанию и ремонту Рено Дастер
Видео по теме "Задний редуктор" для Renault Duster
Обзор заднего редуктора Renault Duster и Nissan Terrano Замена масла в редукторе на Renault Duster и обработка составом Супротек РедукторГрузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II
Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.
Чуть-чуть истории
Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.
Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.
Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.
Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.
На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.
Двигатель
Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.
На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.
И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.
Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.
Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.
Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.
Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.
В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.
Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.
И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).
Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.
Трансмиссия
На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.
Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.
А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.
Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.
Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.
Ходовая часть и тормоза
Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.
Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.
Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.
Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).
Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).
Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.
При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.
Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.
Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.
У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.
Кузов и салон
Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.
На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.
Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.
В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.
Полный привод кроссоверов Renault и Nissan: экспертный разбор «За рулем»
Чтобы разобраться в особенностях полноприводных кроссоверов, начать надо, как ни странно, с их моноприводных собратьев.
Итак, современный переднеприводной кроссовер — это обычный автомобиль с кузовом хэтчбек или универсал с несколько увеличенными в диаметре колесами и немного (всего на 25 — 75 мм) подросшим клиренсом. Кроме того, он чаще всего создается на платформе популярного легкового автомобиля. На всех созданных таким образом кроссоверах двигатель расположен поперечно, а ведущими колесами, конечно, будут передние.
Однако не все фирмы соглашаются с наличием только таких «недоприводных» кроссоверов в гамме выпускаемых автомобилей.
Полный привод современного кроссовера
Практика показывает, что рецепт создания полноприводного кроссовера у всех непремиальных фирм получается примерно одинаковым. Двигатель установлен поперечно в правой части моторного отсека. Коробка передач (безразлично, механика, вариатор или автомат), естественно, также получается установленной поперечно — только уже перед водителем. Все валы внутри нее также располагаются поперек продольной оси автомобиля. А приводной вал, который передает крутящий момент на заднюю ось, проходит вдоль этой оси, через всю машину. Поэтому необходимо применение углового редуктора спереди и карданного вала, идущего к задней оси.
Карданный вал соединен с муфтой, управляющей передачей момента на заднюю ось. Далее, поскольку вращение нужно передать под углом 90 градусов, неизбежно применение второго углового редуктора, совмещенного с дифференциалом. От дифференциала приводы передают вращение задним колесам. Такая схема используется на автомобилях фирмы Nissan (Terrano, Qashqai, X-Trail) и Renault (Duster, Kaptur и Koleos).
После первичного и вторичного валов коробки передач установлена главная передача, которая понижает частоту вращения до необходимой для вращения колес. Напомним, что связь с приводами передних колес не прямая, а через дифференциал.
Коробка передач, будь она автоматическая, вариатор или с ручным переключением, несколько отличается от обычной, устанавливаемой на переднеприводные автомобили. Слева в коробку передач входит шлицевая и цилиндрическая часть корпуса внутреннего шарнира привода левого колеса. Тут все как у любой переднеприводной машины. А вот с правой стороны потребовалось подсоединить привод правого колеса и осуществить, как это принято говорить применительно к грузовикам, «отбор мощности» для привода задней оси.
Для более компактного размещения узлов применена схема, при которой привод на заднюю ось происходит от шлицев, нарезанных в отверстии коробки дифференциала. Пристыкованная к коробке передач раздаточная коробка на самом деле представляет собой обычный угловой редуктор с гипоидной передачей. Единственное не совсем традиционное решение — это применение полого ведущего вала. Принята такая конструкция для того, чтобы пропустить внутри проходной вал, на шлицевой конец которого и надевается корпус внутреннего шарнира привода правого колеса.
Карданная передача служит для передачи крутящего момента от раздаточной коробки к заднему редуктору под изменяющимися углами и призвана компенсировать колебания, которые испытывает силовой агрегат, подвешенный на относительно мягких опорах.
На подрамнике задней независимой подвески закреплен редуктор заднего моста. Крутящий момент через два одинаковых привода передается задним колесам. В заднем редукторе расположены главная передача с дифференциалом и электромагнитная муфта.
Главная передача — гипоидная. Ведущая шестерня главной передачи выполнена заодно с валом, шлицевой конец которого соединен со ступицей управляющего сцепления электромагнитной муфты. Вал ведущей шестерни установлен на двух роликовых конических подшипниках. Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки дифференциала специальными болтами. Дифференциал передает крутящий момент на приводы задних колес и допускает вращение приводов с разными угловыми скоростями. Это позволяет колесам при их повороте проходить разные по длине пути без проскальзывания. Коробка дифференциала вращается в двух конических роликовых подшипниках. В коробке дифференциала установлены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в постоянном зацеплении. Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала.
К картеру главной передачи болтами крепится корпус электромагнитной муфты подключения полного привода. Фрикционная электромагнитная муфта предназначена для подключения задней оси по команде от модуля управления полным приводом. Ведущая часть муфты соединена с карданным валом, который, напомним, вращается всегда, когда вращается шестерня главной передачи коробки передач. Ведомая часть муфты шлицами соединена с валом ведущей шестерни главной передачи. Для управления силой сжатия дисков муфты применен кулачковый механизм, изменяющий прижимное усилие. Подаваемое на соленоид муфты напряжение вызывает смыкание дисков муфты и подключение задней оси. Величина передаваемого крутящего момента регулируется силой сцепления фрикционных дисков в муфте.
Здесь применен своего рода сервопривод, то есть происходит управление значительными усилиями при небольшом управляющем воздействии. Аналог в электротехнике — это реле. Управляющая электромагнитная муфта вызывает перемещение пластины. В канавках специально подобранного клинового профиля расположены шарики. Смещение шариков вызывает расклинивание их в канавках и осевое перемещение другой пластины, которая сжимает в свою очередь главную муфту. Крутящий момент передается на ведущий вал редуктора заднего моста.
Технические особенности муфты:
- Муфта передает крутящий момент и на переднем и на заднем ходу, т.к. канавки, расклинивающие шарики, выполнены симметричными.
- Для срабатывания муфты нужно хотя бы небольшое «отставание» задних колес от передних.
- Электромагнит управляется подачей импульсов напряжения; усилие регулируется с помощью широтной модуляции этих импульсов.
- При подаче неполного питания на электромагнит муфта обеспечивает неполное замыкание и способна к провороту.
- При полной подаче напряжения даже полностью замкнутая муфта может передавать момент, ограниченный силами трения в муфте.
- Датчиков температуры в муфте нет, и выключение ее «по перегреву» происходит, когда блок управления достаточно длительное время «видит» через датчики ABS, что при полном питании на муфте задние колеса все равно не вращаются, а передние вращаются со значительной скоростью.
Особенности эксплуатации полноприводного автомобиля Renault/Nissan
- В режиме 2WD напряжение на муфту не подается ни при каких режимах движения.
- Недопустима установки сзади колес меньшего наружного диаметра. В противном случае не будет происходить подключение задней оси вплоть до значительной пробуксовки колес передней.
- Вне зависимости от включенного режима управления трансмиссией все валы, все редукторы, все пары шестерен в части трансмиссии от коробки передач и до задних колес автомобиля всегда вращаются. Так что значительной экономии топлива в режиме 2WD на хороших дорогах ожидать не следует. И, тем не менее, самый правильный режим летом на шоссе — 2WD.
- Эксплуатация автомобиля с заблокированной муфтой на асфальте вызовет ее нагрев и износ, а также перерасход топлива, износ шин и трансмиссии. По инструкции Дастер блокирует муфту до 80 км/ч. Ниссан Икс-Трейл — до 40 км/ч. После превышения порога система переходит в режим AUTO.
- При буксировке прицепа следует повышать давление в задних колесах, чтобы получить хотя бы небольшой крутящий момент на них в режиме AUTO.
Что может сломаться?
Передний редуктор, у которого не просто потекли уплотнения, а началось разрушение подшипников и шестерен, проще всего заменить контрактным. Цена будет в пределах 8000 — 15 000 рублей.
Задний редуктор намного сложнее по конструкции и массивнее. Потому и цены на контрактный редуктор могут достигать 20 000 рублей. Тут лучше подстраховаться и перебрать редуктор, прежде чем ставить на автомобиль.
Выводы
Полный привод был чем-то экзотическим в начале и середине нулевых. Теперь кроссоверы составляют значительную часть автопарка. Полноприводные автомобили концерна Рено-Ниссан имеют не очень сложный и довольно надежный полный привод. Большое количество бэушных запчастей на рынке облегчает ремонт. И тем не менее помните, что этот привод не служит для ежедневного «джипования». Его предназначение — иногда проехать там, где не проберется моноприводная машина. Берегите и правильно используйте свой кроссовер, и он послужит вам верой и правдой много лет.
Редуктор задней оси Рено Дастер (описание и снятие)
В интернете ничего толкового по этому поводу я не нашел. Может кто сталкивался с этой проблемой и менял шлейф самостоятельно, кто знает как разобрать муфту?
Или лучше на заморачиваться и не лесть самому, а отдать деньги пусть делают ОД?
Ремонт и сервисное обслуживание легковых автомобилей
Снимаем привод правого колеса. Для того чтобы шлицы обоих валов совместились, несколько раз проворачиваем ведущий и проходной валы раздаточной коробки.
Затем с правой стороны накручиваем два болта крепления устройство заднего редуктора рено дастер к картеру и два специальных болта крепления кронштейна к блоку цилиндров и поддону картера двигателя. Замена сальника основного вала раздаточной коробки Рено Дастер: Задний редуктор Рено Дастер Трансмиссия полноприводного автомобиля Рено Дастер включает в себя задний редуктор, в котором размещены основная передача с дифференциалом и электромагнитная муфта.
Основная передача гипоидная. Ведущая шестерня главной передачи автомобиля исполнена вместе с валом, шлицевой конец которого объединен со ступицей сцепления электромагнитной муфты.
Задний редуктор Рено Дастер
Вал ведущей шестерни размещен на двух роликовых конических подшипниках. Наружные кольца подшипников запрессованы в гнезда картера редуктора Рено Дастер, а внутренние надеты на вал. Между внутренними кольцами расположена распорная втулка; при затягивании гайки подшипников втулка деформируется, обеспечивая непрерывный натяг подшипников.
Коробка дифференциала вращается на двух конических роликовых подшипниках. В коробке дифференциала размещены две полуосевые шестерни и два сателлита, находящиеся в непрерывном зацеплении.
Сателлиты вращаются вокруг оси, зафиксированной в коробке дифференциала. К картеру редуктора главной передачи Рено Дастер устройство заднего редуктора рено дастер прикрепляется основание электромагнитной муфты подключения полного привода. Вынимаем из опоры болт с увеличенной шайбой.
Аналогично вынимаем болт из другой передней опоры. Сдвигаем редуктор вперед, выводя шпильку из отверстия задней опоры, и опускаем редуктор на регулируемом упоре. Устройство заднего редуктора рено дастер редуктор на верстаке. Продуваем шарнир сжатым воздухом. Проверяем шарики, сепаратор, обойму и внутреннюю глубину основания.
Устанавливаем в проточку вала новое упорное кольцо. Вкладываем и размеренно распределяем в полостях основания шарнира и его пыльника требуемое количество новой смазки. Проверяем фиксацию обоймы шарнира упорным кольцом.
Натягиваем пыльник на основание шарнира так, чтобы пояски пыльника под хомуты расположились в соответствующих местах вала и основания шарнира.
Закрепляем пыльник шарнира новыми хомутами.
Прочно стянув хомут, загибаем вытянутый конец ленты в противоположную сторону. Если хомут сдвигается, затяжка его неудовлетворительна и нужно повторить зажим хомута.
Читайте также: