Ремонт заднего редуктора тойота королла филдер
Обновлено: 05.07.2024
Ремонт заднего редуктора тойота королла филдер
Краткий обзор основных схем реализации полного привода на автомобилях Toyota начнем с наиболее массового варианта - с поперечным расположением двигателя и автоматической трансмиссией.
| 1.1. Постоянный полный привод |
| 1.1.1. Схема STD I |
A241H - коробка передач с простым гидравлическим управлением и контроль блокировки в ней достаточно примитивен (подробное описание - "АКПП A241H"), тогда как в более совершенной A540H реализовано полноценное электронное управление с обратной связью (подробное описание - "АКПП A540H").
Максимальный коэффициент блокировки реализуется системой управления в диапазонах "L" и "R".
Номинальным для повседневной езды является именно автоматический режим, его отключение предусматривается только при буксировке машины или использовании запасного колеса-докатки (выдержка из инструкции).
В данной схеме часто использовался опциональный задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen.
Эмуляция блокировок осуществляется при помощи системы стабилизации (VSC) - буксующее колесо принудительно подтормаживается, тем самым момент на другом колесе той же оси увеличивается. Аналогичным образом момент перераспределяется между передней и задней осями.
| Модель | Выпуск | Трансмиссия |
| Harrier MCU35 | 2003-2006 | 4AT U140F' |
| Highlander 20 | 2003-2007 | 4AT U140F' |
| Highlander 40 | 2007-2014 | 5AT U151F |
| Sienna 20 | 2003-2010 | 5AT U151F |
| Lexus RX MCU35 | 2003-2006 | 4AT U140F'+MF2A |
| 1.2. Подключаемый полный привод |
| 1.2.1.1. Схема Flex |
| |
Муфта RBC соединяет две части промежуточного карданного вала и срабатывает при пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| Модель | Выпуск | Трансмиссия |
| bB 30 | 2000-2005 | 4AT U340F |
| Funcargo | 1999-2005 | 4AT U340F |
| Ist 60 | 2002-2007 | 4AT U340F |
| Platz | 1999-2005 | 4AT U340F |
| Porte 10 | 2004-2012 | 4AT U340F |
| Raum 10 | 1997-2003 | 4AT A244F+CF1A |
| Raum 20 | 2003-2011 | 4AT U340F |
| Starlet 80 | 1989-1996 | 4AT A244F+CF1A |
| Starlet 90 | 1996-1999 | 4AT A244F+CF1A |
| Tercel / Corsa / Corolla II 40 | 1990-1994 | 4AT A244F+CF1A |
| Tercel / Corsa / Corolla II 50 | 1994-1999 | 4AT A244F+CF1A |
| Vitz 10 | 1999-2005 | 4AT U340F+MF1A |
| Will Cypha | 2002-2005 | 4AT U340F |
| 1.2.1.2. Схема V-Flex I |
Вискомуфта соединяет две части промежуточного карданного вала и срабатывает при пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| Модель | Выпуск | Трансмиссия |
| Probox / Succeed 50 | 2002-2014 | 4AT U340F |
| Probox / Succeed 160 | 2014-.. | CVT K310F |
| 1.2.2. Схема V-Flex II |
Вискомуфта, заполненная силиконовой жидкостью, соединяет карданный вал с входным валом заднего редуктора, срабатывает при существенной пробуксовке передних колес, в остальное время машина остается переднеприводной.
| 1.2.3. Схема ATC (DTC) |
Муфта соединяет карданный вал с входным валом заднего редуктора. В большинстве случаев машина остается переднеприводной, однако при необходимости система управления автоматически поддерживает запрограммированное значение момента, передаваемого на задние колеса.
Изначальное наименование - "Active Torque Control", после 2012-го на некоторых моделях система получает обозначение "Dynamic Torque Control".
Существует несколько вариантов реализации управления со стороны водителя:
 |
• С кнопкой "LOCK" (паркетники) - режимы "AUTO 4WD" и "LOCK". Обычным является режим автоматического управления подключением полного привода, нажатие кнопки заставляет блок поддерживать максимально возможную степень блокировки электромеханической муфты.
| 1.2.4. Схема DTV |
В большинстве случаев машина остается переднеприводной, при необходимости система управления автоматически регулирует значение момента, передаваемого на каждое из задних колес. Кроме того, предусмотрено размыкание силовой передачи в раздаточной коробке и заднем редукторе, чтобы в режиме 2WD карданный вал и шестерни не вращались впустую.
Официальное наименование - "Dynamic Torque Vectoring AWD", схема представлена в 2018 году.
Подробное описание и неисправности - "Полный привод Toyota. DTV AWD"
| 1.3. Электрический полный привод |
| 1.3.1. Схема E-4WD (E-Four) |
Постоянный передний привод, без механической связи между осями, подключаемый привод задних колес отдельным электродвигателем.
Применяются два типа задних силовых модулей с электродвигателем и редуктором - классический трехвальный (в нескольких вариантах мощности и крутящего момента) и компактный двухвальный с маломощным электромотором (HV4WD).
| Развитие, эффективность, надежность |
Отсчет времени для тойотовского 4WD на исходно-переднеприводных машинах можно вести с 1988 года.
Схема STD I, появившаяся в самые "тучные годы" японского автомобилестроения, так и осталась наиболее совершенной, надежной и эффективной среди всех вариаций полного привода легковых тойот. Этот "Full-Time 4WD" действительно был постоянным, полным и, что немаловажно, строился на базе беспроблемных и выносливых автоматических коробок. Единственный принципиальный недостаток (по современным меркам) - это отсутствие каких-либо межколесных блокировок, что делает машины чувствительными к условному диагональному вывешиванию. К сожалению, выпуск последних моделей с STD I завершился еще в 2002 году.
Для моделей самого младшего B-класса тойотовцы ограничились подключаемым полным приводом по схеме V-Flex I и придерживались этой концепции с конца 1980-х вплоть до 2010-х. В настоящее время схема применяется на единственной, утилитарной модели Toyota.
Затяжной кризис 1990-х сделал новым трендом тотальную экономию - на материалах, на полезных опциях, и, конечно же, на совершенстве конструкций. Для тойотовского 4WD перелом наступил после 1997-го - с запуском и массовым внедрением схемы V-Flex II одна из самых продвинутых систем менялась на самую примитивную. Ее врожденные недостатки общеизвестны:
- запаздывающее "срабатывание" вискомуфты,
- ограниченная степень блокировки,
- потенциальная опасность при активной езде,
- низкая долговечность самой муфты.
Разумеется, даже такой сомнительный 4WD оставался предпочтительнее монопривода, но проблема в том, что опытным тойотовладельцам было с чем его сравнивать. После 2015-го на собственных тойотовских разработках V-Flex II больше не применяется, оставаясь атрибутом только ребейджинговых моделей Daihatsu.
Для только набиравшего в то время обороты класса паркетников/кроссоверов тойотовцы сохранили постоянный полный привод в максимально упрощенном варианте (STD II), который фактически позаимствовали у прежних моделей с механическими коробками (разве что поместив в межосевой дифференциал пять сателлитов вместо четырех). Ожидаемо низкая эффективность вязкостных муфт по сравнению с гидромеханическими отразилась на эксплуатационных характеристиках и в этом случае.
К середине 2000-х развитие технологий позволило полностью отказаться от вискомуфт, оставив все три дифференциала свободными (VSC+) - теперь блокировки эмулировались с помощью тормозной системы. Такое решение оставалось в производстве не слишком долго и уже спустя поколение все паркетники получили полный привод типа ATC.
Вообще, с активным внедрением систем стабилизации (у японских марок - со второй половины 2000-х) и появлением эмуляции блокировок межколесных дифференциалов с помощью тормозов, в мире начался новый этап развития полного привода. У некоторых производителей связка подключаемого 4WD и ESP дает лучший эффект, чем даже некоторые варианты классического постоянного полного привода с излишне "мягкой" блокировкой центра или ее эмуляцией. Но не в случае Toyota - сравнивая реальное поведение современных паркетников разных марок нужно признать - тойотовские настройки подключаемого полного привода и эмуляции межколесных блокировок являются крайне неудачными. Некоторые качественные улучшения здесь наметились только с выходом новых моделей в самом конце 2010-х.
Не лучшим образом отразился на возможностях полного привода отказ от автоматов в пользу вариаторов, постепенно идущий с середины 2000-х (моноприводные версии получали их еще раньше). Если для легких машин младших классов это не так принципиально, то для минивэнов и, тем более, кроссоверов именно вариатор становится наиболее узким, уязвимым и дорогим местом в цепи передачи мощности от двигателя к колесам.
Еще один тип условно полного привода, известный еще с 2001-го, сформировали многочисленные гибридные модели (E-4WD). При внешней заманчивости идеи, красивых цифрах и графиках крутящего момента заднего электромотора, в реальности тяговые возможности не оправдали ожиданий - по эффективности E-4WD не дотягивает даже до ATC аналогичных не-гибридных моделей.
Ремонт заднего редуктора тойота королла филдер
Все
По идее можно лишь поменять вискомуфту
Он находится между задним редуктором и где там крепится кардан, купишь контрактный редуктор и снимаешь оттуда лишь вискомуфту так как отдельно он не продается и переставляешь себе а родной редуктор не трогаешь, как то так:) Цена во Владике была 7 тысяч, здесь наверно дорого. А так это вискомуфта неремонтепригодна.
смысл снимать с редуктора что то если можно поставить вместе с ним? всеж проще будет.
Появилось мнение, что достаточно поменять подшипники.
на своем филдере поменял подшипники вискомуфты за 3 года, уже два раза. Шум пропадает. Но зимой в -50 опять начинает гудеть
там шумят подшипники в основном
а СТОшники щас не особо хотят разбираться в редкуторах, и прочих узлах. Им гораздо быстрее заменить узел. Мастер который ремонтирует, а не меняет на вес золота
Заменить нужно только 2 подшипника вискомуфты и все. стоит это услуга 3500 будем рады заменить ))
а сколько стоят сами подшипники?
И где они продаются?филдер 144 кузов
В Японце продавались эти подшипники
Авторемонт с гарантией качества! Автосервис НОРМА 25-22-08
Предлагаем услуги:
-Диагностика и ремонт ходовой
-Моторист
-Замену узлов и агрегатов, сальников и ГРМ
-Услуги пресса и подъемника
-Сварочные работы. Точечная сварка
*Ремонт глушителей
Поиск запчастей по желанию клиента (в том числе и на заказ с других городов)
замена подшипников вискомуфты corolla fielder
1. 3. Схема V-Flex
Постоянный передний привод, без межосевого дифференциала, подключение задних колес вискомуфтой С 1997 года Toyota на большинстве моделей стала реализовывать полный привод по новой моде, известной под общим названием V-Flex Fulltime 4WD. Честным его назвать нельзя - реально это схема с подключаемыми задними колесами. Межосевой дифференциал ушел в небытие, а раздатка упростилась до простого углового редуктора, через который момент отбирается от коробки передач и отправляется по кардану назад, где перед задним редуктором установлена вязкостная муфта, срабатывающая и соединяющая хвостовик кардана и входной вал редуктора только если передние колеса начинают обгонять задние (то есть при пробуксовке, притом существенной).
В остальное время машина остается переднеприводной. Подобная схема применялась на Toyota и раньше - на моделях класса B (семейства Starlet, Tercel, а затем и Vitz) тоже устанавлен упрощенный вариант с подключаемыми задними колесами без межосевого дифференциала, вот только вискомуфта у них не закреплена на заднем редукторе, а соединяет две части промежуточного карданного вала. Иногда на моделях этой схемы устанавливается задний самоблокирующийся дифференциал типа Torsen (Caldina 215G GT). - позднее и замедленное срабатывание вискомуфты, - невозможность полной блокировки, - потенциальная опасность при активной езде, - низкая долговечность и надежность самой вязкостной муфты.
A248F+MF1A - Premio/Allion 240 2001-. U341F+MF1A - Какие болезни у V-Flex? 1) Самое неприятное - когда машина сколь угодно долго буксует одним из передних колес, но задние и не думают подключаться. Если речь не идет о попытке преодоления экстремального бездорожья, то с большой вероятностью пришел конец самой вязкостной муфте (41330D). Но новая (p/n 41330-12020) стоит в районе 1100$, так что остается или пройтись по разборкам (здесь весь задний редуктор в сборе
400), или смириться с моноприводностью. По счастью, эта проблема достаточно редка. 2) Значительно более распространена другая - свист (или скрежет) опорных подшипников вискомуфты (на рисунке - 41330G и 41330F).
Но ничего страшного, эти подшипники (p/n 90363-95003 и 90363-65002) съемные и вместе стоят в пределах 30$ (менять лучше оба - чтоб два раза не ходить ). При неудачном раскладе могут еще потребоваться другие пылеотражатели подшипников (на рисунке p/n 41252). Разбирал гараж и нашел клад. Осталось от предыдущей машины (калдина 00г). Все новое, было куплено в exist, но не понадобилось. 1. Подшипник дифференциала передний (вискомуфта), оригинал, Тойота. Код запчасти: 90363-95003 Цена: 999руб. 2.
Ремонт заднего редуктора тойота королла филдер
Войти
Авторизуясь в LiveJournal с помощью стороннего сервиса вы принимаете условия Пользовательского соглашения LiveJournal
Замена задней ступицы с подшипником на TOYOTA COROLLA FIELDER (121 кузов 2002 год) передний привод.
Дальше почитал форумы. Сделал вывод, что поменять ступицу можно и самому. Для этого по рекомендациям бывалых попытался приобрести тонкостенную головку на 12. Но на рынке таких не знают. По этому приобрел длинную головку на 12 под маленький квадрат. У такой головки самая маленькая стенка. Ну а дальше процесс разборки и сборки я сфотографировал по этапам.
Вначале конечно ослабил болты колеса и приподнял автомобиль с помощью домкрата. Ну и за тем снял колесо.
За тем снял барабан. Снялся он у меня руками без особых усилий т.к. я как правило соприкасающиеся поверхности смазываю графитовой смазкой.
Далее отсоединяем датчик ABS .
Разъем датчика оказался сильно забит пылью и грязью. По этому я его аккуратно почистил сметкой и тонкой отверткой. Плюс сдул пыль сжатым воздухом. А дальше той же отверткой аккуратно отжал фиксатор и снял разьем.
Далее решил открутить 4 болта сзади ступицы и снять ступицу не снимая тормозных колодок.
Для этого я все почистил от пыли и грязи на сколько смог и залил WD -40 болты.
Далее собрал из купленной головки, инструмента из набора и трубы от домкрата приспособу для отворачивания болтов.
Немного сопротивляясь, болты все же открутились
Но ступица ни в какую не хотела выходить из балки. Простукивания с разных сторон не помогли. В итоге решил все таки снять колодки.
Почистив стыки ступицы с защитным кожухом и обильно полив их WD -40 начал аккуратно пробивать зубилом стык.
В итоге ступица поддалась и по тихоньку пошла.
В итоге ступица отошла от балки вместе с кожухом.
На этапе отделения кожуха от ступицы надо быть аккуратным, что бы не повредить тормозные трубки. В итоге злощастная ступица была отделена и от защитного кожуха.
Дальше чистка протирка и смазывание графитовой смазкой. После чего начался процесс сборки.
Установка задних дисковых тормозов Toyota Corolla Fielder E130
Все необходимое для установки нашел на разборке. Только шланги не подошли.
Подготовка к установке, снятие барабанных тормозов Toyota Corolla Fielder
Вот тут каждый кто соберется проделать подобное со своей машиной должен решить может ли он себе позвонить раздвинуть заднюю колею на 3-4мм с каждой стороны или нет. Если вы как я и считаете, что такое расширение для ваших параметров колес — это норма, то вам на разборке понадобится найти:
1. Тормозной суппорт (я брал в сборе с колодками и шлангами)
2. Тормозной диск
3. Плита в сборе с ручниковым механизмом (надеюсь правильно написал)
4. Болты крепления ступицы к балке именно от ZZE123 (они длиннее как раз на те самые 3-4мм на которые в последствии и расширится колея)
Фото для наглядности
Ну а если вы НЕ можете себе позволить расширение, то вам придется докупить еще и балку от ZZE123.
Как вы заметили в списке нет самих ступиц, они останутся от 14* кузова.
Состояние моих суппортов, обратите внимание на правый.
Докупил:
1. Тормозная жидкость на долив (мудрить не стал купил обыкновенный DOT4 т.к. планирую к зиме ее полностью менять)
2. Тормозные шланги (взял K&K посматриваю за ними периодически, но пока поводов для беспокойств нет)
3. Лимонная кислота (самая обыкновенная, пищевая, брал из расчета 100г. кислоты на 1л. воды)
4. Преобразователь ржавчины (не помню что за фирма, оранжевая бутылка и распрыскивателем)
5. Щетки насадки на дрель (будем чистить от ржи)
6. Высокотемпературная смазка для направляющих и колодок (взял по совету продавца MC1600 в одноразовый пакетах, спустя 1000км с ней все в порядке)
7. Пыльники на спускной клапан ( мои порваны были)
Щетки насадки на дрель
В гараже разобрал суппорта, снял все резинки что смог снять (поршень вытащить не смог, не догадался воздухом дунуть) закинул в теплую воду кислоты, размешал гремучую смесь и киданул туда ржавое железо, реакция сразу пошла. Диски в ведро не влезли поэтому для теста стал их периодически смачивать преобразователем ржавчины (забегая вперед скажу, что лимонная кислота победила). Спустя сутки достал железки из ведра, на удивление их даже щетками тереть не пришлось, было пару пластиков особо плотной ржавчины, так я их отверткой подковырнул, они без следа и отлетели) единственное суппорта стали внезапно розовыми (видимо из-за розовых надписей). Через пол часа шоколадными еще через час рыжими). Краску сразу купить забыл, поэтому принялся за сборку, поставил все резиночки на место, предварительно все смазав (двух пакетиков MC1600 с лихвой хватает на оба суппорта). Диски же долго еще оттирал щетками, так до конца и не оттер.
Таким стал левый суппорт после лимонной кислоты
А таким правый (белое это смазка)
В принципе, подготовка на этом закончилась, дальше пойдет процесс разборки штатных барабанов. Сложного ничего нет (ломать не строить)
Снял колесо и барабан (просто сдергивается при условии что вы не затянули ручник)
Снял пружину снизу (поддевал отверткой)
Снял тарелочки удерживающие пружину ( давил отверткой с надетой головкой на 9 и поворачивал на 90*)
Снял верхнюю пружину
Снял колодки (снизу виднеется трос ручника, оттягивает пружину и стаскиваем трос с
фишка датчика ABS одета в пластиковый чехол аккуратно поддевает застежки тонкой отверткой и снимаем его, так же на фото видны болты крепления ступицы (4шт. под 12 размер головки) их тоже выкручиваем
Вот сам чехол фишки ABS, для наглядности.
Тормозной шланг откручиваем вместе с трубкой и лично я на его место сразу прикрутил уже подготовленный шланг вместе с суппортом(что бы тормозуха из системы не бежала почем зря) суппорт подвязываем за пружину чем угодно
подключенный и подвязанный суппорт
фото сравнения ручниковых тросов (тот что короче от кузова zze123, пружину на родном тросе нужно укоротить до длины тросов 123 кузова (9-10 витков от края)
вот в этот рычаг должна залезть
Ступица слегка закисла, не хотела вылазить. Накрутил в нее болты и крест на крест легкими постукиваниями молотка по шляпкам вытащил ее от туда)
Установка и настройка задних дисковых тормозов для Toyota Corolla Fielder E130
Сама установка ничего сложного из себя не представляет все что нужно мы уже приобрели и обслужили.
Ранее я уже соединил суппорт с тормозной магистралью и он висит подвязанный к пружине, пружину и бобышку на ручниковом тросе я тоже подогнал под нужный размер, осталось поставить плиту на которой находится ушки крепления суппорта, собрать ручник, одеть диск, суппорт и подогнать троса.
Плита от ZZE123 как раз шире стоковой на 3-4мм, вставляем в нее нашу ступицу и прикручиваем к балке четырьмя удлиненными болтами от zze123 (родные болты накрутятся не больше чем на 3 витка, это чревато вырванным колесом в движении, позаботьтесь о покупке нужных болтов заранее!) дальше собираем механизм ручника (здесь я пользовался книгой от 120 кузова, там все описано вплоть до моментов затяжек болтов и типа смазки элементов. P.S. кому нужна книга могу скинуть, есть как на 120 так и на 140 кузов), подключаем датчик ABS, не забываем чехол на разъем, ставим диск и прикручиваем суппорт на законное место, пользуясь книгой, прокачиваем тормозную магистраль.
Казалось бы, и все, НО надо настроить ручник, вот тут-то у меня и получилась загвоздка. Разобрав центральный тоннель понимаешь, что просто подтяжкой штатными средствами не обойтись, (троса в 14* кузове длиннее 12* примерно на 5-7см.) резьбы не хватит. Заехал в строительный магазин, купил там болтовые стяжки для троса.
Стяжки для троса
Взял их три штуки, но из-за особенности конструкции на центральный трос ее установить не получилось, только на два троса которые уходят под машину.
Этого все равно мало и начал делать из того, что было. Первое, что попалось это старые ржавые гайки. Пробовал их подкладывать под регулировочный болт, но с такой конструкцией не входят подстаканники на место
Потом подложил те же гайки под обратный конец центрального троса и все вроде заработало,
НО! коромысло из за съехавших гаек немного перекосило и правое колесо отказывалось затягиваться в отличии от левого, отправился обратно в гараж на переделку конструкции и нашел там трубочку из нержавейки и большую шайбу. Конструкция с боку выглядела как буква "T", шайбой она упиралась в основание коромысла, а вторым концом трубки в бобышку троса (конечно эстетичней обрезать тросы до нужной длины и отпрессовать снова, но у меня такой возможности нет, поэтому делаю именно так), получилось надежно и практично (при необходимости можно вернуть все назад), для верности замотал конструкцию в вибру что бы не дай бог не застучала и не загремела об пол).
Подведем итоги.
1. В комментариях предыдущих записей я обещал снять видео сравнения стоковых и переделанных тормозов, про него я не забыл, сниму, выложу, а пока ищу филдера на резине triangle 968 205/55/16.
2. Опираясь на собственный попометр могу с гордостью сказать что проделанная работа является не просто красивым фетишем который виднеется сквозь спицы литья, это реально работающие и дающие приход машинки.
Карма авто перестала при торможении наваливаться на передние колеса, она минимально проседает передними пружинами и активно тормозит всеми четырьмя колесами, это сразу заметно по работе ABS и свисту резины (раньше активно тормозя перед светофором и наезжая на глубокий стык асфальта срабатывала ABS, сейчас такого нет, тоже самое и про резину, при активном торможении резина сильно свистела как не резанная, сейчас заставить ее свистеть можно лишь очень активно крутя баранку)
3. Ручник я так и не заставил работать так как раньше, он держит машину на уклоне, но как то не уверенно (для авто с АКПП это не сильно актуально, но мне принципиально что бы все работало так как должно работать), возможно это связанно с меньшей по площади колодками относительно барабанных тормозов, возможно я где то что то собрал не совсем верно, в любом случае ручник это ручник, а дисковые тормоза это дисковые тормоза.
Я нисколько не пожалел что проделал подобное со своим авто, денег я потратил не так много как это может показаться на первый взгляд.
Результат : работы по установке и настройке задних дисковых тормозов для Toyota Corolla Fielder выполнены.
Установка передних Z тормозов Toyota Corolla Fielder Е120
Пришел мне комплект передних дисков и суппортов с Toyota Corolla Fielder в кузове zze123.
Установка задних дисковых тормозов Toyota Corolla Fielder E130
Все необходимое для установки нашел на разборке. Только шланги не подошли.
Подготовка к установке, снятие барабанных тормозов Toyota Corolla Fielder
Вот тут каждый кто соберется проделать подобное со своей машиной должен решить может ли он себе позвонить раздвинуть заднюю колею на 3-4мм с каждой стороны или нет. Если вы как я и считаете, что такое расширение для ваших параметров колес — это норма, то вам на разборке понадобится найти:
1. Тормозной суппорт (я брал в сборе с колодками и шлангами)
2. Тормозной диск
3. Плита в сборе с ручниковым механизмом (надеюсь правильно написал)
4. Болты крепления ступицы к балке именно от ZZE123 (они длиннее как раз на те самые 3-4мм на которые в последствии и расширится колея)
Фото для наглядности
Ну а если вы НЕ можете себе позволить расширение, то вам придется докупить еще и балку от ZZE123.
Как вы заметили в списке нет самих ступиц, они останутся от 14* кузова.
Состояние моих суппортов, обратите внимание на правый.
Докупил:
1. Тормозная жидкость на долив (мудрить не стал купил обыкновенный DOT4 т.к. планирую к зиме ее полностью менять)
2. Тормозные шланги (взял K&K посматриваю за ними периодически, но пока поводов для беспокойств нет)
3. Лимонная кислота (самая обыкновенная, пищевая, брал из расчета 100г. кислоты на 1л. воды)
4. Преобразователь ржавчины (не помню что за фирма, оранжевая бутылка и распрыскивателем)
5. Щетки насадки на дрель (будем чистить от ржи)
6. Высокотемпературная смазка для направляющих и колодок (взял по совету продавца MC1600 в одноразовый пакетах, спустя 1000км с ней все в порядке)
7. Пыльники на спускной клапан ( мои порваны были)
Щетки насадки на дрель
В гараже разобрал суппорта, снял все резинки что смог снять (поршень вытащить не смог, не догадался воздухом дунуть) закинул в теплую воду кислоты, размешал гремучую смесь и киданул туда ржавое железо, реакция сразу пошла. Диски в ведро не влезли поэтому для теста стал их периодически смачивать преобразователем ржавчины (забегая вперед скажу, что лимонная кислота победила). Спустя сутки достал железки из ведра, на удивление их даже щетками тереть не пришлось, было пару пластиков особо плотной ржавчины, так я их отверткой подковырнул, они без следа и отлетели) единственное суппорта стали внезапно розовыми (видимо из-за розовых надписей). Через пол часа шоколадными еще через час рыжими). Краску сразу купить забыл, поэтому принялся за сборку, поставил все резиночки на место, предварительно все смазав (двух пакетиков MC1600 с лихвой хватает на оба суппорта). Диски же долго еще оттирал щетками, так до конца и не оттер.
Таким стал левый суппорт после лимонной кислоты
А таким правый (белое это смазка)
В принципе, подготовка на этом закончилась, дальше пойдет процесс разборки штатных барабанов. Сложного ничего нет (ломать не строить)
Снял колесо и барабан (просто сдергивается при условии что вы не затянули ручник)
Снял пружину снизу (поддевал отверткой)
Снял тарелочки удерживающие пружину ( давил отверткой с надетой головкой на 9 и поворачивал на 90*)
Снял верхнюю пружину
Снял колодки (снизу виднеется трос ручника, оттягивает пружину и стаскиваем трос с
фишка датчика ABS одета в пластиковый чехол аккуратно поддевает застежки тонкой отверткой и снимаем его, так же на фото видны болты крепления ступицы (4шт. под 12 размер головки) их тоже выкручиваем
Вот сам чехол фишки ABS, для наглядности.
Тормозной шланг откручиваем вместе с трубкой и лично я на его место сразу прикрутил уже подготовленный шланг вместе с суппортом(что бы тормозуха из системы не бежала почем зря) суппорт подвязываем за пружину чем угодно
подключенный и подвязанный суппорт
фото сравнения ручниковых тросов (тот что короче от кузова zze123, пружину на родном тросе нужно укоротить до длины тросов 123 кузова (9-10 витков от края)
вот в этот рычаг должна залезть
Ступица слегка закисла, не хотела вылазить. Накрутил в нее болты и крест на крест легкими постукиваниями молотка по шляпкам вытащил ее от туда)
Установка и настройка задних дисковых тормозов для Toyota Corolla Fielder E130
Сама установка ничего сложного из себя не представляет все что нужно мы уже приобрели и обслужили.
Ранее я уже соединил суппорт с тормозной магистралью и он висит подвязанный к пружине, пружину и бобышку на ручниковом тросе я тоже подогнал под нужный размер, осталось поставить плиту на которой находится ушки крепления суппорта, собрать ручник, одеть диск, суппорт и подогнать троса.
Плита от ZZE123 как раз шире стоковой на 3-4мм, вставляем в нее нашу ступицу и прикручиваем к балке четырьмя удлиненными болтами от zze123 (родные болты накрутятся не больше чем на 3 витка, это чревато вырванным колесом в движении, позаботьтесь о покупке нужных болтов заранее!) дальше собираем механизм ручника (здесь я пользовался книгой от 120 кузова, там все описано вплоть до моментов затяжек болтов и типа смазки элементов. P.S. кому нужна книга могу скинуть, есть как на 120 так и на 140 кузов), подключаем датчик ABS, не забываем чехол на разъем, ставим диск и прикручиваем суппорт на законное место, пользуясь книгой, прокачиваем тормозную магистраль.
Казалось бы, и все, НО надо настроить ручник, вот тут-то у меня и получилась загвоздка. Разобрав центральный тоннель понимаешь, что просто подтяжкой штатными средствами не обойтись, (троса в 14* кузове длиннее 12* примерно на 5-7см.) резьбы не хватит. Заехал в строительный магазин, купил там болтовые стяжки для троса.
Стяжки для троса
Взял их три штуки, но из-за особенности конструкции на центральный трос ее установить не получилось, только на два троса которые уходят под машину.
Этого все равно мало и начал делать из того, что было. Первое, что попалось это старые ржавые гайки. Пробовал их подкладывать под регулировочный болт, но с такой конструкцией не входят подстаканники на место
Потом подложил те же гайки под обратный конец центрального троса и все вроде заработало,
НО! коромысло из за съехавших гаек немного перекосило и правое колесо отказывалось затягиваться в отличии от левого, отправился обратно в гараж на переделку конструкции и нашел там трубочку из нержавейки и большую шайбу. Конструкция с боку выглядела как буква "T", шайбой она упиралась в основание коромысла, а вторым концом трубки в бобышку троса (конечно эстетичней обрезать тросы до нужной длины и отпрессовать снова, но у меня такой возможности нет, поэтому делаю именно так), получилось надежно и практично (при необходимости можно вернуть все назад), для верности замотал конструкцию в вибру что бы не дай бог не застучала и не загремела об пол).
Подведем итоги.
1. В комментариях предыдущих записей я обещал снять видео сравнения стоковых и переделанных тормозов, про него я не забыл, сниму, выложу, а пока ищу филдера на резине triangle 968 205/55/16.
2. Опираясь на собственный попометр могу с гордостью сказать что проделанная работа является не просто красивым фетишем который виднеется сквозь спицы литья, это реально работающие и дающие приход машинки.
Карма авто перестала при торможении наваливаться на передние колеса, она минимально проседает передними пружинами и активно тормозит всеми четырьмя колесами, это сразу заметно по работе ABS и свисту резины (раньше активно тормозя перед светофором и наезжая на глубокий стык асфальта срабатывала ABS, сейчас такого нет, тоже самое и про резину, при активном торможении резина сильно свистела как не резанная, сейчас заставить ее свистеть можно лишь очень активно крутя баранку)
3. Ручник я так и не заставил работать так как раньше, он держит машину на уклоне, но как то не уверенно (для авто с АКПП это не сильно актуально, но мне принципиально что бы все работало так как должно работать), возможно это связанно с меньшей по площади колодками относительно барабанных тормозов, возможно я где то что то собрал не совсем верно, в любом случае ручник это ручник, а дисковые тормоза это дисковые тормоза.
Я нисколько не пожалел что проделал подобное со своим авто, денег я потратил не так много как это может показаться на первый взгляд.
Результат : работы по установке и настройке задних дисковых тормозов для Toyota Corolla Fielder выполнены.
Установка передних Z тормозов Toyota Corolla Fielder Е120
Пришел мне комплект передних дисков и суппортов с Toyota Corolla Fielder в кузове zze123.
Слабые места, достоинства и недостатки Toyota Corolla Fielder
Технические характеристики
Но, прежде чем перечислять плюсы и минусы данной машины, опишем ее основные технические характеристики:
* — данные указаны в зависимости от комплектации.
Достоинства и преимущества Toyota Corolla Fielder
Как и любой автомобиль, особенно японского производства, рассматриваемая экземпляр обладает большим количеством достоинств. Вот только основные из них:
- Вместительный салон и багажник;
- Низкий расход топлива среди прямых конкурентов;
- Простота конструкции;
- Высокое качество сборки и отделочных материалов;
- Недорогой в обслуживании;
- Крепкий и устойчивый к коррозии кузов;
- Высокий уровень комфорта;
- Приятный внешний вид;
- Высокая надежность;
- Маленькая сумма налога в РФ из-за маломощного двигателя;
- Мягкая и надежная подвеска;
- Отличный обзор из салона.
Слабые места Тойота Королла Филдер 2006-2012 гг. выпуска
Описав сильные стороны рассматриваемого авто, стоит поговорить и о проблемах эксплуатации, с которыми часто сталкиваются их владельцы. К ним относятся:
- Передние стойки амортизаторов;
- Прокладка клапанной крышки;
- Вариатор;
- Передний бампер;
- Генератор;
- Рулевая рейка;
- Сальники заднего редуктора;
- Помпа системы охлаждения;
- Вакуумный усилитель тормозов;
- Шлейф-лента рулевого колеса.
Рассмотрим их подробнее:
- Передние стойки амортизаторов.
- Прокладка клапанной крышки.
На моторах объемом 1,5 литра существует уязвимое место, которое проявляется в виде течи масла из-под клапанной крышки. Решение этого вопроса также не является чем-то сложным, и, при наличии минимального набора инструмента и теоретических знаний об устройстве авто, может быть решена самостоятельно. Стоимость ремонта, при этом, вряд ли превысит 500 рублей.
- Вариатор
Нужно сказать, что данный узел является относительно надежным и долговечным среди других представителей подобных трансмиссий. Многие говорят, что и 300 тыс. км. она проходит без особых проблем, что для вариатора является очень большим достижением. Но, если не уделять этому типу КПП должного внимания, смерть коробки может прийти к вам уже с пробегом в 50 тысяч, при этом стоимость ремонта будет исчисляться десятками тысяч рублей.
- Передний бампер
Несмотря на высокое качество материалов, используемых при изготовлении кузовных элементов данной машины, японцы прогадали с пластиком для переднего бампера. При сильных морозах, которые не являются редкостью для нашей страны, без того хрупкий пластик бампера становится еще более нежным и, при малейшем прикосновении к нему, может просто треснуть, доставляя большие неприятности владельцу и обрекая его на ремонт или замену бампера со всеми вытекающими отсюда последствиями.
- Генератор
Сам по себе, генератор является очень надежным агрегатом, который может без проблем отслужить 300+ тысяч км. Слабая сторона этого узла заключается лишь в том, что производитель не заложил для него некоторый запас по мощности и, если вы попытаетесь подключить к бортовой сети не самый мощный посторонний потребитель (например сабвуфер), обмотка и диодный мост генератора может не выдержать и выйти из строя.
- Рулевая рейка
Еще одна частая поломка заключается в преждевременном износе механизмов рулевой рейки. Чаще всего, это происходит на пробегах от 100 тысяч км. и проявляется в неравномерности усилий, которые нужно прилагать на руль для поворота колес, а также в значительном люфте рулевого колеса.
- Сальники заднего редуктора
При пробегах более 150 тыс. км. иногда может возникнуть проблема течи масла из заднего редуктора. Конечно же, это относится только для полноприводных версий. Стоимость ремонта при этом будет небольшая (порядка 1,5 тыс. руб), но сам факт наличия такого дефекта неприятен.
- Помпа системы охлаждения
- Вакуумный усилитель тормозов
- Шлейф-лента рулевого колеса
Замыкает перечень основных неисправностей повреждение шлейфа внутри руля, из-за чего он перестает отзываться на команды, посылаемые аудиосистеме и круиз контролю, а также перестанет работать звуковой сигнал. Стоимость шлейфа составляет до 500 рублей, и поменять его самостоятельно также не составит большого труда.
Основные недостатки Toyota Corolla Fielder 2-го поколения, E140
- Плохую шумоизоляцию;
- Плохое крепление стандартной 2DIN магнитолы, из-за чего она может упасть вам на ноги при езде по неровной дороге;
- Некачественная заводская аудиосистема;
- Низкий потолок для задних пассажиров;
- Невысокая динамика по причине маломощного двигателя;
- Низкий дорожный просвет, что увеличивает риск поломки без того хрупкого переднего бампера;
- Запасное колесо расположено под полом багажника, что затрудняет его замену;
- Слабое лобовое стекло, склонное к трещинам и сколам;
- Долгий прогрев двигателя зимой;
- Привередлив к качеству топлива.
Вывод.
Читайте также: